Какой чугунный котел выбрать для отопления брусоваого дома

Газовый котел с чугунным теплообменником

Перед началом зимнего сезона многие новоиспеченные владельцы частных домов задумываются о том, какой котел выбрать для того, чтобы в доме в холодное время было тепло и уютно.

Для многих владельцев загородных домов, которые отапливаются при помощи газа, решение такого вопроса лежит лишь в выборе котла, который использует, как основной вид топлива, – газ.

Покупаемое оборудование должно соответствовать следующим принципам:

  • продуктивность;
  • экономичность;
  • надежность;
  • безопасность.

Таким характеристикам, и по выводам экспертов, и по заявлениям покупателей, соответствуют чугунные газовые котлы.

Особенности чугунных котлов

Многие десятки лет отопительное оборудование из чугуна исправно служило и служит, так как оно использовалось, в основном, как контур обогрева. Популярное применение чугуна основано на том, что материал очень надежен и весьма долговечен.

Котел из чугуна вписывается в практически любой тепловой контур, и он рассчитан на то, чтобы внутри него курсировал самый распространённый и дешевый теплоноситель, а именно вода. И при этом чугун, как материал, способен выдерживать довольно критичные нагрузки, а именно:

  1. сильные перепады давления в контуре;
  2. перепады, которые могут сопровождать подачу топлива;
  3. некорректную тягу в работе дымохода из-за плохих погодных условий.

Чугунный газовый котел в ассортиментной линейке многих производителей продается с хорошим сроком гарантийного обслуживания. Это говорит о том, что сам производитель уверен в долговечности товара. К примеру, котлы, сделанные из стали, продаются с гарантией на срок 12-14 лет, а на такие же котлы, но с использованием чугуна вместо стали, дается гарантия 38-56 лет. Если покупатель хочет уточнить точный срок, на который распространяется гарантия, то необходимо определиться с заводом изготовителем и моделью.

Есть, конечно же, некоторые моменты, влияющие на сроки, в которые может проработать котел в каких-либо индивидуальных условиях:

  • необходимо провести монтаж, соответствующий всем правильным нормам;
  • регулярность обслуживания котла техническим специалистом;
  • хорошая совместимость со всеми составными частями системы.

Технические характеристики

Чугунные газовые котлы – это наиболее популярные отопительные установки, которые по своим техническим характеристикам наиболее подходят для того, чтобы использовать их в строениях, предназначенных для постоянного проживания.

Принцип работы всех чугунных котлов, работающих на газу, построен так: выделяется тепло, которое обязано своим появлением тому, что топливо сжигается и воздух нагревается. Короче говоря, происходит следующий этап работы, то есть когда в камеру горения попадает такое топливо, как газ, то он сгорает и отдает все тепло теплоносителю.

Затем теплоноситель, который циркулирует по системе в замкнутом контуре, подается в батареи и помещение нагревается – батареи начинают отдавать тепло.

Технические характеристики газовых котлов с чугунным теплообменником отличаются тем, что:

  1. такое устройство не требует постоянной работы, так как теплообменник хорошо держит тепло, и термодатчик, улавливая температурные колебания, не совершает манипуляций, которые запустят котел;
  2. один из основных параметров, который главенствует в технических характеристиках, – это долговечность такого вида материала, даже при том, что условия могут быть экстремальными.

Варианты чугунных газовых котлов

Чугунные газовые котлы для отопления частного дома различаются по следующим параметрам:

  1. Горелки. По тому типу, к какому принадлежат сами горелки:
    • горелки атмосферные;
    • либо с вентиляторами;
    • также могут применяться горелки, в которых используется принцип принудительного, то есть искусственного, наддува воздушного, что вызывает общее давление всего подаваемого топлива.
  2. Также различаются по тому типу, который применяется в установке тепловой конструкции:
    • напольные;
    • настенные.
  3. По тому способу, который используется при отводе из остатков и продуктов сгорания в виде дыма. Применяются турбированные, но обязательным условием использования является наличие электроэнергии. Либо дымоходные.
  4. Общий функционал: либо те, которые работают в один контур, то есть способны нагревать только помещение, либо двухконтурные, греющие не только помещение, но и воду, предназначенную для разнообразного домашнего использования.

А также газовый чугунный отопительный котел имеет в своей основе основное отличие от аналогов, выполненных из стали, он обладает конструкцией сборной и секционной. Сборка такого агрегата происходит исключительно вручную.

Также к техническим характеристикам относятся следующие моменты:

  • высоко отличаются от остальных материалов теплотехнические данные – после того, как чугун нагреется, он еще долго отдает тепло;
  • довольно стойко переносит воздействие кислот и агрессивных сред;
  • если какие-либо части обменника повреждаются, то они легко подлежат замене в силу того, что конструкция сборная;
  • чугун способен без деформации поверхностей переносить сильные термические удары, то есть выдерживает нагрев, который достигает 300 С. При этом важно заметить: чугун не прогорает;
  • минимальный срок, в который можно использовать котел, – это примерно 25 лет, но обычно срок службы таких котлов около 35 лет.

Поэтому пользователь может совершенно спокойно выбрать для себя именно тот вариант котла, который ему больше всего импонирует по всем своим качествам.

Принцип работы такого котла

Принцип непосредственной работы аналогичен котлам из других материалов либо весьма незначительно отличается. Для обеспечения работы таких установок применяются обычные стандартные узлы.

Составные части такого узла это:

  1. горелка;
  2. насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя;
  3. камера горения;
  4. теплообменник.

Котел работает, потому что подаваемое топливо, то есть газ, сжигается в камере горения, и все тепло подается на змеевик с теплоносителем. В чугунных котлах основной элемент – это чугунный змеевик, именно на нем лежит ответственность за то, чтобы равномерно прогревался теплоноситель.

К положительным принципам работы чугунных газовых котлов относится:

  • хорошая коррозийная устойчивость;
  • волнообразная передача тепла;
  • хорошая адаптация при сильных термических перегрузках;
  • продолжительный срок работы;
  • контрольное обслуживание приближено к минимуму.

Но есть и минусы:

  1. значительный вес;
  2. довольно пластичен, и потому чувствителен к нагрузкам, которые производятся механическим способом;
  3. при критичных термических толчках образуются микротрещины.

Как правильно смонтировать оборудование

Монтировать такое оборудование можно как самостоятельно, так и при помощи специалистов по монтажу котлов. Единственное условие, которое нельзя нарушать, – это включать котел в саму газовую систему, потому что такую работу придется доверить специалисту. Причем такие люди должны иметь специальные допуски и сертификаты. Если домовладелец нарушит такое положение, то в первую очередь, его отключат от системы, во вторую – наложат очень большой денежный штраф. Но для того, чтобы самостоятельно подключить чугунный газовый котел, понадобятся все-таки строительные навыки.

Котлы из чугуна имеют внушительный вес, так что если покупается котел навесной, то под него должна быть смонтирована внушительная рамка. Устанавливать такое оборудование необходимо в котельной.

И к такому техническому помещению предъявляются специальные требования:

  • высота потолков в котельной должна быть не менее 3 метров, и помещение должно быть не менее 4 кв. метров. Такие параметры подходят для котла средней производительности, но чем котел больше, тем больше должно быть вокруг места. Обычно такие вещи рекомендованы самими производителем;
  • наличие хотя бы единственного окна, потому что должен быть приток воздуха. Проем для двери обязан иметь 80 см в ширину и зазор между полом и полотном двери не менее 35 мм;
  • не менее 3,5 метров должно быть расстояние до электрических и газовых установок или приборов;
  • на полу, в том месте, где планируется установка чугунного котла, заливается стяжка цементная, и это место усиливается пластиной из стали. Важно помнить, что лист стали должен быть расположен подо всей поверхностью днища отопительной установки, и также выступать на 3-4 см за пределы на его фронтальной стороне;
  • материалами, обладающими огнеупорными качествами, необходимо укрепить всю часть стены, где будет проходить труба дымохода.
Читайте также:
Мангалы для беседки с дымоходом

Основной бумагой при самостоятельной подготовке котла к монтировке его в систему должен быть сопроводительный документ в виде инструкции, разработанной производителем.

Такой документ дает параметры и регламентирует порядок, как можно подключить котел к трубопроводу магистральному, к системе дымохода, а также системе обратки и подачи.

Выбор теплоносителя

Для чугунных газовых котлов, в основном, используются такие теплоносители, как:

  1. дистиллированная вода;
  2. антифриз.

Чугун по своим характеристикам не может вступить в какую-либо реакцию с жидкостью, которая не замерзает. Секции устройства смонтированы настолько герметично, что протечки исключены даже после того, как в систему введен антифриз.

Пользователь, при выборе того носителя, который будет циркулировать по контуру, должен ориентироваться на следующие характеристики:

  • по времени нагрева – в этом случае вода имеет меньшую плотность, чем антифриз. Поэтому вода прогревается быстрее. По времени прогрев происходит от 15 до 40 минут. Все зависит от качества теплоносителя;
  • но незамерзайка тепло отдает гораздо дольше, потому что по своим физическим качествам и остывает медленнее, нежели вода.

Поэтому теплоноситель выбирается, исходя из того принципа, для чего в дальнейшем будет служить отопительная система, для постоянной работы или же для временного отопления помещений.

Какие есть особенности при эксплуатации такого котла

Обычно в ходе эксплуатации возникает мало проблем с котлами чугунными. Но все-таки есть некоторые особенности, соблюдение которых продлит жизнь агрегата:

  1. в половине случаев причинами того, что возникает необходимость менять котел гораздо раньше положенного срока, являются механически нанесенные повреждения устройству при его транспортировке. Чугун довольно хрупок и пластичен, поэтому если при перевозке котла его роняют или наносят какие-либо удары, то теплообменник может выйти из строя. Поэтому, когда котел прибывает на место, необходимо залить жидкость в теплоноситель, чтобы убедиться, что нет течи;
  2. резкие температурные скачки со временем могут привести к образованию микротрещин, поэтому необходимо во время монтажа добавить смесительный узел в систему;
  3. обязательным условием хорошей эксплуатации является грамотная подготовка места.

Если пользователь обращается с отопительной системой аккуратно, то установка может прослужить гораздо больше, чем запланировано производителем.

Какими принципами руководствоваться при выборе котла

При выборе котла человек, в первую очередь, должен руководствоваться преимуществами или минусами той или иной модели. Поэтому стоит внимательнее рассмотреть, какие плюсы или недостатки есть у чугунных газовых котлов:

  • по стоимости чугунные отопительные приборы гораздо дороже, чем такие же агрегаты, изготовленные из стали. Но такая стоимость оправдывается тем, что чугунный аппарат прослужит на 15 лет дольше, чем стальной;
  • если в стальном котле происходит поломка стального теплообменника, то любая техническая деталь не подлежит ремонту, потому что заделать швы с помощью сварки нельзя. А вот чугунный агрегат ремонтируется довольно легко, потому что собирается по секциям и заменить можно любую из составных частей;
  • если у пользователя есть те или иные навыки в сварке, то вполне спокойно можно ремонтировать котел самостоятельно, а также увеличивать объем имеющегося котла из чугуна методом присоединения секций;
  • чугун сложно поддается коррозии, а также обладает инертностью к воздействию каких-либо кислот, поэтому внутрь контура можно смело заливать любой антифриз;
  • чугун по теплотехническим характеристикам гораздо лучше, чем сталь.

Минусов у таких отопительных систем не очень много:

  1. высокая стоимость, ввиду того, что чугун стоит дороже стали, но это перекрывается долгим сроком службы;
  2. большой вес, в одиночку такой котел установить довольно сложно;
  3. обязательная заливка плиты под сам котел.

Несмотря на то, что популярностью чугунные котлы пользуются меньшей, чем стальные, все-таки домовладельцу стоит подумать над тем, что сделать лучше. Выиграть незначительную сумму на разнице в стоимости котлов одномоментно или все-таки купить себе хороший агрегат, чтобы он служил долгие годы и еще помогал экономить на топливе.

Особенности отопления дома из бруса

Хоть постройки из дерева обладают хорошими теплосберегающими характеристиками, для комфортного проживания в них в холодное время необходима система обогрева.

Читайте также:
Как построить трехслойные стены

Особенности отопления домов из бруса

Выбирая, какое отопление в деревянном доме из бруса стоит применить, нужно учесть ряд факторов.

Деревянные домостроения в зависимости от времени проживания делят на 2 типа:

  • сезонные;
  • постоянные.

Дачные дома, используемые для проживания только в тёплый сезон, не нуждаются в постоянном отапливании. Дополнительный обогрев в них нужен в ночное время ранней весной или поздней осенью. Монтаж отопительной системы в данном случае нецелесообразен. Применяется локальное отопление калориферами, конвекторами, каминами, тепловыми пушками.

Отопление деревянного дома из бруса, предназначенного для постоянного проживания, должно быть смонтировано так, чтоб при любых морозах внутри всего помещения поддерживалась комфортная температура.

В современных деревянных домах обычно проложены все коммуникации, поэтому мощность оборудования и схему расположения приборов системы отопления нужно учитывать уже при проектировании здания. За основу берутся следующие данные:

  • средняя и минимальная температуры в зимний период;
  • влажность воздуха, основное направление и средняя скорость ветра зимой;
  • общая площадь помещения;
  • планировка;
  • количество этажей;
  • высота строения;
  • высота потолков;
  • потери тепла через стены, двери, окна, крышу и пол.

Это важно! Дерево — легко воспламеняющийся материал. Выбирая отопление для дома из бруса, прежде всего обращают внимание на безопасность системы.

  • затраты на покупку оборудования, расходных материалов, фурнитуры;
  • стоимость монтажа, ввода в эксплуатацию и ежегодных профилактических работ;
  • доступность при ремонтных работах и возможность быстрого устранения неполадок;
  • возможность расширения в случае увеличения жилой площади;
  • скорость обогрева помещения;
  • лёгкость управления отоплением (включение и отключение, регулирование температуры, наличие автоматической системы контроля);
  • экономичность выбранной системы (количество и стоимость энергоресурсов, затрачиваемых на поддержание в доме комфортной температуры).

На основании полученных данных делают выводы о рентабельности и целесообразности использования выбранной системы отопления.

Разновидность бруса

Также необходимо учитывать, из какого вида бруса изготовлен дом. От этого зависит не только расчёт теплопотерь, энергозатрат на обогрев сруба, но и специфика монтажа системы отопления.

Брус непрофилированный (четырёхкантный) цельный

Самый простой в изготовлении вид бруса. Для его получения у бревна с естественной влажностью спиливают канты с четырёх сторон. Толщина материала — 100-220 мм. В основном реализуется нешлифованным, что требует дополнительной обработки или отделки для придания строению эстетического вида снаружи и изнутри.

Отопление деревянного дома из бруса непрофилированного цельного нужно проводить в несколько этапов во избежание неравномерной усушки отдельных элементов. В это время дом даёт усадку, которая длится от 6 до 12 месяцев. Несоблюдение методики обогрева приводит к образованию больших трещин в материале и щелей между брусьями в результате их деформации.

Брус профилированный цельный

Данный вид бруса изготавливается по заданным размерам с точностью до 1 мм, боковые поверхности шлифуются. На посадочных местах вырезан замок (шипы и пазы), что существенно облегчает монтаж и исключает смещение брусьев в сторону. Швы не нужно конопатить, достаточно тонкого межвенцового утеплителя.

Реализуется сухим и естественной влажности (нуждается в поэтапной сушке, как и непрофилированный).

Это важно! Готовые домокомплекты, реализуемые фирмами, должны быть укомплектованы только сухим профилированным брусом.

Брус клееный профилированный

Для изготовления используется высокоточное оборудование. Ламели (доски) деревьев хвойных пород (ель, сосна, лиственница, кедр) обрабатывают антипиренами и антисептиками. После обязательной сушки заготовки склеивают под давлением.

Для снижения внутреннего напряжения при смене влажности и температуры окружающей среды направление волокон соседних ламелей меняют. Количеством ламелей (от 2 до 7) регулируют толщину материала. Из полученной заготовки вытачивают клееный брус необходимой формы.

Это интересно! Отопление в доме из клееного бруса, набранного из разных пород (снаружи — лиственница, внутри — сосна), эффективней и экономичней.

Термобрус

Представляет собой композитный брус из двух ламелей со вставкой экструдированного пенополиуретана. Данная конструкция имеет низкую теплопроводность и малый вес. Это позволяет экономить на фундаменте и дальнейшем обогреве строения.

Это важно! Недобросовестные производители термобруса в целях экономии заполняют пространство между ламелями не предназначенными для этого материалами. В результате со временем утеплитель слёживается, теплосберегающие качества резко снижаются.

Построить современный экологичный дом из бруса «под ключ» поможет компания GOOD WOOD, которая занимается реализацией подобных проектов с 2005 года.

Виды систем отопления домов из бруса

При выборе метода обогрева дома в первую очередь нужно определиться с энергоносителем. Таковыми могут быть:

  • газ;
  • электричество;
  • жидкое топливо (дизель, мазут, отработка масла);
  • твёрдое топливо (дрова, брикеты, уголь).

Основными показателями должны выступать доступность, возможность бесперебойного обеспечения и стоимость источника энергии.

Самый дешёвый и распространённый энергоноситель — природный газ. Но подключение к магистрали — дорогостоящая процедура, требующая много разрешительной документации.

Альтернативой служит использование сжиженного газа из газгольдеров, однако в этом случае стоимость его увеличивается в 2,5-3 раза.

Электричество является самым простым и удобным энергоносителем, не требующим проектов, разрешений и больших первоначальных капиталовложений. Электрические отопительные приборы экологичные, оборудованы защитной автоматикой. Минусами электричества, как энергоносителя являются возможность его отключения и стоимость.

Это важно! Применение электрических отопительных приборов допустимо при наличии проводки, способной выдержать большие нагрузки.

Жидкотопливные котлы по КПД не уступают газовым, но применяются в случае, если нет возможности использовать газ или электричество.

Оборудование, работающее на жидком топливе, дорогое, затраты на энергоресурсы в 3-6 раз превышают электрические.

Один из самых доступных энергоносителей — дрова, поэтому в некоторых регионах особой популярностью пользуются твердотопливные печи, работающие на угле, дровах, брикетах, торфе. Современное оборудование, работающее на этом энергоносителе, обладает высокой эффективностью при небольших эксплуатационных затратах. Основными недостатками обогрева с помощью твёрдого топлива являются повышенная пожароопасность оборудования, характерный запах от продуктов сгорания и необходимость постоянного контроля за работой оборудования.

В зависимости от теплоносителя отопление дома из бруса делится на несколько видов. Самыми популярными из них являются:

  • водяное;
  • воздушное;
  • напольное отопление (система «тёплые полы»);
  • печное.
Читайте также:
Можно ли ставить посудомойку под варочную панель? Как установить посудомоечную машину под варочной поверхностью?

Водяное отопление

Источником тепла в данном случае выступает котёл, теплоносителем — вода, движущаяся по замкнутому контуру «котёл-радиаторы-котёл».

Для домов с общей площадью до 100 м 2 достаточно установить систему отопления с естественной циркуляцией. Движение теплоносителя в ней происходит за счёт разницы в массе горячей и холодной воды.

В современных домах с большой площадью применяют водяное отопление с принудительной циркуляцией. В ней движение теплоносителя происходит за счёт давления, образуемого циркуляционным насосом.

Воздушное отопление

Теплоносителем служит подогретый воздух, поступающий во все помещения дома по воздуховодам.

Источником тепла является воздухонагреватель. Вентилятор, установленный перед камерой сгорания, забирает воздух из помещения, пропускает через фильтры и направляет в теплообменник. Очищенный нагретый воздух по воздуховодам распределяется по комнатам, поддерживая комфортную температуру.

Продукты сгорания поступают в дымоход.

Напольное отопление «тёплый пол»

Применяется с водяным и электрическим подключением.

В первом варианте вода, нагреваемая котлом, циркулирует по полимерным или металлополимерным трубкам, размещаемым под стяжкой по всей площади полов.

Во втором варианте сверху стяжки под напольным покрытием размещается плёнка с электронагревательным проводом.

Печное (каминное) отопление

Применение отопительных, отопительно-варочных печей и каминов для обогрева помещения обусловлено возможностью использовать доступные энергоносители (дрова, уголь) и до сих пор популяризируется во многих странах. Требует укладки фундамента под оборудование.

Последние модели оснащаются регистром водяного отопления и теплоаккумулятором. Так как данный вид отопления относится к локальному, современные проекты домов из бруса с печным отоплением предполагают использование дополнительных обогревательных приборов (электрические конвекторы или инфракрасные обогреватели) в удалённых помещениях. Последние модели оснащаются регистром водяного отопления и теплоаккумулятором.

Так как данный вид отопления относится к локальному, современные проекты домов из бруса с печным отоплением предполагают использование дополнительных обогревательных приборов (электрические конвекторы или инфракрасные обогреватели) в удалённых помещениях.

Рекомендуемое оборудование для отопления

При монтаже водяного отопления, которое наиболее популярно на территории стран СНГ, используются энергоносители нескольких видов. Каждый вид котла имеет определённые преимущества и недостатки, поэтому подбирать оборудование следует с учётом особенностей отапливаемого помещения и доступности того или иного топлива.

Электрические котлы

Электрические модели считаются наиболее простыми в эксплуатации. Они не требуют большого пространства для установки и не нуждаются в сложном техобслуживании. Отличаются стабильной и длительной работой.

Основным недостатком являются большие энергозатраты.

Дизельное отопление

Имеет наиболее высокий КПД в сравнении с остальными типами котлов (порядка 95%). При этом обладает целым рядом недостатков. В процессе работы распространяет в помещении неприятный запах. Для установки котла подходят только те помещения, которые расположены в удалении от жилых комнат. Кроме того, требуется место для хранения топлива.

Дизельное отопление не относится к бюджетным вариантам.

Твердотопливные котлы

Данный вид оборудования работает на дровах, угле и брикетах. Используется в основном в негазифицированных поселках. КПД котла, оснащённого теплоаккумулятором, составляет порядка 65%.

Основным недостатком является необходимость постоянной загрузки топлива. При установке твердотопливных котлов необходимо озаботиться вентиляцией и местом для хранения топлива.

Газовые котлы

Наиболее популярный вид отопительных котлов. Газовое отопление наименее затратно и не требует ручной загрузки материала. Основным недостатком считается высокая пожароопасность, поэтому при установке таких котлов необходимо соблюдать все правила монтажа.

Газовые котлы делятся на 2 типа:

  1. Одноконтурный — предназначен только для отопления. Имеет небольшие размеры и вес, оборудован закрытой камерой сгорания и электронным зажиганием. Подача горячей воды для бытовых целей в таких котлах не предусмотрена.
  2. Двухконтурный с бойлером — способен как обогревать дом, так и обеспечить жильцов горячей водой. Прост в эксплуатации, легко монтируется и экономично расходует топливо. Работает практически бесшумно, имеет встроенную систему безопасности.

Разводка труб отопления: контурная или лучевая

Наиболее популярны два вида разводки отопления в доме из бруса:

  • контурная;
  • лучевая.

Контурная считается универсальной. При такой разводке требуется минимальное количество материала, так как движение воды осуществляется по одному контуру, входящие и исходящие потоки расположены параллельно друг другу. При таком подключении теплоотдача может быть неравномерной. Температура первого радиатора будет значительно отличаться от последнего.

Лучевая разводка требует больших затрат материала для монтажа, но отличается увеличенной энергоэффективностью. Каждый радиатор при такой разводке получает одинаковое количество теплонесущей жидкости с одинаковой температурой. При проведении ремонтных работ на отдельном участке не нужно отключать всю систему отопления.

Какой дровяной котел для отопления частного дома с батареями лучше выбрать

Так как во многих отдаленных районах РФ отсутствует газификация, дровяной котел для отопления частного дома с батареями, до сих пор является актуальным решением вопроса обогрева. Современные модели дровяного оборудования имеют увеличенную продолжительность работы от одной закладки, отличаются высоким КПД и безопасностью.

Принципы работы дровяных котлов для частных домов

Современные дровяные котлы для отопления частного дома с водяным контуром, мало общего имеют с традиционными классическими печами. По своей конструкции, большинство моделей напоминают автономную тепловую станцию. А вот основной принцип работы, остался неизменным. Тепло, получаемое посредством сжигания твердого топлива, используется для обогрева помещений.

Существенным отличием и изменением, произведенным во внутреннем устройстве, является наличие водяного контура. После модификации конструкции, стало возможным соединить радиаторную систему отопления в загородном доме с дровяным котлом.

На данный момент, по принципу работы можно выделить два основных класса оборудования:

    Пиролизные дровяные отопительные котлы для частного дома – принцип работы котлов данного типа, заключается в одновременном использовании тепла, получаемого при сжигании дров и дожига газа, образовавшегося в процессе горения.
    Остальные модели: газогенераторные, длительного горения, так или иначе, похожи по своей конструкции на пиролизное оборудование. Котлы, относящиеся к данной группе, отличаются высоким КПД и длительной работой от одной закладки топлива.

Читайте также:
Как и чем сделать изоляцию трубы в бане – материалы и способы

  • Классические твердотопливные агрегаты – работают по тому же принципу, что и дровяные печи. Передача тепла осуществляется посредством нагрева теплоносителя, циркулирующего по водяному контуру, расположенному внутри корпуса. Данное решение также востребовано при изготовлении автономного отопления, по причине низкой стоимости оборудования.
  • Как выбрать котел на дровах для частного дома

    При выборе отопительного котла для частного дома, учитывают несколько моментов, касающихся конструкционных особенностей и производительности:

      Отапливаемая площадь – приблизительные расчеты производительности проводят по формуле 1 кВт = 10 м². При подключении второго контура для ГВС, добавляют к полученному результату еще 15-20%.

    Виды отопительных котлов – как уже отмечалось, существуют классические агрегаты, а также те, которые используют принцип пиролизного горения. Вторые считаются самыми экономичными котлами на дровах индивидуального отопления частных загородных домовладений. Первые стоят в 3-4 раза дешевле.

    Тип теплообменника – бывает двух видов. Отличается по типу используемых материалов и конструкции. Котлы из стали, стоят дешевле, но служат в среднем на 10-15 лет меньше. Агрегаты не боятся ударов и механических повреждений, простые в ремонте и обслуживании.
    Чугунные котлы, в среднем служат около 35 лет, имеют лучшие теплотехнические характеристики. Боятся механических повреждений. Для ремонта потребуется замена целой секции. Еще одним недостатком чугуна является большой вес котла. Пиролизный агрегат, имеющий две топочных камеры, легко достигает массы в 5 центнеров.

    Особенности конструкции топочной камеры – производители выпускают котлы с боковой загрузкой дров. Конструкция используется в большинстве агрегатов, как классического, так и пиролизного типа.
    Отдельного внимания заслуживают котлы с верхней загрузкой. Такая конструкция используется в газогенераторных агрегатах. Главным достоинством решения является возможность предварительного просушивания дров, что увеличивает эффективность обогрева.

  • Наличие дополнительных функций – автоматика, наличие резервного источника питания, встроенного бойлера накопителя, системы удаленного контроля – все это увеличивает комфорт эксплуатации и предоставляется в дополнительной комплектации.
  • Помимо технических параметров, потребуется определиться с маркой дровяного котла и подобрать теплогенератор, подходящей ценовой категории.

    Котел какого производства выбрать

    Если позволяют средства, лучше поставить дровяной котел немецкого или чешского производства. Несколько хуже по производственным характеристикам, польские и отечественные агрегаты. Среди зарубежных и отечественных компаний производителей, лидерами являются:

      Немецкие котлы на дровах – представлены компаниями:

        Buderus,
    • Lopper.

    Все оборудование имеет высокую степень безопасности и надежности, и длительный срок эксплуатации. Недостатком моделей является прихотливость к качеству и сорту дров, высокая стоимость.

    Котлы на дровах чешского производства – внимания заслуживает продукция компаний:

      ОРОР,

    По своему качеству и автоматизации, модели ничуть не уступают немецким аналогам, но имеют стоимость в среднем на 10% меньше.

    Котлы российского производства – ТТ агрегаты выпускает практически каждый производитель отопительного оборудования. Котлы адаптированы к отечественным условиям, неприхотливы к качеству топлива и используемому теплоносителю.
    Наибольшей популярностью пользуется продукция следующих заводов:

      ZOTA,
  • Теплодар.
  • Польские дровяные котлы – на отечественном рынке предлагаются несколько десятков модификаций. Спросом пользуются модели:

      Defro,
  • ORLAN.
  • В ассортименте представлены как обычные дровяные теплогенераторы, так и котлы пиролизного горения.

    Большинство производителей, помимо классических котлов отопления, работающих исключительно на дровах, предлагают универсальные или многотопливные теплогенераторы.

    Стоимость дровяных котлов для загородных домов

    На стоимость агрегата влияет несколько факторов:

      Тип теплообменника – чугунный котел будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем стальной аналог.

    Принцип работы – стоимость дровяного газогенераторного котла отечественного производителя, обойдется в 35-40 тыс. руб., а цена на котел классической конструкции, упадет приблизительно до 20 тыс. руб.

  • Дополнительная комплектация.
  • Оформление документов на ввод котла в эксплуатацию, при условии их регистрации в Ростехнадзоре, не требуется.

    Монтаж отопления в частном доме с котлом на дровах

    Дровяные котлы с водяным контуром для отопления частного дома, подключаются к уже существующей системе обогрева с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Во время проведения монтажных работ, выполняют требования ППБ и СНиП.

    Еще одним важным вопросом, учитываемым во время подключения, является необходимость в размещении вместительного топливного хранилища. Котел, за сезон сжигает 10-15 кубометров дров. Хранилище должно быть сухим, доступным, вместительным и безопасным.

    Где можно устанавливать дровяной котел

    Водогрейный котел на дровах для отопления частного дома, устанавливается в любом месте, при условии, что оно соответствует техническим и противопожарным требованиям. Общими рекомендациями, относительно выбора помещения под котельную, являются:

      Под нужды котельной в частном доме на дровах, используют любое техническое помещение, соответствующее следующим требованиям: высота потолков не менее 2,2 м, площадь 8-12 м². Присутствует приточная и вытяжная вентиляция и освещение.

    Установить дровяной котел в подвале можно при условии, что помещение будет сухим и отапливаемым. Соблюдение данных условий продлит время эксплуатации стальных теплогенераторов.

    Дровяной котел для отопления частного дома с водяным отоплением, устанавливают на прочное основание. В случае подключения чугунного агрегата, потребуется сделать бетонный фундамент.

    Чтобы предотвратить случайное возгорание при закладке дров, деревянное основание, по направлению открытия топочной дверки, застилают металлическим или асбестоцементным листом.

    Хранилище под дрова размещают в смежном помещении.

    Котел устанавливают в удобном для облуживания месте. Ко всем узлам: системе водоподготовки и фильтрации, оставляют свободный доступ.

    Современное отопление частного дома дровяным котлом, зачастую требуют подключения к электросети. Обязательно устанавливают стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания. Автоматику подключают напрямую от щитовой, через автоматы и УЗО.

    Монтаж дымохода проводят с соблюдением пожарных требований при установке. Все греющиеся элементы, при прохождении плит перекрытия и кровельной разделки, изолируют. На оголовок трубы устанавливаю искрогаситель. Варианты дымоходов обсуждаются здесь.

    Читайте также:
    Клеммники на дин рейку — секреты сборки, ошибки и правила подключения. Винтовые клеммные зажимы.

    Главным требованием к эксплуатации дровяного котла, является соблюдение ППБ. Современные модели снабжены многоуровневой системой безопасности, предотвращающей задымление помещения и закипание теплоносителя.

    Схемы отопления частного дома с котлом на дровах

    Устройство отопления в частном доме с использованием дровяного котла, выполняется разными способами. Выбор схемы разводки, во многом зависит от конструкции котла и параметров помещения. Все варианты можно разделить на несколько классов, по следующим особенностям:

      Движение теплоносителя – принудительные системы отопления используют в своей работе циркуляционные насосы, создающие давление в водяном контуре. Минусом решения является энергозависимость.
      Системы с естественной циркуляцией, используют способность жидкости расширяться при нагревании. Теплоноситель двигается по контуру самотеком. Минусом решения являются высокие требования, относительно соблюдения уклонов и углов. Правильно провести отопление к батареям сможет профессиональный монтажник.

  • Одно и двух трубная схема. Однотрубная система предусматривает последовательное подключение каждой батареи. Водяной контур запитывает каждый радиатор, после чего, теплоноситель возвращается обратно к котлу. Недостатком является ухудшение теплоотдачи, по мере отдаленности от котла.
    Двухтрубная система не имеет данного недостатка. К каждому радиатору подсоединяется подающий и обратный трубопровод. Данная схема обеспечивает равномерную подачу тепла к каждой точке отопления.
  • Жидкостная система отопления, подключенная к дровяному котлу, требует грамотного планирования и выполнения работ со строгим соблюдением всех существующих строительных норм. Особенно тщательно планируется схема разводки отопления в двухэтажном доме. Обязательна установка группы безопасности.

    При установке циркуляционных насосов, дополнительно подключают стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания.

    Современные дровяные котлы, отличаются экономичностью, безопасностью и удобством управления, и с успехом используются в качестве альтернативы газового оборудования.

    Какой чугунный котел выбрать для отопления брусоваого дома

    тоже интересно. С Амурской области рекламируют печку Тундра. В Якутию много отправляют.

    Надо делать на заказ умельцам. Готовые котлы наших углях забиваются толку 0 будешь каждый день чистить забиваться будет все и вся. Простой и надежный котёл нужен которые делают как деревнях.

    Dima_tgv, А где найти таких умельцев, чтобы надежно было? Я в свое время задавался этим вопросом, искал, так и купил заводской. Мне с ним спокойнее.

    Кстати, интересно, какие котлы таки лучше: газовые или твердотопливные, кто знает?

    LivanV76, они под разный вид топлива, один на газу, другой на дровах/угле.

    Gazeller, просто недавно наткнулся на мнение, что твердотопливные – прошлый век, хотя я им достаточное количество времени пользуюсь, вроде все устраивает

    Твердотопливный котел должен работать в паре с теплоаккумулятором и системой теплых полов. Дровяной котел пашет на оптимальной, т.е. полной мощности, излишек тепла запасается в теплоаккумуляторе и через теплые полы обогревает дом. Через батареи греть не катит – запас по температуре небольшой, станет прохладно когда вода в ёмкости остынет до 50 градусов. Теплый пол остаётся теплым при 30 градусах. Проблема только в размещении аккумулятора – ёмкости на 1,5-2 куба.

    Липсен эцин оьох хайда5ый? Уьуннук умайар оьохтор

    А что скажете насчёт пеллетных горелок. Говорят, экономия огромная, плюс экологично и т.д. Типа выгоднее со всех сторон. У самого всё время интернет слишком медленный, чтобы нормально изучить вопрос.

    Izyskannyi_Mertvets, посадят сначала на эти пеллеты, потом цены взвинтят, и усе. )))) прежде чем купить эти горелки, я б сначала нашел пару-тройку производителей этих пеллет, а то получается они монополисты, как и газовики и энергосбыт.

    Gazeller, можете чуток расшифровать? А то нахожусь в арктическом районе, интернет очень медленный. Даже гуглить – целая пытка. Ютьюб даже смысла нет запускать.

    Izyskannyi_Mertvets, ну, погуглил, один кг пеллет выдает 4 квт тепла примерно, в мой дом в 56 квм потребуется примерно 34 кг в сутки, не знаю насчет цены здесь, но по россии примерно 5р/кг, даже на экспорт идет окаца. Это в сутки 170р, 5100 р в месяц. Примерно расход заядлого курильщика в сутки. При этом горелка работает автоматически, только надо бункер держать полным.
    Еще, эти же пеллеты продаются в виде кошачих туалетов, гораздо дороже чем топливо, только за упаковку, выгоднее наверно только наркобизнес. ))))

    Gazeller, да ну нафиг! Дорого, оказывается.
    А мне говорили, что это очень выгодно.
    В соображениях экологии хотел предложить людям взяться за это и продвигать в родном районе.

    кто пользуется газовым котлом? “ТеПЛый ДОМ” используете постоянно или токо временами?

    брусовой дом с газом, как можно пользоваться временами? Один раз залил и усе.

    Рааскажу про свой опыт гемора с котлом. Ныл и думал я эдак 4года пока не достроил свой дом. Рискнул и заказал котел с тувы. У них тоже холодно. Далее начал ставить свой дровянной котел. И капнул инфу про баки тплоаккумуляторы. Далее заказал сварному бак 700 литровсо всеми штуцерами и выходами. Начал ставить еле влезла в дом. Металл ккули. Далее припаяли сантех мастера. Потом сам его утеплил и обшил гипсокартогном. Залил в систему воду. Запусск вуаляя. Нихрена не греттт. Думаю ну жжооопааа. Подстава. Делал системуотопл самотеком и принудительной. Думаю где ошибка.. Ныл 3дня. Смотрю у меня выхода с бака меленькие. Срочно переварил. Весь в пене. Запустил снова. Смотрю работает. С первого протопа на обратке 60 градусов через полчаса. Думаю че захерь. Ща как бахнет. Пошел циркуляционник включил. Смотрю булькать котел пересталл. Бак смотрю за два протопа полностью прогрело ура алилуя. И остывало 7-8часов. Думаю алилуя схема работает. Аж заплясал на месте. Потом так и топил с интервплом7-8часов. Результат за зиму на 100 квм дома 10уазов бортовых сосны потратил. Схема работает конкретно. Мы тут на севере не рискуем. После этого я перестал ныть и. Вот уже мой долгожданный газ. Алилуя. Теперь жду звонка от потерпевшего/нетерпеливого такого же как я о покупке моего котла с тепдоаккумулятором. 89241757031. Звони дружище. Отдам котел с баком 45тыс. И будет тебе счастье. Схему разводки при встрече обосную. Расскажу. Как победить этот. Расскажу все что этого навыка касается. Прошу диванных коментаторов не звонит. Уважаю ваше и свое время. Удачи.

    Читайте также:
    Камины в интерьере — современное оформления и декорирование (50 фото)

    Плюсы и минусы чугунных котлов длительного горения

    Жители частного сектора, владельцы загородных домов и коттеджей сегодня проявляют повышенный интерес к отопительным приборам, работающим на твердом топливе. Причины такого внимания к твердотопливным котлам может несколько, начиная с желания добиться независимости от централизованного энергоснабжения и, наоборот, ввиду отсутствия такового. Темпы загородного жилищного строительства сегодня значительно опережают скорость работ по газификации населенных пунктов, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации становятся чугунные котлы отопления на твердом топливе.

    Почему чугунные котлы, когда есть широкий выбор моделей стальных твердотопливных котлов? Предлагаем ознакомиться с особенностями конструкции твердотопливных чугунных котлов и соответственно дать ответ на поставленный вопрос.

    Особенности современных чугунных котлов на твердом топливе

    Для загородного дома твердотопливные котлы отопления, сделанные из чугуна, представляют собой оптимальный вариант нагревательного прибора. Жители частных домов устанавливают аналогичные агрегаты в качестве резервного источника тепла на случай экстремальных обстоятельств. Оба варианта оправданы с точки зрения целесообразности. Газовое отопление, несмотря на его доступность, постоянно дорожает. Нередки случаи падения давления в газовой магистрали. Чугунный котел на угле, дровах или пеллетах выручит в таких ситуациях, обеспечив ваш дом необходимым теплом и горячей водой.

    Для жилой постройки, расположенной вдалеке от линий энергоснабжения, твердое топливо становится основным источником обогрева. Особенно это актуально в центральных и северных районах нашей страны, где до сих пор мечтают о центральном газоснабжении, и топить печи и котлы дровами считается обычным занятием. Отопительный котел, изготовленный из чугуна и работающий на твердом топливе, сегодня переживает второе рождение. Став продолжателем традиционной русской печи, твердотопливный котел представляет собой высокотехнологичные устройства.

    Основное преимущество, которым обладают современные модели отопительного оборудования из чугуна — это большая мощность агрегатов. Некоторые модели имеют мощность до 2000 кВт. В топку твердотопливного котла идет все, что есть под рукой: дрова, уголь, кокс, торф, продукты деревообработки и отходы. Единственный момент, на который следует обратить внимание, чугунные котлы инертные устройства. Диапазон мощности у таких агрегатов не значителен, зато в рабочем режиме котле может выдавать максимальные показатели.

    Благодаря внесению в конструкцию котлов различных инженерно-технических новшеств, производителям удалось повысить КПД агрегатов этого типа до 80%. Больше КПД только у пиролизных котлов, но это отдельная история.

    Для справки: современный чугунный котел на твердом топливе — многосекционное устройство. Каждая секция изготовлена из чугуна. По количеству секций можно судить о мощности отопительного прибора.

    Все элементы конструкции имеют резьбовое соединение. Швы и сопряжения обрабатываются высокотемпературными герметиками. Изготовление чугунных котлов и сборка оборудования осуществляется на высокотехнологичном производстве. Изготавливаются такие изделия особым металлургическим способом. В процессе литья получается чугунный сплав, в котором процентное содержание углерода составляет 2-4,5%. За счет добавления специальных присадок удалось получить высокопрочный сплав, устойчивый к высоким температурам.

    Благодаря своей конструкции и физико-химическим свойствам чугуна, оборудование обладает продолжительными сроками эксплуатации — до 30 лет. Этот факт и подкупает многих потребителей. В сравнении с другими видами и типами твердотопливных нагревательных приборов, чугунный котел обладает большей надежностью и продолжительными сроками эксплуатации.

    Длительные сроки эксплуатации объясняются высокой устойчивостью чугуна к коррозии. Чугун может покрываться только сухой ржавчиной снаружи, под воздействием внешних факторов.

    Модели котлов на твердом топливе, представленные в продаже, многофункциональны. Чугунный теплообменник обладает высокой теплоотдачей и долго держит необходимую температуру теплоносителя. Инертность чугунных котлов нивелирует этот плюс, затрудняя регулировку температуры нагрева теплоносителя. Несмотря на этот недостаток, котел с чугунным теплообменником может нормально работать при низкотемпературных режимах работы, что делает его удобным для применения в быту.

    Для справки: В большинстве случаев такие отопительные агрегаты устанавливаются в открытых отопительных системах, где циркуляция котловой воды осуществляется естественным способом, за счет гравитации. Твердотопливный котел из чугуна можно установить в системах отопления с принудительной циркуляцией, однако, рабочее давление в системе не должно превышать 1,5 Бар.

    Какие модели чугунных котлов выпускаются

    Чугунные котлы по своим конструкционным особенностям делятся на два общепринятых типа:

    • одноконтурные;
    • двухконтурные.

    Первый вариант представляет собой ограниченный по функциональности вид нагревательного агрегата. Одноконтурные котлы обеспечивают только автономное отопление.

    Важно! Горячее водоснабжение в данном случае невозможно. Выходом из подобной ситуации станет подключение к котлу водонагревательной емкости или установка дополнительного теплообменника при большом и постоянном расходе воды. Для нормальной работы установленные элементы ГВС необходимо привязать к автоматике отопительного котла.

    Второй вариант является наиболее распространенным. Многих жителей частных домов интересует не только отопление, но и горячая вода для бытовых нужд. Чугунные твердотопливные котлы в этом случае подключаются к дополнительному контуру, через который осуществляется ГВС. Дополнительный контур можно заменить установкой бойлера косвенного нагрева.

    На заметку: для бытовых целей подбирается бойлер емкостью в 80-100 л. Ограниченный объем горячей воды и массивность самой конструкции является существенным недостатком такого инженерного решения.

    Если у вас расход воды постоянный и в небольших объемах, двухконтурный чугунный твердотопливный котел вполне подойдет.

    Конструктивно отопительные котлы из чугуна делятся на агрегаты с естественной тягой и с принудительной вентиляцией. В первом случае воздух, находящийся внутри жилого здания в рабочую зону котла подается естественным образом. Продукты горения, сажа и копоть выходят через дымоход так же естественным образом. Система рассчитана на котлы небольшой мощности и подходит для установки в зданиях небольших размеров.

    Читайте также:
    Корзина из бумаги: 6-шаговый мастер-класс для начинающих, идеи применения


    Принудительная вентиляция представляет собой более совершенную и надежную конструкцию. При помощи вентилятора атмосферный воздух поступает в топку, обеспечивая сгорание загруженного топлива. По такому же принципу работает и вытяжка. Вентилятор создает дополнительно зону низкого давления, за счет чего происходит отсос продуктов горения в дымоход.

    Устройство твердотопливного котла в классической комплектации

    Котел в классическом исполнении, твердотопливный чугунный представляет собой сложный механизм, в котором каждый элемент имеет свое назначение и выполняет определенные функции. Высокая прочность конструкции, надежность соединений отдельных элементов конструкции, обеспечивают безопасную эксплуатацию агрегата.

    Число секций в чугунных котлах на твердом топливе всегда фиксированное. На рисунке схеме показано устройство чугунного котла, расположение основных элементов конструкции. Основными компонентами чугунного котла являются:

    • секции;
    • патрубок (выходное отверстие дымохода);
    • ниппели;
    • топочная камера с дверцей;
    • зольный лоток;
    • вентиляторы.

    Практически все детали и узлы конструкции взаимозаменяемы, что делает чугунный котел очень удобным и практичным в обслуживании. Отсутствие сложных конструктивных изделий и приспособлений упрощает эксплуатацию котла в бытовых условиях. Конструкция котла проста и понятна даже не посвященному в котельное оборудование обывателю.

    Что касается механизма управления, здесь ситуация неоднозначная. Чугунные котлы на угле или на другом органическом топливе имеют в большинстве случаев механическую систему управления. Главный механизм регулировки — регулятор тяги, на который возлагается задача контроля над снижением или повышением температуры нагрева теплоносителя. Современные устройства, выпускаемые в основном зарубежными компаниями, комплектуются контроллерами и дутьевыми вентиляторами

    Для справки: дутьевые вентиляторы устанавливаются на твердотопливных чугунных котлах устранения сопротивления, возникающего в воздуховоде.

    Такие приспособления незначительно отражаются на способности котла поддаваться регулировки, однако, за счет дополнительной оснастки растет КПД котла. Топочная камера и чугунные секции не прихотливы к качеству топлива. В отличие от пиролизных котлов, где требуется сухое (максимум 20% влажности) топливо, чугунные котлы длительного горения справляются с любым видом топлива, в любом состоянии.

    Преимущества и недостатки

    Перед выбором котла для системы автономного котла следует взвесить все «за» и «против». Каждый вид отопительного прибора имеет свои преимущества и недостатки. Твердотопливные котлы, изготовленные из чугуна, так же имеют и свои плюсы, и свои очевидные минусы.

    Мы уже говорили, что отопительная техника, подобного рода очень инертна и плохо поддается регулировке. Для остывания котла необходимо продолжительное время. При монтаже устройства в систему отопления необходимо ставить расширительный бак, выступающий в роли регулятора температуры теплоносителя в контуре.

    Существенным недостатком, при несоблюдении условий эксплуатации, для данной отопительной техники является хрупкость чугунного теплообменника. Такие агрегаты сильно страдают от механических повреждений, резких перепадов температур и гидроударов.

    Важно! При транспортировке нового котла необходимо соблюдать осторожность, избегая ударов и падений.

    Избежать повреждений теплообменника можно, если придерживаться правил эксплуатации. Нельзя в топку загружать холодные дрова и заполнять систему устройства холодной водой. Для надежности можно установить смесительные узлы, играющие роль подмеса.

    В технологическом плане отопительные приборы с чугунными теплообменниками, значительно уступают газовым агрегатам и другим видам оборудования на твердом топливе по теплоэффективности.

    В сравнении со стальными аппаратами отопительные приборы из чугуна стоят дороже. Однако не стоит все перечисленные факторы сводить воедино, ставя крест на оборудовании этого типа. Преимущества, которыми обладают подобная техника, очевидны:

    • длительные сроки эксплуатации;
    • высокая стойкость к коррозийным процессам;
    • отсутствие внутри теплообменника накипи;
    • ремонтнопригодность и технологичность самой конструкции котла;
    • приемлемые габариты оборудования, соответствующие жилищным условиям;
    • высокая устойчивость к электрохимическим реакциям и к резкому понижению температуры котловой воды.

    Подводим итоги

    Твердотопливные приборы устойчиво занимают одну из потребительских ниш среди отопительной техники. Широкие технологические возможности, которыми обладают новые модели, вывели обогревательные приборы, изготовленные из чугуна на новый уровень.

    Сегодня агрегаты из чугуна на твердом топливе становятся обязательным атрибутом загородного дома. Всеядность отопительных приборов в плане топлива, неприхотливость в обслуживании, простота конструкции, делают эти устройства конкурентоспособными товарами на рынке нагревательного оборудования. Высокая стоимость изделий не должна смущать потребителя. Вложенные средства окупятся сполна, учитывая сроки эксплуатации котельного оборудования.

    Как правильно определить глубину фундамента под баню?

    Глубину залегания фундамента под баню нужно рассчитывать перед началом его возведения. Чтобы правильно её определить, необходимо проанализировать тип грунта, уровень грунтовых вод, свойства и вес материалов, из которых будут изготовлены сам фундамент и стены бани.

    Глубина в зависимости от типа грунта

    Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.

    В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

    Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

    Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

    Читайте также:
    Мангалы для беседки с дымоходом

    Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

    Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

    Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

    Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

    А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

    Глубина залегания зависит от типа фундамента

    Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

    Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

    Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

    Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

    Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

    Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

    Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

    А тут статья про строительство гаража из профнастила.

    Глубина ленточного фундамента под баню

    Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

    В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

    А тут статья про баню из теплоблока.

    В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/postrojki/banya/pechi/ все про печи для вашей бани или сауны.

    Другие параметры влияющие на глубину фундамента

    Глубина фундамента зависит от материала, из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

    Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

    Что такое «высота фундамента бани» и «глубина заложения»? Что принимать в расчет?

    Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

    Читайте также:
    Клеммники на дин рейку — секреты сборки, ошибки и правила подключения. Винтовые клеммные зажимы.

    Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

    Начнем мы с определений.

    • Терминология: высота фундамента для бани и глубина
      • Полезное видео
    • От чего зависят глубина и высота фундамента от земли
      • По типам фундаментов
        • Ленточный
        • Столбчатый мелкозаглубленный
        • Свайный
        • Плитный
      • По типу материалов стен
        • Деревянная баня: сруб, брус
        • Каркасная, щитовая
        • Пеноблочная
        • Из прочих блоков, кирпича

    Терминология: высота фундамента для бани и глубина

    Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

    Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

    Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

    Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

    Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

    Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

    От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

    Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

    • материал;
    • грунт;
    • наличие/отсутствие подвала;
    • высота снежного покрова;
    • интенсивность осадков;
    • уровень грунтовых вод;
    • глубина промерзания.

    Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

    Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

    Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

    Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

    Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

    Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

    Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

    Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

    Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

    Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

    Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

    Еще один фактор — уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

    Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

    Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

    Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

    Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

    Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

    По типам фундаментов

    Ленточный

    Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

    Читайте также:
    Как сделать маски своими руками: шаблоны из бумаги со схемами

    Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

    Минимальная высота ленточного фундамента — 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

    Мелкозаглубленный

    Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

    Глубокозаглубленный

    Определяющий фактор — глубина несущего слоя, потом — глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

    Столбчатый мелкозаглубленный

    Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

    Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см.

    Свайный

    Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

    Буронабивной

    Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная — с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

    Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

    Винтовой

    Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная — 9 метров.

    Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

    Плитный

    Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

    Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

    Минимальная толщина — 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

    Так мы подходим к еще одному важному фактору — весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

    По типу материалов стен

    Деревянная баня: сруб, брус

    Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа — чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

    Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани — кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

    Каркасная, щитовая

    К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли — лучше это и сделать.

    Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

    Пеноблочная

    Вот что происходит с пеноблоком от влажности

    Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

    Пеноблоки — легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

    Из прочих блоков, кирпича

    Другие блочные материалы — кирпич, шлакоблоки — весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

    Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

    ***
    Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню — несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: