Как связать композитную арматуру

Как связать стеклопластиковую арматуру для фундамента

Новые строительные материалы, в числе которых и стеклопластиковая арматура (СПА), очень медленно вытесняют старые, проверенные десятилетиями материалы. Все привыкли, что в железобетоне должная быть стальная арматура, о полной замене которой в масштабном строительстве речь пока не идёт. Однако для строительства фундаментов малоэтажных зданий гораздо выгоднее использовать композитные стержни, так как при меньшей цене и весе они могут выдерживать те же самые нагрузки. В чём достоинства такой замены, и как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента, будет рассказано в этой статье.

Характеристики стеклопластиковой арматуры

Стеклопластиком называется вид композиционного материала из термопластичного полимера, наполненного волокнами стекла или кварца. Основными преимуществами являются:

  • малый удельный вес;
  • высокая коррозионная стойкость;
  • прочность на разрыв, не уступающая стали.

До недавних пор стеклопластики использовались преимущественно в космической и авиационной технике, но теперь, когда создана технология пултрузии (формирование неметаллической рельефной арматуры методом протяжки), появилась возможность и для широкого применения в строительстве.

  • Существуют различные вариации композитов, в том числе и комбинированных, но одним из самых доступных является стеклопластик. По сравнению с металлом он дороже, это если сравнивать цену за тонну. Но учитывая малый вес, погонных метров композитной арматуры в этой тонне (если сравнивать одинаковые диаметры) будет в пять раз больше. А значит, и по цене выгоднее.
  • Как и стальная, арматура из стеклопластика предлагается в виде тонких и толстых стержней, стержневых карт и кладочных сеток. Для подбора арматуры по диаметру производятся такие же расчёты, как и для стальной, но всегда получается, что диаметр СПА может быть на одну ступень ниже. То есть, вместо металлической арматуры АIIID12 можно использовать стеклопластиковые стержни диаметром 10 мм – и вот почему.
  • Модуль упругости, это усилие, которое надо приложить, чтобы растянуть материал на определённое расстояние. У композитной арматуры модуль ниже почти в 5 раз, чем у стальных стержней. Но величина эта постоянна, тогда как у стали она зависит от нагрузок и температуры окружающей среды.
  • Есть ещё такой показатель, как предел прочности. Это предельная нагрузка, после которой материал полностью разрушается. У стальной арматуры он равен 400 Мпа, а вот у композиционной – не менее 1200 Мпа. У самого бетона эти цифры несопоставимо меньше, поэтому при пиковых нагрузках он разрушается первым, после чего в работу включается предел прочности арматуры.
  • Чем он выше, тем большую нагрузку сможет выдержать тот же фундамент. Выходит, что конструкция, армированная стеклопластиком, будет держаться в три раза дольше. Но учитывая большую эластичность стеклополимерного композита, конструкция при этом существенно провиснет, из-за чего бетон будет сильнее растрескиваться.
  • Чтобы найти золотую серединку, расчёт арматуры для фундамента должен производиться специалистом. При условии правильного подбора диаметров и шага элементов каркаса, стеклопластик может служить гораздо дольше из-за отсутствия коррозии.

В случае с фундаментами способность стеклопластика к более сильному прогибу особого значения не имеет, так как лента или плита всей площадью опирается на грунт. Это не то, что плита перекрытия или балка, которая имеет всего две точки опоры. Фундамент должен продемонстрировать высокую прочность, а с этим у армированной стеклопластиком фундаментной конструкции проблем точно не будет.

Стеклопластик и сталь – сравнение характеристик

Главным конкурентом стеклопластиковой арматуры является стальная, поэтому именно с ней и надо сравнивать технические характеристики:

Характеристика арматуры Ед. изм. Стеклопластик Металл
Максимальная прочность на разрыв (чем больше, тем лучше) МПа 1600 690
Модуль упругости (чем больше, тем лучше) МПа 56000 200000
Относительное удлинение (чем меньше, тем лучше) % 2,2 25
Коэффициент теплопроводности (чем меньше, тем лучше) Вт/м*С 0,35 46
Коррозионная устойчивость Не подвержен коррозии Подвержен коррозии
Коэффициент теплового расширения (чем меньше, тем лучше) 10-6 С продольно 8-10 11,7
Коэффициент теплового расширения (чем меньше, тем лучше) 10-6 С поперечно 22 11,7
Устойчивость к излому Низкая Высокая
Электропроводность Диэлектрик Проводник
Оптимальное восприятие температур Градус Цельсия -60…..+90 -200…..+750
Способы вязки арматуры Хомуты, вязальная проволока, фиксаторы Сварка, вязальная проволока
Возможность изготовления гнутых элементов в условиях стройки нет есть
Способность пропускать электромагнитные волны Да Нет
Экологичность Малый процент токсичности Нетоксичен

Особенности использования арматуры

Композитная арматура может иметь различное назначение, и в том числе бывает специально предназначена для усиления бетонных конструкций. Как и стальная, она изготавливается гладкой и рифлёной, и продаётся в виде стержней или сетчатых карт. Для конструкций ленточного типа можно приобрести и готовый каркас для фундамента из стеклопластиковой арматуры.

Чтобы не нарваться на дешёвую подделку, покупать всё это нужно либо непосредственно у производителя, либо у официального дилера. У контрафактной арматуры может быть некачественная заливка витков, бывает более низкая или неравномерная плотность навивки стекловолоконного жгута (ровинга).

Но прежде, чем купить материал, нужно правильно его рассчитать, поэтому рассмотрим, как это делается на примере небольшого фундамента размером 6*6 м.

Для плитного фундамента

В плитном фундаменте не может использоваться арматура диаметром меньше 6 мм, если она стеклопластиковая, и она должна быть только профилированная. Ориентироваться надо на плотность грунта и вес строения. Минимальный диаметр арматуры можно взять, если постройка, к примеру, лёгкая каркасная, а грунт прочный. Если же дачный дом или гараж строится из каменных материалов, лучше взять пруты или сетку диаметром 10 мм.

При размере ячейки сетки 200 мм, количество прутков, укладываемых в одном направлении, составит 31 штуку – соответственно, 62 стержня на один уровень. Всего уровней два, поэтому нам понадобится 124 шестиметровых прутка, в метрах это будет 744.

Читайте также:
Можно ли клеить плитку на цементный раствор?
При вязке проволокой

Для соединения верхних и нижних сеток можно использовать обрезки той же арматуры. Учитывая, что пруты укладываются 31 на 31, всего получится 961 соединение. При толщине плиты 200 мм, за минусом толщины защитных слоёв (по 50 мм с каждой стороны), длина соединительных прутков составит 100 мм, или 0,1 м. Умножив её на количество соединений, получим 96,1 метр. Чтобы получить общую длину арматуры на плиту, надо суммировать 744 и 96,1. Округляем до целого числа, и в итоге получаем 841 м.

Теперь посчитаем количество необходимой проволоки, что может зависеть от схемы вязки. Обычно сначала связывают прутки нижнего пояса, после чего к ним присоединяют вертикальные элементы, которые будут соединять нижнюю сетку с верхней.

Чтобы произвести одно соединение, в среднем требуется 0,3 м проволоки. В одном уровне у нас 961 соединение, а в двух (снизу и сверху) – 1922. Путём умножения длины одного куска проволоки на их количество, получаем общую длину 576,6 м.

Хомутами

Стеклопластиковую арматуру можно – и даже более удобно, вязать не проволокой, а пластиковыми стяжками, используемыми обычно для связки проводов. Так как они продаются штучно, их количество будет соответствовать количеству соединений на каркасе.

Как вариант, можно использовать специальные соединительные хомуты. Есть и такие, которые одновременно выполняют функцию подставки, обеспечивающей нужную толщину защитного слоя бетона.

Для ленточного фундамента

Отличительным свойством ленточной конструкции является её высота, которая всегда больше ширины. Лента лучше, чем плита работает на изгиб, поэтому диаметр арматуры здесь может быть меньше. В ней тоже делается два пояса армирования, только соединяются уровни чаще не короткими прутками как в плите, а гнутыми П-образными элементами.

Расчёт армирования производится в таком порядке (просчитаем всё тот же фундамент 6х6 м с одной внутренней стеной):

  1. На подставки продольно укладывают более толстые рифлёные стержни (для одноэтажного дома можно брать диаметром 8 мм). Их при ширине ленты в 30-40 см будет всего по паре снизу и сверху.
  2. Соединяющие их вертикальные стержни нагрузку не несут, а потому могут быть гладкими, без спиральной навивки – диаметр 6 мм.
  3. При общей длине ленты 30 м, армируемой в 4 ряда, расход основной (продольной) арматуры составит 120 м.
  4. Хомуты или вертикально-поперечные прутки устанавливаются через 0,5 м. Допустим, сечение ленты составляет 0,3*0,7 м, при котором на одно соединение будет уходить 1,6 м арматуры диаметром 6 мм. Всего секций перевязки образуется 61 – умножив эту цифру на 1,6, мы получим общую длину арматуры 97,6 м.
  5. Каждая секция каркаса, связанная поперечной арматурой, имеет 4 соединения. Всего 4х61=244 соединения. Столько нужно хомутов или стяжек, если использовать для вязки их.
  6. Если 244 умножить на 0,3 м, мы получим расход проволоки – 73,2 м.

При вязке каркаса можно уменьшить диаметр арматуры, но при этом придётся увеличить количество продольных стержней. Можете просчитать оба варианта по цене и выбрать тот, который окажется наиболее выгодным.

Для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент работает не на изгиб, а на сжатие, так как рабочая арматура располагается не горизонтально, а вертикально. В таком положении она работает в облегчённом режиме, поэтому брать ребристые стержни можно диаметром 6 мм. По горизонтали монтируются гладкие прутки диаметром 4-5 мм, которые должны связать рабочую арматуру в пространственный каркас.

В зависимости от формы и размеров сечения столба, в каркасе могут присутствовать 2, 3 или 4 пояса рабочей арматуры. Для армирования столбов длиной 2 м и диаметром 0,2 м, обычно делают каркас прямоугольной формы из 4-х, связанных поперечной арматурой продольных прутков. Диаметры – 10 и 6 мм, с перевязкой в четырёх местах.

В таком случае, на один столб уйдёт 2*4=8 м основной арматуры, и 0,4*4=1,2 м перевязочной арматуры. Останется только умножить эти цифры на количество столбов, и вы получите общую длину стержней. На каркасе столба 4 пояса, в которых имеется по 4 соединения. Перемножив эти цифры, получаем 16 точек перевязки. Если вязать будете не стяжками, а проволокой, умножьте её расход 0,3 м на 16. Всего получится 4,8 м вязальной проволоки на один столб.

На заметку: Арматура для ростверка считается по аналогии с конструкцией ленточного типа.

Речь о том, как правильно вязать пластиковую арматуру для фундамента, пойдёт в следующей главе.

Инструкция по вязке арматуры

Перед тем, как вязать пластиковую арматуру для фундамента, желательно посмотреть видео. Однако это не отменяет наличия чертежа, в котором будут чётко обозначены все элементы каркаса и указаны расстояния между ними. Соответственно, на основании этого чертежа и должны отрезаться пруты рабочей и поперечной арматуры.

Нюансы вязки проволокой

Вязать каркас для фундаментной ленты удобнее укрупнёнными блоками, которые затем опускаются в опалубку и привязываются друг к другу. При структурировании каркаса плиты, вяжут сначала сетку нижнего уровня, к ней фиксируют вертикальные перемычки, а затем уже приступают к формированию верхнего ряда.

  • В любом случае, вязка начинается с нижнего яруса, с продольных стержней. Их предварительно раскладывают на земле или на фиксаторах, отмечая маркером места перевязки с поперечными элементами.
  • Если вязка СПА производится проволокой, то процесс ничем не отличается от вязки обычной стальной арматуры. Для этого вам нужен крючок для вязки и ножницы по металлу.
  • Кусок проволоки длиной 30 см складывается пополам затем, чтобы образовалась петля. Огибаете ею место соединения двух прутьев, продеваете крючок в петлю и, протянув в неё свободный конец, делаете скрутку.

Важно: В процессе работы необходимо следить, чтобы прутья при перевязке образовывали прямой угол.

Заключение

В последнее десятилетие композитная арматура стала весьма востребованной в малоэтажном строительстве. Она отлично подходит для армирования фундаментов, так как расчётное сопротивление растяжению у СПА в 3 раза выше, чем у стальных стержней. Композит лучше сохраняет свою форму при повышении температуры и практически не поддаётся деформированию, а благодаря меньшему весу стержней снижается и масса монолита. Полимеры не способны увлажняться, а потому не подвержены коррозии. Вывод напрашивается сам: конструкция, армированная стеклопластиком, прослужит гораздо дольше металлической.

Вязка каркаса из композитной арматуры

Вязка арматурного каркаса — важный этап в строительстве фундамента. От правильного выбора технологии формирования основания и правильного выбора арматуры , зависит его прочность и срок службы будущего строения. Следует подобрать оптимальный способ соединения пластиковой арматуры . Так как при использовании композитных материалов сварное соединение конструкции является неприемлемым вариантом, то используются другие варианты обвязки.

При эксплуатации композитных прутьев необходимо знать, как и с помощью чего правильно связать элементы каркаса.

Существует несколько способов:

  • с помощью крючка, используя традиционную вязальную проволоку;
  • с применением вязальных пистолетов;
  • пластиковыми хомутами;
  • пластиковыми клипсами.

С помощью крючка

Для вязки применяется специальная термообработанная проволока диаметром от 0,8 до 1,2 миллиметров, которая достаточно пластична и не теряет своих свойств, даже при многократном сгибании и скручивании.

Фиксация прутьев проволокой производится специальным вязальным крючком. Так же существует винтовой крючок, который позволяет механизировать процесс и уменьшить общую трудоемкость.

Но применение данного способа не рационально для масштабных работ, например для плитного фундамента.

Вязальным пистолетом

Является более прогрессивным методом, в отличие от крючкового вязания. Пистолет со специальной проволокой, которая поставляется на катушках, способствует более быстрому выполнению соединения, поэтому применяется при больших объемах работ.

Также к плюсам стоит отнести равномерность затяжки проволоки. Из минусов стоит отметить стоимость оборудования — в среднем от 25000 рублей.

Пластиковыми хомутами

Этот способ не требует особых навыков или специального оборудования, в отличие от проволочной связки, а также не занимает много времени и обеспечивает хорошую фиксацию элементов. Из плюсов еще стоит отметить минимизацию использования корродирующих материалов. К отрицательным сторонам относятся:

  • ограничение дальнейших действий при заливке фундамента, так как ходить по арматуре, соединенной хомутами, строго запрещено;
  • отсутствие гарантий сохранения целостности соединения во время заливки.

Однако, можно вязать арматуру пластиковыми хомутами с металлической сердцевиной, которые добавляют преимущества проволочной вязки.

С помощью пластиковых клипс

Пластиковая клипса для арматуры изготавливается из прочного пластика, устойчивого к различным климатическим условиям и агрессивным средам. Они обеспечивают надежную фиксацию прутьев.

При этом технология сборки очень проста — она представляет собой вдавливание стержня до щелчка, что занимает немного времени. Минусом является невозможность разобрать каркас без повреждения клипсы.

Для ленточного фундамента

Стеклопластик используют для армирования ленточного фундамента индивидуальных небольших построек.

Применение композитных стержней объясняется несколькими причинами:

  • минимизация коррозии;
  • небольшой вес стеклопластика;
  • значительная длина стержней, что позволяет избавиться от стыков на горизонтальном силовом поясе фундамента, которые являются слабыми местами при использовании металлической арматуры .

Можно ли при заложении ленточного основания полностью избавиться от использования традиционной металлической арматуры ? Довольно тяжело, поскольку композитные стержни трудно выгнуть, чтобы они не треснули. Существуют специальные устройства для загиба, но для единичного строительства его применение будет не выгодно. Поэтому в углах применяется металлическая арматура с диаметром, соответствующим выбранной толщине стеклопластика. Как правильно подобрать арматуру смотрите здесь.

При формировании силовых поясов из стеклопластика используется два диаметра прутьев: из арматуры большего диаметра собираются продольные части каркаса, а из меньшего — вертикальные и поперечные.

Такую операцию, как вязка каркаса для ленточного фундамента, достаточно сложно осуществить одному, особенно при отсутствии опыта. Выполнение данной операции в одиночку может повлечь за собой нежелательные последствия. Согласно стандартам, армирование следует выполнять втроем.

Используя стеклопластиковую арматуру , нужно тщательно подойти к вопросу соединения прутьев. В первую очередь стоит оценить масштабы работы — при большом объеме работ, будет ли целесообразно связывать вручную весь каркас? Также стоит учесть некоторые внешние факторы, например низкую температуру, при которой исключается возможность использования хомутов. Самым универсальным способом является фиксация с помощью пластиковых клипс.

Полезное видео

Фиксация клипсами на видео ниже:

Как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента?

Композитная арматура относится к современным материалам, призванным заменить дорогой металлопрокат и обеспечить большую устойчивость к негативному влиянию внешних факторов. После того, как с 2012 года этот вид полимерного прута стал производиться в России, интерес к нему со стороны строителей стал возрастать с каждым годом.

Применение стеклопластиковых материалов для армирования монолитных бетонных конструкций особенно актуально в случаях возможного воздействия влаги, поскольку полимеры не подвержены воздействию коррозии.

Пластиковые пруты применяют на объектах индивидуальной застройки, при возведении крупных зданий и сооружений, для береговых укреплений и автомобильных дорог. В частном строительстве из нее изготавливают армирующие каркасы для ленточных и плитных фундаментов, а также армируют кладку из пенобетонных блоков.

Материал, из которого изготовлена пластиковая арматура, представляет собой полимерную смесь из продольного стекловолокна повышенной прочности и термически стойкой смолы. Стандартные диаметры выпускаемых прутов находятся в диапазоне от 4 до 32 мм. Максимальная температура эксплуатации 60˚C. Предел прочности 150 МПа.

Подготовка материалов для сборки армирующего каркаса

Для повышения общей прочности бетонного монолита, его усиливают конструкцией из стеклопластиковой арматуры в виде плоской сетки или пространственного каркаса, которые собирают из круглых прутов переменного или постоянного сечения. Отдельные элементы таких конструкций соединяют между собой с помощью вязальной проволоки, фиксирующих хомутов или специального пистолета.

Поэтому для вязки армирующего каркаса необходимо приобрести:

  • пластиковую арматуру проектных диаметров;
  • вязальную проволоку или затяжные хомуты.

В отличие от традиционных металлических прутов, арматура из стеклопластика поставляется в виде свернутой бухты.

Поэтому перед началом сборки каркаса ее необходимо размотать и нарезать на куски необходимой длины. Резка производится ножовкой или другим инструментом, не допускающим нагрева материала. Разметку мест реза на поверхности легко сделать с помощью обыкновенного маркера.

Вязальная проволока должна быть круглого сечения и диаметром не менее 1 мм, чтобы обеспечить необходимую прочность соединения и не лопнуть при скручивании. Для быстрого получения отрезков проволоки нужной для вязки длины, всю свернутую бухту необходимо разрезать болгаркой на 3 или 4 части.

Чтобы сделать вязальную проволоку более мягкой, ее можно обжечь в пламени с помощью паяльной лампы или в костре. Необожженная проволока гнется хуже и не всегда обеспечивает плотный охват соединения. Кроме этого, неподготовленный металл обладает меньшей тягучестью и чаще рвется во время работы.

Вязка хомутами. Общая схема вязки.

Инструмент для проволочного связывания арматуры

Использовать для вязки плоскогубцы не очень удобно. Они не обеспечивают необходимой плотности охвата соединения и требуют приложения больших усилий. Поэтому стальную проволоку скручивают на арматурных прутах при помощи специальных крючков или вязального пистолета. Магазины инструмента предлагают к продаже два вида крючков, предназначенных, чтобы вязать арматуру:

  • простые ручные, которые необходимо все время вращать во время работы;
  • полуавтоматические винтовые, с вращающимся при нажатии на ручку крючком;
  • пластиковые фиксаторы в виде одеваемых на арматуру колец и вертикальных стоек.

Простой крючок можно не покупать, а сделать самостоятельно (подробнее о том, как это сделать — тут), согнув его из толстой стальной проволоки и заточив острие. В этом случае вам будет чем вязать проектную конструкцию из прутов и без покупки инструмента.

Способ применения вязального пистолета ускоряет и упрощает процесс, но этот достаточно крупный инструмент может не обеспечить доступ в отдельные места. Кроме этого, такой инструмент приводит к перерасходу проволоки.

Пластиковые фиксаторы нужны для того, чтобы зафиксировать собранный арматурный каркас в необходимом пространственном положении внутри опалубки перед подачей бетона.

Технология ручной проволочной вязки стеклопластиковой арматуры

Для того, чтобы арматурный каркас или сетка приняли необходимую пространственную форму и не изменили ее при заливке бетона, все отдельные элементы необходимо надежно соединить между собой. Наиболее часто для этого используют вязальную проволоку. Вязка — это простой и быстрый способ соединения, для которого не требуется высоких квалификационных навыков. Кроме того, стеклопластиковую арматуру просто невозможно соединить при помощи сварки, а поэтому такой тип крепления наиболее приемлем в данном случае.

Весь процесс того, как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента, можно разделить на следующие пошаговые этапы:

  1. свернутая в бухту арматура разматывается и нарезается на отрезки проектной длины;
  2. на поперечные прутья нижнего арматурного слоя надеваются пластиковые фиксаторы;
  3. на расставленные поперечные элементы на заданном друг от друга расстоянии укладываются продольные пруты;
  4. во всех местах пересечений арматуры выполняются соединения путем скручивания петель из сложенной вдвое вязальной проволоки;
  5. после сборки нижнего ряда к пересечениям наружных ячеек вяжутся вертикальные арматурные элементы;
  6. к верхним концам или к середине вертикальных стоек, в зависимости от проектного количества рядов, привязываются поперечные отрезки;
  7. укладывается и вяжется следующий ряд продольной арматуры;
  8. собранный каркас переносится и устанавливается внутрь опалубки для ленточного фундамента.

Работу можно значительно упростить, если совмещать стеклопластиковую арматуру с металлической. Из стальных прутов можно заранее заготовит прямоугольные рамки и тогда не потребуется выполнять отдельную вязку вертикальных отрезков.

Нюансы вязки конструкций под заливку плитного фундамента

Армирование монолитных опорных оснований плитного типа выполняется в виде одного или двух рядов сеток в зависимости от проектного решения. Поэтому в такой конструкции арматурные пруты не рассматриваются как продольные и поперечные. Для поднятия нижней сетки над гидроизоляционным слоем на арматуру через каждые полтора-два метра одевают вертикальные стойки фиксаторы из пластика. Это позволяет установить арматурный каркас строго в горизонтальной плоскости на заданной высоте.

Важная особенность сборки арматуры для плитного фундамента заключается в том, что она производится по месту. Это необходимо из-за больших размеров конструкции и невозможности последующего перемещения. Поэтому во время вязки необходимо быть предельно осторожным, чтобы не наступить на уложенные арматурные прутья и не повредить конструкцию.

В шведской и финской утепленной плите (подробнее о ней в этой статье) необходимо предусмотреть пересечение прутов плиты с арматурным каркасом боковой опорной ленты. Для этого пруты нарезают длиннее, напускают их на вертикальные боковые арматурные каркасы и связывают проволокой.

Нюансы вязки стеклопластиковых каркасов для ленточных фундаментов

Особенности сборки арматуры для ленточного фундамента заключается в наличии боковых примыканий, пересечений и углов.

В местах примыкания лент под внутренние стены, соединение перпендикулярного каркаса с наружным выполняется при помощи согнутых П-образных элементов. В углах арматуру сгибают под прямым углом или привязывают подготовленные Г-образные элементы. Длина нахлеста соединяемых прутков должна быть не менее 30 см и на этом участке выполняется не менее 2-х вязок.

Изгибать арматуру из стекловолокна следует очень осторожно, не применяя термической обработки. Упругие свойства пластика делают процедуру сгибания довольно трудной. Поэтому для сборки углов и примыканий рекомендуется покупать согнутые элементы заводского изготовления.

Места пересечений стеклопластиковой арматуры под ленточный фундамент можно соединять прямыми отрезками или собирать одну из пересекающихся конструкций по месту установки.

Сборка арматурных каркасов может выполняться на открытом месте, в стороне от выкопанной траншеи. Правильная укладка уже собранной конструкции предусматривает расстояние от стенок опалубки и дна не менее 25 мм.

В заключение

Вязка стеклопластиковой арматуры для фундамента — это технологически простой процесс, не требующий особых профессиональных навыков. Быстро научиться ему сможет даже неподготовленный человек. Нужно просто немного потренироваться.

Небольшой вес материала значительно упрощает работу, а большая длина арматурного прута в бухте позволяет нарезать стержни любой необходимой длины. Это уменьшает количество стыков в отличие от стальных материалов.

Более подробно о том, как правильно вязать стеклопластиковую арматуру, вы можете посмотреть на следующих видео.

Видео по теме

Использование композитной стеклопластиковой арматуры для фундамента

Грамотные строители понимают, как важно внедрять в свою практику новые технологии и материалы. О композитной арматуре миру известно давно, но её массовый выпуск и применение взял старт лишь несколько лет назад. Мы расскажем об особенностях работы со стеклопластиковым армированием на примере фундамента.

Сильные и слабые стороны композитной арматуры

Не стоит ожидать, что какой-либо строительный материал окажется уникальным и унифицированным предложением. Однако грамотное применение в соответствии с условиями эксплуатации позволяет добиться воистину выдающихся результатов. Так и с композитной арматурой: используя её положительные качества и нивелируя отрицательные, можно обеспечить продолжительную эксплуатацию при меньших материальных затратах.

Главным достоинством стеклополимерной арматуры считается свойственный ей высокий предел разрушающего воздействия — почти в 2,5 раза выше, чем у стали. Выполнять работу по компенсации растягивающих воздействий в бетонном массиве у композитной арматуры получается намного лучше, чем у стали. Особенно если учитывать, что в ходе производства пластиковым стержням можно обеспечить фактуру поверхности, способствующую максимально эффективному сцеплению с бетонной массой.

Другой очевидный плюс — крайне высокая устойчивость к агрессивным средам. Бетонные конструкции, перманентно находящиеся в условиях высокой увлажнённости или подверженные воздействию солевых растворов, в случае армирования композитными материалами имеют гораздо более продолжительный срок службы. Нельзя забывать и о проявлениях электролиза: диэлеткрические свойства пластика могут быть как плюсом, так и минусом.

Не обходится и без ложки дёгтя: стеклопластиковая арматура необратимо теряет свои свойства при нагреве. Это вынуждает пересмотреть целесообразность её применения с точки зрения пожарной безопасности. При нагреве до 150–200 °С армирование лишается своих прочностных свойств, если же в качестве связующего были применены термореактивные полимеры — арматура теряет прочность необратимо.

Ещё один недостаток композитной арматуры — низкий модуль упругости, то есть малое сопротивление изгибу. Из-за этого в конструкциях с сосредоточенными воздействиями требуется закладка стеклопластиковой арматуры в количествах, до 4-х раз превышающих норму содержания по сечению в сравнении со стальным армированием.

Преимущества в контексте фундамента

Гибкость полимерной арматуры допускает её транспортировку в катушках, таким образом длина отдельно взятого элемента практически не ограниченна. В совокупности с малым весом материала (в 3–4 раза меньше, чем у стали) все прочие свойства обеспечивают дешевую доставку без использования длинномерных транспортных средств, а также высокое удобство в работе.

Фундаменты не подвергаются воздействию открытого пламени и высоких температур при пожаре, из-за чего низкая термостойкость не является существенным недостатком. Высокая гибкость арматуры может иметь значение только при работе в конструкциях, имеющих узлы сосредоточенных воздействий, например при устройстве ростверков. Однако восстановить устойчивость бетона к изгибающим нагрузкам можно посредством закладки относительно небольшого количества стального армирования, либо же попросту увеличив число свай.

Гораздо важнее для фундаментов коррозионная устойчивость стеклопластика. Она не так важна при последующей гидрофобизации и гидроизоляции бетона, тем не менее, подверженность ленточных фундаментов разрыву из-за увеличения корродирующего металла в объёме можно не учитывать в случае использования полимерного армирования. Стеклопластик оптимально подходит для устройства плавающих фундаментов на участках без дренирования и при высоком содержании в верховодке химически активных соединений. Даже при обычных условиях использование стеклопластикового армирования позволяет снизить защитный слой бетона до минимальных 15–20 мм, тем самым делая возможным вынос армирования в зону максимально эффективного восприятия нагрузок.

Расчёт композитного армирования

Если методики расчёта стального армирования хорошо освоены большинством строителей, проектирование фундаментов со стеклопластиковой арматурой до сих пор считается недостаточно освещённой темой. Причина тому — отличающиеся физико-механические свойства арматуры, которые пока не учтены в большинстве действующих строительных нормативов. Простейший способ расчёта композитного армирования — метод равнопрочной замены, при которой стальные стержни заменяют стеклопастиковыми с уменьшением типоразмера на два значения (то есть 8 мм вместо 12 мм или 14 мм вместо 18 мм). Однако расчёт сложных фундаментов рекомендуется выполнять по общей схеме с нуля, дабы не упустить из виду существенную разницу в величине модуля упругости.

Первая часть расчёта фундамента содержит определение воздействий на основание постройки и выполняется так же, как и для железобетонных конструкций. Вторая часть начинается с определения достаточных размеров сечения элементов бетонных конструкций и здесь можно наблюдать первые отличия. Поскольку сопротивление растяжению у стеклопластиковой арматуры выше, а защитный слой — минимален, достаточная площадь сечения оказывается на 25–30% ниже нормативного минимума для железобетонного изделия при равном сечении армирующих элементов. Это не относится к определению ширины нижней плоскости фундамента, которая всегда определяется по действующим нагрузкам и опорной способности грунта. Поэтому при армировании композитной арматурой выгодно обратить внимание на фундаменты сложных сечений.

Следующий этап — выбор равнозначной замены стальному армированию, который заключается в сохранении не только прочностных, но и всех остальных физико-механических качеств. Основной нюанс в том, что стеклопластиковая арматура испытывает в 3–4 раза большее линейное удлинение прежде, чем перестаёт сопротивляться разрушающему воздействию. Это означает, что общее сечение армирующих элементов в зоне восприятия растягивающих нагрузок должно быть соответственно выше, чем при использовании стальной арматуры. Выгода от использования стеклопластикового армирования в таком случае выражается только высокими допусками по раскрытию трещин — для полимерного армирования контакт с воздухом или влагой не критичен, однако нельзя упускать из виду воздействие на бетон морозных сил. Общая же тенденция такова: результаты экономии на объёме бетонной смеси следует направлять на усиление композитного армирования в обозначенных зонах.

Правила работы с материалом

Отличия в работе с полимерным армированием заключаются не только в методике расчёта, но и в приёмах обработки материала. В частности:

  1. Резка стеклопластиковой арматуры должна выполняться либо горячим резаком, либо болторезом. Пиление полимерной арматуры любыми способами приводит к образованию вредной микроскопической стружки.
  2. Гибка арматуры допускается только при изготовлении элементов конструкционного армирования. Ее выполняют нагревом изгибаемого участка до 100–120 °С с помощью электрического фена с последующим естественным охлаждением после принятия изделием требуемой формы.
  3. При хранении композитной арматуры следует обеспечить ей защиту от прямых солнечных лучей и высоких температур.
  4. При разматывании арматуры следует учитывать её высокую упругость. Чтобы снять напряжение в витках, конец арматуры следует временно закрепить к корпусу катушки метровым отрезком цепи. Если бухта поставляет без катушки, перед разрезанием фиксаторов необходимо закрепить на бухте 2–3 проволочных кольца, не препятствующих проскальзыванию стержней.

Вязка пространственных армирующих конструкций

Процесс сборки каркаса из стеклополимерной арматуры решительно отличается от вязки металлической. Корнем большинства отличий выступает практически неограниченная длина стержней: параллельная связка прутьев применяется крайне редко. Из-за этого каркас для всего изделия гораздо удобнее вязать по месту, а после сгружать в опалубку. Этому также способствуют малый вес и стойкость к коррозии: для сохранности стеклопластиковой арматуры достаточно лишь укрыть её от солнечного света.

Подготовку деталей каркаса, как и в случае со стальными стержнями, следует производить до начала сборки, то есть все работы ведутся преимущественно мануфактурным методом. Сведения рядов на углах и примыканиях следует выполнять вязкой перекрестий, а при необходимости увеличить погонаж — параллельным связыванием с перехлестом не менее 20 диаметров. Перекрестия вяжутся оплетанием каждого из перпендикулярных прутьев кольцом, которое стягивает арматуру межу собой. Для параллельного связывания устанавливается 3–5 опоясывающих хомутов в 2 витка. Можно использовать в этих целях как нейлоновые стяжки, так и ПЭТ-ленту с её последующей термоусадкой.

При необходимости включения в арматуру анкеровок сложной формы, их изгибают из металла, либо используют фабрично согнутые изделия в тех сочленениях конструкции, где стеклопластиковая арматура сможет выполнять свою работу. При этом необходимо увеличить толщину защитного слоя в месте установки стальных элементов, а связку разнородных материалов выполнять полимерной проволокой.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как правильно вязать арматуру из стекловолокна для ленточного фундамента?

Для этих целей может использоваться несколько типов материалов. Такое явление, как композитная арматура в бетонных конструкциях уже не новость и практикуется очень многими предприятиями.

Вязка стеклопластиковой арматуры клипсами

Для правильной вязки стеклопластиковой арматуры с успехом применяют специальные пластиковые клипсы. Конструктивно изделие представляет собой планку с зажимами, в которых плотно фиксируют прутья композитной арматуры. Такой способ вязки является самым простым, удобным и быстрым. Всю конструкцию армирующего каркаса можно без труда смонтировать в подготовленной опалубке; или подготовить отдельные фрагменты, опустить их в опалубку (по сравнению со стальными прутьями сделать это будет гораздо проще) и связать их между собой. Арматурные прутья скрепляют между собой клипсами под углом 90˚: конструкция каркаса получается ровной и аккуратной. Справиться с работой может любой, даже неподготовленный человек, так как достаточно только вставить пруток в паз пластиковой клипсы и нажать на него до щелчка.

Стоимость одной клипсы составляет 0,7÷0,9 рубля. Конечно, вязка обычной проволокой обойдется дешевле, но применение клипс обладает рядом несомненных преимуществ:

  • высокой скоростью производства работ и простотой установки;
  • надежностью крепления;
  • негорючестью клипс;
  • неподверженностью изделий коррозии и влиянию химически активных веществ;
  • невосприимчивостью клипс к перепадам температур;
  • доступной стоимостью.

Внимание! Чтобы каркас получился прочным и жестким, клипсы должны соответствовать диаметру применяемой стекловолоконной арматуры.

Скрепки

Их изготавливают из довольно упругой и очень качественной стали, применяя специальный метод. Это метод очень быстрый и, главное, не требует больших усилий.

Вязка с помощью пластиковых хомутов

Использование монтажных пластиковых хомутов – второй по простоте и скорости метод вязки композитной арматуры. Этот вариант вязки обойдется немного дешевле способа, описанного выше: один хомут стоит около 0,5÷0,6 рублей за штуку. Для вязки композитной арматуры пластиковыми хомутами поступаем следующим образом: хомут просто с усилием затягиваем на перекрестии арматурных прутьев. Соединение получается прочным и надежным. В некоторых местах для обеспечения дополнительной жесткости каркаса используем сразу два хомута, обтянутых вокруг прутьев крест-накрест. Лишние «хвосты», оставшиеся после затяжки, лучше удалить при помощи кусачек. Если этого не сделать, то вокруг торчащего из бетонной конструкции конца хомута образуется капилляр, через который внутрь будет попадать влага (это негативно влияет на прочность и долговечность).

Технические характеристики

Арматура из стеклопластика представляет собой смесь из прочного стекловолокна и термоутойчивой смолы, вытянутых в жгуты.

В 2012 году был утвержден ГОСТ, четко регламентирующий требования к продукту:


Диаметр- от 4 мм до 32 мм ;

  • 800 МПа.(МПа- максимальный предел прочности при растягивании арматуры- показатель силы площади его поперечного сечения при растяжении материала);
  • 300 МПа- максимально возможный показатель прочности сжатия;
  • >150 МПа-максимальная прочность;
  • Плюсы и минусы стеклопластиковой арматуры

    Стеклопластиковая арматура за короткий период времени успела себя зарекомендовать, как достойный связующий материал, который не уступает металлической альтернативе, а даже имеет ряд преимуществ по сравнению с ней.

    1. Стеклопластиковой арматуре не страшна коррозия.
    2. Легкая. Металлическая арматура примерно в 10 раз тяжелее стеклопластиковой .
    3. Малая теплопроводность- защита стен и фундамента от перемерзания, что особо актуально в северных широтах нашей страны.
    4. Цена, является достоинством данного вида арматур.
    5. Не теряет свою прочность при растяжении. Данный показатель выше в 3 раза нежели чем у металлической.
    6. Не электризуется ( непроводимость тока).
    7. Монолитна.Металлическая арматура по сверл длинные имеет разрезы, в последствии швы, которые сказываются на прочности не лучшим образом.
    8. Удобство в транспортировке.Достаточно легкая,, продается в формате «скруток»,не доставит хлопот даже если будете перевозить на легковом автомобиле среднего размера.
    9. Отсутствие трещин фундамента и стен из-за того арматура из стеклопластика и бетон имеют одинаковый коэффициент расширения при воздействии тепла.
    10. Возможность приобретения нужного количества.Металическая арматура продается одинаковой длинны -12 метров, велика вероятность купить лишнего, стеклопластиковая арматура продается на метраж.

    СОВЕТ! Предварительно нужно будет посчитать сколько понадобиться арматуры и взять с небольшим запасом

    Не будем оставлять без внимания недостатки данного материала, они у него тоже имеются:

    • Высокая вероятность поломки.У металической арматуры этот показатель намного выше, нужно приложить больше усилий чтоб ее поломать.
    • Менее безопасна, чем металическая. При поломке велика вероятность образования острых краев и «заусенцев»,которыми можно пораниться и оставить занозу.

    Вязка композитной арматуры при армировании стяжек

    При армировании бетонных полов, толстых стяжек или плитных фундаментов вязка стеклопластиковой арматуры очень просто выполняется с помощью специальных пластиковых стоек. Помимо того, что каждая стойка сама является вертикальным армирующим элементом, с помощью нее также производят вязку продольных прутков. Обжимные защелки, расположенные по краям стойки, надежно фиксируют прутья под прямым углом. При этом отпадает необходимость нарезания небольших кусков арматуры и последующей их вязки между горизонтальными слоями. Одна такая стойка стоит довольно дорого (14÷15 рублей), но удобство и скорость выполнения работ компенсируют все затраты.

    Внимание! Для армирования тонких стяжек можно использовать специальные С-образные клипсы для стеклопластиковой арматуры. Форма этого крепежного элемента позволяет сделать достаточный зазор между основанием и армирующей сеткой из композитных прутков.

    Гнутые элементы из стеклопластиковой арматуры

    Так как пластиковую арматуру поставляют в рулонах (50 или 100 м), то нет необходимости производить связку продольных несущих прутков: можно просто отрезать кусок необходимой длины. При обустройстве арматурного каркаса для ленточного фундамента часто используют □-образные вертикальные хомуты в качестве поперечных армирующих элементов, а для усиления углов и примыканий необходимы Г- и П-образные дополнительные элементы. Самостоятельно изготовить такие гнутые элементы из прямых стеклопластиковых прутков невозможно (арматура или сломается, или примет прежнее состояние после снятия усилия на изгиб). Придать любую форму стеклопластиковому прутку можно только на этапе его изготовления в заводских условиях. Поэтому необходимо, в соответствии с эскизом, приобрести нужное количество готовых гнутых элементов. Вязку дополнительных крепежных элементов арматурного каркаса можно произвести с помощью вязальной проволоки и обычного крючка или пластиковых хомутов.

    На заметку! Если вы не найдете в продаже гнутых стеклопластиковых элементов необходимых размеров или форм, то можно изготовить их самостоятельно из обычной стальной арматуры (придется приобрести небольшое ее количество).

    Разнообразие крепежных элементов, которые применяют для вязки стеклопластиковой арматуры, позволяет выбрать тот способ, который будет удобен именно вам (как в технологическом, так и в материальном смысле).
    Похожие публикации:

    Как гнуть арматуру для фундамента — Строительство и ремонт

    Вопрос о том, как можно гнуть арматуру не только в производственных, но и в домашних условиях, интересует многих из тех, кто самостоятельно занимается строительством на своем приусадебном участке. Актуальность такого вопроса обусловлена тем, что от правильности выполнения этого процесса во многом зависят надежность и долговечность возводимых строений и бетонных конструкций любого назначения.

    Армирование угла ростверка с использованием гнутых элементов

    Для чего необходимо гнуть арматуру и как это лучше сделать

    Как известно, бетонные конструкции плохо переносят нагрузки на изгиб, под воздействием которых они начинают разрушаться.

    Чтобы избежать таких негативных последствий, бетонные конструкции укрепляют при помощи каркасов из стальных прутков, а с недавнего времени для этих же целей стали использовать и композитную арматуру. Без армирующего каркаса почти невозможно сделать надежный фундамент для любого строения, а также бетонные конструкции, испытывающие в процессе эксплуатации механические нагрузки.

    Наиболее слабыми местами в любом арматурном каркасе являются места стыков прутков, что особенно актуально для угловых соединений, создание которых путем пересечения прямых арматурных прутков является серьезным нарушением технологии.

    Усиление арматурного каркаса посредством гнутых стержней

    Угловые участки армирующего каркаса, сформированные таким неправильным образом, значительно ослабляют бетонную конструкцию и могут привести к ее расслоению.

    Именно поэтому для подобных соединений необходимо гнуть и укладывать арматуру таким образом, чтобы на каждый примыкающий к ней пруток образовывался нахлест величиной минимум 80 см.

    Гнутые арматурные элементы используются не только для создания каркасов для фундамента, их также применяют в качестве соединительных элементов, которые эксплуатируются под воздействием растягивающих нагрузок (крюки различного назначения, лапки и др.).

    О том, как согнуть арматуру таким образом, чтобы она при этом не лишилась своих первоначальных прочностных характеристик, знают только специалисты.

    При этом важно иметь в виду, что своими руками допускается гнуть только арматуру из металла, но не из композитных материалов (информацию о том, чем резать стеклопластиковую арматуру, можно найти в конце статьи).

    Минимальный радиус загиба арматурных стержней

    Гибку арматуры для получения надежного каркаса для фундамента следует выполнять только механическим способом, избегая образования острых углов в месте изгиба. Радиус закругления прутков, который формируется в месте изгиба, должен иметь величину в интервале 10–15 диаметров самого изделия.

    Те, кто выполняет гибку арматуры своими руками, часто совершают следующие грубые ошибки:

    • делают надпил или надрез места сгиба, чтобы облегчить себе работу (такой надрез, нарушая структуру металлического прутка, значительно ослабляет конструкцию каркаса);
    • место, где необходимо выполнить изгиб, предварительно нагревают при помощи паяльной лампы или помещая пруток в костер.

    После выполнения надреза или нагрева прутка в домашних условиях его обычно гнут при помощи подручных средств – кувалды, молотка, куска трубы и др.

    Естественно, что все подобные процедуры приводят к ослаблению и разрушению арматурной конструкции.

    Чтобы сохранить ее прочностные характеристики, гнуть элементы, из которых она состоит, необходимо только в холодном состоянии и не нарушая целостности их структуры, ели это дополнительно не оговорено в проектной документации.

    Устройства для гибки арматурных прутков

    Приспособлений и несложных станков, позволяющих своими руками гнуть любую арматуру, изобретено достаточно много.

    Все подобные устройства работают по схожему принципу, а их отличия состоят в конструктивном исполнении и технических характеристиках, наиболее значимой из которых является наибольший диаметр сгибаемого прутка.

    Принцип работы станков для гибки арматуры

    Арматура, которую требуется гнуть, закрепляется на таком станке между двумя роликами: центральным и упорным.

    Сам процесс гибки осуществляется за счет воздействия на пруток третьего ролика, который так и называется: гибочный.

    Воздействуя на пруток в процессе гибки (она может выполняться как по часовой стрелке, так и в обратном направлении), гибочный ролик позволяет получить на изделии требуемый угол изгиба.

    Упорный ролик или вал выполняет ограничивающую функцию, благодаря ему арматура деформируется не по всей длине, а только в том месте, где требуется сформировать изгиб.

    На сегодняшний день используется две категории таких станков:

    • устройства, приводимые в действие вручную;
    • модели с механическим приводом.

    Ручные станки для изгиба арматуры

    Конструктивная схема станков, оснащенных механическим приводом, выглядит следующим образом. На вал устройства, расположенный вертикально, насажен диск, на поверхности которого зафиксированы центральный и изгибающий пальцы.

    Ролик, в который упирается арматурный пруток в процессе гибки, зафиксирован на стойке станка.

    Станки, конструкция которых описана выше, могут отличаться друг от друга своей мощностью и производительностью, а по назначению подразделяются на три основные категории:

    • модели для гибки легкой арматуры с диаметром 3–20 мм;
    • устройства для работы с тяжелой арматурой (20–40 мм);
    • модели для гибки сверхтяжелых арматурных прутков (40–90 мм).

    Арматурогибочный станок PF32

    На станках, относящихся к последней категории, можно одновременно гнуть несколько арматурных прутков.

    На современном рынке также можно найти универсальное оборудование, технические возможности которого позволяют выполнять гибку металлических прутков в интервале диаметров 3–90 мм.

    При желании можно найти устройство с гидравлическим приводом, при помощи которого получают сложные арматурные конструкции с переменными углами сгиба и даже формируют из металлического прутка кольцо.

    Использование такого оборудования позволяет делать очень качественные изгибы, угол которых может доходить до 180 градусов.

    Поверхности заготовок, прошедших гибку на таком оборудовании, не имеют складок и изломов, а в их внутренней структуре отсутствует напряжение металла.

    Малогабаритный станок легко перенести и закрепить на месте работы

    В достаточно большом ассортименте представлены на рынке и ручные приспособления для гибки, среди которых есть как переносные, так и более габаритные модели.

    Чтобы гнуть в домашних условиях арматуру, можно приобрести как специализированное ручное приспособление, так и трубогиб.

    Такие несложные устройства, позволяющие выполнять различные изгибы арматурных прутков, диаметр которых не превышает 14 мм, монтируют на поверхности рабочего стола или верстака.

    Для оснащения домашней мастерской этот вариант вполне подойдет, но, если необходимо выполнять большие объемы работ по гибке арматуры, лучше приобрести более серьезный станок.

    На выбор оборудования, при помощи которого арматуру можно гнуть в домашних условиях, оказывают влияние преимущественно два фактора: диаметр прутков и объем работ, который вам требуется выполнять.

    При гибке различные части арматурного прутка подвергаются нагрузкам разной направленности: внешняя поверхность изгиба – растяжению, внутренняя – сжатию.

    Такие нагрузки, если неправильно выбрать и настроить станок, могут привести не только к появлению дефектов на поверхности прутка (изломов и складок), но и к его разрушению.

    Именно поэтому выбирать станок для гибки следует с учетом всех характеристик арматуры, которая на нем будет обрабатываться, и параметров формируемых изгибов.

    Правильная настройка станка также имеет большое значение для выполнения качественного изгиба арматуры.

    Как сделать приспособление для гибки арматуры своими руками

    Ориентируясь на чертежи серийных гибочных станков, а также на многочисленные видео в интернете, можно своими руками сделать подобное приспособление.

    Учимся правильно вытирать пыль, чтобы она долго не оседала после уборки

    Каждая хозяйка мечтает, чтобы квартира как можно дольше оставалась чистой. Как правильно вытирать пыль, чтобы она не оседала? Существует масса полезных хитростей для борьбы с ней, начиная от соблюдения правил уборки и заканчивая применением антистатиков, народных средств и бытовых приборов. Предлагаем узнать секреты, которые облегчат уход за домом.

    Притяженья больше нет

    Антистатик – это вещество, предотвращающее длительное сохранение статических электрических зарядов на поверхности предметов. Он удерживает влагу и тем самым повышает концентрацию ионов. При нанесении на пол, одежду, мебель, покрывала антистатик препятствует прилипанию поверхностей друг к другу, а также налипанию пыли.

    Существую разные виды антистатиков. Одни отдельно выпускаются для обработки одежды, другие включаются в состав моющих средств, кондиционеров для стирки белья. Часто вещества с антистатическим эффектом добавляют в бытовую химию для мытья пола и стекол.

    Список моющих средств с антистатиком для уборки дома:

    • полироль для мебели Mebelux;
    • средство для ухода за мебелью «Chirton Антипыль»;
    • очиститель для мебели Emsal с антистатиком;
    • универсальный антистатик «Каждый день»;
    • средство для чистки ковров и обивки «Золушка» с эффектом антистатика;
    • средство для мытья всех типов полов Prosept Multipower Neutral с антистатическим эффектом;
    • средство для чистки ковров «Ковроль + антистатик».

    Антистатики для мебели добавляют по капле на бумажное полотенце или тряпку, а затем интенсивно натирают обрабатываемую поверхность. Средствами для ковров и мебели поводят непосредственно уборку, предварительно разведя их водой. Универсальными антистатиками можно обрабатывать шторы, покрывала, пластиковые окна, другие предметы в доме. Подобрав специальную бытовую химию можно существенно уменьшить концентрацию пыли в доме и скорость ее оседания.

    Правильно убирать – это важно!

    Средства от пыли помогают только при правильном применении. В первую очередь нужно научиться делать уборку последовательно.

    Как правильно вытирать пыль?

    1. Следует двигаться сверху вниз. Сначала нужно вытереть люстры, багеты, шкафы, а затем уже мебель и пол. Если сделать наоборот, пыль с верхних ярусов будет падать вниз и покрывать уже обработанные предметы.
    2. Нужно использовать слегка влажную тряпку – так пыль будет собираться эффективнее всего. Если вытирать ее мокрой тканью, останутся разводы, если использовать сухую – пылинки разлетятся по комнате.
    3. Перед влажной уборкой проводится сухая. Нужно сначала подмести пол, пропылесосить ковры и мебель. Тогда в воздухе будет меньше взвешенных частиц, и можно будет вытереть поверхности начисто.

    Чтобы пылинки не разлеталась по комнате, на время уборки закройте окна и двери, выключите кондиционер и вентилятор, создающие сквозняк.

    Эффективные приборы и спецтехника

    Бороться с пылью в квартире помогают специальные принадлежности для уборки и бытовая техника. Перечислим самые эффективные:

    • Салфетки с антистатическим эффектом. Прежде всего, они предназначены для устранения пыли и статического электричества с экранов и различного вида техники. Но также ими можно вытирать шкафы, полки, зеркала и другие поверхности.
    • Салфетки из микрофибры. Лучше всего собирают пыль и не дают ей разлетаться по комнате.
    • Пылесос. Универсальный прибор для борьбы с пылью. Особенно эффективно помогают ее устранить аппараты с различными насадками, моющие, с парогенератором. Они способны очистить труднодоступные места, глубокие слои ткани, мягкую мебель, ковры, игрушки.
    • Мойки и очистители воздуха. Приборы, предназначенные для фильтрации воздуха, в том числе собирают пыль. Они задерживают вредные частицы внутри себя, в результате чего приходится реже убираться в квартире. Некоторые разновидности имеют даже датчик запыленности, в частности Xiaomi Mi Air Purifier 2.

    Важно регулярно чистить пылесос и менять фильтр очистителя воздуха. В противном случае грязь будет вылетать из прибора наружу.

    Чем вытереть пыль?

    Для уборки разной мебели и вещей в доме хороши свои средства и способы. Как вытирать пыль правильно&

    • С мягкой мебели и ковров. Можно использовать пылесос, пароочиститель, моющие средства для ковров и обивки. Также периодически их нужно выбивать. Делать это лучше на улице, балконе. Но если такой возможности нет, можно положить сверху старую влажную простыню и как следует поработать выбивалкой.
    • С твердой мебели. Для удаления пыли с мебели из дерева следует использовать полироли и мягкие тряпочки. Если слой большой, можно сначала пройтись пылесосом.
    • С пола. Пылесос, тряпка и швабра отлично справятся со своей задачей.
    • С люстр и ламп. Очень удобно вытирать предметы, расположенные на высоте, тканевой перчаткой для уборки. Также можно надеть на руку носок. В крайнем случае воспользуйтесь пипидастром и просто смахните пыль, а затем вытрите ее тряпочкой с предметов, расположенных ниже.
    • С детских игрушек. Мягкие игрушки следует ежемесячно стирать и выбивать. Пластиковые моют в тазу с хозяйственным мылом. Электронные игрушки можно почистить пылесосом.
    • С бытовых приборов и техники. Компьютер, телевизор, холодильник и другая техника собирают очень много пыли. Стоит регулярно проходиться по задней стенке приборов мини-пылесосом, влажной тряпкой или салфеткой с антистатиком. Предварительно следует выдернуть шнур питания.

    Пыль оседает по всему периметру помещения, скапливается в том числе на обоях, дверях, потолке, шторах. Раз в 3 месяца следует протирать все поверхности. Если материал устойчив к влаге, лучше выбрать влажную уборку, а если нет – сухую.

    Народные средства от пыли

    Бытовую химию от пыли можно с успехом заменить домашними средствами. Рецепты с антистатическим эффектом:

    • Смешайте 200 мл воды, 50 мл 9%-го уксуса, 2 чайные ложки масла оливы, 2–3 капли любого эфирного масла. Налейте средство в бутыль с пульверизатором. Распыляйте над мебелью для предотвращения оседания пыли.
    • В 1 л тепой воды добавьте 2 ст. ложки спирта и размешайте. Протирайте твердые поверхности.
    • Смешайте уксус, кондиционер для волос и теплую воду в пропорции 3:2:6. Используйте для очистки мебели.
    • Добавьте в 200 мл горячей воды по 2 капли эфирных масел мяты и лаванды. Все эфиры являются природными антистатиками.
    • Смешайте сок 1 лимона и 7 ст. ложек растительного масла, настаивайте неделю. Растворите настой в 200 мл воды. Пропитайте раствором тряпку и хорошо отожмите. Вытирайте пыль с мебели. После применения данного средства она не будет оседать 2–3 недели.
    • К 10 частям воды добавьте 1 часть глицерина. Протирайте полированную и покрытую декоративной пленкой мебель.

    Профилактика появления пыли

    Многие, наверное, замечали, что в одних домах пыль практически не появляется, а в других с ней приходится бороться чуть ли не ежедневно. Скорость ее появления во многом зависит от высоты этажа, запыленности города, близости дороги. На первом этаже пыли всегда больше, а на последнем меньше. Чтобы уменьшить ее количество в квартире, следует принимать профилактические меры:

    • Держите окна закрытыми. Основная часть пыли проникает с улицы. Проветривайте квартиру несколько раз в день, но не держите окна открытыми постоянно.
    • Регулярно протирайте горизонтальные поверхности. На них оседает большая часть пыли. Если ее не убрать вовремя, она будет разлетаться и запылять все пространство.
    • Выбросите хлам. Скопление разнообразных, особенно старых и крошащихся, вещей – одна из главных причин запыленности в доме. Их не только сложно вытирать, они сами постепенно превращаются в пыль.
    • Ковры, мягкие игрушки, сувениры, искусственные цветы – известные пылесборники. По возможности избавьтесь от них или хорошо вымывайте 2–3 раза в месяц.
    • Используйте шкафы и стеллажи с дверцами. Мелочевку, книги и другие вещи лучше хранить закрытыми. Гораздо проще протереть шкаф, чем перестирывать одежду, вытирать каждый сувенир или книжку.
    • Вычесывайте домашнее животное. Не стоит забывать, что шерсть электризуется и покрывается пылинками. Если собачку или кошечку своевременно вычесывать, в доме будет витать меньше пыли.
    • Разводите комнатные цветы. Растения притягивают пыль, очищая воздух. Частички поглощаются цветком, а остатки оседают на листьях.

    Многие сомневаются, как правильно говорить – протереть или вытереть пыль? Пыль вытирают с поверхности, а поверхность протирают от пыли.

    Пыль в квартире – это не только неэстетично, но и вредно для здоровья. В ней любят селиться пылевые клещи, микробы, вирусы. Она вызывает аллергию и заболевания дыхательных путей. Поэтому важно уметь вытирать пыль правильно. Соблюдайте рекомендации, данные выше, используйте специальные средства и технику. Тогда дом будет долго радовать чистотой и свежестью.

    Как правильно протирать пыль

    Пыль не только загрязняет квартиру и портит внешний вид, она оказывает отрицательное воздействие на самочувствие и здоровье человека, домашних животных. В ней обитает большое число пылевых клещей, которые способны вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, астму и различные заболевания дыхательных органов.

    Кроме того, пыль переносит канцерогены, бактерии, пары и частицы бытовой химии, токсины сигаретного дыма и другие вредные вещества. А ведь эти элементы вместе попадают в легкие!

    Даже при регулярной уборке пыль остается во многих труднодоступных местах. Она оседает не только на ровных твердых поверхностях, но и накапливается в подушках, одеялах, в предметах мягкой мебели. Часто можно заметить, что и на заметных участках быстро появляется новая пыль, хотя вы протирали поверхность недавно.

    Чтобы обеспечить безопасность, важно регулярно проводить влажную уборку. В этой статье мы рассмотрим, как и чем лучше протирать пыль, чтобы она дольше не садилась.

    Как сократить количество пыли

    Чтобы избавиться от пыли надолго, постарайтесь избавиться от вещей и предметов, которые ее притягивают. Так, кожаная мебель будет лучше, чем с тканевой обивкой. Вместо ковра лучше использовать линолеум или паркет, а вместо штор — жалюзи. Книги, сувениры и мелкие вещи желательно хранить за стеклом, а люстру выбирать без подвесок.

    Не забывайте, что волосы, мягкие игрушки и шерсть, постельные принадлежности притягивают и собирают пыльные частицы в больших количествах. Поэтому регулярно выхлопывайте и протирайте игрушки, вычесывайте кошек и собак. А волосы расчесывайте только в ванной.

    Чтобы в домашней пыли не появились клещи, обязательно стирайте постельное белье раз в 7-10 дней. Каждые полгода проветривайте подушки, одеяла и матрасы. Подушки рекомендуется стирать раз в два-три месяца, одеяла — раз в 6-12 месяцев.

    А для матраса используйте специальный чехол, который можно легко стирать в машинке каждые два месяца. Более подробную информацию, как правильно ухаживать за постельным бельем и принадлежностями, смотрите здесь.

    Поддерживайте дома комфортный микроклимат, регулярно проветривайте помещение, используйте увлажнители воздуха. Прохлада предпочтительнее жары, так как высокая температура, духота и сухой воздух создают благоприятные условия для размножения вредных бактерий и микроорганизмов.

    Как правильно вытирать пыль

    Чтобы протереть пыль с твердой поверхности мебели, бытовой техники и других предметов, используйте влажную шерстяную тряпочку, так как шерсть хорошо электризуется и притягивает пыльные частицы. Можно взять специальные сухие салфетки из микрофибры, чтобы пыль долго не оседала на поверхностях.

    Для очистки не рекомендуется использовать веник, так как он взметает пыльные клубы в воздух. В крайнем случае можно смочить его водой. Однако намного эффективнее пропылесосить.

    Причем пылесосят не только полы и ковры, но и мебель, шторы, поверхности других предметов. Используйте хороший современный аквафильтр для пылесоса. А после того, как пропылесосите, протрите поверхности влажной тряпочкой.

    Не используйте сухие тряпочки и специальные венички! Они, как и веник, только поднимают грязь и частицы, создают пыльные клубы в воздухе. В дальнейшем пыль просто осядет на мебели, технике, шторах, картинах и других предметах. Обязательно смачивайте тряпку и веник в воде.

    Начинайте уборку с потолка. Для этого оберните веник влажной шерстяной тряпкой и протрите поверхность. Кстати, натяжной потолок меньше собирает пыль и его легче мыть.

    Затем мокрым веником выметают каждый угол и пол в квартире либо тщательно пылесосят. Кстати, многие интересуются, что делать сначала, пылесосить или протирать пыль. В первую очередь следует пропылесосить, а уже затем протереть поверхность влажной тряпкой.

    После пола и потолка следует протирать мебель и каждую полочку, картины, мелкие предметы и сувениры, двери и подоконники, электрические и бытовые приборы. Мебель, шторы можно предварительно пропылесосить.

    Не забудьте очистить карнизы и люстры, подлокотники на креслах и диванах, жалюзи от пыли. В завершении уборки протирают низкие поверхности, среди которых тумбочки и табуретки, стулья, журнальные столики, плинтуса.

    Что делать, чтобы пыль дольше не садилась

    1. Регулярно делайте влажную уборку дома, особенно в прихожей и коридоре. Тогда грязь не будет переноситься в другие помещения;
    2. Используйте влажную шерстяную тряпочку или специальные салфетки из микрофибры и с ворсистой поверхностью для уборки пыли. Не берите для уборки метелки и венички;
    3. Не убирайте полы веником, а используйте пылесос. В крайнем случае можно смочить веник в воде;
    4. Сначала тщательно пылесосьте пол или мебель, а затем вытирайте поверхности влажной тряпочкой;
    5. Используйте для пылесоса специальные аквафильтры, которые эффективно собирают пыль;
    6. Обязательно стирайте пыль с каждой поверхности, проводите уборку в труднодоступных местах;
    7. Выбивайте пыль из подушек и одеял, мягких игрушек, штор, шерстяной одежды и других текстильных изделий. Регулярно стирайте постельное белье;
    8. Укладывайте и расчесывайте волосы только в ванной комнате и убирайте остатки волос. Убирайте волосы с одежды при помощи специального липкого роллера;
    9. Регулярно вычесывайте кошек и собак, убирайте шерсть домашних животных с мебели, ковров, полов с помощью специального липкого роллера для животных;
    10. Для уборки можно использовать специальные средства, например, полироли и антистатики. Вы можете купить состав или приготовить в домашних условиях.

    Чем лучше стирать пыль

    Чтобы пыль дольше не садилась, можно использовать различные моющие средства. Самый простой вариант — купить готовые полироли “Антипыль”. Они эффективно снимают статическое напряжение и предотвращают оседание пыльных частиц. Кроме того, можно обработать поверхности и природным антистатиком.

    Чтобы пыль меньше оседала, протирайте предметы следующими средствами:

    • Лимонный раствор эффективно убирает пыль и не оставляет разводов. Для этого порежьте лимон на дольки, добавьте семь ложек растительного масла и настаивайте смесь неделю. В полученный раствор влейте стакан кипятка и процедите. Затем смочите в смеси тряпку, отожмите, высушите и применяйте для протирания мебели;
    • Отличными антистатиками являются эфирные масла, особенно лавандовое и розовое. Поэтому просто добавляйте в воду несколько капель одного из масел и протирайте раствором с шерстяной или х/б тряпочкой твердые поверхности;
    • Возьмите антистатик, шампунь и воду в равных количествах, смешайте компоненты и полученным раствором сотрите пыль;
    • Приготовьте раствор из воды и отбеливателя в равных пропорциях и протирайте данной смесью твердые поверхности;
    • Добавьте в стакан чистой проточной воды чайную ложку столовой соли и размешайте. Подождите, пока соль растворится, и протирайте мебель;
    • Полированные и декоративные поверхности протирайте раствором глицерина. Для этого на 10 частей воды возьмите одну часть глицерина и смешайте компоненты.

    Используйте специальные салфетки и тряпочки для уборки пыли с ворсистой поверхностью либо шерстяную ткань. Ворс собирает и оставляет пыль в себе так, что в воздухе при уборке не будет летать пыльных частиц. А шерсть электризуется и эффективно притягивает микрочастицы пыли.

    Как убрать пыль в труднодоступных местах

    Чтобы очистить пыльные диван или кресла, положите на мебель влажную простыню и выбейте предметы. Пыль выйдет из глубины и осядет на простыне. При необходимости повторите процедуру. Затем пройдитесь пылесосом и пропарьте утюгом. Делайте такую обработку 1-2 раза в год, чтобы устранить опасные микроорганизмы и бактерии.

    Удалить пыль с книг поможет пылесос со специальной насадкой. На шланг оденьте щетку с длинным ворсом и пропылесосьте изделия. Затем обязательно протрите книжные полки влажной тряпочкой. Ставьте книги на поверхность только, когда она полностью высохнет.

    Цветы и комнатные растения с широкими листьями протирают влажной губкой. Мелкие растения промывают в ванной чистой водой комнатной температуры. Это не только удаляет пыль и загрязнения, но и положительно влияет на состояние растений и цветов.

    Обои тоже нужно периодически очищать, ведь пыль собирается и на стенах. Для этого сначала пропылесосьте поверхности, а затем протрите влажной тряпочкой.

    Жалюзи мойте непосредственно на окне. Закройте изделия так, чтобы они составляли целое полотно. Затем пропылесосьте или протрите поверхность влажной тряпочкой. Для чистки можно использовать специальную щеточку для жалюзи, которая протирает сразу несколько пластин. Грязные жалюзи снимают и промывают в мыльной воде.

    Регулярная уборка избавит дом от пыли. Однако иногда достаточно трудно заставить себя убраться в квартире. Полезные советы, как заставить себя сделать уборку, вы найдете по ссылке https://vsepodomu.ru/uborka/kak-ubratsya-v-kvartire/.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: