Как углубить скважину своими руками

Можно ли углубить существующую скважину

Часто случается так, что природный источник на песок или известняк после длительной эксплуатации теряет дебит. Многие мастера принимают решение добурить старую скважину, а не делать новую. Насколько целесообразен такой вариант, определяют по нескольким параметрам — сложность предстоящих работ, первопричина снижения уровня воды в источнике.

  1. Причины исчезновения воды в скважине
  2. Подготовка к работе
  3. Способы углубления
  4. Углубление при помощи колец
  5. Углубление на плывунах
  6. Частые ошибки

Причины исчезновения воды в скважине

Водоносный слой может пересохнуть, если к нему подведено несколько скважин

Чтобы убедиться в постоянном снижении уровня воды в скважине, нужно понаблюдать за ней. Возможно, это временная проблема, спровоцированная особенностями водоносного пласта или погодными условиями в регионе. Нелишне пообщаться с соседями и узнать, как обстоят дела с их источниками. Если проблема возникла только с конкретной скважиной, значит, речь идет об исчерпании ресурса.

Главные причины падения уровня воды в скважине:

  • засорение донного фильтра, если источник пробурен на истинный плавун;
  • отклонение ствола шахты от вертикального положения при условии допущения технических ошибок на момент строительства скважины;
  • разгерметизация обсадной трубы;
  • большое количество источников в поселке, запитанных от одного водоносного горизонта (особенно проблема исчезновения воды в гидротехническом сооружении отмечается сразу после бурения скважины у соседа);
  • длительный период летней засухи (проблема характерна для источников на песок);
  • строительство скважины в период высокого стояния грунтовых вод.

Желательно бурение скважины либо её углубление проводить летом или зимой.

Углублять существующую скважину можно, если срок её эксплуатации не больше 5-10 лет. При этом важно взвесить все «за» и «против» относительно таких работ. Учитываются финансовые возможности мастера (чаще углубление источника обходится дороже строительства нового), возможность наращивания обсадной колонны, результаты проведения геологических изысканий. Без них работы выполнять нет смысла, так как следующий водоносный пласт может располагаться крайне глубоко.

Подготовка к работе

Подготовительный этап является важным при углублении скважины под воду. От того, насколько правильно все сделано, зависит результат вторичного бурения. Подготовка выглядит так:

  • из скважины откачивают отставки жидкости;
  • если в этот момент обнаружен перекос колец ствола, устраняют недочет при возможности. Если смещение сильное, работы придется прекратить по этому источнику;
  • все стыки колонны тщательно фиксируют специальными пластинами — это убережет шахту от разрыва во время бурения; пластины располагают на равном расстоянии друг от друга;
  • готовят лопату, емкости для песка, электрическую или ручную лебедку, бур, фонарь.

Все действия по углублению своими руками можно проводить только с абиссинским источником (глубиной не больше 5-6 метров). В остальных случаях выполнить углубление скважины без бурения не получится.

Способы углубления

Один из самых распространенных методов возобновления работы источника — применение желонки. Это металлическая труба с клапаном в нижней части. Чтобы желонка свободно врезалась под своим весом в грунт при ручном бурении, можно заточить ее нижние края или нарезать зубцы. Принцип углубления скважины здесь таков:

  • Шахта источника полностью освобождается от остатков жидкости.
  • Колонна обсадной трубы очищается от ила.
  • Желонку крепят к лебедке и опускают вниз, в источник.
  • С высоты 1-1,5 метра металлическую трубу бросают так, чтобы она врезалась в грунт на несколько сантиметров. В момент её резкого опускания заслонка открывается для забора грунта из ствола шахты.
  • При подъеме желонки клапан закрывается, не давая грунту осыпаться вниз.
  • На поверхности трубу освобождают от песка и повторяют действия с углублением до получения результата.

Работы желательно выполнять вдвоем. Как только мастер достигнет нового водоносного слоя, нужно дотачать обсадную колонну снизу. Для этого еще на поверхности собирают отрезок шахты, диаметром меньше уже имеющегося, и опускают вниз. Затем производят сращивание двух участков колонны.

По такому же методу работают специалисты с буровыми установками. Разница заключается в том, что спецтехника функционирует быстрее и может углубить скважину на больший отрезок.

Углубление при помощи колец

Желонка с лепестковым клапаном

Старую скважину можно добуривать с помощью колец. Здесь также работают желонкой. Для удлинения ствола обсадной колонны применяют отрезки колец или трубы, схожие по диаметру с уже имеющимися. Работы выглядят так:

  • При помощи металлической трубы углубляют источник.
  • По мере увеличения глубины шахты устанавливают сверху на обсадную колонну новые отрезки тубы. Под своим весом они опускают уже имеющийся ствол вниз. Главное, тщательно герметизировать стыки элементов.
  • С каждым новым метром углубления дотачивают шахту скважины.

После достижения результата воду из нового горизонта следует отдать на анализ.

Углубление на плывунах

Это особый вид почвы, характеризующийся своим постоянным движением. Чтобы правильно добурить источник, действовать нужно быстро. Для этого следует подготовить более длинную желонку, чтобы она вбирала большее количество грунта. Также при работе на плывунах нужно использовать более мощную оснастку, поскольку мокрый грунт имеет внушительный вес.

Готовую углубленную скважину в нижней части снабжают фильтром. Для этого берут пластиковую трубу чуть меньшего сечения, чем обсадная колонна. По всей её поверхности делают отверстия по 3-4 мм с шагом 3-5 см. Наружную часть тубы оборачивают мелкоячеистой сеткой. Остается опустить самодельный фильтр в нижнюю часть скважины и заделать места стыков с основной шахтой.

Углубленный источник нужно хорошо прокачать.

Частые ошибки

При выполнении работ важно не допустить распространенных ошибок. Таковыми являются:

  • Неточно установленная причина осушения источника. Если это явление временное, в момент нового бурения прежний водоносный пласт может возобновить свою работу.
  • Проведение работ в сезон высокого стояния грунтовых вод (весна/осень). Здесь появление воды при бурении будет ложным. При сходе грунтовых вод вниз летом или зимой жидкость из скважины будет пропадать.
  • Технологические ошибки, неправильные расчёты. Это грозит дальнейшим смещением участков обсадной колонны.
  • Отсутствие консультации специалиста перед выполнением работ. Может случиться так, что целесообразнее пробурить новый источник, чем пытаться возобновить работу старого.

Без проведения точных геологических изысканий углублять скважину на известняк (артезианскую) не рекомендуется.

Как углубить скважину своими руками

Зачастую скважина для питьевой воды это единственное возможное решение проблемы водоснабжения дачного участка. Однако не стоит полагать, что она вечная – у них есть свой срок службы.

Читайте также:
Кислотное травление бетонного пола

Кроме того, искусственные источники могут периодически преподносить неприятные сюрпризы. Один из них это пропажа воды. И если это произошло, то потребуется решить, как углубить скважину, чтобы добраться до следующего водоносного слоя.

  • Причины исчезновения воды
  • Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?
  • Способы углубления
    • Углубление при помощи фильтра
      • Проведение работ
      • Изготовление фильтра
    • Ремонтные кольца
    • Прохождение плывунов
  • Типичные ошибки

Причины исчезновения воды

На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:

  • естественное истощение источника;
  • природные катаклизмы;
  • нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
  • сильное засорение фильтровальной зоны.

Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.

Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.

Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду. Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке. А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.

Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?

Этот вопрос задает себе каждый домовладелец, когда сталкивается с проблемой пересыхания источника. Чтобы на него ответить, нужно выяснить выяснить причины случившегося, а после уже принимать решение.

Для этого, желательно пригласить специалиста бурильщика. Поскольку самому, без опыта трудно правильно установить причину. А она может быть банальной, например, засоренный фильтр или заиливание.

В любом случае, без помощи специалиста не получится сделать предварительный финансовый расчет. Хотя, в большинстве случаев, когда источник еще новый, дешевле углубить существующую скважину. Ведь не нужно тратиться на бурильные работы, обустройство и подведение водопровода.

Однако, если скважина старая, либо при ее обустройстве были допущены технические ошибки – например, колонна сильно перекошена, то придется рыть новую. Поскольку углублять существующую, может быть либо не рационально, либо просто невозможно.

Способы углубления

Если обратиться в специализированную организацию, работы по углублению пройдут довольно быстро. Однако выльются в немалые затраты. Обычно, процесс состоит из:

  • оценки скважины и выявлении причины осушения или снижения дебета;
  • геологической разведки и анализа грунта;
  • общая оценка скважины, анализ состояния обсадной трубы и поиск технических проблем.

После этого составляется смета и начинаются бурильные работы. На этом этапе:

  • обсадная колонна прочищается от возможных наростов;
  • вода полностью откачивается;
  • проводятся бурильные работы;
  • на поверхности собирается добавочная часть обсадной трубы с меньшим диаметром, чем у существующей;
  • конструкция опускается вниз и сращивается.

Однако, проделать такие работы, можно лишь при наличии специального оборудования и опыта. Если проводить работы самостоятельно, то нужно понимать, что углубить действующую скважину, получится, лишь на несколько метров.

Способы для самостоятельного углубления:

  1. При помощи ремонтных колец;
  2. При помощи фильтра.

Самое главное, проконсультироваться с грамотным специалистом перед началом работ.

Углубление при помощи фильтра

В целом, принцип работ заключается в проделывании отверстия в дне скважины и установке в него самодельного фильтра. Бурильные работы чаще всего проводятся при помощи желонки. Это один из самых простых и действенных способов для бурения. Тем более, он легко реализуется своими руками.

Желонка представляет собой отрезок стальной круглой трубы с диаметром на 1-2 см меньшим, чем размер обсадной колонны. На нижнем конце она оснащается клапаном, который бывает двух типов:

  • шаровый – в этом случае, в полости трубы помещается металлический шар;
  • лепестковый – вместо шара, используется пружинный клапан в виде пластины.

В обоих случаях, клапан срабатывает от силы удара желонки о землю. В этот момент он открывается и в трубу набирается грунт. А когда снаряд поднимается, клапан закрывается.

Чтобы работа была эффективной, снаряд должен быть тяжелым. А для того, чтобы он легче врезался в грунт, нижний край затачивается, либо на нем вырезаются небольшие зубья.

Технология работ желонкой:

  • для облегчения работ используется рамная конструкция с воротом или лебедкой;
  • снаряд подвешивается на прочный трос;
  • он помещается в обсадную колонну и сбрасывается;
  • затем при помощи ворота, желонка поднимается на 2-3 метра над дном и опять отпускается;
  • после этого, она достается на поверхность, чистится и процесс повторяется снова.
Читайте также:
Летняя кухня с беседкой: фото, этапы строительства

В целом, довольно простой и эффективный метод. Единственный его недостаток, это низкая скорость бурения. Впрочем, для углубления это не так существенно.

Проведение работ

Технология довольно простая, но нужно учесть тот факт, что в случае искривления обсадной колонны – углубиться не получится.

Этапы работ, как углубить скважину своими руками:

  • из скважины полностью откачивается вода;
  • в дне делается углубление при помощи желонки;
  • в обсадную колонну опускается самодельный фильтр с насосом. Причем это делается таким образом, чтобы вода его не заливала;
  • по мере откачки воды, делается последовательное заглубление и очистка от песка.

Таким образом, можно сделать углубление на несколько метров.

Изготовление фильтра

Стоимость материалов для изготовления будет варьироваться в пределах 2-3 тысяч рублей. Последовательность работ:

  • отрезок трубы длинной около 1 м и диаметром меньшим размера колонны;
  • на отрезке длиной 40-50 см, делается перфорация;
  • затем этот участок обматывается проволокой, а сверху надежно укрепляется сетка из нержавейки;
  • дно трубы глушится.

Теперь осталось только установить в трубу насос и фильтр готов.

Труба с перфорацией

Ремонтные кольца

Один из самых эффективных способов углубить действующий колодец – это использование ремонтных колец. В этом случае, используются кольца с диаметром, меньшим, чем основные, чтобы они свободно проходили внутри колонны.

Стоимость одной секции диаметром 70 мм находится в пределах 1000-1200 рублей. В среднем, для углубления понадобится 3-4 кольца, поэтому конечная стоимость материалов составит около 5000 рублей.

Многие домовладельцы задаются вопросом – можно ли углубить колодец, используя стандартные кольца. Технически, это возможно:

  • на дне делается подкоп;
  • колонна опускается, а сверху устанавливаются новые кольца.

Но здесь есть существенная загвоздка – колонна может попросту застрять в грунте. И в какой-то момент, ее не получится дальше опускать. Поэтому лучше не использовать это способ.

  • углубление лучше всего проводить в засушливое время года, когда у источника наименьший дебет;
  • в начале, нужно убедиться, что колонна ровная, т.е. ремонтные секции проходят свободно. Если есть перекосы, имеет смысл использовать кольца с меньшим диаметром;
  • из колодца откачивается вода и извлекается фильтр;
  • колонна укрепляется – для этого, все кольца соединяются между собой стальными пластинами;
  • после этого делается подкоп на глубину, достаточную для установки 1-2 секций;
  • теперь, проводится постепенное опускание до нужной глубины.

Когда работы будут завершены, необходимо скрепить между собой новые секции и соединить их с основной колонной. Это нужно для обеспечения целостности конструкции.

Прохождение плывунов

В целом, технология работ остается такой же, как и при углублении в обычном грунте. Однако, появляются дополнительные сложности. Фактически, плывун – это очень подвижный слой почвы. Поэтому в работах важна скорость обсадки.

Если использовать обычные методы – есть большая вероятность того, что колодец просто зальет песком. Поэтому нужно привлекать спецтехнику, которая сможет обеспечить быстрый подъем почвы на поверхность.

Кроме этого, нужно обеспечить возможность быстрой обсадки. Для этого:

  • можно использовать дополнительный груз, который устанавливается на ремонтные кольца;
  • при возможности использовать экскаватор – он сможет придавить ковшом секции, а за счет этого они быстро опустятся вниз.

После того, как секции будут установлены, они надежно скрепляются. Завершающий этап – установка донного фильтра и пробки.

Типичные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:

  • неправильное определение причины пересыхания или снижения дебета;
  • проведение работ во время высокого уровня грунтовых вод;
  • не проведена консультация со специалистом;
  • допущены технические ошибки, например, не соединены кольца в колонне, что может привести к проседанию конструкции.

Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.

Похожие записи

Водоснабжение дома из скважины своими руками

Самостоятельный ремонт питьевых скважин

Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ

Где лучше бурить скважину: дома или снаружи?
Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Все варианты углубления колодца своими руками

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

  • не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
  • появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
  • возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
  • малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

  • нормативные, вкусовые и экологические качества;
  • удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

  1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
  2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
  3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
  4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
  5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

  • для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
  • обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
  • увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
  • углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
  • глубинный насос для постоянной работы.
Читайте также:
Как покрасить стул: выбор материалов и этапы работы (+28 фото)

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

  1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
  2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
  3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
  4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

  • к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
  • снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
  • работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
  • удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
  • процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
  • опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

  • выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
  • из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
  • при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
  • кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
  • установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Читайте также:
Клей для плитки EC 3000 – характеристики, приготовление, расход и нанесение

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

  • В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
  • для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
  • устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

  • в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
  • дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
  • опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
  • повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

  • от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
  • погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

  • Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
  • при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

  • стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
  • изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
  • для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
  • откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
  • сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Полезное видео

Когда можно навредить:

Подробно от А до Я:

Углубление колодца своими руками: обзор лучших методов “докопаться” до водоносного слоя

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Читайте также:
Классификация стальных труб указывает на их назначение и характеристики

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

  1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
  2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
  3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

  • провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
  • точно определить ежедневный приток воды;
  • выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
  • определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

  • На дне ствола нет плывуна.
  • Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
  • Хорошее качество воды в источнике.
  • Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
  • Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Читайте также:
Как сделать козырек над входом в подъезд многоквартирного и частного дома: Нормы, размеры, чертеж- Обзор +Видео

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Как углубить скважину своими руками и удлинить кабель для насоса

В частном доме и на приусадебном участке невозможно обойтись без воды. Если нет централизованного водоснабжения, организуют автономное – от скважин или колодцев. Это сложное, трудоемкое мероприятие, связанное с серьезными финансовыми затратами. Поэтому изменение дебита скважины, ухудшение качества воды – веские причины для беспокойства. Иногда для восстановления работоспособности скважины нужно ее почистить, а бывает, приходится углублять. С такими вопросами лучше обращаться к специалистам, но при большом желании можно справиться самостоятельно. Как углубить скважину своими руками? Какие есть возможности и ограничения?

Содержание

  • Почему может снижаться продуктивность скважины
  • Что выгоднее: углублять старую скважину или строить новую
  • Как самостоятельно углубить скважину с помощью фильтра
    • Что нужно сделать до начала основных работ
    • Изготовление самодельного фильтра и углубление скважины своими руками
    • Видео: очистка и углубление скважины самодельной желонкой
  • Как удлинить кабель для погружного насоса
    • Видео: пошаговая инструкция по наращиванию кабеля

    Схематическое изображение скважины для водоснабжения дома

    Почему может снижаться продуктивность скважины ↑

    Уменьшение воды в скважине – частое явление. Если подобное произошло, первым делом следует поговорить с соседями, у которых построены гидротехнические сооружения на тот же водоносный слой, и выяснить, как обстоят дела с количеством воды. Если у них та же проблема, значит, переживать не о чем, это временное явление. Но если проблема только с одной скважиной, то велика вероятность, что исчерпан лимит воды, нужно углублять.

    Чаще всего скважины бурят на песок. Песчаный пласт расположен на глубине до 50 м, и гидротехнические сооружения, пробуренные на него, служат в среднем около 10 лет. Количество воды может уменьшаться из-за снижения притока в песчаном слое. Скважины на известняк служат до полувека без снижения продуктивности, но их строительство обходится дороже, поэтому и делают их реже.

    Различают истинные и ложные плывуны. В первых выше содержание песка на 1 куб.м. воды. Если скважина или колодец построены на истинный плывун, то донные фильтры могут засоряться. В результате падает продуктивность. Проблема решается чисткой фильтра. Также снижение количества воды может быть связано с нарушением технологии бурения и обустройства скважины – отклонением ствола от вертикали, негерметичными стыками труб, попаданием в эксплуатационную трубу посторонних предметов.

    Виды скважин в зависимости от глубины залегания водоносных пластов – схема

    Что выгоднее: углублять старую скважину или строить новую ↑

    Самостоятельно разобраться в причинах ухудшения водоснабжения бывает сложно, лучше вызвать специалистов фирмы-бурильщика. Вполне возможно, нет необходимости в углублении скважины, ведь иногда можно обойтись расширением придонной полости и заменой фильтра. Если же владелец знает причины снижения продуктивности, уверен, что проблема решается только углублением, и готов лично этим заняться, то скважину можно углубить с помощью фильтра.

    До начала работ стоит подсчитать предстоящие расходы и сравнить со стоимостью строительства нового гидротехнического сооружения. Если скважина действительно старая, второй вариант может оказаться выгоднее. С другой стороны, реанимация уже существующего гидротехнического сооружения – это экономия времени, определенной суммы денег, отсутствие необходимости оформлять документацию и перестраивать систему водоснабжения под новое расположение источника. Что в конечном итоге будет выгоднее – зависит от причины уменьшения количества воды.

    Промывка скважины для восстановления продуктивности

    Как самостоятельно углубить скважину с помощью фильтра ↑

    Важно! Углубить действующую скважину своими руками можно примерно на 3 м и только в том случае, если она состоит не менее чем из 15 колец.

    Что нужно сделать до начала основных работ ↑

    На подготовительном этапе из скважины выкачивают воду. Если есть незначительный перекос между кольцами обсадной конструкции, его исправляют. Если же смещение существенное и добиться строгого соответствия вертикали невозможно, то такую скважину не углубляют, а строят новую. Кольца трубы скрепляют, чтобы их не разорвало во время работы. Для этого используют специальные стальные пластины. На каждый шов накладывают 4 пластины на равном расстоянии друг от друга и каждую закрепляют двумя болтами на поверхности трубы.

    Осушение скважины перед работами по углублению

    Изготовление самодельного фильтра и углубление скважины своими руками ↑

    Для фильтра понадобится металлическая труба диаметром 10 см. В ней нужно просверлить 50 отверстий на равном расстоянии друг от друга. Труба будет служить оболочкой фильтра. Внутрь устанавливают сетку из нержавеющей стали и прочно закрепляют. Затем следует подобрать погружной насос с диаметром корпуса меньшим, чем у фильтра, и установить в готовую конструкцию.

    Фильтр с насосом ставят на дно скважины так, чтобы его не заливало грязной водой сверху. Излишки песка удаляют желонкой, за счет этого и происходит углубление скважины. Далее следует взять пробы воды на химический и микробиологический анализы и отвезти в ближайшую санэпидемстанцию. До получения результатов воду пить нежелательно.

    Если анализ покажет, что вода нуждается в обеззараживании, ее можно очистить с помощью хлорной извести: 500 грамм засыпают в воду, а через час выкачивают скважину насосом. Внутренние поверхности обсадной конструкции большого диаметра можно дополнительно обработать раствором гипохлорита натрия. Его распыляют при помощи аппарата мойки высокого давления, снимая налеты, отложения, загрязнения.

    Конструкция фильтра – схема: 1) отрезок трубы; 2) отверстия; 3) проволока; 4) сетка

    Видео: очистка и углубление скважины самодельной желонкой ↑

    Как удлинить кабель для погружного насоса ↑

    Производители погружных насосов снабжают модели кабелями, длина которых рассчитана на определенную мощность прибора и глубину скважины. При строительстве и тем более углублении скважины его приходится наращивать. Идеальный вариант – купить такой же кабель того же производителя, но это не всегда возможно. Тогда приходится самостоятельно искать подходящий электропровод и добавлять недостающий отрезок.

    В выборе кабеля поможет таблица, приведенная ниже. Специалисты рекомендуют покупать марки ВВГ, ПВС, ТМЛ. Подключать следует с помощью специальной термомуфты. Для этого сращивают концы кабеля, на место соединения надевают термомуфту и заваривают тепловым феном. В результате получается прочное герметичное соединение, которое надежно защищает электропровод от попадания влаги.

    Важно! Максимальная длина кабеля не должна быть больше 6% от допустимых пределов снижения напряжения.

    Видео: пошаговая инструкция по наращиванию кабеля ↑

    Подробные видеоматериалы помогут углубить скважину или колодец, если владелец будет самостоятельно решать проблему ухудшения водоснабжения. Но в строительстве и ремонте гидротехнических сооружений есть множество нюансов, которые знают только опытные специалисты-бурильщики. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы справитесь, обратитесь к компетентным людям за советом и помощью.

    Как углубить колодец своими руками

    Каждый владелец дачного участка мечтает иметь собственный источник воды. Ведь в этом случае открывается большое количество возможностей. Однако наличие колодца совсем не означает, что проблем с водой больше не будет. Если в прошлом году колодец давал достаточно воды, то теперь может так случиться, что воды будет не хватать. Это может случиться по ряду причин. Вполне возможно, что для решения этой проблемы достаточно будет проведения профилактической очистки колодца. Но имейте ввиду, что если причина кроется в отсутствии достаточного количества воды в геологических слоях, то, вероятнее всего, потребуется осуществить углубление колодца. Именно этому мероприятию и будет посвящена эта статья. Вы узнаете, как углубить колодец своими руками, и какие технологические процессы для этого следует выполнить.

    Когда нужно углублять колодец

    Не во всех случаях требуется углубление колодца, так как это действие может и не решить проблему с нехваткой воды. Существует как минимум четыре веские причины, по которым требуется углубление колодца до следующего водоносного слоя.

    1. Отсутствует возможность выкопать новый колодец.
    2. Глубина колодезной колонны имеет больше десяти колец.
    3. Колодец частично или полностью пересыхает.
    4. За одни сутки наполняемость колодца снизилась до одного кольца.

    Практически во всех других случаях, вам потребуется выполнить рытье нового колодца.

    Подготовительные работы

    Для ухода воды существует несколько причин. Вода может уходить из-за продолжительной засухи. Также вода может уходить по причине близкого расположения артезианской скважины в период высокого стояния воды. Перед тем как вы решите углублять колодец, важно определить временная это проблема или нет. Если вода ушла, и ее нет продолжительное время, то придется рыть.

    Чтобы начать углубление колодца, следует произвести некоторые важные процедуры. Например, требуется оценить реальное состояние колодца. Также следует убедиться в способности почвы удерживать кольца и определить новый уровень грунтовых вод. Это основные факторы, которые следует учитывать перед началом работы. Когда все расчеты произведены верно, тогда можно приступать к углублению колодца на максимальную глубину. В большинстве случаев она может достигать трех метров.

    Обратите внимание! Без правильных подсчетов, углубление колодца может быть бесполезной тратой времени и средств.

    Сам процесс углубления будет логичным, если колодец имеет не больше пятнадцати колец, которые не смещены в сторону относительно друг друга. Если это смещение небольшое, то для начала потребуется выровнять всю колонну. Для этого в начале работы установите скобы на каждом шве водозаборной колонны. Это позволит предотвратить разрыв колонны. Более того, следует удалить водоподъемную конструкцию, а если верхушка имеет домик, то лучше всего его снять.

    Это можно сделать самостоятельно!

    Практически любой колодец можно углубить своими руками. Для этого можно установить кольца меньшего размера, но только в том случае, когда вся колонна ровная и не имеет смещений и искривлений. На нижний шов монтируется скоба. Это позволит предотвратить осадку колец с меньшим диаметром на ствол. Далее прокапывается ствол внутри колодца на три кольца. После этого процесса монтируются новые кольца, которые скрепляют скобами. Место стыковки двух колонн также соединяют с помощью скоб. Они не позволят основной колонне просесть в случае усадки почвы. В самом конце работ дно колодца засыпается галькой. Она будет в качестве фильтра. Перед запуском колодца следует замазать все новые швы.

    Итак, для выполнения этой работы потребуется набор следующих инструментов и материалов:

    • лопата с коротким черенком,
    • насос для откачки воды,
    • отбойник,
    • лебедка для поднятия грунта,
    • лестница, желательно веревочная,
    • лебедка, выдерживающая груз до шестисот килограмм,
    • осветительные приборы,

    Все это позволит вам выполнить работы быстро, качественно и эффективно.

    Ремонтные кольца

    Одно из эффективных средств углубления колодца – использование ремонтных колец. При этом они должны быть меньшего диаметра. Если диаметр колец уже готового колодца один метр, то для углубления следует использовать кольца 0,7 метра. Это важно, иначе новые кольца не смогут проникнуть вглубь. В некоторых случаях можно использовать кольца, диаметром в 0,80 метров. Но это только в том случае, если шахта не имеет смещения колец. Стандартная высота колец может быть 0,90 или 1 метр.

    Обратите внимание! Если перекос шахты наблюдается большой, тогда рекомендуется использовать кольца еще меньшего диаметра до 0,70 метров.

    Однако в таком случае зазор между конструкциями может быть слишком большим. Его можно нивелировать при помощи гальки или же камня.

    Некоторые, чтобы упростить себе и без того трудоемкую работу, идут по пути наименьшего сопротивления. Они подкапывают нижнее кольцо, надеясь, что колонна просядет, а наращивание новыми кольцами осуществляют сверху. Однако, как показывает практика, это не совсем верное решение. Ведь по мере продвижения колонны она может повиснуть и крепко зацепиться, так что потом придется прикладывать куда большие усилия, чтобы как-то выйти из сложившегося положения. Если же углублять колодец методом ремонтных колец, уровень воды может возвратиться к его первоначальному состоянию. Но такие работы могут быть одноразовыми. Если вы не хотите столкнуться с этим, тогда лучше всего самостоятельно углублять колодец на максимальную глубину и опускать новые кольца вниз.

    Итак, всю вышеописанную работу можно разделить на несколько этапов:

    • Шахта проверяется на предмет внешних выступов, которые могут мешать спуску колец.
    • При помощи металлической пластины, размером 4×40×300 мм осуществляется скобление колонны.
    • Подобную пластину следует установить на каждый шов по четыре штуки, закрепляя их анкерным болтом 12 мм. Предварительно сверлятся отверстия.

    Обратите внимание! Этот этап важный, так как пластины не позволят разорваться колоннам, если начнется движение опорного пласта при углублении.

    1. Когда колонна достаточно хорошо скреплена, выбирается донный фильтр.
    2. Затем осуществляется копка для ремонтных колец, до момента, пока не начнет рушиться стенка нового тоннеля.
    3. На этом этапе выполняется спуск колец.
    4. При необходимости колонну можно нарастить и сверху.
    5. Чтобы старая колонна колец не сползла на новую ремонтную, их рекомендуется соединить угловыми скобами.
    6. В самом конце выполняется подсыпка фильтра, а также замазка всех швов.

    Обратите внимание! Идеальным временем для проведения подобных работ считается осень/зима. Именно в этот период вода находится на самом низком уровне. Это позволит установить новые кольца максимально глубоко.

    Плывун — не проблема!

    При наличии грунта-плывуна выполнение работ следует осуществлять крайне осторожно. Более того, не рекомендуется рисковать жизнью без доступных эффективных вспомогательных механизмов. Достичь желаемого результата получится. Однако это возможно.

    Чтобы достичь требуемого результата и пройти сложный участок грунта, следует ускориться в работе. При этом используется дополнительное кольцо в качестве нагрузки. Технология процесса углубления в данном случае аналогична вышеописанной. Вот только требуется иметь специальную оснастку, которая позволит извлекать из шахты за один раз большой объем песка.

    Именно это позволит выполнять работу быстро и эффективно. Для завершения работы с успехом играет роль один важный фактор, который заключается в попадании ремонтной колонны на твердую породу плывуна. Шанс попасть на нее маленький, однако это возможно. Для этого можно выполнить следующее действие. На дно укладывается плот из лиственных пород деревьев. После отсыпается фильтр. В результате этих действий водный приток будет большим, чем при начале ремонтных работ. Данная технология также используется в тех случаях, когда у основания глиняный плывун.

    Метод «фильтрового» углубления

    Метод «фильтрового» углубления является еще одним эффективным методом углубления колодца. Для этого потребуется приобрести пластиковую или металлическую трубу Ø50 см, а длиной один метр. Ее следует перфорировать, а затем обтянуть мелкоячеистой сеткой, желательно из нержавеющей стали. Затем на дне колодца необходимо выкопать землю желонкой.

    По мере заглубления фильтр будет осаживаться. Постепенно углубление будет выполнено до необходимой глубины.

    Все тщательно взвесьте!

    Как видно из вышесказанного, работа по углублению колодцев на даче своими руками очень сложная и непростая. Если у вас отсутствует опыт, то лучше не беритесь за работу впопыхах. Возможно, более рентабельным будет обращение к специалистам. Если вы все-таки решили эту работу выполнять самостоятельно, тогда следует внимательно отнестись к каждому этапу работ. Что касается выбора материала, который будет выступать в качестве фильтра, то можно использовать мелкозернистый щебень, пескобетон и крупнозернистый песок.

    Итак, если вы уже обладаете опытом по углублению колодца на даче, оставляйте свои комментарии в конце статьи. Успешной вам работы!

    Углубление скважины на воду: объясняем во всех подробностях

    Исчезновение воды в скважине, которая раньше прекрасно работала, частое явление, и многие владельцы загородных домов наверняка сталкивались с подобной проблемой.

    При каких условиях требуется добуривание скважин?

    Все причины можно разделить на 3 группы:

    • не зависящие от конструктивных особенностей скважины и режима ее эксплуатации;
    • зависящие от исправности оборудования;
    • зависящие от режима эксплуатации.

    Наиболее частыми причинами снижения эффективности артезианских скважин являются:

    • снижение водопропускной способности труб вследствие засорения их полости железистыми отложениями;
    • засорение и закупорка водных фильтров;
    • повышение скорости фильтрации воды (перемещения в водонасыщенной породе), приводящее к оседанию частиц грунта в водоприемной полости.

    Необходимый вид ремонта и технология его проведения определяется специалистами. При осуществлении ремонтных работ часто требуется увеличение глубины скважины.

    Добуривание скважины на воду возможно в случаях:

    • при строительстве скважины не было допущено нарушений технологии;
    • финансово более выгодно углубление старой скважины, чем бурение новой.

    После проверки на исправность всех элементов водоподъемного оборудования, установки причин исчезновения воды и проведения необходимых расчетов, специалисты дают заключение о возможности и целесообразности проведения добуривания скважины.

    Почему исчезает вода?

    • Поблизости слишком много артезианских скважин, которые пробурены на один и тот же водоносный горизонт, что и ваша.
    • Длительная засуха в вашем регионе.
    • Произошло засорение донного фильтра. В этом случае достаточно прочистить скважину.
    • Отклонение ствола от вертикального положения, если при бурении или эксплуатации скважины были допущены ошибки. Исправлять проблему нужно устранением причины неисправности, но никак не углублением.

    И это далеко не весь список возможных «диагнозов». Что именно случилось с вашим источником, сможет определить лишь специалист. Нужно помнить, довольно часто встречаются ситуации, когда снижение производительности водозаборного сооружения не связано с необходимостью в углублении.

    Этапы восстановления скважин:

    Основные операции, которые проводятся при ремонте и углублении скважин:

    • очистка от коррозионных и наносных отложений обсадной и водоподъемной колонн;
    • проверка работоспособности насоса и фильтров;
    • при необходимости – замена вышедших из строя компонентов;
    • углубление скважины с помощью роторного оборудования и прокачка.

    Компания «Вода-СТ» предлагает недорого профессиональный ремонт и углубление скважин в Москве, Московской области, Туле и Орле. Заявку на услуги вы можете заполнить на сайте, при необходимости доступна функция «обратный звонок». Наши специалисты перезвонят вам в ближайшее время и ответят на все вопросы, связанные с работой компании.

    Какие скважины углубляют: песчаные или на известняк?

    Потребность может возникнуть как у первого варианта скважин, так и у второго. Суть лишь в том, что приток у песчаной конструкции исчезнет намного раньше, чем у артезианской.

    На песок бурят обычно в пределах пятидесяти метров и срок службы при этом — не более 10 лет. Когда в пласте песка приток сокращается, вода постепенно начинает «уходить». По этой причине бурение скважин на известняк выгоднее, они бурятся намного глубже и готовы служить до 50 лет.

    Лучше углубить или заново пробурить скважину?

    Мнений по этому вопросу много, кто-то из специалистов говорит, что лучше и проще пробурить новый источник, чем искать проблемы у старого и устранять их. Кто-то же считает, что углубление помогает в 99 случаях из 100. Но мы рекомендуем пойти иным путем.

    В любом случае для оценки ситуации нужно привлекать специалиста, он сможет не только обозначить фронт работ, но и их стоимость. Исходя из полученной суммы и следует делать вывод, что выгоднее — новая скважина или углубление уже пробуренной.

    Если ваша водозаборная конструкция окажется в отличном состоянии, то разумнее произвести модернизацию:

    • это сэкономит ваше время и деньги,
    • не придется заново оформлять всю документацию,
    • не нужно будет переделывать систему водоснабжения под новый источник.

    В Сети много руководств, как произвести углубление скважины своими руками, однако сделать это качественно смогут немногие, да и зачастую заказать услугу углубления в компании оказывается дешевле, чем потом исправлять последствия своего неудачного опыта.

    Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам! Мы подберем для вас самый оптимальный и бюджетный вариант решения проблемы.

    Типичные ошибки

    Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:

    • Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
    • Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
    • Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.

    В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.

    Преимущества заказа услуг по бурению/добуриванию, ремонту и обслуживанию скважин в нашей компании

    Обращаясь к нам, клиент получает:

    • Комплексный подход – мы бурим, обустраиваем, углубляем, ремонтируем и обслуживаем, поставляем необходимые материалы, оборудование – вам не нужно искать разных подрядчиков
    • 100% достижение результата – гарантии качества на все установленное оборудование, проведенные работы на срок от 1 года
    • Широкая география – мы выезжаем на ремонт скважин в Раменское, Одинцово, Воскресенск и более отдаленные населенные пункты МО – Пушкино, Дмитров, Клин
    • Работаем там, где не пройдет тяжелая техника – используем высокопроизводительные малогабаритные установки
    • Помогаем экономить – восстанавливаем производительность имеющихся гидротехнических сооружений вместо бурения/обустройства новых
    • Предлагаем выгодные расценки (от 1500 рублей за 1 погонный метр)

    За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании, воспользовавшись данными для связи из раздела «Контакты».

    Как углубить скважину своими руками

    Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

    Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

    • Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
    • Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
    • Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

    Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

    Удаление воды

    Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

    Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

    После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

    Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

    Работа желонкой

    Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

    • Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
    • Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
    • Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

    Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

    Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

    Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

    Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

    Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

    Изготовление и монтаж фильтра

    Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

    Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

    Нюансы углубления в плывучих основаниях

    Плывун представляет собой подвижный слой почвы. В этом случае скорость установки обсадной колонны приобретает решающее значение. Если этот фактор не учитывать, то велика вероятность того, что скважину забьет песком. Поэтому к выполнению работ привлекают спецтехнику, которая обеспечивает при необходимости быстрый подъем грунта на поверхность.

    Чтобы ускорить процесс, используют дополнительный груз, тогда обсадка быстрее опускается вниз. Тяжелые ремонтные кольца можно придавить сверху ковшом экскаватора (они легче опустятся). Завершающим этапом является монтаж донного фильтра и пробки. Секции предварительно нужно скрепить.

    Применение ремонтных колец

    После осушивания источника, грунт вскапывают собственноручно лопатой. Действие совершается по таким правилам:

    Следует осмотреть кольца скважины на состояние выступов, которые могут препятствовать спуску обсадной колонны.

    Чтобы в период перекладки опорного пласта не деформировать колонну, перед работами кольца соединяют между собой. Совершить действие по фиксации колец помогают металлические скобы, крепящиеся анкерными болтами к основанию.

    В работе по углублению применяют донное фильтровое устройство. Земляные работы должны продолжаться до тех пор, пока почва не начнет съезжать.

    Опускают внутрь кольца, совершая одновременно наращивание в верхней части этим же материалом.

    Ремонтная основа со старой железобетонной конструкцией скрепляется между собой металлическими уголками.

    Проводится досыпка донного фильтра до нужной толщины, обрабатываются стыки и швы на конструкции.

    Углубление на плывуне

    Плывун состоит из подвижных пластов грунта разных природных ископаемых, пропитанных высоким уровнем жидкости. Находясь под воздействием верхних земельных слоев при его откопке, он приходит в жидкое состояние, смещаясь.

    Если при прокопке наткнулись на такой песчаный слой, следует прибегнуть к задействованию стройтехники. Самостоятельно справиться с плывуном не получится. Переход от плывучего слоя к постоянному осуществляется с помощью быстрой прокопки без возможности заполнения участка водой и земляной смесью. Это позволит увеличить процесс оседания колонны.

    Колонну ставят тогда, когда миновали все нестабильные участки водослоя. Далее углубление проделывают с помощью ремонтных колец по вышеописанному способу, не забывая фиксировать конструкцию по мере нарастания.

    По завершению работ дно застилается дощечкой из дерева с отсыпкой фильтрационного слоя. Такая же схема применяется для процесса углубления скважины с дном из глины.

    Следует помнить, что совершая прокопку в старом водоисточнике и столкнувшись при этом с плывуном, который содержит высокий процент жидкости, работы следует отложить, и возвести новый источник.

    Если скважина на загородной территории имеет небольшую глубину, прочистку раз в 3 года можно провести самостоятельно. Провести процесс углубления скважины глубже 10 метров сможет только спецтехника и работники строительных специальностей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: