Как установить доборы для входной двери своими руками

Установка доборов на входные двери

Как правило коробка межкомнатной двери идеально подходит к толщине внутренней перегородки. Но даже самая массивная внешняя дверная конструкция своей луткой не перекроет до конца толщину наружной стены. Остаются просветы, которые портят внешний вид. Ведь с этой стороны видны одинокие наличники на стене, которые без контакта с дверным коробом будут смотреться очень нелепо. В такой ситуации проблему решат доборы на входные двери. Они визуально увеличат глубину лутки.

Виды дополнительных планок

Познакомиться с доборами хозяевам придется, если хоть один из дверных проемов окажется по глубине больше 8 см. В этом случае между наличником и луткой остается щель. А чем толще стена, тем вероятнее, что узкая полоска пустоты превратиться в небольшой провал. Целесообразнее всего закрыть это пространство планкой в цвет короба.

Добор состоит из трех частей. Две из них приходятся на боковые стороны, а третья должна перекрыть верхний промежуток. В дверной комплект эти элементы не входят, но если заранее известно, что они понадобятся, приобрести их лучше сразу, чтобы фактура и оттенок совпала со всем комплектом двери.

Существует два вида доборов:

  • Обычная планка с отделкой или без, со стандартными размерами ширины в 10, 12, 15 и 20 см;
  • Телескопические, у которых монтаж происходит без крепежных деталей за счет имеющегося паза на торцах. Ширина такого элемента – 9, 15 и 20 см.

Длина боковых планок у любого из видов одинакова: от 210 до 220 см.

Чтобы более детально понять, что представляют из себя доборы на входные двери, рекомендуется изучить представленные фото.

Возникает резонный вопрос: а нужны ли они вообще? Ведь можно заштукатурить часть проема, а затем покрасить поверхность или заклеить обоями. Найдется немало людей, кто так и поступает. Но в пользу доборов сами за себя говорят 3 причины:

Установка планок, в отличие от оштукатуривания, занимает очень мало времени. Отделка выполняется сразу при монтаже дверного короба, занимает буквально несколько минут и завершает все работы. После этого с луткой уже ничего делать не нужно.

Известно, что древесину или МДФ лучше не проверять на прочность лишний раз. Сырой раствор, до полного своего высыхания, может успеть деформировать поверхность лутки или наличника. Из-за длительного воздействия влаги отслоится наружное отделочное покрытие.

Но самое важное, что даже при самом прочном монтаже движение дверной створки сопровождается вибрацией. Она передается на короб и выступает причиной возникновения трещин на штукатурке. В этом случае потребуется регулярный ремонт. Он хоть и небольшой, но неприятный. А при использовании доборов на входной двери этого не случится.

Материалы и варианты отделки

Как правило, хозяева стараются выбрать доборы из того же материала, что и вся дверная конструкция. Поэтому производители выпускают эти элементы в нескольких вариациях. Самыми распространенными являются деревянные изделия. Применяются различные породы, но наиболее популярной выступает сосна.

Хвойные панели легче поддаются обработке и дешевле другой древесины. Но из-за плохого противостояния ко влаге такие дверные доборы необходимо обрабатывать защитными составами, иначе они не подойдут для входных дверей.

Из той же серии изделия из МДФ. Также применяется ДСП, ДВП, OSB или фанера. Плиты намного дешевле натурального дерева, но по основным характеристикам ни в чем ему не уступают. Изделия также требуется подвергать обработке. В противном случае при повышенной влажности материал разбухнет и испортится.

В этом случае потребуется полная замена деталей, так как ремонту изделия уже не подлежат. Поэтому многие производители рекомендуют устанавливать такую продукцию только на межкомнатные проемы. Но если доборы покрыты надежной изоляционной пленкой, то срок их эксплуатации намного возрастает и они с успехом противостоят негативному воздействию.

Если устанавливается короб из пластика, то лучше сделать доборы из этого же материала. На входную дверь он подходит по двум причинам. Хорошо противостоит влаге и легко переносит любые перепады температуры. Но материал довольно хрупкий и его легко повредить даже слабыми механическими воздействиями.

При этом самые лучшие доборы изготавливаются из металла. Материал прекрасно переносит мороз, дождь или жару. Достаточно прочный, чтобы выдержать любой удар. А главное – универсален. Будет неплохо сочетаться с дверной конструкцией как из своей «родной» среды, так и с деревянной или пластиковой.

Технически, каждый из типов легко заменяем. Никто не запрещает установить доборы на входную металлическую дверь из дерева или пластиковые на деревянную. В этом случае важны только личные предпочтения.

Тем более когда нужно все подвергнуть общей отделке. После этого разница в материалах будет вообще незаметна. Исключение составит лишь вариант с нанесением лака. Только тогда можно увидеть различия. Самый простой метод – это окрашивание. Хоть он и не идеален, но его используют в большинстве случаев, ведь краска хорошо ложится на любую поверхность.

Также распространено шпонирование и ламинирование. В первом случае можно имитировать любую породу дерева. К тому же шпон – это полностью природный материал. Второй способ подразумевает применение искусственных пленок или специальной бумаги. При этом, кроме изменения дизайна, происходит надежная защита от агрессии внешней среды. Чаще всего так оформляют изделия из МДФ или ДСП.

Установка доборов

Доборные элементы, выполняя декоративную роль, нужны еще как основа для установки наличников. Поэтому необходимо проследить, чтобы торец доборной планки был заподлицо со стеной. Для этого требуется точный расчет, а его можно выполнить только после установки лутки на свое место.

После проведения всех замеров, происходит подгонка планок по размерам. Для телескопических элементов необходимо дополнительно учесть глубину паза. Затем не забыть прибавить эти цифры к отмеренной ширине проема от лутки до угла стены.

Для того, чтобы монтировать доборы на входные двери, незачем вызывать мастера. Установка своими руками не требует специализированных знаний. Достаточно навыков работы с инструментами как электродрель, отвертки и молоток. Еще нужен опыт нанесения монтажной пены.

Установка на саморезы

Способ довольно сложный, но подойдет тем, кто ценит надежность и прочность. Потребуется виртуозное владение дрелью. Результат оправдывается тем, что срок службы конструкции увеличится и ей будут не страшны любые вибрации.

Читайте также:
Какой автомат ставить на освещение

Необходимо выполнить 4 сквозных отверстия через равные промежутки в каждом вертикальном элементе, а потом по 3 в горизонтальном. Сверлить нужно с торца добора, а для этого понадобится сверло, которое будет немного длиннее ширины планки. Хорошо, если есть возможность проделать эту операцию на станке. Тогда отверстия будут идеальными, без смещения.

Для достижения точности при ручном сверлении рекомендуется продублировать операцию с другой стороны планки. Диаметр сверла подбирается по размеру саморезов. Затем на том торце, который будет находится с внешней стороны, на высверленных отверстиях нужно сделать потай для шляпки шурупа. Его делают сверлом большего диаметра.

Саморезы вкручиваются в добор пока острый край не появится с другой стороны. Затем планка устанавливается к коробу и все шурупы докручиваются до конца. Длина крепления подбирается так, чтобы в лутку вошло не менее 2 см самореза.
Для сохранения геометрии конструкции, по необходимости, между стеной и добором устанавливаются распорки. Перед тем, как задуть щели монтажной пеной, стена и внутренняя часть планки увлажняется.

Установка на гвозди

Понадобятся финишные гвозди. На той части торца добора, которая будет контактировать с коробом, высверливаются отверстия с шагом между собой в 20-30 см. Дырки делают на глубину не больше половины длины гвоздя. У последнего кусачками удаляется шляпка. Затем гвоздь помещается в отверстие так, чтобы его острая сторона смотрела наружу.

Используя столярный молоток или обычный и деревянную прокладку добор прибивается к лутке. Если необходимо, то конструкция расклинивается, а потом задувается монтажной пеной. Плохая сторона способа в том, что гвозди могут расколоть деревянную лутку.

Установка на пену

Это способ выручит тех, кто ломает голову, как установить доборы на входную металлическую дверь. Элементы устанавливаются на свои места. Для выдерживания геометрии расклиниваются изнутри и распираются снаружи. Щель обильно смачивается водой и пустоты заполняются герметиком. Крепить доборы нет необходимости. После застывания пены образуется прочная монолитная конструкция.

Крепление на обрешетку

Методика подойдет тем, кто уже знаком с облицовкой стен вагонкой или декоративными панелями. Единственно, что нужно учесть – материал обрешетки должен быть идентичным добору. Если панель металлическая, то требуется алюминиевый профиль. Когда элемент деревянный, то используют такие же бруски. Это необходимо чтобы избежать коробления облицовки.

Способ хорош тем, что позволяет предварительно заполнить пустоты любым изолятором. Это усиливает теплосбережение входного проема, а также увеличивает шумоподавление.

Монтаж телескопических планок

Чтобы использовать такие элементы, короб и наличники должны иметь специальные пазы. Можно приобрести готовую лутку с возможностью крепления в шип. Но при наличии циркулярной пилы такой паз выбирается самостоятельно. Естественно, что его изготовление можно заказать.

В этом случае установка максимально упрощается. Достаточно попасть шипами в пазы и выровнять элементы согласно геометрии конструкции. Установив распорки или закрепив все строительным скотчем, после увлажнения задуваем пустоты монтажной пеной.

Полезные советы

Установка доборов на входные двери с помощью одной монтажной пены – самый простой способ. Это обойдется дешевле, чем использовать крепления. К тому же, конечная прочность конструкции будет не хуже собранной на саморезы. Ведь такие сложные способы использовали до тех пор, пока не появился строительный герметик.

Когда стык вертикальных и горизонтальных планок имеет зазор, все та же монтажная пена исправит положение. При ее расширении щель исчезнет сама собой.

Не стоит собирать заранее П-образную конструкцию из доборов. При установке элементы все равно перекосятся и доводку каждого нужно будет проводить на месте. Это займет больше времени и сил.

Правильная установка доборов и наличников на входные двери

Замена входной двери сегодня представляет целый комплекс работ. И для этого требуются дополнительные элементы такие, как доборы и наличники. И если раньше откосы отделывали с помощью цементного раствора и краски, то сегодня такой дизайнерский ход больше не используется. На первый план вышла установка доборов на входную дверь с последующим обрамлением наличниками.

Доборы для дверной коробки

Новый материал, каким является добор, появился не так давно. Но уже без него трудно представить современный дверной проём. Поэтому следует с ним познакомиться поближе.

Назначение

Зачем нужен добор для дверного блока? Этот элемент предназначен для оформления проёма после проведения монтажа коробки. Дело в том, что производители при изготовлении коробочного бруска придерживаются стандартного размера по ширине. И он несколько меньше глубины дверного проёма, где ему предстоит занять своё место. А чтобы обрамление наличником выглядело естественнее, свободное пространство дополняют специальными панелями, которые и называются добором.

Доборы предназначены для облицовки откосов глубоких дверных проемов

Разновидности

В зависимости от дизайнерского проекта могут использоваться следующие типы доборов:

  • Деревянные;
  • МДФ;
  • ПВХ;
  • Металлические.

Самыми распространёнными являются изделия из МДФ, которые чаще всего встречаются как на полках строительных магазинов, так и в квартирах граждан, закрывающих таким образом невзрачный откос дверного проёма. Следующими по популярности можно назвать изделия из древесины и лишь затем только металлический тип доборов.

Доборы с наличниками МДФ

Не менее популярными стали доборы из поливинилхлорида. Эти изделия просты в использовании и обслуживании, поэтому их всё чаще применяют для обрамления дверных проёмов.

Помимо материала изготовления, обрамление откосов можно поделить ещё на три категории:

  • С отсутствующей кромкой;
  • С имеющейся кромкой;
  • Телескопический вид.

Края первого типа добора не имеют обработки, а представляют простейшие ровно обрезанные кромки. Они закрываются наличниками, устанавливаемыми поверх торцов этого изделия. Минусом использования доборов, на которых отсутствует облицовка, является потенциальная недолговечность из-за проникновения внутрь изделия водяных паров.

Добор с кромкой имеет соответствующую обработку. Этот тип намного лучше защищён от проникновения влаги. Некоторое неудобство, связанное с добором, имеющим обработанные кромки, — это необходимость подбора точного размера по ширине. Если этого не сделать, то кромку придётся резать, что автоматически лишит её всех преимуществ.

Читайте также:
Классификация паровых котлов: схемы и виды устройств, принцип работы

Телескопические доборы выделяются наличием обработанных паза и гребня на боковых частях. При необходимости закрыть более широкий откос требуется лишь взять ещё одно изделие и соединить его с другим. Некоторые перепады по ширине также легко устраняются обычным раздвижением двух деталей без потери привлекательного внешнего вида. Таким образом, декоративный элемент обрамляет дверной проём, делая его законченным и красивым.

Как сделать доборы своими руками?

Если не получилось купить комплект доборов вместе с дверным блоком, то всегда можно сделать этот элемент своими руками. А в случае отделки дома деревом подобное решение станет оптимальным.

Для выполнения работ можно выбрать обычные строганые доски толщиной не более 20 мм. Ширина подбирается исходя из глубины дверного проёма. Чтобы исключить вариант коробления, который постоянно преследует натуральное дерево, можно использовать панель МДФ или ПВХ. Такие материалы хорошо подходят для отделки проёма входной двери и снаружи, и изнутри.

Ширина добора зависит от глубины дверного проема

Нередко используемые панели имеют паз и гребень. Чтобы они не мешали, следует отрезать лишнее лобзиком или ручной циркулярной пилой. Для мягкого материала применяют стамеску, которой легко снимается любой гребень. Срезанную сторону следует обработать, чтобы придать ей подобающий вид для стыковки с наличником. Дерево строгают рубанком или фрезером, а панели ПВХ просто ровно обрезаются канцелярским ножом.

Под самодельный добор можно уложить утеплитель, например, минеральную вату. Это позволит избавить владельцев квартиры от посторонних звуков, доносящихся с лестничной площадки. Данный утеплитель прекрасно задерживает шум, поэтому его использование для отделки дверного проёма будет правильным решением. Помимо отсутствия посторонних звуков, использование минеральной ваты сделает входную дверь теплее, потому что сквозняков и мостиков холода не будет.

Морилка сохраняет структуру древесины

Способы установки доборов на входную дверь

Отделка дверного проёма входной двери может происходить тремя способами:

  1. за счёт дверной коробки;
  2. устанавливаться на стену самого проёма;
  3. монтироваться на специальный каркас.

В большинстве случаев монтаж доборной доски предполагает использование специального паза, выбранного на коробочном брусе. И основным материалом крепления здесь выступают «жидкие» гвозди. Благодаря тому, что добор не несёт нагрузки, клеевого крепления будет вполне достаточно.

Альтернативой «жидким» гвоздям выступают саморезы. Они закручиваются в декоративный элемент с лицевой стороны. Но если его не скрыть соответствующей накладкой, то вид такой отделки будет не совсем привлекательным. В редких случаях для крепления используются гвозди с декоративной шляпкой. Но такой вариант предполагает соответствующий дизайн интерьера прихожей.

Монтаж доборов выполняют с помощью жидких гвоздей или саморезов

Какой бы способ установки ни был выбран, действия будут выполняться следующие:

  • Отрезаются две боковые заготовки одинакового размера;
  • Крепятся на боковых откосах проёма;
  • Вырезается верхняя заготовка;
  • Устанавливается между боковыми элементами.

Этот алгоритм может быть выполнен в обратном направлении, когда обшивка проёма входной двери начинается с верхнего элемента. В этом случае боковые доборы должны занять положение между полом и верхней планкой. Но при любом стыке монтаж производится только с боковых элементов. Это самый правильный и удобный вариант.

Чтобы откосы были максимально герметичными, в паз, имеющийся на коробочном брусе, закладывается силиконовый герметик. Далее в него вставляется добор, закрепляемый одним из перечисленных способов. Таким образом достигается отсутствие движения воздуха через места соединения заготовок и дверного блока.

Что делать, если нет паза

Отделка откосов доборами может производиться не только при наличии специального паза в коробке. Это доставляет некоторые неудобства в плане создания чёткого и ровного контура проёма. Но и в этом случае можно добиться желаемого результата.

Для проведения работ по установке доборов на коробку без паза необходимо:

  • измерить глубину дверного проёма от края до коробочного бруса;
  • напилить деревянных заготовок для каркаса;
  • установить каркас, используя бруски, строительный уровень и саморезы;
  • закрепить на каркасе доборы, используя монтажный клей, саморезы или гвозди.

По такому плану можно выполнить будущие работы и получить ровный и красиво оформленный дверной проём.

Доборы на металлические двери

В последнее время установка входных металлических дверей стала набирать огромную популярность. Эти блоки не имеют специального паза для монтажа доборов, хотя в них наблюдается явная необходимость из-за минимальной ширины железной коробки. И здесь на помощь приходит гипсокартон.

Доборы на металлическую дверь устанавливаются с помощью гипсокартона

Чтобы установить доборы в проём с металлической входной дверью, необходимо нарезать планки, длина которых равна глубине откосов. Количество деталей зависит от высоты коробочного бруса. Частота установки не должна превышать 30 см, что позволяет придать отделке должную прочность. Планки к стене приклеиваются клеем. При необходимости на одну деталь крепят дополнительную, чтобы уровень стен точно соответствовал контуру дверного блока.

Когда своеобразный каркас будет готов, начинается монтаж доборов. Для проведения работ подойдут любые материалы, которые доступны владельцу квартиры. Доборные планки крепятся при помощи монтажного клея, наносимого на внутреннюю поверхность каждого элемента. По завершении работы необходимо произвести установку наличников на новую входную металлическую дверь.

Наличники на входную дверь

Если доборы являются продолжением коробки, заполняя откос проёма, то его завершением можно назвать наличник. И здесь также имеется большой выбор.

Назначение и разновидности

Непосредственная задача, стоящая перед таким элементом, как наличник, заключается в обрамлении дверного проёма. Именно ими декорируются эти интерьерные элементы. Современные дверные наличники можно поделить на следующие категории:

  • плоские;
  • округлые;
  • фигурные.

Первый вариант позволяет проводить стыковку в любом виде. А вот округлые и фигурные наличники могут быть запилены только под угол 45 градусов. В этом случае необходимо иметь специальное устройство, называемое стуслом.

Фигурные наличники запиливаются под углом 45 градусов

Помимо формы, наличники можно разделить на:

  • Монолитные;
  • Со встроенным кабельканалом.

Использование монолитных элементов можно считать классическим вариантом обрамления дверных проёмов. А вот кабельные каналы стали располагать в наличниках с целью «спрятать» лишние провода от любопытных глаз. Эти конструктивные элементы изготавливаются из ПВХ и состоят из двух частей. Одна крепится к стене или коробке, а другая служит декоративной крышкой, закрывающей уложенные внутри провода.

Способы установки наличников на входную дверь.

Наличники по способу крепления можно поделить на:

  • Накладные;
  • Телескопические.
Читайте также:
Как класть плитку на бетонную стену?

Накладные наличники устанавливаются с помощью крепежей, а телескопические с помощью гребня

Первый способ предполагает крепление элементов при помощи гвоздей, забиваемых через тело наличника в коробку или стену. Также могут использоваться иные типы крепежей, которые будут спрятаны под декоративным элементом.

Телескопические наличники устанавливаются с помощью специального гребня, вставляемого в паз на доборе или доборной планке. В этом случае можно использовать клей, чтобы сильнее зафиксировать деталь на её месте.

Самостоятельная установка доборов на входные двери: виды, расчеты, монтаж

Выбирая межкомнатные двери, мы хотим, чтобы помимо практичности они обязательно имели и красивый эстетический вид. Удачно подобранные элементы и правильно выполненная установка доборов на двери, сделает помещение более привлекательным и уютным. Статья рассматривает виды изделий, их особенности и способы монтажа.

Необходимость доборов

Доборы для дверей предназначены для создания красивых дверных порталов, которые будут смотреться лучше и богаче. Добор коробки при установке двери, требуется при наличии зазора между стеной и дверной коробкой.

Помимо этого, конструкции необходимы для:

  • Закрытия неровностей.
  • Маскировки откосов.
  • Укрепления всей конструкции дверного проема.
  • Предотвращения перекосов дверной коробки.

Виды изделий

Доборы на двери — это дополнительные планки, закрывающие стену в проеме, «добирающие» её толщину, которой недостает ширине коробки.

Основные виды доборов представлены в таблице:

Преимуществами установки доборов являются:

  • Большая скорость отделочного процесса дверного проема.
  • Помещению можно быстро придать эстетически завершенный вид.
  • Отсутствие воздействия влаги на древесину и МДФ, предохраняет конструкцию от деформации, отслоения наружного слоя отделочного покрытия.
  • Планки скрывают стыки стены с коробом.
  • При передвижении створки, вибрация на короб приводит к появлению трещин на штукатурке или обоях. Доборы маскируют этот участок, как на фото.

Материалы для доборов

При изготовлении элементов, чаще всего, используются:

  • Дерево. Это экологически чистый материал, но его недостаток — может испортиться из-за неблагоприятных условий, возникающих при эксплуатации, что требует дополнительной обработки.

  • Пластик. Но для обустройства доборов, не подойдет обычный дешевый материал, необходимо выбирать пластик повышенной прочности, лучше армированный металлом.

  • МДФ. Из-за низкой механической прочности и неустойчивости к влаге, такие материалы используются чаще всего для обустройства межкомнатных проемов. При монтаже возможно растрескивание планок, например, при забивании гвоздей. Поэтому предварительно необходимо просверлить монтажное отверстие для установки крепежного элемента.

  • ДСП. Имеет более низкое качество, но может применяться для отделки внутренней входной двери в доме, имеет небольшую стоимость.

Расчет количества элементов

Перед тем, как посчитать доборы на двери, стоит познакомиться с их размерами, которые соответствуют стандартам производства дверей.

Отечественные производители, для серийного выпуска изготавливают двери разной ширины, высотой 2 метра, а европейские комплекты имеют высоту 2,1 метр. Наличники, соответственно, имеют такую же длину.

При этом ширина дверных доборов может колебаться от 50 до 550 мм, а толщина выбирается по толщине паза, имеющегося на торце основной коробки. Качественные доборы из МДФ, массива дерева, ламината, обычно имеют толщину равную 10 мм.

Совет: Если ширина паза добора не соответствует нужным размерам, при установке дверной коробки его следует увеличить фрезерованием.

Многие частные дома, построенные без соблюдения стандартов и норм проведения строительных работ, имеют дверные проемы очень широкие и высокие, что не позволяет подобрать коробку на всю ширину и высоту.

Далее рассматривается вопрос, как посчитать добор для двери, чтобы его не пришлось докупать во время проведения работ.

  • Определяется наличие в дверной коробке паза. При монтаже добор зайдет внутрь, что уменьшит его размер.
  • Устанавливается рулетка в крайнюю точку дверной коробки.
  • Находится отметка края стены. Размеры проверяются не менее чем в трех местах: слева, сверху и справа проема.
  • За основу берется самая большая величина.

Совет: При наличии старой двери, замеры следует делать всего простенка, с имеющейся коробкой. Выбирая размеры двери, из полученной величины нужно вычесть ширину нового каркаса.

Например, для простенка шириной 250 мм, и дверной коробки шириной в 75 мм, добор нужно устанавливать на ширину 175 мм. Стандартная доборная планка подойдет шириной в 200 мм. А при установке лишнее можно отпилить.

При очень большой ширине стены, лучше использовать наборные доборы со специальным стыковочным замком для соединения элементов.

Совет: Выбирать размеры дверных доборов необходимо в соответствии с габаритами дверного проема, с учетом цветовой гаммы, текстуры двери.

Чтобы лучше представить, как выполнять замеры дверного проема, лучше просмотреть видео в этой статье.

Установка доборов

Подготовка

Перед тем как приступить к установке добора на входную дверь, необходимо позаботиться о том, чтобы каждый элемент встал ровно. Для этого нужно очистить поверхность стены от строительного мусора и при необходимости выровнять её с помощью штукатурки. Незначительные неровности особой роли не сыграют, так как все просветы можно будет заполнить монтажной пеной.

Для утепления входа в жилище рекомендуется помимо монтажной пены дополнительно использовать такие материалы, как минеральная вата и пенополистирол. Их подкладывают под короб и доборы с целью предотвращения потери тепла, изоляции воздушных потоков и звукоизоляции.

Под наличники желательно сразу вывести ровную поверхность. Их можно закрепить после отделки стен обоями или другими материалами. В крайнем случае неровности поможет скрыть телескопическая модель доборов, которая соединяется с наличниками такими же образом, как и с самим коробом

Требуемый иснтрумент

Для установки доборов на входную дверь своими руками вам понадобится минимальный набор инструментов:

  • уровень;
  • ножовка или электролобзик;
  • киянка;
  • карандаш.

Простые и регулируемые доборы на пену

Простые регулируемые доборы можно устанавливать при помощи пены (самый быстрый способ), гвоздиками и саморезами (самый длительный способ).

Выбирайте самостоятельно тот метод, который вам покажется наиболее целесообразным, опытные строители устанавливают доборы только на пену. На надежность крепления наличников способ установки доборов почти никакого влияния не оказывает, а работы значительно упрощаются и ускоряются.

Читайте также:
Ковер в стиле «прованс» (24 фото): интересные модели интерьере

Специальная инструкция по установке доборов дверей, позволяет правильно и качественно оформить проем.

  • Очень точно выполняются замеры в соответствии с выбранной схемой.

Совет: Для правого и левого элементов, вертикальные замеры выполнять нужно отдельно. Внутреннюю линию вертикальной планки следует замерять по коробке, наружную — по существующему проему.

  • Приобретенная для сооружения добора доска, нарезается согласно проведенным замерам и выбранной схемы.
  • К собранной дверной коробке, которая может быть установлена или нет, крепятся все доборные части.
  • Между поверхностью стены, и расширенной доборными элементами дверной основой, располагаются монтажные клинья, для выравнивания конструкции в проеме.

  • Устанавливаются распорные клинья между брусками коробки, и между доборами.
  • Минимум двумя приемами, пеной заполняется все пространство.

  • Пока пена отвердевает, выполняется контроль процесса сборки конструкции. При необходимости вносятся коррективы.
  • Устанавливаются наличники.

  • Так можно расширять и межкомнатные дверные блоки, и блоки входных дверей. Различие лишь в ширине планок. На входную дверь, ширины стандартных доборных элементов обычно не хватает.
  • Они собираются из нескольких планок, которые соединяются между собой шлицевым соединением или специальными переходниками. При размещении петельной стойки возле глухой стены, расширение коробки можно выполнять в обоих направлениях.
  • Если нет стены, ограничивающей ход полотна, а дверь может открываться на 180º, коробка монтируется заподлицо с наружной плоскостью проема. В этом случае доборы располагаются со стороны, противоположной открыванию/закрыванию.

;

Кто интересуется, как выполняется установка двери с добором, видео на ролике покажет весь процесс подробно, со всеми нюансами, возможными ошибками, допущенными при работе, и способами их устранения.

Установка доборов на саморезы

Шаг 1. На доборах сделайте потай под саморезы.

Толщина досок МДФ 10 миллиметров, для потая нужно взять сверло диаметром не более 9 миллиметров. Точный диаметр следует согласовать с диаметром шляпки саморезов. Диаметр шляпок, в свою очередь, меняется с изменением их длины. Длина саморезов подбирается с таким расчетом, чтобы они входили в дверную коробку на два-три оборота, в противном случае она может дать трещину.

Желательно, чтобы сверла были под дерево, они имеют на конце тонкие игольчатые выступы, которые позволяют более точно центровать отверстие и исключают смещение сверла во время сверления.

Шаг 2. Высверлите отверстия под саморезы. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру саморезов. Эти отверстия сверлить несколько сложнее, нужен «зоркий» глаз и сноровка.

  • Лучше сверлить отверстия с обратной стороны отверстий под потай. Очень важно. Сверлить нужно будет не перпендикулярно к плоскости доски, а под небольшим углом. Это делается для того, чтобы саморез имел направление к центру дверной коробки – уменьшаются возможные риски ее растрескивания на лицевой части. Если конец самореза вылезет с обратной стороны коробки – нет ничего страшного.
  • Поставьте сверло перпендикулярно к плоскости добора точно напротив отверстия под потай. Просверлите несколько миллиметров в глубину, выключите дрель.

Установите сверло под нужным углом и продолжайте сверлить до тех пор, пока его конец не покажется в отверстии под потай.

Шаг 3. Вставьте в отверстия саморезы и прокрутите их до тех пор, пока концы не покажутся с противоположной стороны.

Шаг 4. Вначале прикручивайте вертикальные доборы, потом горизонтальный. Если саморез туго закручивается – не прилагайте больших усилий, на несколько оборотов выкрутите его, а потом опять закручивайте.

Шаг 5. Проверьте положение доборов, если обнаружились места с неплотным прилеганием к дверной коробке – прижмите их любыми подручными материалами.

Шаг 6. Предупредите изгибание доборов монтажной пеной.

Для этого можно их зафиксировать двумя способами: строительным бумажным скотчем или распорками. Строительный скотч имеет высокие показатели прочности на разрыв в перпендикулярном направлении и спокойно держит усилие пены. Если стена гладкая – пользуйтесь столярным скотчем, приклейте его к добору и стене в трех-четырех местах на вертикальных элементах и в двух-трех на горизонтальном. Если к стене скотч не приклеивается – пользуйтесь распорками. Их можно изготовить из деревянных реек. Длина рейки должна быть на 1÷2 сантиметра короче ширины дверей. В дальнейшем распорки прижимаются различными подкладками.

Шаг 7. Запеньте щель между стеной и доборами монтажной пеной.

Шаг 8. Подождите минимум 24 часа до остывания пены, острым монтажным ножом отрежьте выступившие излишки.

;

Установка доборов на гвоздики

В этом разделе расскажем о еще одном способе снятия размеров доборов. Их нужно по очереди вставлять в посадочные места дверной коробки и при помощи острой стороны правила чертить линию стены.
Действовать следует внимательно. Если вы вставляли доборные элементы в том положении, в котором они и будут зафиксированы, то отмеченную линию нужно симметрично перенести на другую сторону доски и только по ней отрезать. Но можно доску вставить в повернутом виде, тогда линия сразу будет на своем месте. Далее все операции по обрезанию идентичны вышеописанным.

Шаг 1. Сверлом маленького диаметра (должно отвечать диаметру финишных гвоздей не более одного миллиметра) в примыкающем к дверной коробке торце добора просверлить отверстия на расстоянии приблизительно 20 см.

Шаг 2. Вставьте гвоздики в высверленные отверстия до упора. Перед этим нужно кусачками откусить шляпки, гвоздики вставляются острым концом наружу.

Шаг 3. Аккуратно по очереди вставляйте каждый элемент добора на свое место в дверной коробке. Молотком через деревянную прокладку вбивайте острые выступающие концы гвоздей в коробку дверей. Не спешите, перед фиксацией плотно прижмите доборный элемент к боковине выступающего посадочного гнезда коробки. Если будете невнимательными и пропустите щель, то придется вынимать доборный элемент и начинать все сначала или заделывать щель герметиком в тон двери. Оба варианта крайне нежелательны. В первом случае, потому что придется «неправильный» гвоздик вытаскивать и сверлить под него отверстие в другом месте. Дело в том, что неправильное крепление находится в нескольких десятых миллиметра от правильного. А в таком случае гвоздь никогда не будет делать себе новое отверстие, а всегда будет соскальзывать в уже имеющееся. Во втором случае любые заделывания щелей герметиком не останутся незамеченными и будут свидетельствовать о низком профессионализме исполнителя.

Шаг 4. Подклиньте доборы с обратной стороны, скотчем или распорками зафиксируйте их положение от распирания пеной.

Читайте также:
Как сделать печь-буржуйку из бочки своими руками

Шаг 5. Очистите поверхности от пыли и грязи, смочите их обыкновенным распылителем воды (пульверизатором).

Шаг 6. Задуйте щель герметиком по всей плоскости. После остывания пены аккуратно отрежьте выступившую часть.

;

Как установить доборы на входную металлическую дверь

Зачастую входные двери с коробкой уже, чем капитальные стены домов или квартиры. Владельцы для создания привлекательного вида устанавливают на дверные проемы доборы. Они создают уют и презентабельность входа в помещение. Установка этого элемента дизайна производится при монтаже новой двери или при замене старой. Ранее производилось оштукатуривание откосов с последующей окраской. Сейчас выполняется установка доборов на входную металлическую дверь.

Материалы и подготовительные работы

Элементы изготавливаются из различных материалов:

  • деревянные;
  • панели МДФ;
  • пластиковые панели из ПВХ;
  • металлические, монтаж которых осуществляется согласно инструкции, входящей в комплект поставки.

Прежде чем приступить к монтажу, выполняют подготовительные работы. Они заключаются в очистке дверного проема от строительного мусора, краски и пыли. Если есть необходимость, торцы стен выравнивают штукатуркой. Высокого качества исполнения работы не требуют, т. к. все пустоты будут заполняться монтажной пеной.

Эту операцию выполняют после монтажа перед креплением наличников. Для исключения потери тепла и обеспечения звукоизоляции рекомендуется дополнительно утеплять проемы изолирующими материалами. Нужно выровнять стены проема, чтобы не заниматься этим при монтаже наличников.

Инструменты, используемые при установке наличников и доборов

Для крепежа используются разные инструменты, в зависимости от типа применяемых панелей:

  1. Болгарка для подрезания или удаления металлических деталей.
  2. Перфоратор для расширения проема.
  3. Шуруповерт, электрический лобзик.
  4. Молоток, металлический уголок, уровень.
  5. Строительный нож, набор стамесок.
  6. Электродрель с набором сверл.
  7. Циркульная пила. Она должна иметь возможность производить запилы под 45˚.
  8. Саморезы, монтажная пена, жидкие гвозди, силикон, дюбеля.

Чтобы произвести установку доборов, предварительно выравнивают проем и монтируют входную дверь. Обычно панели приобретают в комплекте с дверью. Но сейчас в строительных магазинах имеется широкий ассортимент продукции, которую можно подобрать как по виду материала, так и по цвету.

Панели из дерева, МДФ, ДСП выпускаются стандартных размеров. Толщина колеблется от 5 до 20 мм, а ширина от 50 до 400 мм. В торговую сеть поступают панели шириной до 250-300 мм. Если необходим больший размер, то их заказывают. Высота у всех одинакова 2100 мм.

Методика крепежа простых панелей

Часто при монтаже доборов возникают сложности, которые разрешаются при изучении рекомендаций. Рассмотрим, как крепить стандартные доборы на входную металлическую дверь. Панели выпускаются простые и телескопические.

Простые представляют собой деревянные или планки из другого материала, обработанные и окрашенные в различные цвета. Методика монтажа зависит от дверной коробки. Она может быть железная. В некоторых случаях ее делают из деревянного бруса. В этом случае доборы можно устанавливать на саморез, гвозди или монтажную пену.

Технология аналогична монтажу на межкомнатные двери. Сложнее обстоит дело, когда коробка из металла. В этом случае по периметру проема изготавливается каркас. Его можно изготовить из дерева, если позволяет место, или из гипсокартона. Приклеиваются или монтируются полосы по периметру проема, собирая каркас. Вырезанные по размеру доборы приклеивают к каркасу.

Собирать доборы начинают с установки вертикальных панелей. Крепят горизонтальный элемент. После затвердевания клея пустоты заполняют монтажной пеной. При монтаже панелей не допускают появления щелей. В дальнейшем их необходимо заделывать герметиками. При установке торцы добора, который прилегает к коробке, обязательно покрывают клеем и дают время, чтобы он полностью высох.

Технология крепления телескопических конструкций

Монтаж телескопических элементов сопряжен с трудностями:

  1. Если коробку готовили специально для установки телескопических систем, то на вертикальных стойках, а также к верхней горизонтальной привариваются металлические пластины. Они входят в свои пазы регулируемых пластин.
  2. Если они отсутствуют, то в дверной коробке делают пазы, в которые монтируют пластины, соединяющие добор с коробкой.
  3. Готовят доборы, которые распиливают в соответствии с размерами.
  4. Для надежного соединения пазы пропитывают клеем.
  5. Устанавливают панели на коробку и дают клею полностью высохнуть.
  6. Снимают временные распорки. После этого всю систему монтируют в дверной проем.
  7. При этом выравнивают вертикальные откосы при помощи распорок и клиньев.
  8. Пустоты заполняют монтажной пеной.

Если на дверной коробке имеются заводские пластины, то следует знать, как установить доборы на входную металлическую дверь. Особенность заключается в использовании регулируемых конструкций.

Поступают следующим образом:

  1. Замеряют ширину стены от коробки до окончания проема. Учитывают глубину паза. Размечают каждый элемент добора, уменьшая ширину на 2-3 мм.
  2. Циркульной пилой массив обрезают по ширине и длине.
  3. На смонтированную коробку закрепляются доборы. Они надежно удерживаются пазами на месте. При необходимости производят регулировку, смещая рукой доборы в пазах. Устанавливают распорки, которые предотвращают деформацию добора. После этого пустоты заполняют пеной.

Доборы на входные двери представляют собой оригинальное дизайнерское решение. При оформлении дверного проема применяются совершенно разные материалы. Но следует учитывать, что они должны отличаться по цвету от оттенка двери. Их делают темнее или светлее, чтобы выделить дверной проем.

Конструкция должна монтироваться плотно. Это обеспечивает повышенный уровень звуко- и теплоизоляции и исключит появления в дальнейшем сквозняков в результате усадки входной группы.

Способ крепления наличников

После крепления доборных элементов необходимо установить наличники, которые изготавливаются из различных материалов:

  1. Деревянные. Такие модели в основном из дуба, ореха ясеня и т. п.
  2. Самый популярный материал в изготовлении наличников и доборов плиты МДФ. Из такого сырья изготавливаются панели различного вида с имитацией под ценные сорта древесины.
  3. Ламинированные плиты ДСП. Элементы выпускаются или с обработанными краями, или без дополнительной обработки. На входную дверь устанавливаются панели с обработанными краями. Это не позволяет влаге воздействовать на материал и вызывать его деформацию.
  4. Пластиковые конструкции из плит ПВХ. Они не так стойки к механическим нагрузкам, поэтому их редко используют для отделки входных откосов и наличников.
Читайте также:
Капсикум. Мексиканский перец. Особенности посадки и ухода за растением.

Монтаж наличников производится двумя способами. Первый, когда углы запиливаются под углом 45˚, второй углы запиливаются под прямым углом.

Технология монтажа под углом 45˚

Для работы потребуется специальное оборудование циркульная пила с опцией установки режущего инструмента под необходимый угол или ручная пила в сочетании со стуслом.

Сложность работы заключается в правильном запиливании углов. Это касается вертикального наличника. Сначала отпиливают один конец, прикладывают и отмечают вторую сторону. После этого отпиливают вторую часть и устанавливают на место.

Таким методом монтируют наличник на вторую сторону двери. Эта работа требует аккуратности и наличия определенных навыков у специалиста. Для новичков такой метод не подойдет.

Крепление под прямым углом

Второй способ заключается в подрезке углов под 90˚. Он используется при креплении наличников прямоугольного сечения или с небольшим закруглением краев. В этом случае верхний наличник прикладывается к вертикальным. С их подрезкой и подгонкой справится любой специалист, даже новичок.

Аналогично монтируются наличники на вторую сторону. Крепление элементов к деревянным конструкциям осуществляется при помощи небольших гвоздей, декоративных саморезов. Этот способ крепления применяют при дизайнерском оформлении входа. Чаще их просто приклеивают жидкими гвоздями или строительным клеем.

Установкой доборов и наличников на входную металлическую дверь заканчивают отделочные работы. Главное выбрать подходящий материал, подобрать правильный оттенок элементов и определиться с методом установки.

ДВП на пол: преимущества и недостатки в качестве напольного покрытия

В этой статье мы расскажем о популярном строительном материале — ДВП, рассмотрим особенности его применения в качестве напольного покрытия. Вы узнаете о различиях марок и особенностях монтажа. Статья содержит информацию о механических, потребительских и эксплуатационных свойствах ДВП для пола.

  • Твёрдые плиты (марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, Т-В, Т-СВ, НТ, СТ, СТ-С)
  • Мягкие плиты (марки М-1, М-2, М-3)
  • Характеристики ДВП М-1
  • Использование ДВП при отделке пола
  • Особенности монтажа ДВП на деревянную основу
  • Монтаж ДВП на бетон (стяжку)
  • Эксплуатация ДВП на полу

ДВП — древесно-волокнистая плита, которую в современной русскоязычной терминологии еще называют МДФ (от англ. MDF — Medium Density Fibreboard — фибровая плита средней плотности).

Производится путём прессования перемолотого древесного материала (перемолотые опилки, щепа, стружка — натуральная фибра) и целлюлозы. Перед формовкой (прессовкой) твёрдых плит в смесь добавляют присадки:

  1. Синтетические смолы для сварки частиц между собой.
  2. Гидрофобизаторы (канифоль, парафин) для сопротивления намоканию.
  3. Антипирены и антисептики.
  4. Пропитка пектолом для упрочнения.

Мягкие плиты марок М-1, М-2 и М-3 прессуются «мокрым способом» — смоченное водой сырьё отправляют под горячий пресс — без добавления присадок.

Материал известен давно и широко применяется в строительстве, хозяйственно-бытовых изделиях, мебельном производстве и упаковке во всём мире. Соответственно, под разные нужды используют «свой» сорт этой плиты. Всего известно двенадцать разновидностей ДВП, которые в контексте данной статьи можно условно разбить на две категории.

Твёрдые плиты (марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, Т-В, Т-СВ, НТ, СТ, СТ-С)

Ламинированые ДВП — прессованные плиты с покрытием тонкодисперсной полимер-древесной массой. Имеет относительно высокие показатели прочности и пожарной безопасности. Это хорошо известный нам ламинат или паркетная доска низких классов (6–12 мм). Более тонкие панели (3–5 мм) идут на отделку стен и потолка. Из этого материала также делают элементы мебели (фасады), упаковку, декоративные изделия, (хорошо поддаётся обработке).

Мягкие плиты (марки М-1, М-2, М-3)

Именно этот материал является объектом интереса нашей статьи. В народе его часто называют «оргалит» или «прессованный картон» и в этом есть большая доля правды. На производство мягких плит (листов) идёт до 60% материала вторичной переработки — макулатура, щепа, кора, б/у гофра. Его широко применяют в строительстве, мебельной промышленности и для упаковки.

Характеристики ДВП М-1

В качестве образца мы возьмём оптимальный распространённый вариант ДВП марки М-1 (ГОСТ 4598–86). Отличительная особенность — при его изготовлении не применяют клей или смолы (биологически чистый материал). Его показатели:

  1. Плотность — 400 кг/куб. м.
  2. Прочность на изгиб — 1,8 МПа.
  3. Прочность на сжатие (10% деформация) — 35 МПа.
  4. Прочность на растяжение — не нормируется.
  5. Коэффициент теплопроводности — 0,09 Вт/м·°С.
  6. Форма выпуска — листы длиной до 3 м и шириной 1,2 или 1,8 м.
  7. Шлифовка, декоративные (лакокрасочные) или защитные гидрофобизирующие покрытия — с одной или двух сторон.

Как видно из исходных данных, ДВП относится скорее к утеплителям, чем к конструктивным материалам. Для сравнения, теплопроводность пенополистирола, подходящего для аналогичного применения, 0,032 Вт/м·°С. При этом прочность плиты на изгиб значительно уступает даже относительно слабой древесине — сосне (79,3 МПа). Однако волокна неспроста сформированы именно в виде плиты — это даёт необходимые преимущества для применения этого материала на полу.

Использование ДВП при отделке пола

Форма листа или плиты позволяет легко и быстро выравнивать поверхности, перекрывать щели и создавать промежуточный подготовительный слой. Податливость и хрупкость материала при испытаниях на изгиб, излом и разрыв в данном случае не играют роли — на полу ДВП работает на сжатие. В этом смысле МДФ уже ближе к древесине — прочность на сжатие сосны 44 МПа (против 35 МПа у ДВП).

При всех упомянутых выше преимуществах, один существенный недостаток не позволяет применять его полноценно в качестве облицовочного материала для пола — малая плотность. Она становится причиной низкой устойчивости к истиранию, что неприемлемо для покрытия пола. К тому же мягкие плиты «боятся» воды и быстро разбухают при намокании. Поэтому ДВП М-1, применённые на полу, должны быть хорошо защищены от истирания и влаги, что оставляет им роль исключительно промежуточного слоя. В этом качестве МДФ выполняют следующие функции:

  1. Перекрытие щелей до 5 мм. Этим часто пользуются недобросовестные строители, выполняя ремонт «по-быстрому». Сквозняк блокируется, но пол остаётся холодным. Для качественной теплоизоляции обязательно проверяйте заделку щелей перед укладкой.
  2. Выравнивание плоскости. ДВП хорошо сглаживает миллиметровые ступеньки старой доски пола. Это необходимо сделать перед укладкой нового покрытия, особенно линолеума. В противном случае ступенька проступит на нём и линолеум со временем прорвётся.
  3. Шумоизоляция. Именно благодаря своей мягкости и относительной рыхлости ДВП поглощает шумы и вибрацию. По этому показателю его также уместно сравнить с базальтовой ватой.
Читайте также:
Как сделать пол из гальки в ванной варианты укладки

Стоит также оговориться, что ДВП — материал довольно требовательный. Он не переносит перепадов влажности и предназначен не просто для внутренней отделки, а для жилых и постоянно отапливаемых помещений. 10 циклов существенного перепада влажности приведут к необратимому короблению, даже если лист закреплён.

Особенности монтажа ДВП на деревянную основу

Из-за малой прочности на разрыв и сдвиг плита не может надёжно удержать усилие в одной точке — шляпки гвоздей и саморезов продавливают материал. Малая толщина листа не позволяет сделать потай для скрытия шляпки. Отсюда вывод — способов крепления листа остаётся только два — множеством мелких точек или на клей.

Крепление на множество точек — эффективный способ, но довольно трудоёмкий. В этом случае лист фиксируется на мелкие тонкие гвозди (12х1,5 мм) с шагом от 100 до 250 мм. Гвозди создают равномерный прижим всего листа, и усилие распределяется не на 20–30, а на 200–250 точек. К тому же их мелкие шляпки не выделяются на поверхности ДВП.

У этого метода есть одно критическое противопоказание — шаткая основа. Если есть даже малозаметный люфт, он обязательно обернётся постепенным выходом гвоздей из посадочных мест и разрывом линолеума. Применить саморезы не представляется возможным из-за размера шляпки. Метод множества точек актуален только на деревянной основе.

Монтаж на клей. ДВП в базовом варианте (шлифованная с одной стороны) хорошо подходит для работы с клеем ПВА по шероховатой стороне. Клей прекрасно соединяет материал с древесной поверхностью. Если нужно выровнять старый деревянный пол, лучше применить комбинированный способ — смазать клеем ПВА и укрепить на мелкие гвозди. Стоимость клея ПВА составляет 1,2–1,5 у. е. за 1 кг.

Монтаж ДВП на бетон (стяжку)

При монтаже на бетон или стяжку есть нюансы, которые нужно учесть заранее:

  1. Основание должно быть ровным, без перепадов.
  2. Влажность цементного основания недопустима (блокируется специальными составами — праймерами).
  3. Должен быть обеспечен равномерный прижим.
  4. Бетон заводских плит перекрытия обладает крайне низкой адгезией.

Подвидом данного способа является монтаж на двусторонний индустриальный скотч, разработанный специально для приклеивания дерева, ПВХ, ППР к бетону. Бухта такого скотча длиной 460 м и шириной 12,5 см стоит около 10 у. е. (DK Film, фирма DURACO, США).

При укладке на клей по бетону рекомендуется устраивать более одного слоя — холодный бетон лучше надёжно заблокировать. Прижим можно организовать так: уложить доски на поверхность и укрепить их дюбелями к стяжке (лист уже уложен на клей). После высыхания клея доски снять, монтажные отверстия заполнить жидкими гвоздями.

Эксплуатация ДВП на полу

Бытует мнение, что если покрасить ДВП эмалью, из него получится неплохое покрытие пола. Это не так, поскольку шлифованная поверхность обладает плохой адгезией. К тому же поверхность иногда бывает покрыта тонким слоем гидрофобизатора.

Даже пропитанный гидрофобизатором лист следует защищать от влаги всеми способами. Самый простой и доступный — пропитка олифой чистовой поверхности (на которую будет уложен отделочный слой). Стоимость олифы 1–1,2 у. е./литр.

Также материал хорошо подходит для черновой подшивки утеплителя (изнутри!), особенно минваты — ДВП паропроницаема и позволяет утеплителю «дышать». Обрабатывается плита очень легко — буквально режется ножом. Стоимость ДВП в базовом варианте:

  • при толщине 2,5 мм — 1,5 у. е./м 2
  • при толщине 3,2 мм — 2 у. е./м 2

Как это ни странно, но среди самых современных материалов альтернативы ДВП М-1 пока не нашлось. Производителям остаётся только экспериментировать с его составом, добавляя упрочнители и антипирены, и варьировать потребительские свойства. Этот дешёвый, лёгкий и удобный материал незаменим в качестве промежуточного выравнивающего слоя при отделке пола.

Панели ДВП: инструкция по отделке стен, достоинства и недостатки

Качественный ремонт зависит не только от умений мастеров, но и от надёжности отделочных материалов. Панели ДВП пользуются популярностью среди всего разнообразия изделий: это недорогое покрытие из древесных волокон, которое применяют для черновой или чистовой обшивки внутри дома. В процессе выбора может возникнуть сомнение: стоит ли обшивать стену панелями ДВП? Подобные вопросы возникают в тех случаях, когда умалчивают о секретах, достоинствах и недостатках материала.

Методы производства панелей ДВП

Секреты и свойства древесноволокнистых панелей обусловлены методами производства изделия. На начальном этапе собирают сырьё для будущего строительного материала, а это: опилки, одревесневшие остатки прядильных растений, щепа. Отходы деревообрабатывающей отрасли промывают и удаляют лишние частицы, а затем сушат. Дефибраторы и рафинаторы, специальные устройства, дробят сырьё на волокна и отправляют по конвейеру под пресс. Автоматизированный механизм прессует частицы при высоких показателях давления и температуры, чтобы скрепить и уплотнить материал. В сырьё добавляют гидрофобизаторы, смолы синтетического происхождения или антипирены: это изменяет характеристики материала и улучшает его качества.

Панели ДВП формируют мокрым или сухим прессованием. В первом методе используют меньшее количество синтетических добавок, что делает материал экологичным. На этот способ производства расходуют больше энергии и ресурсов, поэтому цена на такое изделие может быть несколько выше. В таком случае, на сушку одной панели ДВП уходит до 20 минут, что уменьшает скорость многих процессов на производстве. В измельчённый состав добавляют воду, а затем отправляют в дозатор, который равномерно распределяет сырьё на рельефную конвейерную ленту. Когда используют этот метод производства, на подошве панели ДВП остаются следы от структуры сетчатой поверхности. Рельефность конвейерной ленты способствует ускоренному удалению воды из сырья. При этом в панели ДВП могут не добавлять связующего вещества, поскольку из структуры выделяется лигнин при высоком уровне давления. В хвойных породах древесины содержится наибольшая концентрация натурального вещества. В случае, если концентрации естественного связующего вещества недостаточно, добавляют 5% синтетических компонентов.

Читайте также:
Как утеплить кран во дворе на зиму

В сухом методе прессования связывают волокна и делают материал прочным синтетические смолы. Эта особенность производства позволяет изготавливать панели ДВП толщиной 10-40 мм. Более того, сырьё прессуют всего за 5 минут, а скорость производственных этапов значительно увеличивается, что приводит к снижению стоимости итогового изделия. К сожалению, иногда производители используют формальдегид в качестве связующего вещества, высокая концентрация которого представляет опасность для здоровья. Поэтому очень важно следовать рекомендациям изготовителей и инструкциям.

Частицы сырья склеиваются под воздействием пресса и высокой температуры, и процедуру выполняют дважды, чтобы итоговое изделие не расходилось и было максимально прочным. Поэтому на финальном этапе панели ДВП отправляют в камеру и оставляют на несколько часов. В течение этого времени волокна сцепляются, а изделие становится однородным.

В камере испаряется влага панели ДВП, но края изделия разбухают на конвейерной ленте от влажности воздуха. Поэтому материал направляют в другую камеру, где процент влажности материала нормализуется, а поверхность приобретает привлекательный вид.

Панели ДВП: классы

Понимание классификации поможет разобраться в достоинствах и недостатках панели ДВП. Маркировка сообщает об уровне прочности изделия. Существует две большие группы материалов — твёрдые и мягкие панели ДВП. Твёрдая группа подразделяется на сверхтвёрдые, полутвёрдые и твёрдые виды. Сверхтвёрдые обозначаются двумя буквами — СТ. Изделия этого типа обладают плотностью 95-1100 кг/м3 и выдерживают изгиб под давлением 40 МПа. Допустимая влажность панели ДВП СТ по государственному стандарту не больше 4%. Группа твёрдых материалов подразделяется ещё на несколько типов. Изделия с обозначением ТВ обладают высоким уровнем влагостойкости, а по характеристикам ничем не хуже сверхтвёрдых аналогов. Разница заключается в проценте впитывания влаги. Показатель у твёрдой влагостойкой панели ДВП несколько ниже: 10% против 13%. Изделия этих марок используют в отделке стен влажных помещений. Согласно стандартам, допустимый процент влажности твёрдой марки — 20%.

Марка Т-С на панели ДВП сообщает о наличии тонкодисперсного покрытия лицевой стороны, Т-П обозначает окрашенную поверхность, Т-СВ — изделие защищено тонкодисперсным покрытием от влаги, Т-СП — подкрашенное тонкодисперсное покрытие. Внешняя сторона материалов этих марок отличается гладкостью, а подошва — шероховатостью. Полутвёрдые панели ДВП обозначают маркой НТ. Такое изделие выдерживает давление в 15 мПА, а плотность достигает 600 кг/м3. Допустимый процент влажности панели ДВП этой марки — 30%, а значит материал не предназначен для эксплуатации во влажных помещениях. Изделия мягкой группы служат хорошим теплоизолирующим материалом. Уровень плотности мягкой панели ДВП — 200 кг/м3, поэтому сильных нагрузок на поверхность такие материалы не выдерживают. Плотность изделия влияет на пористость: чем ниже этот показатель, тем ниже теплопроводность. Синтетические смолы не входят в состав таких панелей ДВП, поэтому изделия не вредят здоровью и окружающей среде. Материалы мягкой группы применяют в отделке перегородок, поскольку они обладают устойчивостью к огню и блокируют шум.

ДВП: размеры листа и цена

Главные характеристики панели ДВП — размеры и цена. Благодаря правильному выбору этих двух показателей, материал можно использовать более экономно и эффективно. В отделочных работах популярностью пользуются следующие размеры ДВП: длина от 1 до 3 метров, а ширина 1-2 метра. Зачастую для удобства в отделке используют цельные панели ДВП, размеры и цена рассчитываются так, чтобы оставалась запасная часть изделия, которая уйдёт на разлиновку. Предварительные замеры помещения дополнительно сэкономят и время, и ресурсы на отделочные работы.

Стандартные размеры ДВП достигают от 122 до 366 см в длине, а в ширине — от 120 до 214 см. Нормативы, как правило, предоставляют в технической документации. Размер во многом может зависеть от производителя. Максимальное значение для панелей ДВП мягкой марки — 5,5 метров, а для твёрдой — 6 метров.

Изоляция тепла и звука во многом зависит от того, какие размеры ДВП были выбраны при покупке. Область применения панели ДВП зависит и от габаритов изделия.

Мягкие панели ДВП с пористой структурой покрытия применимы в отношении стен и потолка. Такой вид панели достигает в толщине от 8 до 12 мм, что помогает спрятать неровности поверхности.

Размеры панели ДВП полутвёрдого типа достигают в толщине 12 мм, что подходит больше для мебели. В качестве стройматериала такое изделие используют для подложки к напольному покрытию.

Твёрдый тип материала как нельзя лучше подходит для отделки стен. Размеры панели ДВП этой марки достигают в толщине 6 мм, а сам материал отличается высоким уровнем прочности.

Сверхтвёрдые изделия отличаются высокой плотностью и тонкостью. Этот вариант также считают подходящим для облицовочных работ.

Взаимосвязь толщины панели ДВП и марки

Толщина панелей ДВП влияет на качество отделки и микроклимат внутри помещения. Этот параметр влияет на характеристики материалов, требования к условиям эксплуатации, а также на способ монтажа. Размеры ДВП определяют марки изделий. Так, например, ДВП ламинированное производят толщиной от 2,5 до 4 мм, а материалы марки СТ в этой характеристике достигают 2,5 мм, 3 мм, 4 мм и в некоторых случаях 6 мм.

Размеры ДВП и другие характеристики определяют некоторые нюансы в эксплуатации:

1. Изделия марки М обладают высокой пористостью и низкой плотностью, поэтому их не применяют в качестве чистовой отделки стен.

2. Панели ДВП ТН считаются более крепкими, поэтому такие изделия применяют в черновой отделке или в создании теплоизоляционного слоя.

3. Материалы марки СТ обладают максимальной плотностью, что позволяет применять их в чистовой отделке стен.

4. ДВП ламинированное применяют в изоляционных отделочных работах. На поверхность таких изделий наносят защитную фактуру, которая препятствует попаданию влаги в структуру и создаёт шумоизоляцию.

Различия по сорту панели ДВП

Панели ДВП подразделяются на первосортные и второсортные. На материалах первого сорта при производстве не допускают выступы и контролируют окраску покрытия, степень изменения оттенка не должна превышать 5% поверхности. Допустимое значение глубины сколов достигает 5 мм, а остальные показатели устанавливают производители.

В ремонте второсортные панели ДВП используют для выравнивания поверхности под другие декоративные элементы или отделочные материалы.

Читайте также:
Как сделать дымосос для бытового твердотопливного котла своими руками

Достоинства и недостатки панели ДВП

Именно от выбранного производителем метода производства зависят преимущества и недостатки панели ДВП. Материал устойчив к повреждениям благодаря связующим компонентам и многократному прохождению через пресс под влиянием высокой температуры. Этот производственный этап добавляет изделию и другие положительные свойства: лёгкий вес, устойчивость к повреждениям из-за плотной структуры, способность сохранять тепло. Панели ДВП украшают интерьер, ведь материал легко поддаётся покраске и обработке, а благодаря лёгкому весу монтаж на любые поверхности не доставляет особых проблем. Отделочные материалы с защитным покрытием сохраняют привлекательный вид даже во влажных помещениях. Очевидное преимущество такого отделочного материала заключается в цене. Если на этапе производства в панели ДВП добавили пектол, то надёжность и прочность покрытия увеличиваются вдвое, а нефтяной гидрофобизатор придаёт изделию стойкость к влаге. Существуют и другие добавки, которые могу придать панели ДВП огнестойкость.

Материал проявляет недостатки в неподходящих условиях эксплуатации. К минусам относятся: ограниченная область применения из-за малой толщины изделия, уязвимость к влаге и к огню при отсутствии добавок, при намокании изделию невозможно придать исходную форму.

Тем не менее, недостатки панели ДВП не страшны, ведь лакокрасочные материалы увеличивают срок эксплуатации, а значит, в любой момент поверхность можно просто обработать.

Монтаж панели ДВП: способы и пошаговая инструкция

Панели ДВП устанавливают с помощью клеевой основы, саморезов, кляммеров и обрешётки, в зависимости от избранного способа монтажа. Метод подбирают индивидуально, учитывая возможности и состояние стен.

Установка панели ДВП с помощью клеевой основы.

Шаг 1. Поверхность стены выравнивают, чтобы панели ДВП лучше крепились и не подвергались деструктивным воздействиям. Чем ровнее поверхность, тем дольше прослужит материал для отделки. Затем наносят грунтовку с глубокими проникающими свойствами. Это обеспечит качественное сцепление клеевого состава с поверхностью, а также защитит саму стену от неблагоприятных условий.

Шаг 2. На стене рисуют вертикальную линию, чтобы определить правильный уровень для стройматериала. Панели ДВП обрезают до нужного размера и смазывают клеем, который подходит к поверхности стены. Зачастую применяют быстрозастывающий клей или жидкие гвозди. Далее изделие крепят точно по вертикальной отметке. Особое внимание уделяют первой панели, чтобы последующая установка не вызывала сложностей.

Монтаж с помощью саморезов или гвоздей

Шаг 1. Деревянные стены не нуждаются в подготовке перед установкой панелей ДВП, поэтому материал можно крепить напрямую. На бетонные или кирпичные стены наносят разметку в соответствии с размерами панелей ДВП, чтобы материалы точно подходили под поверхность и не разрушались.

Шаг 2. В стене сверлят отверстия для креплений. Важно, чтобы диаметр этих отверстий подходил под параметры дюбелей и саморезов.

Шаг 3. Пластиковые дюбели или деревянные пробки вставляют в просверленные отверстия, на которые и устанавливают панели ДВП.

Шаг 4. Крепления скрывают декоративными накладками или тонированной шпаклёвкой.

Монтаж панелей ДВП на обрешётку

Шаг 1. Устанавливают обрешётку с шагом 30-40 см. Это оптимальный вариант для простой и быстрой установки материала на стену.

Шаг 2. В обрешётке проделывают отверстия и заполняют их деревянными пробками или пластиковыми дюбелями.

Шаг 3. Панели ДВП крепят на гвозди или саморезы, а клей используют дополнительно для лучшего крепления.

Шаг 4. Швы или шляпки саморезов скрывают декоративными элементами, а также накладками.

Некоторые полезные нюансы для качественной отделки стен панелями ДВП

Продуманная конструкция многих панелей ДВП упрощает процесс монтажа и, таким образом, справиться с отделкой стен могут и те, кто не имеет специальных навыков. Стеновые покрытия приклеивают на тщательно подготовленное ровное основание, только тогда панели ДВП порадуют долгим сроком службы, надёжностью и эстетическими свойствами. Материал прочно держится на ровных плоскостях: штукатурном слое, бетонном основании, гипсокартоне и других поверхностях. Основание тщательно протирают от пыли, чтобы клей хорошо сцепился и впитался. Панели ДВП оставляют на двое суток в помещении за день до начала отделочных работ. Так внутренняя структура и поверхность адаптируются к уровню влажности комнаты и другим условиям эксплуатации.

Зазор у линии потолка и пола учитывают при разметке, поскольку от изменения температуры и влажности воздуха изделие расширяется. Если на стыках панелей нет молдингов, то оставляют между ними свободное пространство в три миллиметра. Так панели ДВП не растрескаются и не отклеятся.

Режут панели ДВП электрическим лобзиком или ножовкой с маленькими зубьями точно по разметке. Чтобы материалы лучше соединялись, края зачищают наждачной бумагой зернистостью от 180 до 240.

Швы заполняют силиконовым герметиком после окончания сборки, чтобы обеспечить покрытию устойчивость к влаге. Панели ДВП отличаются восприимчивостью к уровню влажности, даже если в состав изделия на производстве добавляют водоотталкивающие компоненты. Поэтому стены рекомендуют герметизировать.

Дополнительные подсказки по отделке стен даёт инструкция состава для приклеивания панели ДВП. Существует общее правило для монтажа этого изделия на стену: тщательно прижимать покрытие к стене, чтобы вышел воздух, а состав лучше сцепился с поверхностями. Панели ДВП при этом простукивают, чтобы равномерно распределить клей и не оставить пустых зон.

Использование ДВП панелей для внутренней отделки

Всегда можно найти выход из положения, даже если первоначально работы по отделке внутри помещений выполнены не очень качественно. Одно из решений – применение панелей ДВП. Их выпускают без декоративного покрытия, либо сразу с указанными элементами. Легко подобрать вариант, который соответствует текущим потребностям.

Использование панелей на основе ДВП для внутренней отделки

Оргалит или ЛДВП – материал, который чаще всего применяют для отделки внутренних поверхностей. Это древесные волокна, к которым добавляют клей с формальдегидом. Волокна проходят через прессование, после чего их покрывают смолой. На внешнюю текстуру панели можно наносить различные составы, в том числе – для создания имитаций других поверхностей.

На внешнюю текстуру панели можно наносить различные составы, в том числе – для создания имитаций других поверхностей.

Плюсы и минусы декоративного материала

От твёрдости плиты зависит то, какими характеристиками она обладает в итоге. А твёрдость зависит от того, с какой целью применяют материал. Преимущества описывают следующим образом:

  1. Использование при изготовлении мебели.
  2. Лёгкая обработка, без изменения текстур.
  3. Прочность и долговечность при правильной эксплуатации.
  4. Низкая цена.
  5. Не требует идеального выравнивания стен. Главное – чтобы поверхность оставалась сухой.
  6. Поверхность легко очистить с помощью влажных тряпок.
  7. Высокая влагостойкость.
  8. Широкий выбор по формам и размерам плит.
  9. Устойчивость к разным механическим воздействиям.
Читайте также:
Как утеплить кран во дворе на зиму

Из минусов отмечают ту же натуральность материала. Это значит, что первоначально он не защищён от воздействия влаги. Требуется дополнительная обработка.

От твёрдости плиты зависит то, какими характеристиками она обладает в итоге.

Какие бывают стеновые панели для отделки помещений

Поверхность может имитировать разные материалы, по пожеланиям заказчиков. Вот лишь некоторые разновидности, ставшие распространёнными на практике:

    Под дерево, с хвойными и лиственными породами. Сложные сочетания оттенков, структура – создаётся полная имитация;

Сложные сочетания оттенков, структура – создаётся полная имитация.
Под плитку. Подходит для быстрой и беспроблемной отделки любых поверхностей. А стоимость работ меньше, тем более – если сравнить с натуральными материалами;

Подходит для быстрой и беспроблемной отделки любых поверхностей.
Под кирпич. Такая кладка актуальна для многих стилей и направлений. Панели отличаются небольшим весом и толщиной;

Такая кладка актуальна для многих стилей и направлений.
Под камень.

Панели отличаются небольшим весом и толщиной.

Наборными, листовыми и в виде плитки выпускаются сами материалы. Отличаются друг от друга размерами, способностями для защиты различной площади.

Как обшить поверхность листовыми панелями, способы

Доступность монтажа – одно из главных преимуществ для этих изделий. Способы применяют в зависимости от состояния исходных стен.

Доступность монтажа – одно из главных преимуществ для этих изделий.

Советы для тех, кто производит монтаж самостоятельно

Один из самых простых вариантов – клеевой. Но он подходит только тем, кто может обеспечить идеально ровную поверхность. Если условие выполнено – достаточно предварительно выравнивать всё с помощью штукатурки, а потом добавить грунтовку глубокого проникновения. Сначала панели обрезают согласно необходимым размерам. Затем поверхность смазывают клеем. Изделие приклеивают к стене по линии, отмеченной первоначально. Главное – чтобы уровень первого листа был правильным, тогда дальнейший монтаж не вызовет проблем. Для первого уровня замеры всегда осуществляют отдельно.

Механическое крепление на гвозди или саморезы считается более удобным решением для большинства ситуаций. Проще всего произвести монтаж напрямую, когда имеются деревянные материалы в основании, либо им подобные – древесно-стружечные плиты, брус и так далее. При наличии бетона или кирпича сначала выполняют разметку. Потом сверлят отверстия для крепежей. Метод отличается сложностью при желании скрыть крепления. Из деревянных брусков или пластиковых профилей можно создать обрешётку, с шагом в 30-40 см. Монтаж завершают установкой дополнительных аксессуаров, которые помогают всё скрыть.

Главное – чтобы уровень первого листа был правильным, тогда дальнейший монтаж не вызовет проблем.

Какие ошибки допускают при самостоятельном монтаже, и как их избежать

Стоит следовать таким советам, чтобы результат работы радовал долго:

  1. Брус для обрешётки надо обрабатывать качественным грунтом вне зависимости от особенностей работы. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше.
  2. Красивый вид будет у панелей, для крепления которых использовали замковый метод.
  3. Стыки можно закрывать вставками декоративного назначения.
  4. Совмещение с обоями или декоративными панелями – лучший выбор при любых обстоятельствах. Это позволит менять облик комнаты в дальнейшем без серьёзных переделок. А финансовые затраты останутся минимальными.
  5. Для вырезания арок и других деталей удобнее пользоваться электролобзиком.
  6. Партии товара рекомендуется закупать одновременно, у одного производителя. Ведь у каждой компании свои собственные технологии.
  7. От образования конденсатов защищают специальные плёнки, названные паробарьерами.

Именно с этими рекомендациями связаны большинство ошибок, допускаемых при монтаже. Избежать проблем просто, если заранее ознакомиться с существующей информацией.

Совмещение с обоями или декоративными панелями – лучший выбор при любых обстоятельствах.

Как правильно подобрать ДВП панели

Больше всего выбор зависит от будущей сферы эксплуатации материала.

Обычно плиты становятся инструментом для устранения каких-либо недостатков. Основные элементы крепления – дюбели и саморезы. Битумная мастика применяется при монтаже на бетон. Оптимальным вариантом в данном случае станут плиты, у которых на лицевой стороне тонкодитсперсное покрытие, а задняя поверхность – шероховатая. Тогда адгезия со стеной будет лучше.

Крепление на поперечных рейках тоже применяется. Поверхности без проблем переносят любые виды финишной отделки. Это касается краски, обоев, других современных материалов в виде панелей.

Обычно плиты становятся инструментом для устранения каких-либо недостатков.

  • Теплоизоляция;

Для таких целей лучше брать плиты ДВП марки М.

Для таких целей лучше брать плиты ДВП марки М.

  • Ветрозащита дома в целом;

В состав мягких плит ДВП входит парафин, благодаря чему они отлично справляются и с этой своей задачей. Сопротивляются и механическим видам нагрузок.

Сопротивляются и механическим видам нагрузок.

    Декоративная отделка. Здесь хватает самых тонких листов;

Здесь хватает самых тонких листов.
Подложка под пол. Рекомендуется отдать предпочтение марке М1. Материал обладает структурой, обеспечивающей достаточный уровень теплоизоляции;

Материал обладает структурой, обеспечивающей достаточный уровень теплоизоляции.
Черновой пол. Здесь подходит марка Т. Не стоит выбирать мягкие разновидности материала, они не способны справиться с нагрузкой.

Не стоит выбирать мягкие разновидности материала, они не способны справиться с нагрузкой.

Стеновая панель ДВП станет отличным решением для отделки поверхностей. Универсальность материала – главное преимущество, хотя и не единственное. Это безопасное и долговечное основание. Изделие помогает воплотить в жизнь любые задумки благодаря доступным ценам. Особенно, если не хочется тратиться на кирпич или бетон, другие материалы натурального происхождения. Важно ответственно подойти к монтажу и соблюдать все правила, тогда проблем не возникнет.

Видео: Влагостойкие панели для ванной МДФ, ДВП, ДСП – для отделки стен в ванной

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: