Как укладывать изразцы? Советы по самостоятельному монтажу.

Возвращение классики: изразцы для камина и тонкости работы с ними

Облицовка печей и каминов изразцами – древняя традиция, которая постепенно завоевывает утраченные позиции. На рынок вышли не только российские, украинские и белорусские, но и зарубежные производители изразцовой плитки. Возрождаются старые рецепты и создаются новые.

Однако, изготовление изразцов по-прежнему очень трудоемкий процесс, большая часть которого выполняется руками мастера. Именно потому каждый каминный и печной изразец является уникальным штучным образцом. Как единичный товар, он имеет высокую стоимость, что отпугивает большинство отечественных потребителей.


Изразцы для печи и камина своими руками

Как сделать изразцы своими руками

Мастер-класс по изготовлению изразцов будет интересен тем, кто решил взяться за дело самостоятельно. Работа не сложная, но кропотливая и очень увлекательная. Знание нюансов выполнения каждой операции позволит избежать разочарования и получить качественное изделие.

Подготовка к работе включает в себя: приобретение гипсовой шпатлевки для изготовления формы и специальной глины для изделия. Из приспособлений понадобятся ножи или стеки и муфельная печь для обжига. Не будет лишней пошаговая инструкция, которая позволит изготовить изразец в соответствии с традициями русских мастеров.



Облицовка изразцами — планирование

Изразцовые печи – это специфический вид обустройства топки. Ее особенность в том, что строительство и облицовка производятся одновременно (классический способ). Есть еще современный, для тех, кто хочет облицевать уже работающую (старую) печь или камин.

Таким образом, для начала рассмотрим первый вариант – одновременное строительство и облицовка печи изразцами. Как правило, выполняют такую работу сразу два специалиста – печник и облицовщик.

Статья по теме: Как отрегулировать доводчик входной двери: инструменты, рекомендации

Исходя из сущности этапа, можно сделать вывод, что решение обложить печь изразцами принимается одномоментно с идеей её строительства. Учитывая, что вес изразца довольно большой (2 кг), за счет большей толщины по сравнению с керамической плиткой, а также за счет способа монтажа, печи нужно обеспечить мощное основание – фундамент. Его площадь должно немного превышать планируемые размеры печи или камина. Это позволит конструкции прочно стоять и выдерживать вес изразцов без перекосов. Выбирая вид фундамента лучше отдать предпочтение плитному, а его толщина определится весом будущей печи.

Подготовка изразца к облицовке

Учитывая способ изготовление изразцов можно отметить, что все плитки будут отличаться по размеру и оттенку.

С размером проще – все изразцы подгоняются под один размер с помощью болгарки и шлифовки рашпилем. При этом если нужно распилить изделие на части сначала нужно сделать запил лицевой глазурованной поверхности.

Примечание. Чтобы не повредить поверхность изразца при дальнейшей шлифовке сначала на глазурованной поверхности нужно сделать небольшой скос. Таким образом, изразцы будут опираться друг на друга ребром, а не декоративной поверхностью. На качестве укладки это никак не отразится.

Но если размер можно привести в единое соответствие, то цвету нужно уделить внимание. Изделия следует сгруппировать таким образом, чтобы переход между оттенками был как можно менее заметным. При этом мастера советуют укладывать изразцы с темными оттенками внизу.

Изделия с обнаруженными дефектами (трещинами, сколами, дефектами рисунка) могут пригодиться для подрезки. Их также можно уложить в месте примыкания к стене или других малозаметных местах.

Варианты укладки изразцов: первый рисунок — с сортировкой, второй — без.

Облицовка печи с сортировкой изразцов и без

Схема укладки изразцов с перевязкой и безКроме того, существуют способы укладки изразцов с перевязкой и без таковой.

На этом подходы к укладке не ограничиваются и определяются рисунком, рельефом изразца и фантазией автора.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Раскладка изразцов

Отсортированные изделия нужно разложить в соответствии с чертежом на ровной поверхности.

Раскладка изразцов до и после

Примечание. Перед выкладкой изразцов удобно обозначить очертания печи малярной лентой.

Если размеры изразца превышают размеры печи, края плитки нужно зашлифовать (сточить) до нужного размера. Если меньше, можно увеличить толщину шва между плиткой. Однако его толщина не должна превышать 1 мм. для вертикального шва и 3 мм. для горизонтального.

Выложенные изразцы нумеруют с обратной стороны и приступают непосредственно к печной облицовке.

Раскладка комплекта изразцовой плитки



Технология и секреты укладки изразцов

Важно знать, что изразцовые камины по весу несколько тяжелее конструкций с другой отделкой. Этот момент следует учесть на этапе строительства и предусмотреть для отопительного оборудования мощный фундамент.

Отделка камина в процессе кладки

Технология вязки изразцов нисколько не изменилась за несколько столетий. Крепление отделочных элементов на поверхность камина или печи осуществляется при помощи стальной проволоки, штырей и скоб. Облицовку проводят в процессе кладки печи. В отверстия румпы вставляют стальные штыри, к которым прикручивают гибкую стальную проволоку.


Принцип крепления изразцов. 1 – румпа, 2 – штырь, 3- проволока, 4 – скобы

Концы скрученной проволоки вмуровывают в кладочные швы по ходу строительства камина. По вертикали или по горизонтали ряды изразцов дополнительно скрепляют стальными скобами, оставляя зазоры между плитами не более 3 мм по вертикали и не шире 1 мм по горизонтали. Опытные мастера предпочитают бесшовную кладку, тщательно подбирая и шлифуя детали. Для шлифовки можно использовать болгарку или специальную машину.

Укладку декора начинают с угловых элементов и нижнего горизонтального ряда. Сначала мастера выстраивают плитку по периметру печи без раствора, тщательно подбирая элементы по форме и оттенкам. Для нижних рядов рекомендуется отобрать более темные плитки, а в верхней части уложить самые светлые. В работе обязательно используют уровень, контролируя горизонтальное и вертикальное положение. Перед окончательной укладкой все изразцовые элементы обязательно вымачиваю в воде. Это позволяет получить схожую влажность раствора и плиточного материала.

Читайте также:
Как сшить шторы из льна? это просто!


Схема обвязки и крепления изразцов. Рис. а: 1 – пластина, 2 – лицо, 3- отверстия для штырей, 4 – румпа. Рис. б: 1 – кирпичная кладка, 2 – изразцовая плитка, 3 – румпа, 4 – штыри для крепления, 5 – скобы, 6 – стальная проволока, 7 – проволочные петли в кладке

В ходе крепления плитки к кирпичной кладке пространство на тыльной стороне заполняют глиняным раствором, смешанным с битым кирпичом. Важно измельчить тот же жаростойкий кирпич, который используется для кладки камина. Сначала отверстия заполняют наполовину, после чего вставляют крепления и окончательно наполняют пустоты раствором.

Если укладка проводилась со швами, то их затирают гипсовой смесью или глиной. Также можно поискать готовые затирки для изразцовой плитки. Кстати, современные производители уже выпускают клеи для заполнения румпы на основе термостойкого цемента и минеральных добавок. Однако мастера со стажем в большинстве своем отдают предпочтение классическому глиняному раствору.

Декор старого камина

Старое печное оборудование, нуждающееся в новом декоре, также можно обновить при помощи изразцовых элементов. Работу начинают с удаления строй отделки, очистки поверхности, углубления швов на 10 мм и грунтовки. Для обеспечения нужной жесткости используют армирующую сетку.


Схема обвязки

В процессе обвязки изразцов проволоку прикручивают к саморезам в кирпичной кладке и сетке. В остальном процесс облицовки изразцами камина ничем не отличается от укладки во время строительства.

Отделка изразцами – сложный процесс, новичкам не стоит даже пробовать себя в этом деле. Разумнее будет еще на этапе планировки найти профессионала и доверить ему ответственную работу.



Размеры изразцовой плитки

Нет правил, ограничивающих длину сторон данного материала. В зависимости от получаемого декоративного эффекта размер плитки допускается любой. Наиболее мелкая (50х50 мм) выпускается под заказ и позволяет получить эффект мозаики. Стандартные размеры изразцов, которыми облицовывают камины — это квадратная форма со стороной квадрата 100 мм, 150 мм, 200 мм. Также выпускается и прямоугольная форма данной плитки.

Следует знать, что отделка осуществляется во время кладки каминов, печей. Заранее составляется проект узора и последовательность расположения элементов на корпусе. Один опытный печник может одновременно класть камин или печь и делать отделку изразцами. Если агрегат старый или сложен заранее, технологию крепления изразцов обеспечить невозможно. Тогда для отделки применяют керамическую плитку-имитацию.


Выбор изразцов для облицовки

Мастера-плиточники создали много разных конфигураций изразца, что позволяет построить красивую и функциональную изразцовую печь. Так, например, ровные плитки используют при отделке плоскостей, для облицовки углов предусмотрены угловые изразцы с румпой соответствующей конфигурации, Изгибы и декор выполняются фасонными деталями (бордюр, карниз прямой и угловой, решетка, рельефные вставки, накрывная полка, обрамление топки).

Разными могут быть не только виды изразцов, но и способ выполнения лицевой поверхности. Здесь выделяют рельефные, гладкие, с рисунком и без, глазурованные и терракотовые поверхности. Способ нанесения рисунка и его цветовая гамма определили целые школы керамистов. Популярность завоевали, голландские, испанские, русские изразцы.

А вот размеры изразцов, напротив, унифицированы и регламентируются положением ГОСТа 3742-47. Документ содержит информацию о геометрии изразца и допустимых отклонениях от нормы. Последние составляют не более 1 мм. Стандартизация позволила избежать длительной подгонки изразцов друг к другу, что существенно сокращает время облицовки.

Как проверить качество изразца

Покупая изразец нужно руководствоваться не только его эстетическими свойствами, но и обратить внимание на такие показатели как:

  • сырье. Мастера утверждают, что прочный изразец можно изготовить только из белой глины. Цветные глины, содержат различные примеси, которые влияют на качество;
  • наличие и размеры пор. Чтобы увидеть поры не нужно разбивать изделие. Они отчетливо просматриваются на торцах изразца. Чем больше размер пор, тем больше влаги способно впитать изделие. Процент влагопоглощения определяет устойчивость изразца к перепадам температур, к механическим повреждениям. Соответственно, чем больше и крупнее поры, тем ниже качество изделия;
  • метод изготовления изразца. В промышленных объемах изразцы изготавливаются двумя способами: продавливание, прессование и литьё. В первом случае используется влажная глина, что упрощает процесс производства, но увеличивает срок высыхания изделия. К тому же в процессе сушки влажное изделие может повести, что нарушит заданные размеры. Второй вариант более трудоемкий, но готовое изделие более прочное и имеет идентичные размеры. Третий метод используют для получения «плитки под изразцы»;
  • число (количество) обжигов. Их можно определить по качеству лицевой поверхности. Если она слегка потрескалась и имеет более тусклый блеск – значит, изразец обжигался единожды.

Статья по теме: Солнечный коллектор из алюминиевых банок за 7 шагов

Как выбрать или сделать изразец для печи + техника крепления своими руками

Существует огромное разнообразие способов декоративной отделки кирпичной печи. Особую популярность набирает облицовка печи изразцами. Они придают интерьеру оттенок старины и понравятся всем ценителям традиционного русского стиля.

  • Что такое изразец?
  • Внешний вид изразцов
  • Советы по выбору материала
  • Сколько стоят?
  • Как сделать изразцы своими руками?
  • Видео-инструкция
  • Описание процесса с фото
  • Как укладывать изразцы на печь?
  • Подготовка поверхности и материалов
  • Техника крепления
  • Вывод
Читайте также:
Как провести электропроводку в доме из газобетона?

Что такое изразец?

Она крепиться к поверхности благодаря вмонтированных в нее штырей. Такая поверхность имеет название румпы. Благодаря такому строению, образовывается воздушная подушка между печью и материалом облицовки.

Кроме своей эстетической ценности изразцы являются довольно функциональным материалом. Рассмотрим их основные преимущества:

  • Практичность. Данный облицовочный материал не прихотлив в использовании и не требует особого ухода. Его достаточно протирать влажной салфеткой. Изразцы не впитывают дымный запах, благодаря чему воздух в помещении останется чистым.
  • Теплоотдача. Благодаря тому, что материал изготовления изразцовой плитки глиняный, он удерживает тепло на протяжении длительного времени. Когда плитка нагревается, она расширяется. Так же происходит и при нагревании кирпича. Расширение этих двух материалов имеет одинаковый коэффициент. Это указывает на высокий уровень теплоотдачи.
  • Безопасность. Если прикоснуться к раскаленному кирпичу, можно получить ожег. Такого не случится, если ваша печь или камин украшены изразцами. К ним можно спокойно прикасаться.
  • Экологичность. Для изготовления такой плитки используется глина без различных примесей других компонентов.
  • Длительный срок использования. Изразцовая обкладка надежно послужит вам не одно десятилетие.

к содержанию ↑

Внешний вид изразцов

По внешнему виду изразцовая плитка для печей и каминов может существенно отличаться.

  • Изразцы плоской формы пригодны только для укрепления на ровную поверхность.
  • Цокольные размещаются по периметру печи, возле пола. Для облицовки углов используют угольные образцы.
  • Если печь имеет некоторые выпуклые детали, то на них укрепляются фасонные изразцы.
  • Карнизные плитки размещают вверху.

Внутренняя поверхность изразцовой плитки также имеет отличия. Можно выбрать материал с простой румпой, которая имеет наклонный срез. А можно отдать предпочтение румпе с бортом, которая является более удобной и надежной.

Советы по выбору материала

При покупке стоит уделить особое внимание качеству материала. Плитка не должна быть поврежденной, хрупкой, иметь какие-то дефекты. Внимательно осмотрите торец изделия.

Если он имеет большое количество пор – воздержитесь от покупки. Ведь такая плитка будет впитывать большое количество влаги, а при воздействии температуры может деформироваться. Качественный печной изразец послужит вам на протяжении длительного времени, а с плохим материалом возникнут трудности уже на этапе установки.

  • 45-50 – по толщине;
  • 200 на 200, 220 на 220, 205 на 130 – по площади.

Дополнительные советы:

  1. Необходимо сравнить плитки одной партии между собой. Если они отличаются больше, чем на 10 мм, то вам вряд ли удастся выложить красивое полотно.
  2. Перед покупкой или изготовлением материала рекомендуется подсчитать, сколько плиток каждого вида (фасадных, цокольных, угловых) необходимо для вашей печи.
  3. Следует прибавить к полученной сумме несколько образцов для непредвиденных расходов: боя, царапин, сколов и других повреждений. Даже если вы не используете весь материал, его можно оставить на случай, если некоторые элементы декора повредятся во время эксплуатации.
  4. Следует определиться и со стилем будущей изразцовой печи. В широком выборе представлена плитка в голландском, испанском, русском, ярославском стилях.

к содержанию ↑

Сколько стоят?

Изразцы для украшения интерьера вы можете приобрести в специализированных магазинах. Опытные консультанты смогут быстро сделать подсчет необходимого количества товара. Они помогут вам определиться со стилем и рисунком, а также сориентируют по стоимости.

Стоит учитывать то, что отделка печи изразцовой плиткой обойдется вам намного дороже, чем другими материалами. В среднем цена одной детали такой отделки – 300 руб.

Стоит обратить внимание на то, что все цены условные. Предоставив продавцу эскиз печи и ее параметры, вы можете узнать точную сумму.

Как сделать изразцы своими руками?

Для облицовки печи изразцами не обязательно прибегать к услугам специализированных магазинов. В домашних условиях возможно изготовление изразцов для печей своими руками. Для этого нужно запастись временем и необходимыми материалами.

Видео-инструкция

Видео-инструкция по изготовлению изразцов своими руками:

Описание процесса с фото

Подготовка глины
  • Нужно выбрать хорошую глину – чистую и однородную.
  • Затем она просушивается на деревянной поверхности.
  • Высушенные куски следует превратить в порошок.
  • Полученный материал просеивается.
  • Потом глину заливают водой и оставляют отстояться. После этого сливают воду и опять высушивают.
  • Такое действие необходимо проделать пару раз.
  • Далее глину вымешивают. Материал по консистенции должен напоминать густое тесто.

Подробнее на видео:

Создание гипсовой формы

Детали могут иметь разнообразную форму и размеры. Определившись с нужными параметрами, можно приступить к изготовлению гипсовой формы.

Если ваше изделие должно обладать гладкой поверхностью, то ограничьтесь плоской формой. Если вы хотите сделать рисунок, то нужно сделать рельефную деталь:

  • Раскатайте глину и отрежьте лишнее. У вас получится отрезок квадратной или прямоугольной формы.
  • Стеком (приспособление для лепки) наносится рисунок.
  • Возвышения делаются из дополнительных комков глины.
  • Края рисунка можно выровнять стеком.
Изготовление шаблона

Шаблон детали делается из гипса, соотношение которого к воде 7 на 10.

  • Создается деревянная опалубка по необходимому размеру.
  • Глиняная деталь увлажняется и кладется в опалубку.
  • Форма заливается гипсом. Нужно подождать 20 минут.
  • Рамка снимается. Штамп очищается и просушивается.
Штамповка изразцов
  1. На дно формы кладется небольшая часть глины, которую нужно плотно утрамбовать.

Как укладывать изразцы на печь?

В старину укладка изразцов велась в процессе строительства печи. Для этого два специально обученных человека – печник и облицовщик – трудились вместе. Технологии поменялись, и украсить такой плиткой можно уже готовую печь.

Читайте также:
Как снимать стекло

Подготовка поверхности и материалов

Следует придерживаться следующей схемы работы.

Первая часть касается подготовки самой печи и деталей, которые будут на нее крепиться:

  • Облицовка печи изразцами начинается с избавления от старой штукатурки или других элементов декора. Если печь только выложена, нужно удалить остатки смеси раствора.
  • Рекомендуется углубить швы в кладке примерно на 10 мм. Это поспособствует лучшему сцеплению с раствором.
  • Печь необходимо покрыть строительной сеткой. Это усилит жесткость конструкции и поможет более длительной эксплуатации.
  • В кладку печи монтируются саморезы. На них будет крепиться будущая облицовка.

Далее можно приступить к подгонке всех деталей:

  • Так как такие плитки могут иметь различия в размерах, рекомендуется их сделать максимально одинаковыми. Сделать это можно с помощью болгарки или шлифовки.
  • Когда все детали максимально идентичны можно отсортировать их по оттенкам. Важно помнить, что все темные плитки кладутся ближе к основанию печи. Чем далее от пола, тем узор светлее.
  • Для большего удобства можно разложить примерный эскиз на полу возле печи, а потом поочередно брать каждую деталь.

к содержанию ↑

Техника крепления

Облицовка печи изразцами дело непростое и довольно длительное. Но если учитывать основные правила, сделать это может даже начинающий мастер.

  1. Всю плитку перед работой замачивают в воде. Такая процедура повысит термоустойчивость материала.
  2. Крепление изразцов к печи начинается с нижнего угла (ряда). Глиняным или цементным раствором заполняется румпа детали, потом они крепятся к поверхности. Все изразцы должны быть установлены ровно. Если допустить завал конструкции на первом этапе, то придется переделывать всю работу. Ниже указаны способы укладки изразцов на первому ряду:
  3. Если изразец имеет большой вес, можно добавить ломаный кирпич или щебень.
  4. В углубления румпы вставляются и загибаются металлические штыри. На них крепится проволока, которая вместе с закрепленными ранее саморезами удерживает плитку. Проволока связывает изразец со следующими в ряду.
  5. Остальные ряды укладываются аналогично. Необходимо помнить об промежутке на шов. Для эстетичности изделия он должен быть одинаковым.
  6. После крепления швы затираются. Затирку можно купить в магазине. Важно чтобы она не выбивалась из общей композиции. Поэтому следует подобрать под цвет изразцов.

к содержанию ↑

Вывод

Облицовка печи изразцами является хорошим интерьерным решением. Такая плитка очень привлекательная и долговечная. Она служит не только эстетическим украшением, но и помогает в удержании тепла от печи.

Существует огромное количество изразцов, различных по форме, поверхности, цвету и размеру. Их можно купить в специализированных магазинах, а можно изготовить самостоятельно. Следуя инструкции сделать изразцы для печи своими руками сможет даже начинающий мастер.

Облицовка печей изразцами: правильный выбор и облицовка

Облицовка камина изразцами – это лучший из вариантов облицовки. Цена выполнения работы достаточно высокая, это связано с ее большой трудоемкостью. Изразцами облицовка камина может быть сделана полностью своими руками.
В этой статье будет рассказано о том, каким образом укладывают изразцы при облицовке камина и как облицовка каминов изразцами делается правильно. Так же будет предложена инструкция по выполнению отделки.
До того как приступить к работе, следует изучить фото и видео по теме, выбрать дизайн будущей конструкции.

Причина, по которой выбирают изразцы

В торговой сети имеется много материалов для отделки, временами покупателю трудно сделать правильный выбор. До того как предпочесть тот или иной материал, узнайте, чем они выделяются среди иных материалов для облицовки.
Итак:

  • Облицовка камина изразцами достаточно быстро нагревается и долго держит тепло. Это его главное достоинство. По этой причине, если ваш дом не отапливается постоянно, такая отделка подойдет лучше всего.
  • Облицовка изразцами каминов служит долго – несколько десятков лет. Кроме того, материал является экологически чистым, он не распространяет при нагревании вредные запахи.
  • Этот материал подходит для тех помещений, где нет постоянного отопления. Он отлично приспособлен к повышенной влажности и перепадам температуры.
    Можно, к тому же, использовать любое топливо, повышенная температура не навредит деталям отделки.
  • Отделка камина изразцами способна придать конструкции дополнительную надежность. Изразцы – материал вполне прочный.
  • Можно закрыть все дефекты конструкции.

Выполнение работы

Сам процесс выполнения работы кропотливый, но не сложный. Необходимо всё делать достаточно правильно и точно.
Данная работа выполняется в несколько этапов:

  • Подготовка поверхности, от этого будет зависеть качество крепления и долговечность конструкции;
  • Подгонка изразцов, которая должна выполняться качественно. Помните, что отклонение в один мм на протяжении нескольких рядов может существенно исказить всю плоскость;
  • Подготовка раствора, от этого будет полностью зависеть качество сцепления;
  • Правильная установка.

Выбираем виды изразцов

Для облицовки камина используют разные формы и виды изразцов. До начала работы следует правильно рассчитать количество материала и затем покупать изразцы.
В чем отличие этого материала, мы рассмотрим подробнее. Это понадобится для расчета необходимого количества изразцов для работы.

  • Для облицовки камина применяют особые угловые изразцы.
  • Для облицовки плоскости камина используют изразцы плоские, они наилучшим образом подойдут для этого.
  • Чтобы отделать выпуклости и острые углы, применяют фасонные изразцы.
  • Нижняя часть камина отделывается цокольными изразцами, которые изготавливают как плинтус, они подчеркнут низ конструкции.
Читайте также:
Как провести свет в парнике.

Обычный набор изразцов выглядит так:

  • 20/20 см либо 22/22 см для квадратного изделия;
  • 20,5Х13 см подойдет для прямоугольной конструкции;
  • для всех видов используется толщина в 5 мм.

Кроме того не стоит упускать из вида и другие элементы: полку, венец, отделочную лепнину, всевозможные полосы, чтобы украсить плоскость.

Подготовка поверхности

Отделку камина изразцами производят на качественную поверхность, которую следует заранее подготовить. Это определит надежность крепления и срок службы сооружения.
Итак:

  • Осмотрите плоскость и очистите ее поверхность от старой отделки. С этой целью используется щетка по металлу. Старайтесь удалить все.
  • Затем углубляем швы. Это позволит осуществить соединение поверхности с раствором качественным образом. Производим углубление на 1 см и с этой целью используем молоток и зубило.
  • После на плоскость навешиваем строительную сетку, которая обеспечит плоскости дополнительный уровень жесткости. С этой целью загоняем в шов гвозди.
    В том случае, когда кладка крепкая, применяют перфоратор. Следует сделать отверстия, куда потом необходимо ввернуть саморезы, только вворачивайте их не до конца.
  • Можно наносить на поверхность грунтовочный слой. Грунтовка поможет хорошему сцеплению поверхностей. Используем для этого пульверизатор, либо кисть.
  • Затем навешиваем строительную сетку. Имейте в виду, что при ее установке необходимо надеть шайбы на шляпки саморезов, они удержат сетку.
  • Теперь возьмите уровень и отвес и определите ровность отделки. Не забудьте установить маячки, которые обеспечат ориентирование в процессе проведения работы.

Подготовка раствора

Облицовка камина изразцами осуществляется на правильно приготовленный раствор. Используют два вида раствора: глиняный и цементный.
Применяют и первый, и второй вариант. Однако нужно иметь в виду, что самой долговечной и теплоемкой станет конструкция с использованием смеси из глины.

Глиняный раствор

Этот материал необходимо приготовить правильно, только в этом случае он оправдает потраченные силы. Сначала покупаем нужный объем глины.
Итак:

  • До приготовления пропускаем глину сквозь сито, чтобы избавиться от камней и сгустков. Изразцы небольшой формы, поэтому для их правильного размещения необходимо приготовить раствор без камней и сгустков.
  • Затем определяем количество песка, который понадобится добавить. С этой целью нам нужно определить жирность глины. Сделаем десять шариков размером в один сантиметр, добавляя в них песок в разной пропорции.

Внимание: Зафиксируйте в каком из шариков какое количество песка, поскольку потом вы можете просто это забыть. Для приготовления качественной смеси лучше использовать горный песок, а не речной, так как он дает меньшую усадку, он будет крепче, когда высохнет.

  • Когда шарики полностью высохнут, уроните их на твердую поверхность с метровой высоты. Шарик, который не деформируется и не разобьется, приготовлен из правильного раствора.
  • Затем берите глину и заливайте ее на сутки водой, чтобы она прокисла и настоялась. В течение суток смесь станет нужной эластичности.
  • Потом добавляем в нее песок. У вас должна получиться жидкая смесь, имеющая состав как у густой сметаны и обладающая необходимой эластичностью.

Внимание: Если вы намерены топить камин твердым топливом, то в состав смеси добавьте шамотного порошка – около десяти процентов. Данный материал существенно улучшит показатели раствора, что позволит использовать абсолютно любой вид топлива. Если вы этого не сделаете, то спустя некоторое время могут появиться трещины по швам конструкции .

Раствор цемента

Можно использовать и раствор цемента. Однако в этом случае нельзя будет часто пользоваться углем при топке камина. Этот состав выдерживает температуру, но срок его службы будет меньшим, чем в первом варианте.
Итак:

  • Для начала следует засыпать цемент для замеса в емкость.
  • Затем добавить в раствор песок – для М 300 используем соотношение один к трем.
  • Перемешайте раствор для обеспечения однородности состава.
  • Добавляйте воду, перемешивая при этом. Для полной однородности состава используйте дрель с насадкой. Это позволит сделать цементный раствор совсем однородным.

Внимание: При данном растворе усадка происходит достаточно быстро. Чтобы этого не произошло, добавляйте в состав раствора щепоть любого порошка для стирки. Это позволит сделать его более эластичным, и он будет садиться не так быстро.

Отделка изразцами

Для облицовки камина изразцами существуют определенные правила, которым нужно следовать, если вы намерены выполнить работу качественно. У изразца с обратной стороны имеется полость, именуемая румпой.
Во время крепления она должна целиком заполниться раствором, чтобы не осталось пузырьков воздуха.

  • Вначале выложите изразцы на полу, чтобы рассчитать количество материала и установить их правильно.
  • Затем замачиваем изразцы в воде. Многие считают, что это не обязательно делать. Данное мнение ошибочно.
    В том случае, если вы отделываете действующий камин, то можно производить кладку на сухой материал, не замачивая его. Если вы планируете использовать твердое топливо, это следует сделать обязательно.
    Объясним: глина – природный материал также как и изразцы. Высыхая после намачивания, сцепление материалов происходит лучше, влага должна присутствовать и в смеси, и в материале.
  • Не наносите раствор на изразцы, если вы заранее не померили его в сухом виде, мерить нужно не одну деталь, а просмотреть, как поместить весь ряд и старательно подогнать все элементы.
  • Крепление начинаем делать от угла конструкции. Установив угловые элементы, проводим линию, которую проверяем с помощью уровня. Линия должна быть размещена правильно.
    Разметка – главное в отделке изразцами. Если ряд будет выложен неправильным образом, то и вся плоскость будет размещена не в правильной геометрической плоскости. Необходимо следить за этим на всех этапах крепления.
  • Затем возьмем изразцы. Их следует примерить, подогнать. Наносим раствор вокруг румпы, при этом смотрим, чтобы не образовывались воздушные карманы.

Внимание: Если будете наносить смесь толщиной больше двух сантиметров, то добавьте в него мелкий кирпичный бой. Это улучшит качество материала. Но не применяйте бой кирпича силикатного. Это только все испортит.

  • Вставьте в отверстия румпы вертикально металлические штыри. Загните верхние края штырей, чтобы улучшить качество сцепления поверхностей.
Читайте также:
Как украсить лампу? один светильник в пяти видах

  • Прикрутите к краям штырей проволоку, закрепите ее к саморезам в кладке и к сетке.

Внимание: Лучше изразцы устанавливать во время самой кладки, и тогда штыри закрепляются в кладку. Мы говорим о том, как облицевать уже имеющийся камин. Некоторые считают, что это сделать сложно, и с такой задачей может справиться лишь специалист. Но мы на практике доказываем обратное.

  • Если вы делаете кладку, то можно проволоку скрутить в косичку и закрепить в кладку. Во время облицовки печки проволоку крепим к установленной сетке. Крепление должно быть качественным.

  • Установив румпы, закрепите их между собой с помощью скоты из стали. Крепление осуществляется и горизонтально, и вертикально.
  • Затем целиком заполните вокруг румпы пространство.
  • Теперь можно производить полную облицовку камина этим методом.
  • При креплении избегайте швов, в особенности вертикальных, поскольку они ослабляют конструкцию.
  • Если вы не можете сделать плоскость бесшовной, то это значит, что вам просто лень делать подгонку каждой детали, тогда не выполняйте их шире 1 мм для вертикальных швов и не более 3 мм – для горизонтальных.

Облицовку камина изразцами производим до самого конца. Некоторые рекомендуют замазывать швы гипсом. Однако на практике доказано, что этого лучше не делать.
Подобная отделка достаточно быстро осыпается. Разная по составу масса плохо закрепляется друг к другу.
По этой причине, если у вас есть желание поменять цвет, можно добавить в раствор из глины краситель. Не стоит портить всю отделку.
Теперь вы понимаете, что вам по силам сделать все. Самое главное – это не спешить и выполнить правильно и тщательно подгонку всех элементов конструкции.

Возвращение классики: изразцы для камина и тонкости работы с ними

Классические камины вернулись в современные жилища, потеснив бездушные электрообогреватели. Для отделки каминов используют разнообразные материалы: керамическую плитку, керамогранит, искусственный камень. Однако ничто не может сравниться по красоте с изразцами – классическим декором печного оборудования. Современные изразцы для камина производят и укладывают практически по той же технологии, что и сотни лет назад. Чем же привлекателен древний отделочный материал и как правильно с ним работать?

Изразцы – классика печного декора

В средние века изразцы использовали для отделки дворцов и храмов, и только в 17 веке их начали широко применять для облицовки печей и каминов. Благодаря особой форме, изразцы повышают теплоотдачу печи и предотвращают утечку угарного газа. Для производства этого удивительного материала преимущественно используют терракотовую глину.

Чем изразцы отличаются от плитки

Главное отличие старинного печного декора от современной плитки – форма. На тыльной стороне изразцы имеют румпу – пустотелую коробочку, периметр которой немного меньше размера плитки. Во время облицовки румпу заполняют глиняным раствором, в ней же предусмотрены отверстия для крепления плитки к печной кладке.

Благодаря пустотелой форме увеличивается объем глиняного раствора, компенсируется нагрев поверхности печного оборудования и существенно возрастает теплоотдача стен. Воздух, находящийся в естественных пустотах, нагревается до 100 градусов, а затем равномерно отдает тепло помещению.

Виды и формы изразцов

Прежде всего, изразцы различают по форме. Для каждого участка печи изготавливают плитку подходящей конфигурации: плоскую, угловую, карнизную, цокольную. Для украшения особых участков создают специальные декоративные формы: полки, короны, заслонки.

Лицевая сторона плитки может быть гладкой и рельефной, однотонной или расписной. Декоративную роспись, как и много лет назад, наносят исключительно вручную, поэтому каждый элемент является по-своему уникальным.

В зависимости от обработки лицевой поверхности, изразцы подразделяют на глазурованные и неглазурованные. Глазурованную плитку покрывают прозрачной или цветной глазурью, приготовленной из природного сырья. Особый способ нанесения глазури позволяет получить прочное и долговечное декоративное покрытие, напоминающее стекло. Неглазурованная плитка похожа на классическую глиняную посуду.

Технология и секреты укладки изразцов

Важно знать, что изразцовые камины по весу несколько тяжелее конструкций с другой отделкой. Этот момент следует учесть на этапе строительства и предусмотреть для отопительного оборудования мощный фундамент.

Отделка камина в процессе кладки

Технология вязки изразцов нисколько не изменилась за несколько столетий. Крепление отделочных элементов на поверхность камина или печи осуществляется при помощи стальной проволоки, штырей и скоб. Облицовку проводят в процессе кладки печи. В отверстия румпы вставляют стальные штыри, к которым прикручивают гибкую стальную проволоку.

Концы скрученной проволоки вмуровывают в кладочные швы по ходу строительства камина. По вертикали или по горизонтали ряды изразцов дополнительно скрепляют стальными скобами, оставляя зазоры между плитами не более 3 мм по вертикали и не шире 1 мм по горизонтали. Опытные мастера предпочитают бесшовную кладку, тщательно подбирая и шлифуя детали. Для шлифовки можно использовать болгарку или специальную машину.

Читайте также:
Как построить гараж из блоков? Выбираем какие лучше для строительства, фото

Укладку декора начинают с угловых элементов и нижнего горизонтального ряда. Сначала мастера выстраивают плитку по периметру печи без раствора, тщательно подбирая элементы по форме и оттенкам. Для нижних рядов рекомендуется отобрать более темные плитки, а в верхней части уложить самые светлые. В работе обязательно используют уровень, контролируя горизонтальное и вертикальное положение. Перед окончательной укладкой все изразцовые элементы обязательно вымачиваю в воде. Это позволяет получить схожую влажность раствора и плиточного материала.

В ходе крепления плитки к кирпичной кладке пространство на тыльной стороне заполняют глиняным раствором, смешанным с битым кирпичом. Важно измельчить тот же жаростойкий кирпич, который используется для кладки камина. Сначала отверстия заполняют наполовину, после чего вставляют крепления и окончательно наполняют пустоты раствором.

Если укладка проводилась со швами, то их затирают гипсовой смесью или глиной. Также можно поискать готовые затирки для изразцовой плитки. Кстати, современные производители уже выпускают клеи для заполнения румпы на основе термостойкого цемента и минеральных добавок. Однако мастера со стажем в большинстве своем отдают предпочтение классическому глиняному раствору.

Декор старого камина

Старое печное оборудование, нуждающееся в новом декоре, также можно обновить при помощи изразцовых элементов. Работу начинают с удаления строй отделки, очистки поверхности, углубления швов на 10 мм и грунтовки. Для обеспечения нужной жесткости используют армирующую сетку.

В процессе обвязки изразцов проволоку прикручивают к саморезам в кирпичной кладке и сетке. В остальном процесс облицовки изразцами камина ничем не отличается от укладки во время строительства.

Отделка изразцами – сложный процесс, новичкам не стоит даже пробовать себя в этом деле. Разумнее будет еще на этапе планировки найти профессионала и доверить ему ответственную работу.

Цокольные панели для отделки дома: монтаж своими руками

Отделка цоколя под вентилируемым фасадом почти всегда вызывает трудности. Цокольные панели достаточно долговечны и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и о правилах их монтажа своими руками.

В чём особенность панелей

Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

Но специфичность цокольных панелей не ограничивается только лишь эстетическими качествами. Как многим известно, цокольный пояс — весьма уязвимая область наружной отделки. При использовании чуть ли не половины известных материалов всегда тщательно продумывается вопрос ремонтопригодности. Из-за перманентной сырости, воздействия сквозняков и мороза каменная отделка часто отлетает, штукатурная — трескается и отслаивается, практически всегда имеет место быть потеря цвета натуральных материалов.

Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

Утепление цоколя

Система навесного фасада — один из вариантов отделки, наиболее пригодных для размещения пояса теплозащиты, неограниченной (в разумных пределах) толщины. Цокольные панели этой концепции полностью соответствуют, тем не менее, имеется ряд технических правил, соблюдением которых обеспечивается синергетический эффект — то есть свойства системы утепления как минимум не ограничивают качеств отделки и наоборот. Первым возникает вопрос: в каких случаях цоколь нуждается в утеплении. С этим всё достаточно очевидно, ведь промерзанию бетонное основание подвержено лишь в том случае, если его надземная часть составляет более 20 см по высоте и существует риск сквозного промерзания с образованием инея на стенках подпола. В любом случае, даже малейшее утепления пойдёт фундаменту только на пользу: стабилизация теплового режима — один из важнейших факторов долговечности.

Начать следует с того, что пояс теплозащиты цоколя (при его наличии) практически всегда служит продолжением утепления фундамента. Поскольку ниже отметки грунта ничего окромя пенополистирола и подобных утеплителей использовать не принято, то и надземная часть выполняется теми же материалами. В этом есть определённые преимущества: жёсткие плиты достаточно легко нарезать в размер, таким образом, шаг стоевых элементов для закрепления обшивки можно выбирать произвольным.

Для утепления цоколя следует использовать пенополистирол, изготовленный методом экструзии, то есть XPS: закрытая форма ячеек в нём исключает накопление влаги, то есть в столь жёстких условиях эксплуатации материал прослужит действительно долго. Допускается использовать и более продвинутые материалы, такие как пеностекло или PUR, но их высокая стоимость оправдывает применение по большей части в строительстве зданий с нулевым и положительным энергобалансом.

Устройство несущего каркаса

При наличии утепления единственными брешами в теплозащите будут служить элементы каркасной системы, на которой впоследствии крепятся отделочные панели. В решении этого вопроса имеется несколько путей, каждый из которых подразумевает использование определённого материала с оригинальной схемой расположения элементов.

Читайте также:
Критерии выбора квартирного счетчика на отопление

С материалом всё достаточно просто: сталь имеет высокую теплопроводность, но при этом более прочна и долговечна, дерево уступает в терпимости к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку цоколя принято устанавливать деревянный каркас, то древесину следует использовать исключительно стабилизированную. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка олифой или солевыми растворами. Вопреки расхожему мнению, деревянный каркас не обходится дешевле металлического, он просто обеспечивает выигрыш в теплопроводности, позволяя использовать более простую схему расположения элементов.

О последнем следует рассказать более подробно. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую конфигурацию подсистемы: вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см. При этом сечение стоек выбирают по достаточной конструкционной прочности, а не исходя из толщины утеплителя. На практике разница между стальным и деревянным каркасом часто заключается в рядности. Если деревянные стойки можно закрепить одним внешним рядом на брусьях-бобышках, выполняющих роль консолей, то металлическая подсистема обычно выполняется по перекрёстному типу, а консоли используют исключительно для выравнивания плоскости под отделку. В последнем случае именно благодаря перекрёстному соединению и достигается удлинение мостиков холода.

В общем случае крепить фасад к основанию рекомендовано через прокладку демпферного и теплоизолирующего материала — неопрена или вспененного каучука. Следует корректно выбирать вид крепежа для разных материалов стен: если для кирпичной кладки оптимально подходят дюбели и нагели в пластиковых пробках, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределенное на 3–4 точки в каждом узле.

Фурнитура и специальные профили

Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

  • Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
  • J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
  • Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
  • Завершающая полоса.
  • Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
  • Отлив или фаска.

Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

Монтаж панелей

Кроме эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в самом начале, цокольный сайдинг имеет ряд других особенностей. Следующая по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — народ до крайностей практичный, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только преимущества определённых материалов — с ним крайне просто работать, если следовать установленной процедуре. Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится даже школьник.

Единственную сложность представляет фиксированный формат панелей. Рекомендация производителя гласит, что крайний элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определённого значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки нужно продумать заранее, но не только для одного ряда. Ведь панели смещаются не менее чем на треть длины, соответственно, в каждом ряду не должно оказаться слишком коротких доборов. В наилучшем варианте каждый ряд начинается с подреза, остаток от которого используется для завершения этого или следующего ряда.

Что до подготовки и крепления панелей — в этом плане всё крайне просто. Нарезку проще всего выполнять электрическим лобзиком или УШМ, на которую вместо диска установлена мелкозубая фреза. Крепятся панели саморезами с пресс-шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепёж до упора, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации температурного расширения.

Монтаж начинается с установки стартового или J-профиля. При наклонном сопряжении с отмосткой монтаж начинаю с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные доборы. Основная разница здесь в том, что стартовый профиль имитирует верхнюю замковую кромку панели, в то время как J-профиль — это простой паз, необходимый для сокрытия обрезного края. Для некоторых панелей важно направление монтажа: в то время как ряд производителей снабжает сайдинг двухсторонними замками, некоторую продукцию получится крепить только в направлении слева направо. Монтаж начинается всегда от угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае с наклонным примыканием отмостки угол должен находиться в самой высокой его точке.

Перед закреплением крайних панелей необходимо предварительно зафиксировать так называемые старты угловых накладок. Углы и верхняя замыкающая полоса крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже обшиты. Есть, однако, ряд исключений: например, при значительной глубине паза угловых профилей имеет смысл последовательного крепления, чтобы крайние панели впоследствии не приходилось сильно изгибать, чтобы завести кромку на место.

Читайте также:
Межповерочный интервал электросчетчика: срок поверки счетчика электроэнергии

Отдельно стоит коснуться темы непрямых углов. При отделке эркеров и стен неправильной формы такая сложность возникает практически всегда. Выхода из ситуации два: либо гнуть саму панель, либо обеспечить нужный разворот углового элемента. В отличие от сайдинговых ламелей, панель имеет большую длину линии сгиба, согнуть её удаётся только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент деформировать проще, достаточно только подрезать рёбра жёсткости на тыльной стороне.

Примыкание к фасаду и установка отлива

Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последней также используется сайдинг, то самым простым вариантом будет сведение обшивки в общую плоскость через Н-профиль. Единственное, что этому может помешать — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придётся либо наращивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.

Последним может выступать как изделие из ассортимента аксессуаров к определённой коллекции сайдинга (например, J-фаска), либо кровельное железо — листовая сталь с полимерной защитой. Элементы отлива, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот способ хорошо подходит при неравномерном выступе цоколя за плоскость основной отделки. Ничего хитрого в таком варианте устройства отлива нет — просто сгибается Г-образный конёк с верхней завальцованной кромкой и нижним Z-образным краем.

Важно только, чтобы отлив крепился под нижнюю часть отделки стены, таким образом, обшивку цоколя нужно проводить до начала работ по облагораживанию фасада.

Как облицевать основание дома фасадными цокольными панелями

Использование цокольных панелей позволяет не только придать строению аккуратный внешний вид, но и упрощает отделочные работы, одновременно защищая фундамент дома от неблагоприятных факторов внешней среды. Используемые сегодня в частном и промышленном строительстве цокольные панели отличаются простотой конструкции, а их монтаж не представляет особой сложности.

  • Описание материала
  • Особенности цокольного сайдинга
  • Самостоятельная отделка цоколя дома
    • Приобретение материала
    • Подготовка к работе
    • Обустройство обрешётки
    • Монтаж цокольных панелей

Описание материала

Цокольный сайдинг — это универсальные в использовании облицовочные панели, которые могут изготавливаться из металла и поливинилхлорида. Отделка выполняется в различном ассортименте, может отличаться своим декоративным оформлением и размером. Сайдинг отлично защищает цоколь и фундамент дома от неблагоприятных погодных воздействий, одновременно обеспечивая строению красивый и аккуратный внешний вид.

Сегодня этот материал широко используется в частном малоэтажном строительстве, где по достоинству оценили доступную стоимость сайдинга, простоту работы с материалом и его отличные эксплуатационные характеристики. Пластиковые и металлические панели отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. При этом такой материал прост в уходе, что позволит с легкостью поддерживать чистоту дома, защищая фундамент от механических повреждений, воздействия влаги и ультрафиолета в солнечном свете.

Особенности цокольного сайдинга

В продаже можно найти различные разновидности этого материала, которые предлагаются покупателям по доступным ценам. Наибольшую популярность получил пластиковый цокольный сайдинг, который одновременно прост в использовании, он не подвержен коррозии, что выгодно выделяет его на фоне металлических панелей.

При условии правильного выполнения отделочных работ панели из поливинилхлорида не будут ржаветь или гнить. Материал будет выдерживать существенные перепады температуры, а сама отделка прослужит более 50 лет, не требуя замены и ремонта.

Отличительной чертой цокольного сайдинга от аналогичных панелей для облицовки стен является повышенная прочность материала. Улучшенные показатели жесткости необходимы для выдерживания частых статических и динамических нагрузок, при этом материал будет сохранять свой первоначальный внешний вид, он не выгорает на солнце и обеспечивает стенам дома и цоколю необходимую защиту.

К преимуществам цокольного сайдинга можно отнести следующее:

  • Доступная стоимость.
  • Экологичность.
  • Прочность.
  • Влагостойкость.
  • Надежность.

Все монтажные работы сможет выполнить домовладелец самостоятельно, без использования какого-либо сложного инструмента и не имея даже соответствующего опыта в строительстве.

Самостоятельная отделка цоколя дома

Облицовка цоколя специальными пластиковыми и металлическими панелями не представляет особой сложности. Даже с начальными знаниями в области строительства и с использованием простейшего инструмента можно будет выполнить качественную работу, сэкономив на использовании услуг профессиональных монтажников.

Приобретение материала

Экономить на качестве цокольного сайдинга не следует, так как использование правильно подобранного покрытия позволит обеспечить долговечную и прочную отделку фасада здания. Домовладельцу необходимо будет приобрести соответствующие материалы и крепёж:

  • Цокольные панели.
  • Уголки.
  • Стартовая планка.
  • Верхняя планка.
  • Материал для каркаса.
  • Крепёж.

Рассчитать нужное количество фасадных панелей не составит труда. Зная общую площадь цоколя и стандартные размеры отделки, можно будет рассчитать требуемое количество материала. Приобретать его необходимо с десятипроцентным запасом, что позволит в последующем упростить ремонт и замену поврежденных элементов.

Наружные угловые соединения закрываются специальными уголками, что позволяет не только упростить работу, но и делает цоколь дома привлекательным и аккуратным. Можно подыскать, как универсальные уголки, которые подойдут для любых облицовочных панелей, так и варианты, которые предназначаются исключительно для работы с облицовочным сайдингом от тех или иных производителей.

Стартовая и верхняя планка предназначается для упрощения ремонта и придания облицовочному цоколю аккуратного внешнего вида. Монтаж начинается с установки стартовой планки, к которой в последующем крепятся все остальные панели и сверху фиксируется верхний j-профиль, закрывающий образовавшийся торец. Также может использоваться цокольный бордюр, защищающий фундамент от залития водой, которая будет стекать по стенам во время сильного дождя.

Каркас сайдинга может быть выполнен из деревянных брусков или профиля для гипсокартона. Последний позволяет существенно упростить ремонтные работы, гарантируя качественное и неподвижное крепление пластиковых и металлических панелей.

Для работы потребуется приобрести дюбеля быстрого монтажа, оцинкованные гвозди и саморезы с пресс-шайбой.

Читайте также:
Межповерочный интервал электросчетчика: срок поверки счетчика электроэнергии

В том случае, если планируется дополнительное утепление цоколя, то в качестве теплоизолятора можно использовать минеральную вату или листы пенопласта. Последние существенно упрощают ремонтные работы, так как не требуется дополнительно укрывать теплоизолятор пароизоляционными мембранами, основное назначение которых — это защита минеральной ваты от образования на ней конденсата.

Подготовка к работе

На подготовительном этапе домовладельцу необходимо будет подготовить используемый инструмент. Для этой работы понадобится:

  • Ножовка по дереву с мелкими зубьями.
  • Перфоратор с буром.
  • Шуруповёрт.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка, угольник и линейка.

Цоколь при наличии у него существенных неровностей необходимо будет выровнять, для чего используют в перфоратор, которым срезают имеющиеся выступы и неровности.

Обустройство обрешётки

Фасадные панели для цоколя дома крепятся на смонтированный каркас, выполненный из бруса или металлопрофиля. Установленное основание должно быть прочным и обязательно ровным. С невысоким цоколем проще всего использовать каркас из деревянного бруса, который следует предварительно обработать пропитками от гниения. А вот если высота основания составляет 50 сантиметров и более, то рекомендуется использовать профиль для гипсокартона, который крепится к основанию прочными дюбелями для быстрого монтажа.

Выполненную обрешетку необходимо выровнять по уровню, и лишь после этого можно приступать к установке стартовой планки и обшивке стен сайдингом. При выполнении утепления цоколя на этом этапе работ производится фиксация теплоизолятора, для чего могут использоваться соответствующие дюбеля с шапками-грибками. Пенопласт и аналогичные плитные материалы могут крепиться на клей или герметик.

Монтаж цокольных панелей

Монтаж цокольного сайдинга начинается с определения нижней горизонтальной плоскости, для чего потребуется использовать бечевку, лазерный или строительный уровень. По всему периметру здания выверяют горизонтальную линию, к которой в последующем будет крепиться стартовый профиль. Его фиксируют дюбелями или саморезами, после чего еще раз проверяет горизонтальность, и начинают фиксировать в замочном соединении оставшиеся фасадные панели.

При необходимости разрезания пластиковых панелей может использоваться ножовка с мелкими зубьями, проще всего такую работу выполнить болгаркой с отрезным диском. А вот работать с металлическим цокольным сайдингом значительно сложнее, так как в местах разрезания панелей может образоваться ржавчина, такие проблемные места потребуют дополнительной защиты от коррозии.

Завершив облицовку цоколя панелями сайдинга, крепят угловые элементы и сверху монтируют защитную планку и бордюр, которые обеспечивают всей фасадной облицовке необходимую прочность и предупреждают затекание воды под пластиковые панели, что может привести к порче утеплителя и повреждению бетонного основания.

Использование цокольных панелей для наружной отделки дома позволит придать фундаменту аккуратный и привлекательный внешний вид. Изготавливается сайдинг из прочного и долговечного пластика, отличается простотой в использовании, что позволяет все работы выполнить самостоятельно, отделав цоколь поливинилхлоридными панелями, защитив бетонный фундамент от воздействия влаги, существенных перепадов температуры и механических повреждений.

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Читайте также:
Как украсить лампу? один светильник в пяти видах

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: