Как установить пожарную сигнализацию – установка пожарной сигнализации

Правила монтажа и подключения датчиков пожарной сигнализации

  • Как работает пожарная сигнализация
  • Тип подключения сигнализации
  • Виды датчиков
  • Дымовой
  • Тепловой
  • Пламенный
  • Комплексный
  • Установка
  • Выбор места
  • Подключение
  • Особенности
  • Проблемы и их устранение
  • Видео по теме

Выбор датчиков пожарной сигнализации включает в себя не только учет их технических характеристик, но и установку, потому как она зависит от обстановки. Подробнее про подключение датчиков пожарной сигнализации — читайте в статье.

Как работает пожарная сигнализация

И первую очередь нужно начать с принципа работы датчика, так как без понимания этой базы его невозможно правильно установить. Если система распознает возгорание или задымление, то происходит передача сигнала об этом пожарным. Очевидно, что это необходимо для автоматизации их вызова. Оповещение же всех находящихся в здании происходит посредством громкого сигнала.

Важно, чтобы количество и расположение датчиков напрямую отвечало размеру помещения и их концентрации в особо опасных возгораемых зонах. Ведь если датчик будет находиться далеко от дыма, то никакого смысла в нем не будет. Именно из-за целесообразности также вытекает назначение для каждого из дымовых датчиков:

  • разблокировка: предполагается, что все двери будут автоматически открыты для эвакуации;
  • блокировка: для предотвращения распространения огня будет произведено закрытие дверей;

Вызов пожарных, включение системы пожаротушения и тому подобное, как правило, применяется автоматически и не требует особых настроек.

Тип подключения сигнализации

Необходимо также вкратце рассмотреть типы датчиков, потому как от них зависит принцип работы и место установки. Их несколько:

  • контактный: производится размыкание контакта в случае фиксации повышенной температуры вследствие чего рвет шлейф и активируется звуковой сигнал;
  • электронный: внутри проводов такого устройства находятся сенсоры, которые срабатывают при увеличении температуры, так как производится изменение сопротивление тока;
  • оптический: для него используется оптоволоконный кабель, проводимость которого зависит от температуры и изменяется при ее повышении — результатом становится срабатывание сигнализации;
  • механический: здесь используется металлическая трубка, при нагреве которой изменяется давление и происходит подача сигнала.

Если выбрать для монтажа датчиков неправильную разновидность, то это может свести всю систему пожаробезопасности на нет.

Виды датчиков

Перед подсоединением также нужно рассмотреть виды пожарных извещателей, которые используются как в корпоративном, так и в частном секторе. Помимо, они отлично подходят для обычного использования.

Отличие между видами обусловлено тем, что признаки для реакции на возгорание всегда разные. Таким образом, дифференциальные способны влиять на скорость изменения реакционного катализатора, что дает максимальную эффективность для работы. Системы же, как правило, делят на такие виды как дискретные и аналоговые, а также адресные и неадресные. Адресно-аналоговые, например, могут собирать информацию, чтобы производить оповещение о состоянии помещения.

Дымовой

Является обязательным минимумом для каждого общественного места, потому как суть работы заключается в применении лучей, что развеиваются при появлении дыма. Это хорошо, потому что есть высокая чувствительность, однако в то же время плохо из-за высокого уровня ложного срабатывания. Зачастую причиной ложных срабатываний является пар.

Тепловой

Основная задача заключается в реагировании на изменение температуры в помещении, а не наличие пламени или дыма. Однако здесь есть фактор неэффективности, потому как фиксируется только превышение 70 градусов. Такая температура набирается со временем, а не сразу, поэтому для экстренного реагирования установка оного в общественные места весьма бесполезна.

Пламенный

Отлично проявляет себя в промышленных помещениях, потому как там зачастую всегда пыль, дым от станков и т.д. Соответственно, использование температуры или дымового датчика не принесет пользы ввиду частых ложных срабатываний. В случае же с появлением пламени, обнаружить его гораздо проще. Именно поэтому датчик пламени пожарной сигнализации хорошо проявляет себя в промышленности.

Комплексный

Принято считать, что это наиболее эффективный тип, потому как в нем совмещено сразу несколько факторов, что реагируют на диагностику помещения. Зачастую это дым и температура. Подобная широта позволяет снизить количество ложных срабатываний, но не исключает их.

Установка

Теперь разберем порядок установки всех типов датчиков пожарной сигнализации, правила монтажа которых позволят правильно продумать всю систему пожарной безопасности, а также снизить количество ложных срабатываний. Это особенно полезно для корпоративных зданий или общественных помещений, где из-за сигнализации может быть эвакуировано все здание.

Выбор места

И первая проблема, которая встретит каждого новичка при установке — выбор места для подключения пожарных датчиков. Пожалуй, это является основным элементом, потому как переподключение тех же проводов не является столь серьезной проблемой при исправлении, как демонтаж всей системы. Итак, вот правила установки:

  1. Рекомендуется устанавливать датчики не более чем на 9 метров друг от друга. Это максимальное расстояние, которое необходимо для их обоюдной подстраховки. Она также обеспечивается количеством устройств, потому как на одно помещение обычно устанавливают порядка двух-трех. Однако не нужно воспринимать эти значения как аксиому, потому как отталкиваться в первую очередь необходимо от размера самого помещения.
  2. Расстояние от стены должно быть не более чем на 4.5 метра. В том случае, если они монтируются на стену, а не потолок, то минимальное расстояние составляет порядка 2 метров. В противном случае велика вероятность появления «дымового кармана». Это приведет к большому количеству ложных срабатываний.
  3. Монтаж должен быть произведен с учетом чувствительности конкретного устройства. В идеале установка пожарных датчиков должна производится таким образом, чтобы датчик мог охватить все «диагностируемое» пространство или лишь одну конкретную часть, что подвержена большему риску. Если речь идет о маленьких комнатах, то допускается игнорирование пункта, где датчик должен быть рядом с потенциально опасной зоной.
  4. Подвесные потолки не всегда являются преградой для правильного монтажа и подключениях любых датчиков пожарной сигнализации, однако есть ряд правил. В первую очередь необходимо наличие перфорации под потолком. Это позволит датчику охватить большую зону видимости. Можно также сделать специальную конструкцию, которая позволит ее добиться. Эксперты рекомендуют сначала установить все устройства, а только потом доделать все необходимые конструкции и спроектировать установку потолка.
Читайте также:
Как отбелить детские белые вещи в домашних условиях?

Подключение

Существует ряд правил, благодаря которым можно правильно установить датчики, не испытав при этом никаких проблем. Они достаточно просты, а потому доступны каждому. Из наиболее важных стоит выделить:

  1. Расстановка пометок только после анализа нормативов. Мы уже говорили, что существуют конкретные правила для установки. И сначала требуется учесть именно их, а только после делать пометки и «спроектировать» схему подключения. Потребуется также повторная проверка, в ходе которой будет внесено ряд поправок, что учитывают существующие несовместимости.
  2. Специальные конструкции для натяжных потолков, которые делают для наличия пространства около датчиков, должны быть сформированы исключительно профессионалами. В силах обычных жильцов лишь тщательно проработать план и предоставить им предварительно все чертежи. Это значительно ускорит работу и исключит возможные ошибки. В том случае, если исходных данных оказалось недостаточно для установки, то от нее нужно отказаться и продолжить тогда, когда всего будет достаточно.

Итак, теперь что касается непосредственных схем и правил подключения пожарных извещателей:

  1. Дымовой.
  2. Тепловой.
  3. Пожарный извещатель.

Однако это не все, потому как недостаточно понять, как подключить, необходимо также учитывать особенности и потенциальные проблемы.

Особенности

Нюансы при подключении появляются только после глубокой проработки всей системы и понимания того, что главный смысл зачастую заключается не только в обнаружении, но и оповещении. Ведь обнаружить возгорание самостоятельно не так тяжело, сколько своевременно оповестить пожарных. Следовательно, система, которая за это отвечает, всегда должна иметь питание и подключение к приемной станции.

Здесь пользователь сталкивается с двумя типами таких систем:

  1. Ручная. Она предполагает, что оповещение будет произведено по нажатию на кнопку, а значит вручную. Использовать ее имеет смысл только в тех случаях, когда в помещении всегда много людей. В противном случае попросту активировать ее попросту некому.
  2. Автоматическая. Здесь сведения от датчиков считываются самостоятельно, и отправка сигнала осуществляется автоматически.

Если же затронуть техническую часть, то нужен канал связи для соединения и абонент. Из это следует, что установка «в одиночку» без участия пожарных служб не имеет смысла. И хотя станции разные, но многие, кто никогда не занимался установкой, игнорируют этот факт и по сути их система лишь реагирует на появление пожароопасной обстановки.

Проблемы и их устранение

Ожидаемо, что все подключаемые противопожарные системы всегда должны быть в активном и исправном состоянии. И первая проблема здесь возникает из столько долгой бесперебойной работы и отсутствия профилактики. Таким образом, все воспринимают работу датчика как должное, хотя на деле в него может:

  • забиться пыль: необходимо регулярное очищение;
  • сбиться питание: проблемы с контроллером;
  • брак: он проверяется за счет регулярного тестирования.

Все это свидетельствует о том, что причиной сбоя в работе выступает халатность по отношению к приборам и тому помещению, что они обслуживают. Однако если невозможно улучшить те условия, в которых они расположены, то рекомендуется лучше проработать систему пожарной безопасности. Это снизит ложные срабатывания и позволит продлить срок эксплуатации устройства, если вовремя проводить все профилактические работы.

Большая часть проблем также возникает еще на этапе, когда датчики только подключаются, что происходит по двум причинам:

  1. Неправильное подключение. К таковым случаям можно отнести все те моменты, когда подключение осуществляется либо самостоятельно, либо непрофессионалом. В худшем случае это может привести к короткому замыканию, однако в большинстве случае все ограничивается простой неработоспособностью датчика. Тем не менее, это по-прежнему наносит ущерб.
  2. Неверные сертификаты. Существуют технические стандарты, а также соответствие устройств по отношению к подключаемым системам. Именно сертификаты позволят получить эту техническую совместимость, а также проверить то, насколько датчик совпадает с регламентом к установке в конкретной стране.

Все прочие проблемы, что касаются сбоев в работе конкретного узла или неправильно настроенной системы не так опасны, потому что диагностируются еще на этапе установки. Однако это не значит, что ими можно пренебрегать. Это лишь говорит о том, что они опасны не так, как прочие.

Теперь, когда есть вся информация о выборе и подключении пожарных датчиков, никаких проблем не возникнет ни при покупке, ни при установке. Тем не менее, это лишь базовые знания, которые подойдут большинству. В некоторых случаях придется обращаться к специалистам, потому как воспользоваться общими советами попросту невозможно. И главное помнить, что пренебрежение этими правилами может привести к большим потерям в будущем.

Видео по теме

Монтаж пожарной сигнализации: проектирование, последовательность, установка

Установка охранно-пожарной сигнализации – это обязательный этап при сдаче объекта в эксплуатацию. К защите здания от возгораний предъявляются серьезные требования, которые прописаны в разных нормативных актах. Проектированием, монтажом и настройкой технических средств обеспечения пожарной безопасности ОПС занимаются специализированные организации с разрешением от МЧС. В состав противопожарного оборудования входят основные элементы (извещатели, сигнализации) и дополнительные (системы видеонаблюдения, оповещения по СМС о возгорании).

Лицензирование монтажа АУПС и допуски СРО

Согласно 12 статье Федерального закона № 99, вся деятельность по монтажу, проектированию и обслуживанию пожарной сигнализации подлежит обязательному лицензированию. При обеспечении пожарной безопасности выполняются такие виды работ, как:

  1. Установка.
  2. Техническое обслуживание.
  3. Ремонтные работы.
  4. Диспетчеризация.
  5. Пусконаладочные работы.

Для выполнения всех видов работ потребуется получение лицензии от МЧС и допуски СРО.

Кто имеет право устанавливать пожарную сигнализацию

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту может осуществляться только организацией, которая получила лицензию на ведение деятельности в МЧС. Это регламентировано Постановлением Правительства № 1225 от 30.12.2011.

Читайте также:
Как сделать систему поверхностного водоотвода своими руками? Обзор и Инструкция +Видео

Порядок выполнения работ

Монтаж пожарной сигнализации включает в себя несколько этапов:

  1. Изучение объекта.
  2. Разработка проекта и определение необходимого оборудования.
  3. Подготовка к монтажным работам.
  4. Монтаж пожарных систем.
  5. Пусконаладочные работы подключаемых объектов.

Именно такой порядок действий позволит создать качественную и эффективную систему пожарной сигнализации.

Проектирование

Создание проекта будущей защитной системы является одним из важнейших этапов в обустройстве пожарной сигнализации. Согласно нормативным требованиям, проектирование установок и систем АПС заключается в следующем:

  1. Для создания проектной документации требуется допуск СРО. Исключениями из объектов защиты являются индивидуальные гаражи без осуществления в них предпринимательской деятельности, частные строения и постройки вспомогательного назначения высотой до трех этажей.
  2. При разработке проектной документации существующих эксплуатируемых зданий лицензия не требуется. На практике этим занимаются профессиональные организации, получившие разрешение.

Подготовительные работы к монтажу АУПС

Перед осуществлением установочных работ элементов АУПС необходимо проверить их целостность и работоспособность, подготовить необходимую техническую документацию, подобрать материалы и организовать рабочее место. Следует подготовить журнал производства работ и акты:

  1. Обследования со сметой, планом здания, ТЗ.
  2. Приемки и передачи оборудования в монтаж.
  3. Готовности строения к осуществлению работ.
  4. Освидетельствования скрытых работ.
  5. О проведении входного контроля.
  6. Испытания трубопроводов.
  7. Об окончании монтажных работ.
  8. Об окончании пусконаладочных работ.
  9. О приемке средств в эксплуатацию.

Установка, схема подключения пожарных извещателей

Перед тем как установить пожарные извещатели, необходимо рассчитать их количество, выбрать подходящий тип и принцип действия, а также определиться с другими техническими характеристиками. Они зависят от формы и площади помещения, а также преобладающих факторов возможного возгорания. Согласно государственным стандартам, установка извещателей осуществляется под перекрытием. При невозможности такой установки допустимо размещение на колоннах, стенах. При выборе места размещения автоматических устройств важно соблюсти расстояния от стен, углов, перекрытий, потолка, между приборами, вентиляционными отверстиями.

В местах установки извещателей заранее подготавливаются отверстия или розетки, к которым подводятся линии связи. Базовые основания могут монтироваться:

  1. На твердую поверхность с помощью розеток.
  2. В подвесные потолки с помощью специальных комплексов для крепления.

Далее по схеме подключения пожарных извещателей выполняется их активация. После установки производится испытание работоспособности системы безопасности. Для этого используют разные раздражители, на которые реагируют датчики извещателя и имитируют возгорание. Когда проверка пройдена, можно считать, что пожарные извещатели готовы к работе.

Последовательность: этапы монтажа пожарной сигнализации

Пожарную сигнализацию в квартире можно делать двумя способами. Первый – это упрощенный метод, при котором установка независимых датчиков делается своими руками. Согласование не требуется. Второй метод является более профессиональным и эффективным. Нужно пройти несколько этапов. Первым является проектирование сигнализации. В процессе нужно выполнить следующие важные задачи:

  1. Изучить объект и документацию.
  2. Подобрать подходящие технические средства пожаротушения.
  3. Разработать план.
  4. Утвердить проект у заказчика.
  5. Составить проект по правилам.
  6. Подготовить смету.
  7. Проследить за выполнением.

Когда проект согласован, выполняется следующее:

  1. Завоз на объект материалов и оборудования.
  2. Трассировка линий связи.
  3. Монтаж оборудования пожарной сигнализации.
  4. Подключение к питанию и пожарному водопроводу.
  5. Проведение пусконаладочных работ.
  6. Сдача объекта в эксплуатацию.

Монтаж ППКУ и шлейфов систем пожарной сигнализации

Контакт всех узлов и элементов производится с помощью кабелей и проводов. Материал, сечение, количество жил, способ прокладки установлены в ГОСТ и ПУЭ.

Согласно требованиям создание схемы пожарной установки, ППКУ учитывает следующие условия:

  1. В помещениях пожарного поста с площадью от 15 кв. м.
  2. Влажность воздуха не превышает 80%.
  3. Высота не выше 2 этажа, или должен быть отдельный выход на улицу через коридоры и лестницы протяженностью до 25 м.
  4. Освещенность соответствует правилам СП.
  5. Обязательно наличие телефонной связи с пожарной службой.

Требования к установке ППКУ блочно-модульных пожарных панелей и станций:

  1. Дистанция не менее 1 м от пола и отопительных систем.
  2. Обеспечение комфортного доступа к наблюдению за дисплеем.
  3. От верхней кромки корпуса до подвесного потолка соблюдается расстояние не менее 1 м.
  4. При установке нескольких модулей и блоков в ряд между изделиями должно быть минимум 5 см.
  5. В помещении пожарного поста размещается резервный блок питания.
  6. Аккумулятор для системы пожарной сигнализации должен находиться в герметичном корпусе.

На каких объектах ставить

Большинство объектов, особенно общественного назначения, требуют установки оборудования оповещения о возгорании. Объем требований определяется видом объекта, порядком его использования, местом расположения, способом соединения и другими важными критериями.

В случае объектов, которые не входят в список обязательного оборудования в пожарно-охранной сигнализации, решение об оснащении принимается владельцем помещения. Для повышения безопасности рекомендуется оборудовать объект простейшими автономными извещателями.

Рекомендации по установке своими руками

Перед осуществлением монтажных работ выбирается подходящий тип сигнализации. Далее можно выполнить самостоятельную установку пожарной сигнализации. Сигнал тревоги будет поступать на телефон владельца, в пожарную службу нужно будет звонить отдельно. Важно учесть ряд нюансов при монтаже пожарной сигнализации своими руками:

  1. Используется многожильный кабель в обмотке для соединения сенсоров и пульта контроля и управления.
  2. Применяются чипированные и геркованные датчики, которые монтируются на проемы окон и дверей.
  3. Расположение сенсоров должно производиться в соответствии с конструкцией потолка по установленным требованиям.

Перед тем как подключить систему, важно тщательно изучить предложенную инструкцию.

После установки пользователь может столкнуться с рядом проблем. Система автоматической установки пожарной сигнализации должна находиться в работоспособном состоянии, чтобы максимально обеспечить безопасности людей и имущества. Но любое техническое оборудование может выйти из строя. Самой распространенной проблемой, приводящей к такому результату, является недостаточный уход. При осуществлении периодической чистки от пыли и мусора средства безопасности прослужат дольше.

К числу косвенных причин можно отнести и лишнюю запыленность помещения, влияющую на точность работы противопожарной системы. Разные типы датчиков могут выдать ложное реагирование из-за высокого уровня влажности и пыли. В производственных помещениях, где нет возможности улучшить условия, используются специальные установки пожарной сигнализации с другой степенью чувствительности. В бытовых или рабочих условиях следует поддерживать чистоту.

Серьезной проблемой является вмешательство неквалифицированных рабочих в процесс на любом этапе. Важно правильно подобрать противопожарное оборудование, создать схему, установить и настроить его. Допущение ошибок на любом этапе может привести к негативным последствиям в случае аварийной ситуации. Также исправлением любых поломок и неполадок должны заниматься специалисты. Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации можно доверять организации, получившей лицензию у МЧС и имеющей соответствующие сертификаты.

Любая система охранно пожарной безопасности со временем выходит из строя из-за износа. Все оборудование имеет свой срок службы, по истечении которого его нужно поменять, даже при условии корректного реагирования на факторы пожара.

Остальные причины могут быть связаны с неаккуратным обращением, программным сбоем, неправильным подключением и другими факторами.

Окончание работы

После выполнения монтажа систем пожарной безопасности собирается свод документации. К ним относятся:

  1. Журналы.
  2. Исполнительные схемы.
  3. Акты и освидетельствование противопожарной системы.
  4. Паспорта устройств и их сертификаты.
  5. Рабочие чертежи.

Перечень необходимые документов составляется МЧС. После этого можно вводить в эксплуатацию АПС и периодически производить техническое обслуживание охранно-пожарной системы и проверку элементов.

Что еще необходимо сделать после установки пожарной сигнализации

Когда монтаж автоматической пожарной сигнализации АПС завершен, то, согласно статьям 61 и 63 Постановления Правительства № 390, необходимо заключить договор на обслуживание системы специализированной компанией.

Общая стоимость с установкой зависит от следующих факторов:

  1. Функциональное назначение помещения и его категория пожароопасности.
  2. Особенности строительной конструкции и состояние коммуникаций.
  3. Система отделки здания.
  4. Наличие охранных и других инженерных систем, с которыми можно интегрировать пожарную сигнализацию (например, видеонаблюдение).
  5. Ограничения по проведению работ.
  6. Индивидуальные пожелания заказчика.
  7. Выбор конкретной разновидности пожарной системы, которую хочет смонтировать владелец объекта.

Оптимальным выбором является та модель, которая удовлетворяет всем запросам клиента и требованиям нормативных документов и экономит ресурсы компании. Также цена зависит от разновидности сигнализации. Аналогово-пожарная сигнализация стоит дороже благодаря высокой точности определения возгорания.

Заключение

Монтаж охранной и пожарной сигнализации является важным процессом для обеспечения безопасности помещения. Работы включают в себя проектирование системы, выбор подходящих комплектующих, их установку, настройку, тестирование и получение разрешения на эксплуатацию. Все эти действия должны выполняться профессионалами, так как при малейших ошибках в расчете и монтаже может произойти отказ системы. Все требования по процедуре указаны в официальных источниках – ГОСТ, СП, СНиП.

Видео по теме

Как установить пожарную сигнализацию

Необходимость установить пожарную сигнализацию диктуется оснащением жилого пространства, промышленных помещений техническим оборудованием. Бытовые приборы функционируют в режиме ожидания круглосуточно (холодильник, мультимедийная система). Другие часто оставляются хозяевами в состоянии активного действия (стиральная, посудомоечная машины и др.). Непредвиденная поломка способна вызвать пожар внутри квартиры. Кроме того, существует вероятность возгорания соседского жилья. Промышленные помещения обязательно оборудуются противопожарной сигнальной системой (например, Молния).

Область применения

На то, какую пожарную сигнализацию установить в помещении, влияет специфика, назначение подконтрольного пространства. Объекты, подлежащие обязательному оснащению противопожарной системой:

  • Многофункциональные комплексы недвижимости, выполняющие более двух функциональных назначений.
  • Предприятия общественного питания.
  • Транспортные узлы (железнодорожные, автовокзалы, метрополитен, автозаправки, аэропорты (в Домодедово) и т.д.).
  • Физкультурно-оздоровительные учреждения различной площади (бани, спортивные залы, крытые стадионы).
  • Выставочные залы, павильоны, картинные галереи и т.д.;
  • Лечебные стационарные заведения, санаторные корпусы, пансионаты.
  • Магазины, торговые площадки, выставки.
  • Учебные центры, заведения, школьные, дошкольные учреждения.
  • Кинотеатры, дворцы культуры, концертные залы, цирковые, здания филармонии.
  • Культурно-исторические здания.
  • Складские помещения, камеры хранения багажа.
  • Телецентры, телестудии, телерадиоцентры.
  • Гостиничные комплексы, здания которых более 9 этажей, общим количеством номеров от 100.
  • Организации бытового обслуживания (химчистки, юридические консультации, прачечные, ателье, салоны красоты и т.д.).
  • Банковские помещения, сберкассы.

Кто должен устанавливать пожарную сигнализацию

Ответственность по обеспечению помещения противопожарной системой регламентируют «Правила противопожарного режима в РФ».

Согласно документу, ответственность за установку в арендуемом помещении пожарной сигнализации, если это требуется законодательством, возлагается на арендодателя. В то же время, арендатор обязан:

  • Поддерживать сигнальную систему в техническом состоянии, соответствующем пожарному нормативному регламенту.
  • Обеспечивать средствами тушения пожара первичного уровня.
  • Соблюдать противопожарный режим.

Обеспечение пожарной безопасности (проектирование, установка, наладка, техобслуживание) – лицензируемый вид деятельности, осуществляют который юридические лица РФ, иностранные организации. Монтаж противопожарной сигнализации фирмой, не имеющей лицензии, является незаконной предпринимательской деятельностью, облагающейся штрафом.

Условия монтажа

Чтобы определить, какую пожарную сигнализацию установить (в Москве), создается проект, в рамках которого:

  • Находится оптимальное месторасположение контрольного пункта;
  • Определяются способы монтирования коммуникаций (шлейфы проводов, средства дымоудаления, противопожарная вентиляция и т.д.);
  • Выбираются модули тушения пожара, оптимальные типы датчиков и т.д.
  • Фиксируется безопасное расположение сигнальных кабелей, находящихся как можно дальше от источников тепла;
  • Обеспечивается безопасное место размещения контрольной панели, где ее не будет нанесен механический ущерб.

Автоматическую пожарную сигнализацию устанавливают после утвержденного соответствующими структурами проекта. Сложность системы зависит от вероятности возникновения внутри помещения пожара. Пожарная сигнализация в маленьком помещении может быть неадресной, так как не придется долго искать очаг возгорания. Для пространств большой площади (например, в Домодедово) устанавливают адресно-аналоговую сигнализацию, позволяющую локально определять место возгорания благодаря адресам датчиков.

Технические особенности монтажа

Монтаж датчиков производится там, где вероятно появление очага возгорания, например, кухня, мастерская, гараж дома, в помещении промышленного назначения и т.д.

Установка внутри кухни характеризуется некоторыми особенностями:

  • Повышенная влажность провоцирует ложное срабатывание дымового извещателя. Датчик нужно оградить от ее воздействия при установке своими руками.
  • Извещатель требуется установить подальше от источников тепла (нагревательные приборы, бытовая техника), вентиляционных проемов, ламп и т.д.

Общие технические рекомендации:

  • Автономные датчики работают на аккумуляторах, которые следует проверять периодически.
  • Скопившаяся на сенсорах пыль снижает порог реагирования датчика на параметр возникновения пожара. Регулярная очистка позволит избежать избыточного засорения прибора.
  • Расстояние до осветительных приборов – от 300 мм, до потолка для настенного датчика – 200 мм.
  • Датчиками оборудуются все комнаты жилого пространства, лестничные пролеты, зоны с электронагревательными приборами.

Выбор проводов

Чтобы установить датчики пожарной сигнализации, приобретается кабель, к которому подключаются контролирующие устройства. Провод охранно противопожарного комплекса выбирается, как правило, медный с сечением не менее 0,5 мм, иначе информационный сигнал исказиться, передастся неверно.

Автоматическое управление системой, а также голосовые оповещения устройств дымоудаления требуют прокладывания дополнительного телефонного кабеля. Линии связи телефонных проводов должны быть размещены с резервным объемом – 10% от общей емкости системы.

Подключение к контрольному устройству радиального шлейфа возможно при количестве проводов не более 20. Кольцевой шлейф подключается именно к клеммам контрольной панели.

Линии высокого напряжения нельзя размещать внутри короба, гофрированного шланга. Рекомендуется делить шлейф на промежутки, используя соединительные коробки.

Как правильно установить пожарную систему

  • Приемно-контрольная панель, устройства управления монтируются на объекте, где постоянно есть дежурные работники.
  • При отсутствии сотрудников установка производится с учетом того, что есть другой объект, куда посылается информация о текущем состоянии подконтрольной территории. При этом, незаконный доступ должен быть запрещен.
  • Обеспечивается резервный емкостный объем линии связи и приемно-контрольного пульта для дальнейшего расширения системы при необходимости.
  • Монтаж контрольно-приемного оборудования производится на стеновые поверхности из негорючих материалов.
  • Стены, перегородки из легковоспламеняющихся материалов обшиваются листом стали 1 мм или другими негорючими средствами (10 мм), затем контрольно-приемные приборы устанавливаются.
  • Негорючая основа выступает за края управляющего оборудования на 100 мм и больше.
  • Расстояние от потолочного перекрытия (негорючий материал) до управляющего прибора – 1 м.
  • Расположенные рядом приемные, управляющие приборы отстоят на 50 мм.
  • Помещение дежурного персонала размещается на первом этаже, цоколе. На других этажах размещение допускается, если соблюдены требования: выход в коридор или холл, примыкание двери к лестничной площадке, быстрый доступ на улицу.
  • Расстояние от дежурного поста до комнаты рабочего персонала – до 25 м.
  • Площадь помещения дежурного поста от 15 м².
  • Комфортное естественное (освещенность 100 лк), искусственное (150 лк) освещение.
  • Относительная влажность воздуха 80%, температурный диапазон 18-20⁰ С.

Этапы установки

Монтаж противопожарной системы включает этапы:

  1. Монтаж кабельного шлейфа. Прежде, чем установить пожарную сигнализацию в магазине, других объектах, необходимо проложить кабель в соответствии с утвержденным проектом.
    Монтируются кабельные каналы, куда затем укладываются провода. Необходимо размещать так, чтобы сети наименее подвергались случайному, намеренному воздействию.
    Прокладываются аварийная вентиляция, трубопровод для тушения пожара.
    Надежность сети электропитания сигнальной схемы должна быть на высоком уровне, исключающем ее отключение при экстренной ситуации.
  1. Монтаж оборудования. Здесь необходимо установить датчики пожарной сигнализации, (задымленности, тепловые, пламени, газовые, комбинированные и др.), световые, звуковые оповещательные элементы.
    Закрепляется приемное, контрольное оборудование, устанавливаются средства наблюдения, предупреждения воспламенения. Монтируются дымоотводные, вентиляционные установки, средства первичного пожаротушения (газовые, аэрозольные, пенные, порошковые, водяные).
    Центральный компьютер устанавливается внутри помещения, недоступном посторонним людям.
  1. Диагностика, настройка системы. Чтобы качественно установить пожарную сигнализацию в офисе, других объектах, необходимо обеспечить программирование датчиков, оповещательных средств. Установленные элементы объединяются в общую схему, налаживается бесперебойное взаимодействие. Налаживаются системы думоудаления, вентиляции, оповещательных устройств, средств пожаротушения.
    Установленная схема тестируется.
  2. Тестовый запуск, проверка работоспособности. Запускается установленная противопожарная сигнализация. Тестируется во всех доступных режимах. Проверяется связь между элементами внутри сети, между приемно-контрольной панелью и пожарной службой.

После завершения монтажа устанавливающие организации обучают персонал заказчика правильному обращению с системой, действиям при экстренной ситуации.

После определения, обязательно ли устанавливать противопожарную систему, нужно выяснить сколько стоит монтаж, какая организация принимает заказы и как срочно устанавливает сигнализацию во Владивостоке (в Москве, Нижнем Новгороде, в Домодедово и др.).

Как установить пожарную сигнализацию

  • 1 Виды систем
  • 2 Пороговые системы с радиальными шлейфами
  • 3 Пороговые системы, имеющие модульную структуру
  • 4 Адресно-опросная система
  • 5 Адресно-аналоговая система
  • 6 Комбинированные системы
  • 7 Установка и демонтаж
  • 8 Как отключить

Перед тем как установить пожарную сигнализацию, надо разобраться в видах таких систем и выбрать именно тот тип, который подходит под конкретные требования. Установку системы можно произвести самостоятельно, однако лучше все-таки вызвать специальную бригаду. При желании владелец системы может зарегистрировать ее в Госпожарнадзоре.

Виды систем

Виды

Все виды систем пожарной сигнализации можно разделить на несколько типов.

  1. Пороговые системы с радиальными шлейфами.
  2. Пороговые системы, имеющие модульную структуру.
  3. Адресно-опросная система.
  4. Адресно-аналоговая система.
  5. Комбинированная система.

Пороговые системы с радиальными шлейфами

Система с двумя параллельными радиальными шлейфами

Пороговые системы, оборудованные радиальными шлейфами, популярны по одной-единственной причине — они стоят очень дешево. При этом монтаж такого оборудования обойдется довольно дорого. У такой системы есть масса недостатков, которые сложно заметить сразу после установки.

В частности, ПКП может давать ложные сигналы. Количество таких ложных извещений здесь на порядок выше, чем в любых других устройствах. В одном помещении следует устанавливать как минимум около двух детекторов, а это ведет к увеличению расходов. Несмотря на то, что оборудование очень экономично, его установка и траты на лишние детекторы приведут к тому, что совокупные расходы будут очень значительны.

При изобилии датчиков их будет невозможно отслеживать с одного компьютера.

Также в КП установлен определенный порог, при котором подается сигнал. Исправность сигнализации практически невозможно проверить, при ее поломке звук может не подаваться. ПКП сильно зависит от человеческого фактора.

Одним словом, недостатков у такой системы намного больше, чем достоинств. При установке сигнализации в серьезных целях лучше выбрать что-нибудь другое.

Пороговые системы, имеющие модульную структуру

Пороговые сигнализации с модульной структурой

Такие системы стоят недорого, как и предыдущий вид сигнализаций. У них практически те же недостатки: дорогой монтаж, определенный порог подачи сигнала, зависимость от человеческого фактора.

Однако сигнализацию этого вида можно свободно контролировать с одного пульта или компьютера. Кроме того, здесь можно производить одновременный монтаж двух блоков.

Адресно-опросная система

Такая система имеет принципиально другую структуру, чем две предыдущие. Она работает иначе. Все датчики в ней объединены в общий блок, при этом они регулярно проверяются с контрольной панели. Сигналы от датчиков могут иметь четыре ответа: «нормально», «пожар», «неисправности», «отсутствие».

Недостаток такого вида сигнализаций заключается в том, что они слишком поздно обнаруживают очаг возгорания и сообщают о нем. В остальном это очень хорошая система.

Данная система имеет оптимальное соотношение цены и качества, с помощью опросной панели всегда можно вовремя выявить неисправность в датчиках, а также получить много полезной информации.

Адресно-аналоговая система

В один шлейф такой сигнализации можно включить до двухсот датчиков. Чтобы оценить все преимущества этой системы, надо понять, как работает пожарная сигнализация этого вида. Она предполагает наличие витых пар, это ее основное достоинство и одновременно недостаток. При выходе из стоя какого-либо датчика сама система остается полностью исправной.

Датчики не имеют какого-либо определенного порога подачи сигнала. Они просто регистрируют атмосферу в отведенной им точке и посылают данные на контрольную панель. Это позволяет очень быстро выявить очаг возгорания. Кроме того, такое устройство системы позволяет вовремя узнать обо всех неисправностях в сети.

Стоимость самого монтажа адресно-аналоговой системы обойдется недорого, а вот оборудование будет стоить прилично. Наверное, единственный недостаток этой сигнализации в том, что протокол требует обязательного наличия витой пары.

Комбинированные системы

Комбинированные

Комбинированные пожарные сигнализации — самые мощные. В них допускается установка нескольких тысяч датчиков и устройств. Они имеют очень широкий спектр дополнительного оснащения.

Системы и устройства пожарной сигнализации этого вида контролируются с одного пункта управления, что значительно облегчает наблюдение за безопасностью. Недостатков у комбинированной пожарной сигнализации практически нет, за исключением того, что она может обойтись в приличную сумму.

Установка и демонтаж

Установка

Монтаж сигнализации требует соблюдения особых правил, которые прописаны в нормативной документации. Желательно устанавливать такие системы с помощью профессионалов, если у владельца помещения нет навыков в работе с такими системами.

Некоторые собственники задают вопрос, можно ли создать пожарную сигнализацию своими руками, то есть собрать само устройство в домашних условиях. Да, такое вполне возможно, но в определенных пределах. Сложные системы создать самостоятельно не получится. Мастер может сделать только самые простые устройства, и никто не даст гарантию, что они будут функционировать исправно.

Как отключить

Иногда пожарная система срабатывает без всякого возгорания. Перепуганные хозяева не знают при этом, как отключить пожарную сигнализацию. Звук этой системы очень специфический и вряд ли кому-либо понравится. Чтобы восстановить тишину и порядок, надо поступить следующим образом.

  1. Сначала надо узнать причину, по которой сработала сигнализация. Возможно, имело место наличие дыма или был небольшой очаг возгорания. Надо немедленно проветрить помещение.
  2. Если все-таки система сработала без всякой причины, то надо определиться с ее типом. Самая простая сигнализация с датчиками отключается просто. Для этого достаточно только вынуть источник питания из самих датчиков. При более сложном устройстве сигнализации надо идти к пульту управления. Система часто отключается только после того, как введен соответствующий код.
  3. Радикальный способ устранения шума — перекусывание проводов сигнализации. В случае, если понадобится ее восстанавливать, придется проводить целый ряд работ.

Откатные ворота своими руками

Для оформления въезда на загородный участок откатные ворота являются, пожалуй, лучшим решением. Главной их конструкционной особенностью является уход створки в сторону при открывании, параллельно плоскости проёма, что позволяет не освобождать зону въезда, поскольку отсутствует необходимость распахивания створок. Откатные ворота сравнительно легко автоматизируются, тем самым существенно повышается комфорт. А, кроме того, подобную конструкцию сегодня можно собрать и установить самостоятельно, даже не являясь специалистом-монтажником.

Вы можете возразить: «Но там же, наверное, придется пользоваться сваркой, а я даже не знаю, как это делается!». Безусловно придется и немного «поварить», и толику бетона залить, и даже вспомнить школьный курс геометрии, посвященный прямым углам. Но, с современным уровнем доступности информации, найти подробную инструкцию и необходимый арсенал комплектующих и инструментов не составляет большого труда. Зато полученный опыт, позволит не только гордиться собой, но и развить новые навыки.

В нашей сегодняшней статье мы расскажем о том, как самостоятельно собрать и установить откатные ворота, какие инструменты и комплектующие для этого понадобятся и где их искать.

Содержание

Полный перечень необходимых комплектующих, материалов и инструментов

Сегодня для того, чтобы самостоятельно собрать откатные ворота не нужно изобретать собственную конструкцию и искать материалы «с бору по сосенке». Современный рынок предложит вам не только полный комплект для самостоятельной сборки, но и предоставит серьезный выбор различных комплектующих и фурнитуры с учетом индивидуальных особенностей вашей конструкции. Так, например в он-лайн супермаркете www.Vorotnet.ru вы можете приобрести широчайший ассортимент комплектующих и автоматики для откатных ворот. Расскажем подробнее, из каких материалов сегодня лучше всего делать данные конструкции.

Комплектующие для откатных ворот

1. консоль (она же балка) – это основа всей системы, обеспечивающая горизонтальное перемещение створки. Консоль представляет собой рельс, внутри которого располагаются ролики. Необходимая длина консоли составляет полторы ширины проема ворот. То есть, если ширина вашего въезда 4 метра, то вам потребуется 6-ти метровая консоль.

2. две роликовые каретки. Указанные комплектующие статично закрепляются на фундаменте. Сами ролики в процессе эксплуатации находятся внутри консоли.

3. верхние поддерживающие ролики. Обеспечивает полотну ворот строго вертикальное положение.

4. концевой ролик. Фиксирует створку ворот в закрытом положении и не дает ей провисать. В закрытом положении концевой ролик фиксируется в «нижнем улавливателе».

5. верхний и нижний улавливатели «принимают» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии, а также разгружают роликовые каретки в положении «закрыто».

6. заглушка – элемент, защищающий консоль от грязи, песка и влаги.

Это то, что касается специализированной фурнитуры (комплектующих для откатных ворот), далее переходим к материалам для полотна ворот.

Полотно ворот

Традиционно для сборки каркаса используется металлическая труба квадратного сечения 60*40 мм (для конструкции рамы) и 40*20 мм (для создания ребер жесткости и места крепления зашивки). Подобная конструкция, при всей ее надежности, имеет и свои определенные недостатки. При облицовке такого каркаса металлопрофилем нельзя сделать полностью герметичное пространство, туда попадает влага, что способствует ускоренной коррозии.

На сегодняшний день есть более технологичное и универсальное решение – использование для сборки каркаса Т-профиля, который обеспечивает высокую жёсткость конструкции и исключает проблему подтеков ржавчины, между трубой каркаса ворот и рамы для крепления профильного листа. Данное изделие стало своего рода находкой не только для компаний, профессионально устанавливающих заборы и ворота, но и для индивидуальных застройщиков. Сегодня можно без проблем приобрести Т-профиль напиленный под ваши размеры в заводских условиях с идеальными резами по 45 градусов, готовый к сварке.

7. Т-профиль. Для выбранного размера ворот потребуются 2 отрезка Т-профиля длиной 6 метров и 2 отрезка длиной 1,88 м, что обеспечит высоту конструкции около 2-х метров.

Для обеспечения жесткости конструкции дополнительно потребуются:

8. Вертикальная стойка из трубы 40х20 мм длиной 0,856 метра – 6 шт,

9. Горизонтальная перемычка из трубы 40*20 мм длиной 5,86 метров – 1 шт,

10. Раскосы из трубы 40*20 – 2 шт.

Основание

Откатным воротам необходимо надежное основание, на котором крепятся роликовые каретки и фальш-столбы для обеспечения вертикальности полотна. Для этих целей необходимо приобрести:

11. Металлический швеллер шириной 200 мм и длиной, равной половине ширины проема (в нашем случае – 2м),

12. Арматура сечением 12 мм для формирования фундамента,

13. Металлическая труба 60*60 мм для фальш-столбов. Фальш-столб возле фундамента (сторона проема, в которую открываются ворота) называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, он принимает и удерживает полотно в закрытом положении.

Расходные материалы

К расходным материалам, которые потребуются для сборки и монтажа ворот относятся: саморезы по металлу, для крепления профнастила, грунтовка по металлу, специализированная краска по металлу, растворитель и герметик.

Инструменты

Безусловно, выбор инструментов зависит выбранного вами типа конструкции и используемых материалов. Так, если для каркаса ворот вы возьмете комплект с Т-профилем толщиной стенки 1,5 мм, то для его сварки лучше воспользоваться полуавтоматом. Если же толщина стали Т-профиля будет 2 мм, то вполне сгодится недорогой инвертер и пачка 3-х миллиметровых универсальных электродов.

Если для крепления профлиста вы выбираете саморезы по металлу, то необходимо вооружиться шуруповертом. Данную работу можно также выполнить при помощи заклепок, в этом случае потребуется заклёпочник.

Для нарезки металла и зачистки сварных швов достаточно болгарки 125мм, плюс отрезные и шлифовальные круги. Кроме того, вам понадобятся молоток и уровень.

Можно приступать к монтажу.

Подготовка проема ворот и основания

Первым делом необходимо основательно подготовить проем ворот и основание. Опорные столбы, к которым будут крепиться ворота должны быть надежными. Лучше всего их сделать из бетона, кирпича или металлического швеллера, безусловно не забывая об эстетической составляющей. Опорные столбы необходимо забетонировать ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить воздействие сил морозного пучения. В кирпичных или бетонных столбах выполняются металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, “заподлицо” с отделкой столба. К этим закладным будут крепиться фальш-столбы.

Фальш-столбы изготавливаются из металлической трубы 60 х 60 мм (позиция 13) и крепятся вертикально к опорным столбам со стороны двора. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно в закрытом положении. Их высота должна быть на 10 сантиметров больше высоты будущих ворот. К боковому столбу на высоте, достаточной для охвата полотна ворот сверху, в последующем будет крепиться пластина с верхними роликами (позиция 3 из списка материалов).

Далее необходимо выполнить основание, к которому крепятся две роликовые каретки (позиция 2). Для этого роется траншея с той стороны, куда будут открываться ворота. Ее длина составляет половину ширины проема, в нашем случае – 2 метра, ширина траншеи – не менее 40 сантиметров, а глубина такая же, как и у опорных столбов – ниже уровня критического промерзания грунта.

Следующий этап: изготовление закладной конструкции. Для этого потребуется швеллер (позиция 11) и арматура (позиция 12). Арматура нарезается на отрезки длиной около 1,5 метров, получаются так называемые ножки. Далее эти ножки привариваются к внутренней стороне полок швеллера. Для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной поперечными прутьями. Закладной элемент фундамента устанавливается в отрытую траншею, ножками вниз и бетонируется. Верхняя полка швеллера должна совпадать с поверхностью будущего заезда. Через неделю, когда бетон наберет предварительную прочность его уже можно «пригружать» конструкцией ворот, то есть переходим к следующему этапу.

Сборка и установка ворот

Пока выстаивается фундамент можно заняться сборкой полотна ворот. Делать это необходимо на ровной поверхности для того, чтобы обеспечить идеальную геометрию будущей конструкции. Если вы используете стандартные трубы квадратного сечения, то придется повозиться с нарезанием их в необходимый размер. Для новичка это не самая простая задача, учитывая, что угол реза должен быть 45 градусов.

Поэтому лучше воспользоваться готовым комплектом из Т-профиля заводской нарезки. Горизонтальные и вертикальные профиля (позиция 7) укладываются в виде прямоугольника таким образом, чтобы их резы плотно соприкасались, фиксируются относительно друг друга и прихватываются точечной сваркой. После этого необходимо проверить рулеткой диагонали и, если они совпадают проварить места соединений профиля рамы сплошным сварочным швом, так чтобы они стали герметичными. Затем к нижнему горизонтальному профилю следует приварить консоль (Позиция 1).

Далее внутрь рамы вваривается горизонтальная перемычка (позиция 9), а вслед за ней вертикальные стойки из трубы 40х20 мм (позиция 8) через каждые 1,5 метра и раскосы (позиция 10). После окончания сварочных работ все сварные швы необходимо обработать болгаркой со шлифовальным диском.

Каркас полотна готов, но прежде, чем его зашивать финишным материалом, например металлическим профилем, его рекомендуется окрасить минимум в 2 слоя специализированной краской по металлу с предварительной грунтовкой поверхности.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, приступаем к установке ворот.

По обеим сторонам швеллера размещаем роликовые каретки (позиция 2) в одной плоскости и на одном уровне. Каретки необходимо расположить как можно дальше друг от друга, но таким образом, чтобы ближняя к проему каретка позволяла полностью открыть ворота, а дальняя не должна выбивать заглушку консоли, когда ворота находятся в закрытом положении. Самый надежный способ фиксации – сварка. Даже если вы немного ошиблись и неправильно закрепили ролики, не составляет никакого труда срезать сварной шов болгаркой и повторить операцию.

Можно использовать компромиссный вариант – готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но позволяет производить необходимую регулировку в более широком диапазоне.

Важно помнить: не стоит обваривать площадки кареток сплошным сварным швом до «примерки» полотна ворот.

Следующим этапом «пропускаем» роликовые каретки внутрь консоли ворот и выставляем их по уровню. Если с открыванием-закрыванием откатных ворот не возникает никаких трудностей, то каретки можно приварить окончательно.

Пластину с поддерживающими роликами (позиция 3) привариваем к боковому фальш-столбу и регулируем крепление роликов таким образом, чтобы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм. К разгрузочному фальш-столбу закрепляем верхний и нижний улавливатели (позиция 5). Нижний улавливатель должен в закрытом состоянии «встречаться» с концевым роликом (позиция 4), который крепиться на торце полотна ворот. В открытом положении нижний улавливатель должен быть расположен на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Завершающим этапом установки откатных ворот является установка заглушек (позиция 6) на торцах консоли. Поздравляем, вы справились – ваши ворота готовы к использованию.

Но нет предела совершенству. Автоматику к откатным воротам можно также установить самостоятельно. Конечно, она не является обязательным элементом. Это скорее еще один шаг к личному комфорту.

Автоматизация

Если вы изначально планировали сделать автоматические откатные ворота, но не знали какие для этого понадобятся комплектующие и как это все соединить вместе – не переживайте. В целом, автоматизация процесса открывания-закрывания не сложнее, чем сборка и монтажа.

Стандартный комплект автоматики включает в себя:

– Электропривод или проще говоря двигатель, приводящий створку ворот в движение,

– Зубчатая рейка. Механизм, преобразующий вращение электропривода в поступательные движения. Рейка крепится к створке ворот.

– Пульт управления. Устройство, которое служит для подачи команды на открывание-закрывание.

– Фотоэлемент. Устройство для обеспечения безопасности, останавливающий движение ворот при обнаружении помехи.

– Сигнальная лампа. Устройство, оповещающее о движении откатных ворот.

Выбор конкретной модели автоматики зависит от ряда факторов. В числе которых: вес и длина полотна ворот, а также частота их использования. Однако, если вы непрофессионал, то вряд ли знание этих параметров поможет вам сделать осознанный выбор. В этом случае лучше сразу приобрести готовый комплект откатных ворот с рассчитанным на него набором автоматики. Это избавит вас от проблем, которые могут возникнуть при самостоятельной сборке и при дальнейшей эксплуатации.

Для подключения автоматики рекомендуется проложить под проезжей частью силовой и сигнальный кабели, используя гофрированную ПНД трубу. Впрочем, даже если в данный момент вы сомневаетесь в необходимости данной опции или ваш текущий бюджет не позволяет вам приобрести дополнительное оборудование, подводящие кабели лучше все равно заложить, чтобы иметь в будущем возможность подключить автоматику.

Таким образом, сделать откатные ворота своими руками сегодня не составляет никакого труда. Вы не только сэкономите деньги, но и сможете освоить дополнительные навыки. А кроме того, такая внушительная конструкция, сделанная самостоятельно – это ли не повод для гордости. В конце концов, хочешь, чтоб было хорошо – сделай сам.

Привод для откатных ворот своими руками

Откатные ворота очень удобны в использовании, но их можно усовершенствовать, укомплектовав электрическим приводом. В этой статье речь пойдет о вариантах устройства привода, выборе подходящих деталей механизма и особенностях сборки функциональной и надежной механики.

Механизированный электрический привод откроет ваши ворота одним нажатием кнопки. Его можно собрать из подручных материалов, установка же занимает не более одного дня. Есть два варианта исполнения электропривода для откатных ворот. В обоих случаях источником тяги выступает асинхронный электродвигатель, но только в первом передача усилия выполняется звездочкой и цепью, а во втором — с помощью прижимного ролика.

Выбор двигателя и редуктора для ворот

Если на участок подведено трехфазное напряжение, используйте трехфазный мотор с соединением обмоток в «звезду». Это устранит возможные проблемы при пуске и позволит использовать максимум мощности двигателя.

Если трехфазное напряжение недоступно, придется использовать однофазный конденсаторный двигатель.

Примечание: такой выбор может обернуться серьезным недостатком пускового момента.

Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2–2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот.

Частота вращения приводного колеса, в зависимости от его диаметра, должна составлять 80–100 оборотов в минуту. Эту величину следует принимать в качестве выходного крутящего момента редуктора. Входной вращающий момент должен быть равен частоте вращения двигателя. Для данной кинетической схемы рекомендуются одноступенчатые редукторы с червячной передачей. Средняя стоимость такого механизма составляет 3 500–5 000 руб.

Какие подручные средства можно использовать в работе

Можно заменить часть деталей более дешевыми аналогами, если уверены, что сможете надежно соединить элементы кинематической схемы. Например, в качестве силового агрегата допускается использование двигателя от старой стиральной машины. В таком случае при подключении двигателя нужно будет определить концы двух пар обмоток. Это делается с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Вал двигателя и редуктора нужно соединить жесткой или полужесткой муфтой. Первая представляет собой гильзу с отверстиями разных диаметров и шпоночными канавками. Полужесткая соединительная муфта собирается из двух фланцев, которые соединены между собой лепестками из резины.

Вместо редуктора вы можете задействовать ременную передачу. Для правильного определения передаточного числа разделите диаметр большего шкива, жестко и соосно соединенного с приводным колесом, на диаметр меньшего, который крепится на валу двигателя.

Такой вариант подразумевает определенные сложности в сборке станины для крепления элементов кинематической схемы. Например, существуют трудности сооружения натяжного устройства для ремня. Частично их можно избежать, используя автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Также при использовании ременной передачи придется уделить внимание устройству независимого вала с двумя радиально-осевыми подшипниками. Вал должен быть правильно отцентрирован, ведь на нем расположены элементы двух трансмиссий: приводное колесо и ведомый шкив ременной передачи.

Сборка привода с реечной передачей

Самый распространенный способ передачи тяги от двигателя к воротам — с помощью цепи. На валу редуктора нужно закрепить сваркой звезду от мотоцикла или велосипеда. Цепь Галля с соответствующим шагом звеньев натягивается горизонтально вдоль всего полотна ворот и крепится на его краях. Таким образом, при вращении звездочки в ту или иную сторону тяга передается на цепь, которая, в свою очередь, тянет раму ворот.

Крепление двигателя и механизма передачи

Для сооружения рамы, к которой будут крепиться двигатель и механизм передачи, разумнее всего использовать угловую сталь с шириной полки 50 мм. Рама должна быть жестко прикреплена к бетонному основанию.

При выборе двигателя и редуктора обратите внимание на такой параметр, как высота оси вращения. Если она неодинакова, то основание под оборудование нужно будет делать двухуровневым.

Двигатель с редуктором крепятся болтами с самоконтрящейся гайкой к ровной и жесткой металлической опоре. Отверстия в основании должны быть продолговатыми, чтобы была возможность правильно отрегулировать положение.

Крепление цепи к воротам

Самым очевидным местом для крепления тяговой рейки или цепи может показаться рельсовая направляющая. Это распространенная ошибка, ведь при таком расположении механическая передача подвержена сильному загрязнению, не говоря уже о проблеме накопления снега. Лучше установить дополнительную приводную балку на полотне ворот, соблюдая высоту от дорожного покрытия в 60–100 см. Снизу к этой балке прикрепите цепь или зубчатую рейку, защищенную боковым кожухом из резины или пластика. Крепление концов цепи к воротам выполняется сваркой.

Устранение некоторых проблем цепной передачи

Такой способ передачи сопряжен с рядом трудностей. Например, цепь имеет свойство растягиваться, особенно при столь значительных нагрузках. Этот эффект можно устранить, если приварить к последнему звену цепи шпильки и пропустить их через закрепленные на раме ворот проушины. Такой натяжитель позволяет периодически выбирать «слабое звено» и натягивать цепь. Также можно разместить на раме привода ролик-успокоитель с жесткой пружиной, который не только будет компенсировать провисание цепи, но и предотвратит ее соскакивание со звезды из-за так называемой “пляски”.

Всех этих сложностей можно избежать, если вместо цепи использовать рейку с зубьями. Изготовить такую своими руками вряд ли получится, потребуются услуги слесарной мастерской.

Передача приводным роликом

Существует альтернативный тип привода для ворот, в котором задействован прижимной ролик. Такой механизм будет несколько сложнее сконструировать своими руками, но в то же время он не требует размещения дополнительных приспособлений на воротах, не боится загрязнения, снега и образования наледи.

Конструкция механизма

Суть метода проста: ко внешней стенке рельсовой направляющей под усилием прижат ролик с литой покрышкой из эластичной резины. Профиль покрышки должен быть прямым, без протектора, чтобы обеспечить максимальное сцепление. Усилие обеспечивается мощной пружиной сжатия. Она размещается на шпильке толкателя и прижата законтренной гайкой с шайбой. Оси вала крепятся к полкам П-образного кронштейна.

Для компенсации усилия, оказываемого роликом на полотно ворот, с обратной стороны от рельсовой направляющей устанавливаются два таких же ответных ролика, но закрепленных стационарно.

Комплектующие для прижимного ролика

Необходимо найти подходящие ролики, которые можно заказать из каталога комплектующих для промышленных тележек. Выбирайте колеса с металлическим основанием и закрытыми роликовыми подшипниками, не требующими обслуживания. Допустимая нагрузка должна составлять 300–360 кг. Важно также правильно выбрать пружины для толкателя. Их общее прижимное усилие должно составлять не менее 3,5–4 кН, но не больше несущей способности колес.

Соединение ролика с двигателем

Выбираем способ передачи вращения на ролик. Вы можете использовать для этого клиноременную передачу, закрепив ведомый шкив на металлическом основании колеса тремя шпильками М12. Также имеет смысл задействовать пару открытых шестерен, если есть возможность их надежного крепления. Ролик также можно закрепить непосредственно на валу редуктора или двигателя, предварительно изъяв подшипники из основания колеса. В таком случае натяжной механизм должен воздействовать не на осевой вал ролика, а на основание корпуса редуктора, который свободно закреплен в продольных прорезях станины. Также не забывайте о допустимой радиальной нагрузке на передний подшипник редуктора — она не должна быть меньше прижимного усилия пружин.

После того как привод будет установлен, необходимо подключить мотор, собрать и настроить пусковую аппаратуру, о чем вы узнаете из следующих статей.

Порядок самостоятельной установки автоматики откатных ворот на примере модели Miller Technics 1000

В качестве примера взята модель Miller Technics 1000, которая может быть установлена практически на любые ворота – «потянет» створку длиной до 10 м и весом до 1000 кг.

Минимальная комплектация для получения работоспособной автоматической системы

Технические параметры модели Miller Technics 1000

Напряжение 220 В переменного тока (50 Гц)

Диапазон рабочих температур

Наличие температурной защиты двигателя

Максимально допустимый вес ворот

Установка привода

Подготавливают подставку под привод. Ее можно выполнить из пары отрезков труб прямоугольного или квадратного сечения длиной по 30 см. Достаточно элементов размерами 40*40 мм или 40*60 мм.

Размещают данные трубы между роликовыми каретками на швеллере-закладной. Приваривать их пока рано – следует просто уложить в запланированном месте.

Сверху также пока без крепления устанавливают монтажное основание из комплекта.

Привод ставят на основание. На данном этапе, можно обойтись без прикручивания.

На отрезки зубчатой рейки прикручивают «бонки» (крепежные элементы), утолщением наружу и со сдвигом к гладкому верхнему краю (отверстия овальные, поэтому позволяют такой сдвиг).

Зубчатую рейку устанавливают на внешнюю шестерню привода таким образом, чтобы она прошла посредине элемента. Всю конструкцию (привод на основании и подставке вместе с зубчатой рейкой) подвигают к створке.

«Бонки» должны соприкоснуться с нижней трубой каркаса ворот.

Внимание! «Бонки» не привариваются к направляющему профилю, так как рельс при этом может деформироваться.

Если «бонки» оказываются выше или ниже трубы каркаса, то следует заменить трубы-подставки на элементы подходящего сечения.

Когда размеры подставки подобраны оптимально, позволяя «бонкам» расположиться строго против трубы каркаса, приваривают к швеллеру выбранные трубы, а к ним – монтажное основание. После этого привод прикручивают болтами из комплекта крепежа.

Крепление зубчатой рейки

Предварительно разблокируют привод специальным ключом, а ворота полностью закрывают.

Зубчатая рейка поставляется отрезками по 1 метру. Крепят их последовательно.

Первый элемент устанавливают на шестерню привода таким образом, чтобы в сторону «хвостовика» ворот выступал отрезок длиной 30-50 см.

«Бонки» прихватываются сваркой к нижней трубе рамы. Окончательное обваривание будет производиться лишь после проверки идеального положения зубчатой рейки по всей длине. Такой подход позволяет в процессе монтажа легко устранять ошибки – достаточно срезать болгаркой такую прихватку и скорректировать положение элемента.

После крепления первого элемента ворота приоткрываются на метр.

Второй отрезок устанавливается на шестерню, а место стыка с уже закрепленной частью снизу подпирается перевернутой свободной рейкой. Это позволяет получить «идеальный зуб» без перепадов высоты в месте соединения кусков.

Отклонение от этого правила может привести к тому, что в местах стыков наружная шестерня будет получать сильные удары, опасные для нее и всего редуктора в целом.

Только после получения «правильного зуба» «бонки» нового элемента можно прихватить к каркасу сваркой.

Аналогично второму устанавливаются все последующие куски зубчатой рейки.

После монтажа последнего отрезка необходимо по всей длине обеспечить зазор примерно в 1 мм между зубчатой рейкой и шестерней привода.

За счет удлиненных отверстий под крепление «бонок» можно сдвинуть рейку немного вверх. Регулировка осуществляется вручную на ощупь и не представляет особых сложностей.

При разблокированном мотор-редукторе наружную шестерню следует взять снизу и попробовать сдвинуть. Если движения нет или оно сильно затруднено, то зубчатую рейку стоит приподнять выше.

Зазор между зубьями шестерни и рейки должен быть одинаковым на всем протяжении ворот.

Описание регулировки словами выглядит сложнее, чем этот процесс оказывается на практике. При выполнении описанных действий Вы сможете убедиться, что все довольно просто.

После выставления каждого отрезка в оптимальное положение требуется надежно зафиксировать его монтажными болтами.

После выставления зазора в 1 мм по всей длине зубчатой рейки производится тестирование легкости хода ворот (пока вручную). Если замечаний нет, то «бонки» обваривают окончательно уже сплошными швами. Места сварки зачищаются, грунтуются и окрашиваются.

Электроподключения

Типовая схема подразумевает подключение самого привода и важных дополнительных устройств, а именно фотоэлементов и сигнальной лампы. На практике аксессуары ставятся не всегда – система и без них может работать, но с пониженным уровнем безопасности. Если установка датчиков преграды и лампы не предусмотрена, то и электропроводку для них выполнять не потребуется.

Разводка кабелей

Проводка обычно выполняется скрытой еще до укладки дорожного покрытия. Выкапываются траншеи глубиной не меньше 70 см, по дну которых и прокладываются провода с внешней защитой. При этом под проездом в качестве гильзы рекомендуется брать пластиковую водопроводную трубу, диаметр которой может быть 15-20 мм. В грунте вне проезда достаточно гофротрубы.

Изначально трехжильный кабель сечением 1,5 кв.мм подводится от источника электропитания (напряжение 220 В) к плате управления (расположена внутри привода). Остальные кабеля (2-х и 4-х жильные по 0,5 кв.мм) разводятся уже от платы к аксессуарам согласно схеме.

Подключение платы управления к питанию

Кабель от источника питания (переменный ток, напряжение 220В) подводится к приводу и подключается к контактам платы управления с маркировкой «L» и «N».

Кодирование пультов ДУ

Для выполнения дальнейших настроек автоматической системы потребуется запрограммировать пульт ДУ, чтобы получить возможность подавать команды приводу.

На плате управления есть специальная кнопка «Learn», которую требуется нажать и отпустить.

Данное действие приводит к тому, что загорается красный светодиод рядом с кнопкой.

Далее нажимают ту кнопку пульта, с которой предполагается управлять воротами, и ее канал будет прописан в память приемника.

Данный процесс сопровождается сигналом светодиода: он должен дважды моргнуть и потухнуть. Это будет подтверждением записи пульта.

Выставление магнитных концевых выключателей

Для своевременной остановки привода в конце маневра предназначены магнитные концевые выключатели. Пара кронштейнов-магнитов крепятся на зубчатую рейку таким образом, чтобы подходить к датчику внутри привода в момент полного открывания и закрывания.

Принцип действия: приближение кронштейна к датчику-геркону приводит к размыканию реле под воздействием магнитного поля. Это служит сигналом к остановке двигателя.

Магниты имеют разную полярность, чтобы система «понимала» положение створки (открыта или закрыта). При креплении элементов на зубчатой рейке следует убедиться в правильном размещении. Если перепутать левый с правым, то ворота останавливаться автоматически не будут.

Для корректного монтажа магниты сначала ставят на зубчатую рейку на расстоянии 10-20 см от корпуса привода при полуоткрытом положении ворот.

Дав команду с пульта на движение ворот, наблюдают за поведением автоматики в момент подхода магнита. Если двигатель остановится, то полярность соблюдена. Если створка «проскочит» дальше, то ход ворот останавливают пультом, а магниты меняют местами.

Убедившись, что магниты расположены с правильных сторон, определяют точное место их размещения на зубчатой рейке ближе к ее краям.

Магнит считается правильно установленным, если ворота последние пару сантиметров плавно докатываются по инерции, не продвигаясь дальше положенного. Ни в коем случае створка не должна ударяться в уловитель при закрывании, напротив, между их стенками должен оставаться небольшой зазор.

Уже на данном этапе ворота можно считать автоматизированными и пригодными к использованию.

Выполнение ряда дополнительных настроек позволит активировать полезный функционал блока управления. Управление воротами получится более комфортным. Для повышения безопасности эксплуатации автоматики стоит подключить периферийные устройства.

Задание времени работы автоматики

По умолчанию время работы привода установлено на 30 секунд. Заводские настройки можно сменить на индивидуальные.

Обычно остановка двигателя происходит по сигналу магнитных выключателей. Но если один из них будет поврежден или створка упрется во что-то, то как раз функция отключения по времени спасет двигатель от перегорания.

Для задания конкретного времени работы створку полностью закрывают, после чего нажимают и удерживают в течение 3 секунд кнопку «Test».

Ворота самостоятельно пройдут полный цикл по магнитным концевым выключателям (откроются и закроются). После остановки время работы привода будет автоматически зафиксировано в памяти платы управления.

Корректировка чувствительности к препятствиям

Есть функция, позволяющая задать максимально допустимое усилие. Превышение данного порога приводит к автоматическому отключению двигателя. К примеру, если створка упирается в препятствие, то нагрузка возрастает, что требует адекватной реакции на ситуацию – остановки ворот.

Необходимое усилие можно выставить с помощью триммера «FORCE», вращая его в ту или иную сторону.

Установка и подключение фотоэлементов

В основном фотоэлементы устанавливаются на опорные столбы.

Как вариант – их можно прикрепить к нащельникам. Рекомендованная высота – 50-60 см над землей, чтобы не перекрывались сугробами, но «замечали» капот авто и пешеходов.

Парные датчики располагают друг напротив друга. При этом между ними не должно быть никаких преград, мешающих идти инфракрасному лучу от передатчика к приемнику. Именно этот луч сканирует проезд, а его обрыв дает сигнал о наличии препятствия на пути створки.

Подключение датчиков безопасности.

Сначала подключают тот фотоэлемент, что расположен ближе к блоку управления:

• контакты «+» и «-» фотоэлемента подключаются к питанию 15 В платы управления;

• контакт «COM» фотоэлемента подводится к контакту «GND» платы;

• контакт «NC» датчика подключается к «INFRO» платы.

Для дальнего фотоэлемента необходимо подвести лишь питание, т.е. его «+» и «-» подключить к питанию 15 В платы.

Установленную на заводе перемычку «INFRO-GND» на плате необходимо снять, при этом перемычка «STOP-GND» остается на месте.

После установки и подключения фотоэлементов требуется проверить их эффективность. При обрыве луча при закрывающейся створке автоматика должна реверсировать движение, т.е. ворота должны начать открывание. Если створка открывается, то обрыв луча либо игнорируется, либо приводит к остановке – опасности удара створкой не наблюдается, реверс не нужен.

Если реакции на разрыв луча при закрывании створки нет, и ворота продолжают движение как ни в чем не бывало, то следует поменять местами две пары контактов:

Подключение фотоэлементов производится только после установки, подключения и проверки работы основного оборудования.

Монтаж и подключение сигнальной лампы

Для установки лампы подбирают такое место, чтобы ее было видно с любой стороны ворот.

Подключение сигнальной лампы

Идущие от лампы кабели подключаются к клеммам «Light» платы управления.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: