Как соединить греющий кабель?

Подключение греющего кабеля: детальные инструкции по монтажу саморегулирующейся системы обогрева

Вы хотите решить проблему замерзания частных коммуникационных сетей с помощью кабеля, обеспечив комфортное проживание за городом в холодное время года? Но услуги профессионалов обойдутся дорого, а приглашать дешевых мастеров совсем не хочется. Не плохо бы сэкономить, сделав все собственноручно, не правда ли?

Не знаете, как правильно выполнить подключение греющего кабеля своими силами и возможно ли это в принципе? Мы поможем вам разобраться – в статье рассмотрен порядок подключения и подобраны пошаговые фото этого процесса.

В помощь начинающим монтажникам приведены видеорекомендации по подключению, ознакомившись с которыми, вы сможете самостоятельно справиться с поставленной задачей, не привлекая специалистов.

Плюсы и минусы кабельного обогрева

Системы кабельного обогрева стали настоящим спасением для владельцев частных домов и коттеджей. Если раньше подобное решение было доступно лишь для крупных промышленных объектов, то в последние годы рынок пополнили самые разные предложения, да и круг производителей существенно расширился.

Более того, вариантов использования греющих систем довольно много. Самые популярные среди которых – трубы водопровода, канализации, водосточные системы, крыши домов, ступеньки, небольшие площадки различного назначения и прочее.

Подобный тип обогрева препятствует образованию льда, который может стать причиной поломки водопроводной сети и обернуться крупными тратами.

Кроме того, греющий кабель обладает еще и такими плюсами:

  • доступная стоимость;
  • широкий ассортимент от различных производителей, включая наборы для монтажа во взрывоопасных зонах;
  • высокая эффективность систем;
  • низкое энергопотребление;
  • простота эксплуатации;
  • наличие готовых комплектов с инструкцией для самостоятельного подключения;
  • длительный срок службы.

Что же касается недостатков, то самый большой у греющего кабеля – его энергозависимость. Ведь для работы системы обогрева ей требуется постоянное электропитание.

Также пользователи отмечают, что без навыков самостоятельный монтаж может вызвать некоторые сложности. Да и вопрос стоимости не совсем однозначный – продукция именитых производителей совсем недешевая.

Правда специалисты советуют не экономить на качественном кабеле, ведь он монтируется не на один десяток лет. К примеру, срок службы кабельных систем Raychem составляет 50 лет.

Инструктаж по подключению обогрева

Предлагаем далее подробно разобраться, как собственноручно подключить греющий кабель, чтобы он был работоспособным и не доставлял в будущем проблем. Инструктаж проводим на примере подключения греющей системы, расположенной снаружи трубы.

Этап #1 – подготовительные работы

Первым делом предстоит внимательно осмотреть участок трубопровода, нуждающийся в утеплении. Все обнаруженные проблемы, такие как ржавчина, повреждение целостности внешней поверхности трубы или прочее, необходимо сразу же устранить.

Затем нужно подготовить материалы, которые пригодятся в процессе установки греющей кабельной системы.

Подготовив материалы, нужно сразу же выполнить концевую заделку заранее выбранного греющего кабеля. Для этого берут свободный конец проводника, к которому ничего не будет подсоединяться, обрезают «ступенькой», предварительно удалив защитный слой.

Затем полученная «ступенька» прочно и надежно изолируется. Для чего используются комплект термоусаживающихся трубок. Более простой вариант – приобрести готовую систему, в которой все подготовительные работы с кабелем уже были проведены специалистом.

Такой вариант обойдется дороже на несколько сотен рублей, но существенно облегчит участь доморощенного электромонтажника, не имеющего опыта выполнения подобных работ.

Этап #2 – крепление кабельной системы

Следующий этап – размещение кабеля на трубе и его закрепление в нужном положении. Рассмотрим детально, как правильно выполнить монтаж саморегулирующегося греющего кабеля своими руками. Для этого сначала нужно прочесть инструкцию, поставляемую производителем в комплекте.

Затем предстоит выбрать оптимальный способ крепления:

  • прямолинейно, располагая проводник параллельно трубе;
  • прямолинейно, располагая 2, 3 или 4 жилы проводника параллельно трубе и друг другу;
  • навивкой, оборачивая кабель вокруг трубы с определенным шагом.

Есть еще вариант расположить кабель, имитируя волну. Но здесь следует просчитать нужный метраж и целесообразность такого крепления. Часто при большом диаметре трубы проще протянуть 2 параллельных кабеля.

При использовании способа крепления навивкой следует учитывать, что расход будет больше. Да и шаг определенный между витками нужно выдерживать.

Разобравшись со способом крепления, предстоит аккуратно расположить кабель в нужном положении. Выбирать рекомендуется нижнюю часть горизонтально протяженной трубы.

Этап #3 – крепление защитного кожуха

Выполнив крепление проводника, предстоит сразу же сделать дополнительное утепление, используя для этого теплоизолирующий материал для труб. Ассортимент, представленный на рынке, весьма богат, поэтому можно выбрать оптимальный вариант.

Желательно ориентироваться на рекомендации производителя – в инструкции чаще всего прописано рекомендуемую толщину и тип теплоизолятора. Более того, такие производители, как Raychem указывают на конкретный материал, без монтажа которого покупатель может лишиться гарантии.

Читайте также:
Какой измельчитель веток лучше?

Еще один нюанс – установка специальных уплотнителей в местах прохода кабельной греющей системы сквозь теплоизоляцию. Такие комплекты можно приобрести вместе с кабелем и другими компонентами системы.

Этап #4 – подключение к питающей сети

На этом этапе рассмотрим, как правильно подключить питание к саморегулирующемуся греющему кабелю. Если используете продукцию известного бренда, то все необходимые элементы вам подберет продавец в сертифицированной точке продажи вместе с кабелем.

Предлагаем детально ознакомиться с процессом подключения:

  • свободный конец греющего кабеля освобождается от изоляции, защитный экран скручивается в один пучок, а жилы проводника зачищаются;
  • конец питающего (силового) провода разделывается, а концы зачищаются;
  • подготовленные жилы кабеля и питающего провода соединяются между собой, для чего удобно использовать гильзу + обжимные клещи, а поверх надеть термоусадку.

Такой вариант подсоединения несложен, потребуется лишь небольшой опыт электромонтажных работ.

В дальнейшем соединительные узлы/коробки обязательно крепятся скотчем, чтобы исключить случайное повреждение.

Этап #5 – проверка и запуск в работу

Когда монтажные работы завершены, осталось проверить качество их выполнения, протестировать работоспособность системы.

Но перед запуском ее в работу следует обратить внимание на следующие моменты:

  • изоляция греющего кабеля должна быть целостной, не лишним будет проверить ее сопротивление между оплеткой и проводниками;
  • защитный кожух должен быть без повреждений по всей длине системы кабельного обогрева;
  • все узлы подключения, сращивания, соединения должны быть герметичны;
  • желательно, чтобы автоматы и предохранители были установлены.

Чтобы избежать случайного повреждения кабеля, нужно сразу же после его крепления приступить к монтажу теплоизоляционного и защитного кожуха. Желательно выделить отдельную линию для кабельной системы, оснастив ее собственным щитком с установленным в него УЗО и автоматическим выключателем.

Нюансы подключения кабеля внутри трубы

При обогреве водопроводных сетей часто выбирают внутренний монтаж. Для этих целей используют проводник, заключенный дополнительно в пищевую оболочку, не выделяющую токсины и вполне безопасную для человека.

Далее рассмотрим, как правильно соединить и подключить греющий кабель, предназначенный для обогрева трубопровода изнутри. Сам процесс на многих этапах практически идентичен рассмотренному выше.

Работы включают следующие шаги:

  1. Выполнение изоляции свободного конца.
  2. Крепление проводника и герметизация места ввода.
  3. Монтаж внешней теплоизоляции и защитного кожуха.
  4. Подключение к электросети.
  5. Установка дополнительных устройств – термостатов (при необходимости) и автоматов.

Второй шаг отличается – поэтому рассмотрим его детальнее. Предстоит поместить подготовленный кабель внутрь трубы, используя комплект для ввода.

А вот шаг №4 желательно выполнить до того, как проводник будет помещен на свое постоянное место расположения. Для чего предстоит осуществить соединение питающего провода с греющим.

С правилами и особенностями прокладки греющего кабеля внутри трубы ознакомит следующая статья, прочитать которую мы настойчиво советуем.

Советы по монтажу и обслуживанию

Чтобы эксплуатация греющей системы не доставляла хлопот, желательно при монтаже выполнить все действия, рекомендуемые производителем. Хорошо не забыть про стикеры – на обогреваемый участок поместить/приклеить извещения об обогреве.

В будущем, особенно при необходимости ремонта, такая предусмотрительность окажется весьма кстати. Также стоит проводить регулярный осмотр трубопровода, а при обнаружении проблем с греющим кабелем или его повреждении, следует правильно выполнить ремонт.

Для чего удалить поврежденный кусок, а вместо него на этом участке присоединить новый, неповрежденный. Чинить поврежденный участок не стоит – правильным решением станет замена.

Опытные монтажники советуют использовать металлический скотч для устранения шероховатых участков трубы, где предстоит монтировать греющий кабель.

Еще один полезный совет касается экономии: не стоит экономить, покупая дешевый китайский кабель-подделку – доставать трубы из земли и менять греющую систему в морозные дни обойдется в несколько раз дороже покупки качественной системы от проверенного производителя.

Лучше сразу купить надежный кабель и прочие компоненты с долголетней гарантией от добросовестного производителя, кроме того, желательно рассмотреть один из альтернативных вариантов обогрева труб в качестве дублирующего дополнения.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговый процесс разделки кабеля, заделки свободного конца и присоединение питающего провода в следующем ролике:

Подключение греющей системы к силовому проводу и дополнительное наружное утепление трубы:

Особенности монтажа греющей системы внутрь трубы в следующем видео:

Правильно подключенный кабель обеспечит комфортное использование коммуникаций в загородном доме или на даче даже в морозные зимние дни.

При наличии инструкции, небольшого опыта проведения электромонтажных работ и комплектующих подключить греющую кабельную систему можно собственноручно. Особенно, если купить готовый комплект, в котором выполнена герметичная концевая заделка и подключен силовой провод с вилкой.

Читайте также:
Как найти кабель под землей без напряжения

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи. Делитесь полезными сведениями, которые могут пригодиться посетителям сайта. Расскажите о собственном опыте в подключении греющего кабеля.

Соединение греющего кабеля, как его удлинить

Греющий кабель нашел массу применений, его используют для обогрева пола, теплицы, для предотвращения замерзания труб и для их размораживания. Также удобно его использовать для обогрева кровли, благодаря чему снег не будет на ней задерживаться, и вы избежите схода снежных и ледяных глыб с крыши.

Обычно он продается фиксированной длины для конкретной ситуации, но все же, в случае его повреждения или необходимости увеличить длину – приходится соединять. В принципе процесс заключается в простой скрутке или гильзованию токопроводящих жил, но есть некоторые нюансы, которые зависят от типа кабеля.

Содержание статьи

Виды

Различают два вида кабелей:

В резистивных электричество преобразуется в тепло за счет высокого сопротивления токопроводящих жил.

Резистивный (внешне он напоминает радиочастотные кабели для передачи телевизионных сигналов) преобразует протекающий по нему электрический ток в тепло, фактически это нагревательный элемент, выполненный по кабельной технологии.

В любом кабеле (проводе) 1–3 % передаваемой электроэнергии преобразуется в тепло (эту величину стараются снизить). В нагревательных же кабелях вся мощность должна быть преобразована в тепло, причем выделение ее на единице длины кабеля (удельное тепловыделение) – важнейший технический параметр.

Разделяются на два подвида – обычные одножильные и двухжильные резистивные кабеля и зональные.

Обратите внимание, при покупке одножильного кабеля на то, что оба его конца подключаются к источнику питания, поэтому его длина должна быть в два раза большей, чем длина обогреваемого участка.

Схемы укладки одножильного (а) и двухжильного (б) нагревательных кабелей: 1 – нагревательный кабель; 2 – проводники питания; 3 – место соединения; 4 – контрольный кабель; 5 – датчик температуры; б – концевая заглушка

Зональные представляет собой две токопроводящих жилы, между которыми подключены нагревательные элементы с высоким сопротивлением.

Обычные резистивные кабели продаются определенной длины, их удлинять или укорачивать нельзя, поскольку изменится их тепловой режим. Если удлинить его – сопротивление возрастет, он будет греть хуже, а если укоротить – сопротивление уменьшится, он будет перегреваться и сгорит. Если у вас в каком-то месте кабель перегорел, обломился или его разорвали, то можно допустить соединение – существенного изменения сопротивления не произойдет.

Соединять резистивный кабель стоит гильзами. Скрутка, болтовое соединение или винтовые зажимы не подойдут, потому что при нагреве и последующем охлаждении они ослабнут, и контакт со временем пропадет. Также необходимо заизолировать место соединения, еще лучше обмотать лакотканью, ведь кабель находится под напряжением, а это нужно, чтобы не допустить замыкания на землю или поражения электрическим током.

Зональные греющие кабеля, благодаря конструкции, можно обрезать или удлинять. Соединять также лучше гильзами или с помощью сварки, после чего заизолировать каждую жилу индивидуально и надеть на место соединения термоусадочную трубку или намотать общий слой изоленты.

Саморегулирующий греющий кабель

Саморегулирующий кабель состоит из:

двух токоведущих жил;

полимерной греющей матрицы расположенной между ними жилами;

греющая часть покрыта слоем фторопластовой изоляции;

поверх, которой экранирующая оболочка;

экран покрыт слоем общей изоляции.

Благодаря свойствам греющего элемента он стремится поддерживать определенную температуру, в зависимости от условий окружающей среды. На картинке выше схематично изображен процесс саморегулирования. Каждый участок провода в зависимости от его температуры выделяет определенное количество тепла.

Саморегулирующийся кабель имеет ступенчатую характеристику удельной мощности (из-за наличия специальной полупроводниковой саморегулирующейся матрицы), что позволяет существенно сократить затраты электроэнергии.

Кабель такой конструкции можно удлинять и соединять.

Набор инструментов и материалов который вам понадобится:

1. Нож (монтажный, строительный или канцелярский).

3. Изолента и термоусадка (можно без термоусадки, но с ней эстетичнее и лучше получится соединение).

4. Инструмент для очистки кабеля (в принципе можно сделать ножом и плоскогубцами, но стриппер с этим справится быстрее).

5. Гильзы. Термоусадки нужно два диаметра – один чуть больше диаметра жил, а другой, чуть в полтора-два раза больше внешнего диаметра кабеля.

Не забудьте, что место соединения будет утолщением на кабеле, и не покупайте термоусадку впритык, под общее сечение кабеля.

1. Снимите верхнюю изоляцию на 5-6 сантиметров.

2. Расплетите экран и скрутите его в тонкую жилу.

3. Далее удалите внутреннюю изоляцию на 4-5 сантиметров от края.

Читайте также:
Как правильно обустроить цветник с невысоким деревом

4. Выделите пару жил, удалив греющую часть.

5. Далее наденьте на жилы термоусадку так, чтобы один из её краев упирался в неразделанную часть кабеля, а второй не доходил до конца жилы на 1-1.5 сантиметра. Таким образом, жилы освободятся и при этом будут изолированы до основания, а неизолированный край будет готов для соединений.

6. Ту же процедуру нужно проделать со вторым греющим кабелем или кабелем, по которому будет подаваться питание.

7. Следующий этап – соединение. Можно конечно и скрутить токопроводящие жилы, заизолировать их, но лучше использовать гильзы. Каждую жилу нужно изолировать.

8. Соединяются пары жил кабелей и экраны. Экран подключается к заземлению.

9. После соединения и изоляции каждой жилы нужно усадить термоусадочную трубку на всё соединения, сделав общий слой изоляции.

Не забудьте надеть термоусадку на один из концов кабеля ДО гильзования, иначе придется переделывать. Также не забудьте предварительно надеть на кабель сальник, если вы будете монтировать его в трубопроводе.

Заключение

Греющий кабель может монтироваться на поверхности водопроводных и канализационных труб и внутри них, водится через тройник со специальным сальником, это предотвратит их замерзание. Также его устанавливают на крышу и водостоки, во избежание накапливания воды и снега на них, что снижает нагрузку на перекрытия и вероятность получения травм в случае схода снежных глыб.

Соединение кабеля нужно как для его удлинения, так и для подключения к силовым питающим кабелям из меди и аллюминия. Следует выполнять соединение с повышенной осторожностью, чтобы получить надежный и долговечный контакт, не пренебрегайте изоляцией, чтобы избежать замыкания и поражением электрическим током.

Монтаж греющего кабеля: как подключить своими руками?

До появления нагревательных кабельных систем лед на крыше или, например, на крыльце представлял серьезную проблему.

Теперь об этом можно забыть, если только система установлена по всем правилам.

Как подключить греющий кабель — об этом рассказывается в данной статье.

Что собой представляет?

Изделие выглядит так же, как обычный токопроводящий кабель, только его жилы выполнены из материала с высоким электрическим сопротивлением. Соответственно, при протекании электротока они выделяют тепло. Рабочая часть заключена в медную или алюминиевую экранирующую оплетку и далее — в полимерную изоляцию.

Почему необходимо использовать кабельные нагреватели?

Многие расположенные снаружи протяженные конструкции подвержены образованию льда с последующим возникновением аварийной ситуации:

  1. карнизы крыш. Наледи и сосульки портят кровельное покрытие, а при падении опасны для находящихся внизу людей;
  2. водосточная система. Обледенение вызывает деформацию или обрыв желобов, также нарушается отвод влаги;
  3. крыльцо, пешеходные дорожки. Становятся скользкими, что приводит к травмированию людей;
  4. водопровод, канализация, прочие трубопроводы, резервуары. Ледяная пробка закупоривает магистраль, а при сильном обледенении конструкция разрушается (вода при замерзании расширяется).

Существует несколько типов нагревателей.

Нерегулируемый

Часто еще называют резистивным, но это неправильно: резистивностью обладают все греющие кабели. Нерегулируемый — самый простой тип. Жилы выполнены из сплава с высоким сопротивлением, например, нихрома. Соответственно, мощность тепловыделения у него всегда постоянна. Достоинство — низкая стоимость.

  • при нарушении теплоотвода (перехлест жил либо участок нагревателя чем-то прикрыт) или при потеплении кабель перегорает;
  • его нельзя укорачивать: это приведет к снижению сопротивления и, соответственно, возрастанию силы тока сверх расчетной;
  • для включения и выключения требуется термостат или участие человека.

Нерегулируемые делятся на два вида:

  1. 1-жильные. Имеют серьезные недостатки. Во-первых, они являются источником электромагнитного поля и потому не подходят для «теплых полов», дорожек, крылец и прочих объектов, с которыми контактируют люди. Во-вторых, подключаются с обоих концов, потому контур донагреватель подключается с одного конца, а генерируемые жилами магнитные поля из-за разнонаправленности токов взаимно уничтожаются.

Нерегулируемый зональный

Состоит из 2-х токопроводящих жил со множеством нагревательных проволочек между ними. В отличие от предыдущего, его можно резать: поскольку проволочки представляют собой параллельно соединенные проводники, то при уменьшении их количества сопротивление возрастает.

Саморегулирующийся

Также включает в себя две токопроводящие жилы, но резистивным элементом между ними выступает полупроводниковая матрица. Ее особенность — намного более выраженная зависимость сопротивления от температуры, чем у металлов. Чем выше температура матрицы, тем больше сопротивление.

Достоинства:

  1. невозможен перегрев. Нагревшиеся участки перестают пропускать ток, то есть фактически отключаются;
  2. экономичность. При нагревании кабель снижает выработку тепла либо вовсе отключается, даже если на это не было команды от термостата. Причем каждый участок работает с той теплоотдачей, которая требуется в данном месте;
  3. возможность резать нагреватель.
Читайте также:
Как разобрать стиральную машину LG?

Недостаток — высокая стоимость.

Монтаж

На карнизе кабель укладывают зигзагом и фиксируют специальными клипсами, приклеенными к кровельному покрытию. Для обогрева водосточного желоба нагреватель кладут внутрь и крепят специальными пластиковыми зажимами, удерживающимися одним концом за край лотка.

Участок, пропущенный в водосточную трубу, крепят в верхней ее части. Если в строении несколько этажей, нагреватель крепят к стальной проволоке, иначе он оборвется под собственным весом. На дорожке, крыльце или полу в доме кабель раскладывают зигзагом, фиксируют клипсами с дюбелями и заливают стяжкой. На трубопроводах кабельный нагреватель размещают снаружи или внутри.

При внешнем обогреве линию укладывают поверх трубы одним из следующих способов:

  • в виде одного или нескольких прямых отрезков под трубой;
  • под трубой зигзагообразно;
  • наматывают на трубу спиралью с равным шагом.

Кабель крепят пластиковыми хомутами или стекловолоконной самоклейкой, затем утепляют трубу теплоизолятором в виде гибких матов или скорлуп. Некоторые производители указывают конкретный материал теплоизолятора и при несоблюдении этого пункта инструкции отказывают в гарантийном обслуживании.

При использовании жестких утеплителей, например, пенополистирола, место прохода кабеля сквозь утеплитель герметизируют специальными втулками. Поверх утеплителя наматывают алюминиевый скотч — защита от механических повреждений. Если поверхность утепляемой трубы шероховатая, перед монтажом кнагревателя на нее рекомендуется намотать алюминиевый скотч.

Внутренний обогрев применяется на коротких участках трубопровода диаметром более 40 мм — при отсутствии доступа снаружи. Используется специальная разновидность кабеля — в изоляции из пищевого пластика.

Для ввода нагревателя в трубопровод врезают тройник. Кабель пропускают сквозь отверстие в заглушке, снабженное уплотнительными кольцами. После монтажа трубу также утепляют.

Подключение

Подключение осуществляют в таком порядке:

  1. конец кабеля освобождают от изоляции на длину в 3 см;
  2. подрезав кусачками экранирующую оплетку, сворачивают ее в жгут;
  3. если кабель саморегулирующийся, вырезают полупроводниковую матрицу, чтобы освободить концы токопроводящих жил;
  4. зачищают концы жил провода, используемого для подключения к сети;
  5. путем опрессовки гильзами соединяют заземляющую жилу провода с экранирующей оплеткой греющего кабеля, а фазу и ноль — с началом и концом резистивной жилы (нерегулируемый) или с токопроводящими жилами (саморегулирующийся).

Остается подключить нагреватель к распредщитку.

Схема

Для питания кабельной системы обогрева от щита прокладывают отдельный провод, защищаемый собственными автоматическим выключателем и УЗО. Он подсоединяется к терморегулирующему блоку системы. С другой стороны, к нему подключается греющий кабель. Термостат оборудуется термодатчиком.

Схема подключения греющего кабеля

Все контакты терморегулирующего блока обычно имеют обозначения. В противном случае их назначение уточняют в инструкции.

Видео по теме

Как подключить греющий кабель к сети своими руками:

Правильно смонтированный греющий кабель избавит от множества хлопот и сделает жизнь безопаснее. Лучше не поскупиться и приобрести саморегулирующийся нагреватель: затраты окупятся за счет экономии на ремонте и снижения энергозатрат.

Как соединить греющий кабель между собой, для полной изоляции токопроводящих жил

Устранить проблему оледенения труб водоснабжения полностью невозможно. Даже при прокладывании их в грунт ниже уровня промерзания ледяные пробки образовываются в местах выхода на поверхность, соединения с фундаментом и на иных незащищенных участках.

Чтобы обеспечить свободное прохождение воды внутри трубы используется греющий кабель. Это устройство прокладывается внутри или снаружи инженерной коммуникации и поддерживает определенную температуру для предотвращения кристаллизации жидкости.

При покупке кабель отрезается в соответствии с необходимым метражом, после чего предстоит соединение греющего кабеля с источником питания с одной стороны и заделка в изоляционную муфту — с другой. Часть магазинов предоставляет подобную услугу, но иногда приходится проводить процедуру своими силами.

Соединение частей саморегулирующего нагревательного провода

При наличии двух и более кусков провода одного вида появляется проблема, как соединить греющий кабель между собой. Для этого понадобится набор термоусадочных трубок разного диаметра, обжимные гильзы и инструменты. Работа проводится в несколько этапов:

  • Внешняя изоляция прорезается по кругу, а потом вдоль на длину 4,5-5 см от края. Затем она аккуратно снимается.
  • Под ней располагается второй изоляционный слой, который также аккуратно снимается.
  • Нагревательная матрица разрезается вдоль, чтобы разделить два провода питания. Резать необходимо, не доходя 0,5 см до основания.
  • Следующий шаг соединения греющего кабеля между собой — одевание термоусадочных трубок на оба провода. Для удобства их длина должна различаться на 1,5-2 см.
  • Трубки прогреваются строительным феном для плотного прилегания к проводам.
  • Концы кабеля аккуратно зачищаются от изоляции на длину в 1 см.
  • На них надеваются гильзы, которые обжимаются кримпером у основания. После этого на них надевается термоусадочные трубки.
Читайте также:
Как сделать красивые ёлочные игрушки из бумаги

Основное «тело» нагревателя подготовлено, и пора рассмотреть, как соединить греющий кабель с вилкой.

  • На провод надевается 2 куска термоусадочной трубки большого диаметра, но разной длины, которая берется с таким расчетом, чтобы меньший после установки полностью закрывал соединенные провода, а больший — превышал его примерно на 2 см с каждой стороны.
  • Провод освобождается от изоляции на длину примерно в 4 см, разделяется на жилы, каждая из которых зачищается на 1 см.
  • Зачищенные концы вставляются в гильзы второго куска провода и обжимаются со второго конца.
  • Заранее надетые на провода куски термоусадочных трубок сдвигаются, чтобы закрыть гильзу и прогреваются феном.
  • После процедура закрывания трубками повторяется еще дважды, чтобы обеспечить абсолютно надежную изоляцию.

Теперь стало понятно, как соединить греющий кабель с вилкой питания.

Изоляция свободного конца провода

После соединения греющего кабеля с питающим, второй конец остается без изоляции. Его необходимо поместить в муфту. Для этого делается небольшой продольный надрез, примерно в 1 см, разделяющий два провода между собой, после чего одна жила срезается, чтобы получилась «лесенка».

Такой способ обрезки надежно обезопасит две жилы от случайного соединения и замыкания в цепь, что приведет к перегоранию греющего кабеля.

Берется два куска термоусадочной трубки: меньший — длиной около пяти сантиметров, больший — 7-8 см. Первый надевается на изолируемую часть провода на 3,5 см и прогревается феном до плотного обжатия кабеля.

Свободная часть трубки зажимается кримпером или плоскогубцами. После этого надевается вторая трубка большего размера, и процедура повторяется для надежной заделки греющего кабеля.

Соединение резистивного кабеля

Рассмотрим, как соединить греющий кабель с силовым, который дополнен проводом заземления.

  • Снимается первый слой изоляции по известной уже схеме. Под ним расположен защитный экран, который необходимо аккуратно прорезать вдоль, отогнуть и скрутить в отдельную жилу.
  • Необходимо зачистить нагревательные жилы, после чего на три получившихся провода надеваются гильзы, которые надо обжать у основания.
  • На каждый провод монтируется термоусадочная трубка.
  • На силовой кабель надеваются два куска термоизоляционных трубок большого диаметра и различной длины, аналогично с вышеописанным способом. После этого с него снимается наружная изоляция, и отдельно освобождаются концы каждой из трех жил.
  • Зачищенные провода вставляются в гильзы. Провод заземления (обычно у него желто-зеленая изоляция) соединяется с жилой, в которую скрутили оплетку. Второй конец каждой гильзы обжимается кримпером.
  • Трубки, предварительно надетые на каждую жилу, сдвигаются и обрабатываются феном. После чего такую же операцию надо проделать с трубками, которые надеты на основной провод. Сначала меньшего размера, потом большего.

Теперь понятно можно ли соединять греющий кабель между собой и как это сделать.

Стоит помнить, что если у вас нет соответствующих навыков и умений, то выполнять описанную процедуру самостоятельно небезопасно, лучше обратиться к профессионалам, которые гарантированно сделают работу на высшем уровне.

Демонтаж подоконного блока. Все нюансы 2021.

Одним из самых распространенных мероприятий по улучшению планировочного решения квартиры является демонтаж подоконного блока. Данное мероприятие позволяет визуально объединить балкон или лоджию с комнатой или кухней.

Почему визуально?

Потому что сегодня такое объединение может носить лишь условный характер. Дело в том, что в настоящее время действует запрет на полное объединение этих помещений. В ППМ №508-ПП (п.10.18 Приложения №1) сказано, что при перепланировках объединять лоджии и балконы, равно как террасы и веранды, с комнатой, кухней или коридором строго запрещено.

Есть еще одна норма, запрещающая проводить перепланировки с присоединением холодных помещений к отапливаемым. Она содержится в постановлении Госстроя №170 от 27 сентября 2003 года. Пункт 4.2.4.9 указанного постановления гласит, что балконы и лоджии должны использоваться только по назначению.

Из этого следует, что если вы решили присоединить площадь балкона (лоджии) к одному из внутриквартирных помещений, то Мосжилинспекция вам не разрешит проводить такую перепланировку.

Можно ли демонтировать подоконный блок?

Тем не менее один законный способ присоединения балкона или лоджии к кухне или жилой комнате все-таки существует. Вот он-то как раз и предполагает проведение работ по демонтажу подоконного блока между балконом (лоджией) и комнатой (кухней, коридором).

Действующим законодательством сейчас предписано устанавливать стеклопакеты (“французское” остекление). Это либо распашные двери в пол, либо раздвижная стеклянная перегородка для разграничения “теплых” и “холодных” зон квартиры. Иными словами, демонтаж подоконного блока и установка французского окна должны проводиться совместно.

На практике это выглядит следующим образом. Убирается оконно-дверная рама, демонтируется подоконная часть стены и вместо удаленной конструкции, на этом же самом месте, устанавливаются светопрозрачные двери с распашным или раздвижным механизмом.

Читайте также:
Как избавиться от запаха пота под мышками?

Схема замены подоконного блока на стеклянные двери:

В итоге объединение балкона с комнатой осуществляется формально, потому что в планах БТИ помещения остаются раздельными. Тем не менее такой вариант перепланировки собственников устраивает, потому что упрощает передвижение жильцов квартиры из комнаты на балкон и обратно. А при открытых дверях, которые установлены между помещениями, создается иллюзия, что балкон или лоджия являются как бы продолжением комнаты или кухни.

Ниже пример нашей работы, в ходе которой большую лоджию одновременно объединили и с комнатой и с кухней, демонтировав два подоконных блока. Позже на месте демонтируемых подоконных блоков были установлены стеклянные двери.

Демонтаж подоконного блока, проект перепланировки, фото:

Один из горячо обсуждаемых вопросов среди собственников квартир, собирающихся проводить ремонт, является ли подоконный блок несущей конструкцией? Тут все зависит от типа дома, в котором располагается квартира.

Однако несмотря на то, что демонтаж подоконного блока относится к сложному виду работ, в большинстве многоэтажных домов Москвы существует техническая возможность их проведения. Этот элемент конструкции дома чаще всего является ненесущим и его удаление не повлияет на прочность и безопасность всего здания.

Демонтаж подоконного блока в кирпичном доме

В кирпичных зданиях убрать подоконный участок стены балкона/лоджии чаще всего возможно. Лишь в очень редких случаях, чтобы “безболезненно” убрать подоконный блок в кирпичном доме, нужна будет консультация специалистов, которые обследуют помещения с тем, чтобы определить возможность и безопасность такой перепланировки.

Снос подоконного блока в монолитном доме

Демонтаж подоконного блока в монолитном доме допускается, потому что в жилых зданиях такого типа подоконное пространство – это ненесущая конструкция. Более того, при “объединении” в монолитном здании “холодного” помещения с “теплым” допускается сносить не только подоконный блок, но и порожек, а также делать шире проем (при обязательном условии, что боковые участки стены (простенки), которые нужно будет подрезать, являются ненесущими элементами).

Пример проекта перепланировки с демонтажем подоконного блока между кухней (4) и лоджией (4а) в монолитном доме:

Демонтаж подоконного блока в панельном доме

В панельных домах, которые построены по проектам МНИИТЭП после 2007 года, автор домов, проектный институт МНИИТЭП, запрещает демонтировать подоконные блоки. Начиная с этого времени, панельные дома, разработчиком которых выступает МНИИТЭП, строятся по новой технологии с использованием защиты здания от прогрессирующего обрушения. Что означает более сложный механизм несущих конструкций, в который включен и подоконный блок.

Следовательно, если разрешить его демонтировать, то защита от прогрессирующего обрушения дома будет нарушена, что в конечном итоге может повлиять на создание и усугубление аварийной ситуации.

МНИИТЭП как автор дома допустить подобного не может, поэтому и запрещает снос подоконного блока в панельном доме. А без разрешения автора дома Мосжилинспекция тоже не согласует такую перепланировку. Поэтому объединить лоджию (балкон) с кухней или комнатой в таких домах даже с установкой стеклянных дверей невозможно, потому что нельзя удалять подоконную часть стены.

Но повторяем, что речь идет только о домах, построенных по проектам МНИИТЭП после 2007 года. В панельных многоэтажках других авторов, а также в домах МНИИТЭП, возведенных до 2007 года, согласовать перепланировку с демонтажем подоконного блока возможно.

Демонтаж подоконной части стены. Что можно и что нельзя?

При ликвидации подоконной части стены необходимо соблюсти ряд условий:

  • Нельзя выносить на балкон или лоджию батарею центрального отопления, поскольку в дальнейшем это может привести к нарушению циркуляции горячей воды, а вышерасположенные квартиры рискуют остаться без отопления в зимний период. Запрет на данное мероприятие содержится в п.10.7 Приложения 1 ППМ №508. Выход из этой ситуации – предусмотреть перенос батареи на смежную стену.
  • Другая сложность связана с тем, что балкон считается “холодным” помещением и полное объединение его с жилыми помещениями или кухней изначально не предусматривается. Максимум, что можно сделать, как уже было сказано, это предусмотреть установку раздвижных стеклянных дверей или стеклопакетов с дверью, которые будут отделять помещение квартиры от балкона или лоджии.
  • При сломе подоконного блока зачастую нельзя удалять нижний порожек, отделяющий балкон от комнаты. Кроме того, что “порожек” в какой-то степени выполняет теплоизолирующую функцию, в домах некоторых типовых серий именно за счет него удерживается балконная плита, и в этом случае нетрудно себе представить последствия сноса “порожка”. Но это не единое правило: в некоторых типах домов, в основном монолитных, порожек можно убрать. Если же речь идет о панельных или кирпичных домах, то в 99 процентов случаев порожек затрагивать нельзя.
  • В типовых домах нельзя трогать надоконную перемычку и боковые простенки, если затрагиваемая стеновая панель является несущей (как, например, во всех хрущевках).
  • Также перед сносом подоконного блока следует остеклить балкон. При этом остекление и утепление балкона не позволяют обойтись без установки стеклопакетов или французских дверей.
  • Утепление балкона с помощью водного теплого пола запрещено (можно только электрический, и то не во всех случаях).
  • Если проектом перепланировки запланированы работы по демонтажу подоконного блока, он также должен включать и теплотехнический расчет . Его проводят по причине того, что демонтаж подоконного блока подразумевает увеличение теплопотерь. Чтобы не ухудшать себе жилищные условия, в рамках теплотехнического расчета определяют расчетную мощность будущих отопительных приборов.

Фото различных подоконных блоков:

Читайте также:
Мешки для стирки обуви в стиральной машине: для чего нужен такой чехол, как им пользоваться, чем заменить пакет и

Пример перепланировки квартиры в доме серии II-49Д с демонтажем подоконной зоны, фото:

Пример перепланировки квартиры в панельном доме серии П-44Т с демонтажем подоконного блока:

Снос подоконного блока. Согласование.

Убираем подоконный блок в квартире. Представим, что вы приняли подобное решение. Что потребуется от вас для подготовки такой перепланировки?

Первым делом, для понимания возможности реализации данного планировочного решения, вам необходимо получить консультацию, так как устройство “французского” остекления не всегда согласуемо. Получить консультацию о возможности демонтажа подоконного блока именно в вашей квартире можно в жилищной инспекции или же в любой проектной организации, имеющей лицензию СРО.

Там же вам предоставят полную информацию, которая касается списка необходимых документов, чтобы согласовать демонтаж подоконного блока и другие работы.

Демонтаж подоконного блока должен соответствовать определенным строительным требованиям, а подготовка к перепланировке, так же как и выполнение самих работ, должны проводиться только сертифицированными специалистами (с допусками СРО в строительстве и проектировании).

Примеры проектов перепланировки с демонтажем подоконных блоков, фото:

Поскольку демонтаж подоконной зоны относится к непростому типу работ, то для его согласования будут необходимы проект перепланировки и техническое заключение о состоянии конструкций и возможности проведения строительно-демонтажных мероприятий.

Образец разрешения на перепланировку с демонтажем подоконного блока (см. пункт 1.7):

Однако если вы убрали подоконный блок самовольно, без решения о согласовании, то для узаконивания этого вам однозначно потребуется техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ по демонтажу подоконного блока.

Практика тех, кто уже проводил такую перепланировку в своей квартире, показывает, что не стоит убирать подоконник на балконе самовольно, ведь такие работы редко проводятся с соблюдением всех необходимых строительных норм и правил. Если работы были выполнены с нарушениями, то в дальнейшем произвести их согласование “задним числом” у вас не получится, а помещениям придется вернуть прежний вид.

Перепланировка с демонтажем подоконного блока проводится на основании согласованной с Мосжилинспекцией проектной документации, состоящей из проекта, технического заключения и теплотехнического расчета. Разработать все эти документы имеет право любая организация с допуском СРО , а том числе и наша.

Также нужно затронуть тему цены согласования перепланировки с демонтажем подоконного блока. Стоимость этой услуги сильно разнится в зависимости от серии дома, толщины стен, района, в котором расположена квартира и других условий. Подробнее с ценами нашей компании вы можете ознакомиться здесь.

Можно ли снести стену на балкон

Иногда, при ремонте своей квартиры у пользователей появляется вопрос, можно ли снести стену на балкон и если это можно, то какие разрешения для этого нужны, и какие документы регламентируют подобные работы.

Что является перепланировкой?

Понятие перепланировки отражено в «Жилищном Кодексе РФ» (редакция 2017 года с изменениями и дополнениями).

В соответствии с главой 4, ст. 25, п.2 «ЖК РФ», перепланировка – это изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесение этого изменения в технический паспорт помещения.

Способы переустройства и законодательство

Вопросы, связанные с переустройством и перепланировкой отражены в главе 4 «ЖК РФ» «Переустройство и перепланировка жилого помещения» (ст.25 – ст.29).

В данной главе расшифровано что является переустройством и перепланировкой (ст.25), какие основания могут быть для выполнения этих работ (ст.26), какие причины отказа являются законными (ст.27), что нужно выполнить по завершению работ (ст.28) и какие последствия могут быть, при самовольном выполнении перепланировки (ст.29).

Читайте также:
Какой электрокотел выбрать для теплого пола?

Кроме этого, документами, регламентирующими выполнение перепланировок, являются:

  • Постановление правительства № 491 от 13.08.2006 года – «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
  • Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170 – «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Снос стены на балкон

Снос стены на балкон является перепланировкой и требует получения разрешений для осуществления этих мероприятий.

Получение разрешений необходимо, т.к. в результате перепланировки будет изменена площадь кухни или иной комнаты сопряженной с балконом, а также изменится режим теплообмена в данном помещении.

Риски, связанные с перепланировкой без предварительных согласований и необходимость выполнения этих согласований, регламентированы «ЖК РФ».

Перепланировка не допускается, если:

  • Выполняется снос стены, являющейся несущей конструкцией.
  • В результате выполнения работ площади кухни увеличивается более, чем на 25,0%.
  • Требуется перенос радиаторов отопления.
  • Предусматривается монтаж радиаторов отопления на балконе или лоджии с подключением к централизованной системе отопления жилого дома.

А также прочие изменения, выполнение которых может привести к разрушению здания и причинения вреда здоровью и жизни граждан, а также к повреждению имущества.

Перепланировка категорически запрещена, если:

  • Кто-то из собственников или жильцов конкретного жилого помещения против осуществления перепланировки.
  • Если меняются эксплуатационные характеристики здания.
  • При несоблюдении требований СНиП, СаНПин.
  • Если нарушается архитектурный облик здания, являющегося исторической или культурной ценностью нашей страны.

Для того, чтобы не потратить финансовые средства, свободное время и свой труд впустую, работы связанные с демонтажем стены между балконом и комнатой нужно начать с изучения законодательства и прочих регламентирующих документов.

Если, стена между балконом и комнатой (кухней), является несущей, то можно сразу прекратить заниматься этим вопросом, в противном случае, следует идти следующим порядком:

  • собрать документы, необходимые для подачи заявления;
  • заказать, получить и согласовать проект перепланировки.

Процедура узаконивания

Заявление на разрешение по выполнению перепланировки и пакет документов, подаются в Комитет ЖКХ администрации конкретного населенного пункта (жилищную инспекцию).

Для выполнения работ по сносу стены между балконом и комнатой (кухней), необходимо подготовить следующие документы, а именно:

  1. заявление установленного образца;
  2. план объекта недвижимости (квартира, комната), по состоянию на момент подачи заявления;
  3. проект (эскиз) перепланировки, разработанные в специализированной организации, имеющей лицензию на право выполнения подобных работ;
  4. документы, удостоверяющие право на недвижимость;
  5. выписка из домовой книги;
  6. техническое заключение (согласование) сделанное в специализированных организациях;
  7. письменное согласие от всех членов семьи, являющихся собственниками или зарегистрированными по конкретному адресу.

Согласовывают проект (получают техническое заключение) перепланировки по сносу стены между балконом и помещением в:

  1. МЧС;
  2. Комитете ЖКХ административной территориальной единицы РФ;
  3. органе отдела архитектурой административной территориальной единицы РФ;
  4. Роспотребнадзоре;
  5. управляющей компании, ЖЭКе и т.д.;
  6. БТИ.

Подача документов

Когда пакет документов сформирован, получены все необходимые согласования и заключения, а также имеются согласия родственников, проживающих в квартире, документы подаются в Жилищную инспекцию (комитет ЖКХ) административной единицы территории РФ.

При этом заявление на перепланировку должно быть оформлено от имени собственника жилья или лица действующего по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.

Сроки оформления, стоимость и результат

Жилищная инспекция, в установленные законом сроки должна рассмотреть заявление и дать ответ. Срок рассмотрения подобных заявлений – не более 45 дней.

Для того, что документы были рассмотрены, необходимо оплатить госпошлину, размер которой необходимо уточнять на дату подачи документов и копию об ее оплате, приложить к документам, при подаче заявления.

В результате рассмотрения Жилищная комиссия выдает официальное разрешение на выполнение работ или мотивированный отказ.

В случае отказа

Если по каким-либо причинам комиссия вынесла отказ, то необходимо изучить формулировку этого решения, т.к. в соответствии с требованиями «ЖК РФ» (ст.27), причина отказа должны быть четко сформулирована.

Если причину, указанную в отказе можно устранить или исправить, то необходимо это выполнить и уже после этого, в новой редакции, вновь отправить пакет документов на новое рассмотрение.

Если причина отказа не понятна, то можно обратиться за ее разъяснением и орган, выдавший такое решение обязан его предоставить.

В случае, когда компромисс не найдет, а квартиросъемщик считает, что его требования законны, то он вправе обратиться в суд за обжалованием вынесенного решения.

Читайте также:
Как установить потолочные инфракрасные обогреватели для теплиц

Ответственность за незаконную перепланировку

Если квартиросъемщик выполнил перепланировку, при этом не согласовав ее в установленном законом порядке, то к нему применяются меры административного воздействия в соответствии с «Кодексом об административных правонарушениях РФ» (КоАП).

О ситуациях, связанных с незаконной перепланировкой говорится в статье 7.21 КоАП «Нарушение правил пользования жилыми помещениями», а именно:

п.2 — Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Можно ли снести стену на балкон или нет, нужно решать в каждом конкретном случае сугубо индивидуально, в зависимости от конструкции и планировки жилого дома, личных предпочтений и желания людей, проживающих под одной крышей.

Дайте пож. совет по демонтажу балконной перегородки

Объединяю балкон с комнатой в однокомнатной квартире, дом старого типа, панельный 12-и этажный, балкон 6-и метровый. Между комнатой и балконом остается простенок, который образуется после демонтажа балконной двери. Высота простенка – 80 см, он является частью панели. Хочу его демонтировать, чтобы был квадратный проем из комнаты на балкон. Строители говорят, что это делать опасно, т.к. он связан с плитой у соседей ниже и при его демонтаже у них пойдут трещины по потолку. Подскажите, демонтировал ли кто этот кусок плиты.

Мастеров онлайн: 488 Заказов в неделю: 1 294 Предложений в сутки: 842

здравствуйте,ваши мастера так говорят-потому-что демонтаж панели єто геморное дело а насчет трещин-єто бред панель стеновая никак не связана со стеновой панелью єтажом ниже

Доброго времени суток!Демонтируйте не боясь.По правильному демонтаж производится с помощью “болгарки” и пневмо клина.

Если делать все по хорошему,то нужно согласование в жилинспекции.Сносить этот кусок плиты без каких либо укреплений и согласований себе дороже,говорю это не потому что хочу напугать,а потому лет пять назад с этим столкнулся и знаю это наверняка.Эта плита давит на балконную плиту,которая находится между вами и соседями снизу.Знакомые решили снести этот кусок стены – долбили и пилили ее весь день,дня через день или два пришла комиссия вместе с полицией,так что открыть дверь пришлось,кто бы что ни говорил что можно просто не впускать никого(эта фигня не прокатит- придут со всеми бумагами которые требуются и при неповиновении сломают дверь к чертовой бабушке) Оказалось что какой-то жилец,вообще из соседнего подъезда,после того как ломали этот кусок,сходил в жилинспекцию и написал заявление примерно такого характера: Очень вас прошу примите меры,так как ведуться работы по сносу несущих стен,дом дрожит.разрушение дома неизбежно. Вот так. В итоге 80 000 за исследование и расчета нагрузок в каком -то тех.центре +приехала бригада и наварила там громадных швеллеров на месте этого куска(за что тоже пришлось заплатить 40 000р .Так что выбор за вами,но бригада видимо интуитивно уже пятой точкой чувствует этот расклад,потому и пытается отговорить вас.

Руслан Петрович совершенно прав. Сносить такую конструкцию самостоятельно категорически нельзя. А насоветовать могут все что угодно и не только насоветовать, а еще и услуги свои предложить, жить-то потом вам и расхлебывать вам. И сразу возникает вопрос – а дом у вас без отопления. Там по идее батарея должна стоять, как с ней разберетесь? Для справки могу сказать, что на балкон ее выносить тоже нельзя ни под каким соусом. Оставьте перегородку, сделайте из нее барную стойку и наслаждайтесь пивком ( кофейком) на балконе.

Присоединяюсь – только после согласования. Успехов!

правильно говорят, в панельном доме опасно, потаму что этот кусок связан снизу сваркой с панелью соседей снизу. При долбежки этого куска конечно ничего опасного не случится, но трещины по потолку у соседей снизу над балконом могут появиться.

Если речь идет о балконе, а не лоджии, то делать это категорически не советую. Да и прежде чем утеплять балкон, нужно не раз подумать выдержит ли консольная конструкция нагрузки от тяжелого остекления и стяжки на полу.

Сносят многие, у кого то без проблем получается, кто то попадает. Только на свой страх и риск. А согласовать такое не получится.

Как я понимаю это 137 серия.Тут ответ очевиден и понятен-делать это не нужно,бессмысленно и не разумно.У нас удивительный народ.Сначала он всё ломает,сверлит кучу подрозетников где надо и не надо,штробит всё что-можно и нельзя,а потом через неделю задаёт на этом же форуме вопрос на тему как сделать звукоизоляцию.Демонтровав что-либо в панельном доме вы убиваете тот минимум звукоизоляции,который там вообще есть.Панельные дома в этом смысле самые плохие.Страдать будите сами и все соседи вокруг.Хотя,кто сейчас думает о людях вокруг!А по теме меня лично удивляет,что люди подобные вопросы задают на форумах,а не в там,где это нужно.Сейчас гос конторы работают нормально,есть единые центры,электронная очередь,да и по емаил можно всё узнать.

Читайте также:
Какие бывают размеры столешницы для кухни: стандартные и необычные

Можно демонтировать. Я – практик, а не теоретик, уже выполнил такую работу РАЗ СТО, не меньше. НИ У КОГО ничего снизу не потрескалось, а вот “наших” людей, которые любят жалобы писать – примерно каждый десятый. Юридически в нашей стране даже стяжку “советскую” демонтировать без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Такова российская действительность. Разрешение получить можно, только много взяток через посредника давать придётся. Это – тоже российская действительность. Готов выполнить эту работу (если без разрешения – то под Вашу ответственность). С соседями договариваться Вы будете. Кстати, без санкции прокурора никто дверь ломать не будет (кроме сумасшедших). Батарею на балкон перенести можно и нужно (по уму). т: Михаил.

Ситуация по перегородке под балконным окном простая. В кирпичном доме ее ломать и узаконить можно. Хотя очень сложно и только через суд(с 2010 года изменения в законе запрещающие гражданам самовольно производить любые действия Кап! ремонта балкона).А почему нельзя узаконить демонтаж такой перегородки в панельном доме вам ответит любой строитель со средним тех образованием-данная перегородка служит противовесом балконной плите и рассчитывается ее масса исходя из массы балконной плиты.Как только вы ее убрали ваш балкон( с добавленной массой утепления и тяжелых светопрозрачных конструкций) держится лишь на монтажных металлических закладных в плитах(две,максимум три),которыми плиты просто приварены друг к другу при постройке и не рассчитаны на такие нагрузки. СНИПы придуманы не для усложнения жизни граждан,а для безопасности! Что бы не подумали,что пришел тут теоретик поумничал и ушел скажу,что ремонтами занимаюсь более 10 лет,но долгое время сам этого не знал и ломал такие перегородки направо и налево.Пока не начал оказывать доп услуги по узакониванию перепланировок и пришлось изучать нормативно-правовую базу по этому вопросу и разговаривать с инженерами,что бы продумать линию защиты той или иной перепланировки в суде.Много подводных камней можно обойти,но удаление этой перегородки не из их числа. Так как это будет выглядеть примерно так же,как если бы вы пытались доказать судье,что демонтировали ремень безопасности из машины,потому что машина ваша и кому какое дело что в ней и как,и вообще стилист сказал,что ремень не вписывается в ваш гардероб. )

Кстати, в качественных “буржуйских” машинах подушки безопасности, как правило, спасают и без ремня безопасности. А речь, на самом деле, идёт о 6 – метровой ЛОДЖИИ, просто “наши” люди часто не понимают разницу между балконом и лоджией.

Яков Николаевич,со всем согласен,кроме “кирпичном доме ее ломать и узаконить можно”.У меня как раз среднее-специальное строительное образование.Делал курсовики именно по кирпичным домам.Потом работал несколько лет на стройке именно на кирпиче.У нас было так-кладётся балконная плита на стену,далее приваривается анкерами к ушам плиты перекрытия,естественно ставится подпорка под балконную плиту,далее ведётся кладка,т.е. плита балконная это не продолжение плиты перекрытия и держится она именно за счет нагрузки кирпичной стены на ней.Т.е. убрав эту часть кладки мы снижаем её прочность.Поэтому не согласен,что в кирпиче можно этот кусок ломать.Про панель вообще обсуждать нечего и ежу понятно,что нельзя,кроме Мудрова М.А.,естественно.Такие проекты можно делать только в монолитных домах,где перекрытие и есть пол балкона.Там как правило газобетон+кирпич и его можно убрать вообще весь без последствий.

А ещё мне без ежа понятно, что речь идёт о ЛОДЖИИ, где противовес не нужен, что ПРАКТИЧЕСКИ подоконных тумб уже демонтировано сотни тысяч по всей стране, и НИ У КОГО ничего не упало и снизу не потрескалось (кроме штукатурки, висевшей “на соплях”). О запасе прочности плит на ЛОДЖИИ даже объяснять не буду. Образование, кстати, высшее. И не надо путать российскую нормативно-правовую базу и уж тем более судебную систему со здравым смыслом.

Да и опыт работы мой с алмазной резкой – лет 15 уже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: