Какой предохранитель нужен для светодиодной ленты в автомобиле?

Подключение светодиодной ленты на 12 вольт в автомобиле

Сегодня светодиодная лента – это неотъемлемая часть автомобильного тюнинга. Благодаря большому выбору и внушительному списку достоинств, светящиеся полоски способны преобразить любую машину, независимо от марки и года выпуска. Гибкие и долговечные, энергоэффективные и безопасные, легко крепятся своими руками и не требуют ухода. Этот список можно продолжать, но речь в статье пойдёт не об этом.

В данной статье поговорим о том, как подключить светодиодную ленту в машине. Разберем популярные схемы включения, расскажем об их особенностях, достоинствах и недостатках.

Особенности включения светодиодной ленты в авто

Основная особенность заключается в том, что напряжение питания светодиодной ленты должно быть 12 В и её необходимо подключать к стабилизированному источнику напряжения, а не тока. Существует несколько вариантов включения, которыми активно пользуются автомобилисты. Каждому из них присущи свои плюсы и минусы, но в целом все они находят практическое применение.

В виде исключения запишем способ прямого соединения LED-ленты с бортовой сетью. В этом случае ток светодиодов ограничивается исключительно резисторами, расположенными на гибкой печатной плате. Во время скачков напряжения их сопротивление не может остановить нарастающий ток, что ведет к перегреву кристаллов излучающих диодов. Поэтому светодиодная лента для авто должна подключаться либо через дополнительный резистор, либо через стабилизатор напряжения.

Подключение через резистор

Не секрет, что во время работы двигателя напряжение в автомобильной электросети варьируется в широких пределах и зависит от ёмкости аккумулятора и активной нагрузки. В свою очередь, питание, подаваемое на светодиодную ленту, не должно превышать +12 В. Самый простой вариант избежать токовых перегрузок заключается в установке дополнительного резистора в разрыв одного из питающих проводов. Положительная сторона такого включения – светодиоды прослужат долго, а их кристаллы никогда не перегреются от перенапряжения. Отрицательная сторона – при значениях напряжения ниже максимального, снижается светоотдача, а при перепадах у такой подсветки появится эффект «тускло — ярко». Если яркость свечения LED-ленты в авто не является первостепенным фактором, то данный вариант подключения можно взять на заметку.

Включение через линейный стабилизатор

Второй вариант поможет забыть о самопроизвольном изменении яркости во время езды за счёт установки линейного стабилизатора напряжения (ЛСН). Его функцию выполняет интегральная микросхема (ИМС). Наиболее часто применяются ЛСН на базе LM7812, которая собрана в корпусе ТО220 с допустимым током нагрузки 1 А. Но есть одно важное условие. Для корректной работы такой схемы подсоединения необходимо, чтобы напряжение на борту было не менее 14 В.

Запас по напряжению в 2 вольта необходим для сохранения работоспособности LM7812.

В противном случае происходит срыв стабилизации и на выходе ИМС появляется импульсный сигнал. Из-за этого недостатка практическое применение интегральных стабилизаторов напряжения для подключения светодиодной ленты в авто ограничено.

В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться регулируемым стабилизатором LM317, который обладает лучшими техническими характеристиками. С помощью резисторов его можно настроить на UВЫХ=11 В, чтобы стабильно работать с напряжением на аккумуляторе от 12,3 В.

С пониженным питанием (около 11 В) светодиодная лента будет работать в щадящем режиме, что можно считать как плюсом, так и минусом схемы.

Подключение через импульсный стабилизатор

Подключение гибкой светодиодной ленты в машине через импульсный стабилизатор напряжения – это наилучший вариант на сегодняшний день. Его можно сделать своими руками (набор мастер кит) или купить заводскую плату, собранную на базе LM2596. Готовое решение обойдется в сумму от 300 до 700 рублей, в зависимости от наибольшего тока нагрузки. Желательно покупать плату, которая с тыльной стороны фольгирована алюминием для улучшения отвода тепла на радиатор. Монтаж стабилизатора напряжения импульсного типа в авто имеет ряд достоинств:

  • встроенную тепловую защиту и защиту от перегрузок;
  • высокий КПД и отсутствие перегрева на токах до 0,5 А;
  • возможность параллельного соединения нескольких светодиодных лент разного типа;
  • высокую степень надёжности.

Но есть и недостатки:

  • высокая стоимость;
  • минимальное напряжение на входе – 14 В.

Особенности и нюансы приведенных схем

Установка дополнительного компенсирующего резистора в схему включения светодиодной ленты выполняется просто. Для этого резистор включают последовательно в электрическую цепь по плюсовому или минусовому проводу.

В схему на LM317 придётся добавить два резистора, с помощью которых можно задать желаемое напряжение на выходе. Установка в таких схемах предохранителя не будет лишней.

При подключении отрезка в несколько метров с мощными светодиодами потребуется расчёт мощности потребления. Возможно, LM-ку придётся использовать с дополнительным теплоотводом.

В самом простом случае питающие провода припаивают к светодиодной ленте. Однако намного практичнее соединиться через специальные коннектора (соединители). В будущем это упростит замену светодиодной ленты на отрезок другого типа.

Расчеты

Перед тем, как подключить светодиодную ленту в автомобиле необходимо корректно произвести все расчеты. Если LED-лента подключается через дополнительный резистор, то его рассчитывают по следующей формуле: R=(UMAX-ULED)/ILED, Ом.

  • UMAX – максимально возможное напряжение в бортовой сети, В;
  • ULED – напряжение питания (12 В);
  • ILED – номинальный ток потребления подключаемой светодиодной ленты, А.
Читайте также:
Как из маленького балкона сделать сказочное место, которое не захочется покидать

Мощность резистора рассчитывают по формуле ниже и выбирают с двукратным запасом:
P=(UMAX-ULED)*ILED, Вт

На токах более 0,5 А (примерное потребление 0,5 метра LED-ленты SMD 5050 60 шт./м.) корпус резистора будет прилично нагреваться.

Расчёт линейного стабилизатора на базе LM7812 сводится к выбору радиатора (если это нужно). Затем остаётся правильно соединить электрические провода с выводами ИМС.

Расчёт резисторов R1 и R2 для схемы на LM317 производят следующим образом. Из рекомендаций по datasheet LM317 следует, что для получения на выходе напряжения близкого к 12 В необходимо установить резистор R1 сопротивлением 200-240 Ом. Тогда сопротивление R2 находят как: R2=R1*((UВЫХ/UОП)-1), Ом.

  • UВЫХ – необходимое напряжение на выходе, В;
  • UОП – опорное напряжение, равное 1,25 В.

В заключение хочется добавить, что реализация подсветки автомобиля, или в его салоне, с помощью LED-ленты – занятие творческое и требующее внимания и терпения. Главное помнить, что итоговый результат порадует только в случае, если подключение и установка светодиодной ленты произведена правильно.

Как подключить светодиодную ленту в авто — 2 способа.

С момента появления светодиодного освещения его активно применяют во всех автомобилях.

При этом, помимо замены обычных ламп на диодные, многие мастера нашли для светодиодных лент множество применений. Причем даже в тех местах, где просветления и просветления никогда не было.

  1. Места подсветки в машине
  2. Подключение от прикуривателя
  3. Стабилизатор напряжения
  4. Импульсный блок питания
  5. Выбор ленты
  6. Где и как смонтировать и подключить

Места подсветки в машине

Вмонтировать дополнительное освещение в автомобиль можно во многих его частях и узлах:

Здесь можно обойтись очень короткими отрезками, которые остались после установки освещения в доме или квартире.

    межкомнатные или автомобильные двери

Также довольно распространенное применение — освещение дверей. Загорается при открытии и освещает выход из машины.

Эту подсветку еще называют «ангельскими глазками». Просто проведите ленту по периметру фар, а не обязательно по всей окружности.

Помимо дизайна, улучшат еще и ближний свет. Некоторые дорогие иномарки уже изначально оснащаются таким тюнингом.
Но наши машины придется доделывать самостоятельно. Только учтите, что фары, в отличие от салона или кузова, могут освещаться белыми или желтыми светодиодными лентами.

Разноцветной RGB-радуги здесь быть не должно.

Лента крепится снизу или на порогах. В результате получается эффект автомобиля, парящего в воздухе над дорогой.

Только не приклеивайте светодиоды к месту установки домкрата. В противном случае это будет разовое зажигание, до первого подъема машины во время ремонтных работ.

Все эти подсветки можно сделать вручную и подключить двумя способами:

  • напрямую от прикуривателя или от кабеля 12В
  • через отдельный источник питания

Самое главное — правильно выбрать источник питания и саму светодиодную ленту.

Подключение от прикуривателя

Напряжение в сети автомобиля — 12 В. По крайней мере, так должно быть теоретически.

Однако в действительности это значение может легко превысить 14 В и более.
Светодиодная лента, изначально рассчитанная на 12 вольт, не очень любит перенапряжения.

Из-за этого светодиодные кристаллы выходят из строя и перегорают.

Поэтому не рекомендуется подключать такую ​​ленту напрямую к автомобильному прикуривателю, аккумулятору или уже установленным кабелям.

Обратите внимание, что зарядные устройства для прикуривателя сотового телефона также не будут работать. Обычно они имеют выходное напряжение около 5 В, но требуется стабильное 12 В.

Некоторые пытаются придумать и искусственно снизить напряжение. Для этого заранее рассчитывается потребление подсветки и перед лентой подключается мощный резистор.

Расчет можно произвести по формуле:

Поэтому подбирается резистор и впаивается в схему. В результате напряжение питания на ленте снижается на два и более вольта. После расчетов действительно все нужно перепроверить измерениями мультиметром или тестером.

У этого метода есть несколько недостатков. Помимо того, что это длительная процедура, сопротивление еще и значительно нагреется.

Стабилизатор напряжения

Поэтому лучший вариант — использовать стабилизатор. Если вы немного разбираетесь в электронике, вы можете собрать схему самостоятельно.

И уже через него подключите все светодиодные источники света. В этом случае не путайте драйвер с блоком питания.

Основная задача драйвера — стабилизация тока. Напряжение на его концах может как увеличиваться, так и уменьшаться.

А блок в основном является стабильным источником напряжения.

Для подключения светодиодной ленты в автомобиле вам понадобится именно блок питания. Поэтому использовать микросхемы, используемые для светодиодных ламп, нельзя. Вы можете подключить это устройство не только от прикуривателя, но и вообще в любом месте автомобиля, где проходят кабели на 12 В.

Ранее такой стабилизатор собирали на микросхеме КРЕН 7812.

Подключение довольно простое. Слева положительный вход. Среднее значение контакта — это общая масса. Справа: выход из ленты.

Однако из-за постоянного перегрева сейчас используются импульсные источники. Им больше не нужны огромные радиаторы охлаждения и они обладают большей мощностью.

Читайте также:
Как отделать подвал в доме?

Импульсный блок питания

Рекомендуется подключать блок питания к тому или иному стабилизатору через предохранители.

Если вы не радиолюбитель и не знакомы со схемами пайки и не хотите беспокоиться об этом занятии, вы можете купить готовый стабилизатор.

Несмотря на то, что на сайте AliExpress очень дешево. Буквально доллар-два. Они представляют собой миниатюрную коробку на базе микросхемы «LM2596″.

Вы можете найти их здесь в разных количествах.

Такой стабилизатор практически не требует никаких регулировок, достаточно припаять провода на входе и выходе и надеть их на ленту.

он рассчитан на ток до 1,5А, а значит, через него можно подключать светодиодные ленты мощностью до 20Вт.

Если лента RGB поставляется с блоком управления, перед блоком необходимо подключить импульсный источник питания.

Кстати, с помощью такого блока лучше подавать даже не 12В, а всего 10В.

Поверьте, это практически незаметно для глаза, но срок службы светодиодов значительно увеличится! Отрегулировать натяжение можно отверткой, затянув специальный винт.

Если вас пугают все эти трудности с переключением блоков питания и блоков питания, вы можете сделать это легко и запитать все автомобильные фары от одного аккумулятора.

Выбор ленты

В первую очередь при покупке обращайте внимание на напряжение. Вам нужны модели на 12 В.

Ведь есть еще 24В-36В и даже 220В.

лучше выбрать одноцветный вариант, чтобы не беспокоить о подключении контроллера RGB.

А из однотонных видов проще всего подобрать цвета для тела.

Большинство лент изначально самоклеющиеся. Так что проблем с его размещением и фиксацией возникнуть не должно.

Из модельного ряда стоит присмотреться к двум основным вариантам:

    светодиодная лента SMD 3528

    светодиодная лента SMD 5050

    Мощность подсветки будет зависеть от количества светодиодов в одном метре ленты.

    Причем он может быть самым разнообразным:

    • SMD3528 — 60,120,240 диодов на метр
    • SMD5050 — 30,60,120 диодов на метр

    Чем больше диодов, тем ярче подсветка и, как следствие, ее мощность. Также вы можете изменить эти параметры самостоятельно.

    достаточно разрезать изделие по соответствующим отметкам, что снизит количество светодиодов, а также конечный расход и яркость.

    Следующий параметр, который нужно выбрать — влагостойкость. Внутри автомобиля вы можете использовать ленту без какой-либо изоляции. Это класс защиты IP20.

    Купить подсветку с защитой IP65 для фар.

    Ну и под корпусом — IP68.

    он уже полностью герметичен и может нормально функционировать неограниченное время под воздействием воды и грязи.

    Для портов также лучше использовать вариант IP68.

    Где и как смонтировать и подключить

    Первым делом необходимо отмерить необходимый метраж ленты.

    И вырезать строго по специальным отметкам.

    Далее узнайте, где будут проложены силовые кабели. Если конструкция позволяет, логичнее было бы их скрыть.

    Также может потребоваться просверлить пару отверстий.

    Подключите провода к каждому сегменту. В автомобиле это лучше делать пайкой, чем разъемами.

    Если лента силиконовая, контактные площадки необходимо очистить и удалить часть герметика.

    Обо всех хитростях и правилах пайки светодиодной ленты можно прочитать в статье ниже.

    Когда лента будет готова к установке, тщательно обезжирьте поверхность, на которую она будет наклеиваться. Смочите чистую ткань в растворителе и протрите им будущие блики.

    Проденьте припаянные провода в отверстие.

    Снимите защитный слой ленты и плотно прижмите носитель.

    Как показывает практика, одного скотча недостаточно. Во-первых, поверхность не идеально ровная.

    Во-вторых, сказываются наши перепады температуры. От отрицательных значений к положительным, иногда в течение нескольких часов.

    В результате со временем оторвется даже качественная лента. Поэтому рекомендуется пройтись по краям обычным горячим клеем.

    При оформлении подсветки корпуса клей вряд ли поможет. Снизу, под порогами для крепления, лучше использовать профиль с пластиковыми зажимами.

    Места, где снималась защита с контактных площадок и припаивались провода, тоже не помешает залить толстым слоем клея.

    Точно так же светодиодную ленту крепят в любом месте автомобиля. Если вы хотите увеличить яркость и блок питания позволяет это сделать, вы можете одновременно приклеить две ленты рядом друг с другом.

    Заранее подбирайте пряди, чтобы их можно было натянуть на общем месте несколькими фонарями одновременно. Он будет обеспечивать питание 12 В.

    Кстати, перед тем, как закрыть скин, желательно проверить всю схему на работу от небольшого источника питания на 12 В. Например, можно взять батарею А23.

    Схемы подключения могут быть разными, в зависимости от того, какая секция автомобиля выделена. Вот пример светодиодного освещения дверей автомобиля:

    Подробнее о процессе подключения можно узнать из видео:

    После проверки работоспособности изолируйте все кабели отдельными пучками.

    На выходе у вас должен получиться единый пучок проводов, на который нужно подать 12 вольт.

    Общее преимущество и один или несколько недостатков (в зависимости от схемы и типа подсветки).

    Силовые кабели можно приваривать к специальным автоматическим клеммам типа «папа-мама» и безопасно подключать через бортовые сетевые площадки.

    Например, к стандартному модулю управления освещением, или от других кнопок, или даже вставьте предохранители через собственный отдельный микровыключатель.

    Также никто не запрещает запитать все через прикуриватель.

    Разумеется, после блока питания стабилизируется напряжение, о чем уже говорилось выше.

    Инструкция подключения светодиодной ленты для автомобиля: способы и советы

    Использование светодиодной ленты для тюнинга – оригинальное решение, к тому же это безопасный и доступный вариант. Подключить светодиодную ленту в машине сможет каждый владелец, только перед началом работы надо изучить правила и варианты установки.

    Где можно разместить ленту

    Размещение светодиодной ленты доступно в нескольких местах:

    • Панель приборов. Для этих мест не стоит покупать упаковку или целую ленту. Подойдут и остатки от предыдущих установок.
    • Двери. Очень удобно, когда размещена лента на нижней части для освещения выхода.
    • Багажник, капот. При открытии крышки багажника, лампочки освещают всю площадь, и сразу находится предмет поиска или видно, куда можно поместить сумки.
    • Нижняя часть фар. Кроме красоты, улучшение видимости ближнего света.
    • Днище, пороги. Придает явление парения автомобиля в воздухе.

    Правила установки

    Чтобы верно подключить светодиодную ленту в автомобиле, надо работу осуществлять по правилам:

    • Методом прикладывания определить нужный отрезок.
    • Лента содержит специальные метки, по которым стоит производить обрезание.
    • Определиться с местом расположения проводов питания. Если возможно, то лучшим вариантом будет проводку спрятать. Иногда требуется дополнительное просверливание отверстий. Так будет надежнее и красивее.
    • К каждой полосе надо провести подключение. Можно это сделать коннекторами, но надежней пайкой. Коннекторы образуют после защелкивания маленькую площадь соединения, что приведет к нагреву, деградации и ухудшению качества свечения.
    • Если полоса в силиконе, то требуется зачищение контактных площадок.
    • Провода должны быть зачищенными, но не сильно длинными, так как излишний изгиб приведет к соприкосновению проводов между собой. Поэтому лишнее убирается, остаются короткие концы.
    • Чтобы пайка не отвалилась, заливается это место термоклеем и надеть термоусадку. Такая защита позволяет производить изгиб конструкции.
    • Если автомобильная светодиодная лента содержит защиту IP68, то, после работ подключения, надо провести работу по герметизации.

    Материал и инструменты

    Светодиодная лента для авто вводится при использовании следующих материалов и инструментов:

    • Светодиодная полоса. Не надо покупать дешевые варианта, так как они быстро ломаются. Если хочется постоянно изменять цвет, то надо покупать ленту RGB. Но для переключения цвета потребуется контроллер.
    • Для отрезания нужного отрезка понадобятся ножницы.
    • С целью подключения потребуется кабель.
    • Для припаивания паяльник, канифоль, припой.
    • Блок питания. Он должен подходить по мощности, типу ленты. Нужен для защиты аккумулятора от разряда.
    • Коннекторы (если решили проводить подключение с ними). Для надежности стоит купить постоянные коннекторы, а не «крокодилы». Они должны закручиваться отверткой, обеспечивая полный контакт.

    Как установить и подключить светодиодную ленту в машине своими руками

    Монтаж и подсоединение светодиодной полосы на автомобиль займет некоторое время, но эту работу, возможно, совершить своими руками без привлечения дополнительной силы.

    Вариант установки без вмешательства в электросеть

    Гибкая светодиодная лента может подключаться, минуя электросеть. Для примера проводится установка RGB ленты. Она влагостойкая на четыре контакта.

    Для работы нужны следующие материалы: коннектор (4 шт) или паяльник, контроллер 12 В, кабель многожильный с такими цветами как у контролера, акрипласт кремнийорганический.

    Установка проводится под панель приборов в салоне. Порядок действий:

    • отрезать полосу нужной длины согласно особым отметкам;
    • спаять контакты или скрепить коннекторами;
    • если проводилась паяние, на ее местах произвести обработку силиконовым клеем;
    • клеевой стороной полоса накладывается на нужное место;
    • проводки скрываются под обшивкой;
    • края подсоединяются к контроллеру;
    • используя зарядку с телефонного аппарата, один кабель припаивается к предохранителю, 2-ой – к ушку с правой стороны, уже после блок-корпус закрывается и вводится в управляющее устройство;
    • зарядный прибор вставляется в прикуриватель.

    Включение через линейный стабилизатор

    Перепады в яркости подсветки можно избежать при условии подключения линейного стабилизатора. А именно интегральная микросхема играет важную роль.

    Но, чтобы система работала стабильно, надо следить за напряжением. Оно не должно опускаться ниже 14 Вт. Такой запас напряжения обеспечит полноценную работу LM7812, на базе которого основа стабилизатор.

    Альтернативой может служить стабилизатор LM317. Он регулируемый и имеет высокие условия. В нем имеется резистор, которым настраивается напряжение выходом в 11В. Это создает оптимальные условия для работы аккумулятора в 12,3 В.

    Рекомендуем посмотреть видео по теме:

    Подключение через импульсный стабилизатор

    Подключение питания через импульсный стабилизатор проводится тоже через предохранители. Такой стабилизатор представляет собой мини-коробочку с микросхемой LM2596.

    Подключение к такому стабилизатору не требует настройки, только проводится работа по припаиванию проводов на вход и выход.

    Если блоком управления подавать 10 В, то возрастет период работы светодиодов. Напряжение регулируется отверткой.

    Способ подключения к аккумулятору

    К аккумулятору подсоединение проводится через стабилизатор или напрямую. Продолжительность эксплуатации находится в зависимости от мощности лампочек и аккумулятора. При прямом подключении минус соединяется с минусом, плюс с плюсом.

    Подключаем в фары

    Led лента может устанавливаться сверху фары. При таком методе не требуется снятия фары, но стоит учесть минусы нанесения: не очень красивое оформление, загрязнение элемента, скопление снега, нарастание льда.

    Процесс подключения под фары трудоемок. К тому же надо снимать фару и разгерметизировать. После поклейки снова проводится герметизация. В противном случае будет проходить влага под стекло фары.

    При данном методе подсветка смотрится очень красиво.

    Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете

    Распространённая ситуация — купили экономичную светодиодную лампочку, подобрали и мощность, и цветовую температуру, работает отлично. Но появилась другая проблема — при отключении питания она мигает. Разобраться, почему моргает led-лампа при выключенном свете, довольно просто.

    1. Из чего состоит светодиодная лампочка
    2. Причины и способы их устранения
    3. Причина 1
    4. Причина 2
    5. Причина 3
    6. Причина 4
    7. Основная причина 5
    8. Установка шунтирующего резистора
    9. Применение дополнительного конденсатора
    10. Подключение отдельного нулевого провода
    11. Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания
    12. Применение проходного выключателя

    Из чего состоит светодиодная лампочка

    Светодиод — полупроводниковый элемент, который преобразует электрический ток в видимое световое излучение. Отличается односторонней проводимостью, поэтому для подключения к бытовой сети переменного тока требует отдельного блока питания или встроенного в светодиодную лампу драйвера, играющего роль преобразователя.

    Стандартная конструкция светодиодной лампочки выглядит следующим образом:

    Конструкция светодиодной лампы

    Причины и способы их устранения

    Причины мерцания светодиодных лампочек и как их устранить.

    Причина 1

    Если установлены недорогие светодиодные лампы, в первую очередь ищите проблему в ней. Такие изделия, особенно неизвестного происхождения, сделаны с применением некачественных комплектующих. По этой причине возможно накопление заряда и мерцание даже при отключённом питании.

    Чтобы убедиться, что проблема кроется в невысоком качестве лампы, то попробуйте поменяйте её. В 25% случаев мигание прекращается. Но меняйте не на такую же, купленную из одной партии, а попробуйте поставить лампу другого производителя.

    Причина 2

    Если замена лампы не помогла, проверьте правильность подключения к сети выключателя, особенно если электромонтаж был выполнен самостоятельно, а не профессиональным электриком.

    Стандартная схема подключения предполагает, что фазный провод идёт на выключатель и разрывается им. Когда фаза подключена непосредственно к светодиодной лампе, то она в половине случаев будет мигать при выключенном питании.

    Для устранения проблемы возьмите обычный пробник для определения фазы, который напоминает обычную отвёртку с металлическим колпачком на рукоятке. Прикоснитесь рабочей частью индикатора к контакту выключателя и пальцем коснитесь колпачка. Если провод фазный, то внутри пробника загорится индикаторная лампочка. При необходимости переключите провода, так чтобы на включение света шла фаза, то есть выключатель должен разрывать фазу.

    Обращаем внимание — при использовании пробника-индикатора беритесь только за рукоятку, касание к рабочей части станет причиной удара током.

    Причина 3

    Если первые два способа не помогли устранить проблему, проверьте расположенную рядом проводку. В отдельных случаях она становится причиной появления устойчивого электрического поля, которое даёт наводку на часть цепи, идущей к светодиодной лампе. В результате этого и происходит периодическое вспыхивание отключённого осветительного прибора. Такой же эффект может быть и при нахождении рядом источник излучения, например, плохо экранированной микроволновой печи.

    Для устранения проблемы уберите от лампы возможные источники электрического или электромагнитного поля. Поочерёдно отключите участки проводки в распределительной коробке. Если найден участок, при отсоединении которого светодиодная лампа перестала мигать, задумайтесь о замене провода в этой зоне квартирной сети.

    Причина 4

    Подобное мерцание может возникнуть и при плохом контакте в патроне или разъёме, при помощи которого подключена светодиодная лампа. Выкрутите её, проверьте состояние этой детали. При наличии окислов создаются условия для появления утечек тока, которые и становятся причиной кратковременного включения. Обычная зачистка контактов в большинстве случаев позволяет решить проблему.

    Обращаем внимание — такие работы необходимо выполнять только при выкрученных пробках или отключённом автомате.

    Основная причина 5

    Но в основном с проблемой моргания светодиодной лампочки сталкиваются тогда, когда она подключается через выключатель с подсветкой. Причина заключается в следующем:

    • Для сглаживания пульсации электрического тока после выпрямления на диодном мосте в драйверах применяется конденсатор. Отказаться от него нельзя, так как это вызовет увеличение показателя пульсации самого светодиода, что и встречается в дешёвых моделях led-лампочек.
    • Установленная в выключателе подсветка обеспечивает наличие постоянного, хоть и минимального тока в цепи.
    • В результате зарядившийся конденсатор активирует процесс включения светодиода, но его энергии хватает только для краткосрочной подачи необходимого напряжения на лампу.

    Именно это и становится причиной периодического мигания светодиодной лампы. Причём такая проблема характерна и для люминесцентных экономок. Периодичность кратковременного включения лампочки зависит именно от ёмкости конденсатора драйвера.

    Проблему можно решить несколькими способами. Но обращаем внимание — работы должен выполнять электрик. Самостоятельная реализация любого решения без опыта электромонтажных может стать причиной короткого замыкания.

    Установка шунтирующего резистора

    Принцип этого решения заключается в установке сопротивления, через которое будет замыкаться основная цепь. В результате это предотвратит зарядку конденсатора драйвера и предотвратит подачу напряжения на светодиод.

    Установка шунтирующего резистора

    Единственный минус такого способа — шунтирующий резистор будет постоянно находиться под нагрузкой, то есть, возрастёт расход электроэнергии. Пусть он будет и минимальным, но часть экономии он просто съест. Кроме того, определённую опасность представляет и то, что резистор будет греться. Поэтому особое внимание требуется уделять подбору номинала этой детали. Подойдут резисторы на 1 МОм, мощностью не менее 0,5–2 Вт.

    Существует два лёгких способа подключения:

      В распределительной коробке к фазному и нулевому проводам, идущим непосредственно к светильнику. Когда в коробке стоят зажимы типа Wago, то можно обойтись без пайки. Ножки резистора хорошо фиксируются в таких разъёмах без потери плотности контакта. Первый способ установки

    Второй способ установки

  • Если доступ к распределительной коробке отсутствует, можно припаять сопротивление непосредственно перед патроном в месте подсоединения светильника или люстры к сети.

Обращаем внимание — повысить безопасность применения шунтирующего резистора можно, заизолировав его при помощи термоусадки или простого кембрика, подходящего по диаметру.

Применение дополнительного конденсатора

По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

  • Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
  • Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

Схема подключения конденсатора с сопротивлениями

Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

Подключение отдельного нулевого провода

Если к выключателю подведены и нулевой, и фазный провода, то проблем решается ещё проще. Потребуется подключить подсветку к обоим этим проводам. При такой жёсткой схеме подсоединения индикатор будет гореть постоянно, но основная светодиодная лампа моргать перестанет.

Схема с подключением отдельного нулевого провода

Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания

Когда речь идёт о мигании ламп в люстре, то проблему можно устранить ещё проще. Для этого в один патрон вкручивают обычную лампочку накаливания. В этом случае она будет играть роль шунта и мерцание светодиодного источника света прекратится.

Следует понимать, что в этом случае экономия электроэнергии будет меньше, что связано с расходом на обычную лампу.

Применение проходного выключателя

Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

  • Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
  • Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

  1. шунтирование резистором
  2. шунтирование конденсатором
  3. подключение подсветки отдельным проводом
  4. использование проходного выключателя
  5. демонтаж подсветки внутри выключателя
  6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Моргает лампочка при выключенном выключателе: причины и способы устранения

Энергосберегающие осветительные приборы активно вытесняют старые неэкономные лампы накаливания, ведь положительный эффект новых технологий очевиден всем пользователям.

Все же есть у них и свои особенности в результате человек может быть озадачен каким-то непонятным явлением. К примеру, иногда случается так, что моргает лампочка при выключенном выключателе. Но с этим относительно просто бороться, если обнаружить истинную причину поломки.

Почему моргают лампочки?

Современные технологии для освещения позволяют экономить и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Одновременно высокотехнологичные изделия обладают более сложной конструкцией.

Именно так обстоят дела с энергосберегающими лампами. В результате указанная особенность иногда приводит к их нештатному срабатыванию. А усложняется все тем, что пользователь, впервые встречающийся с какими-либо неисправностями, не знает что делать. Но во многих случаях проблемы решаются оперативно и просто.

По крайней мере, в случае с мерцанием дела обстоят именно так. И чтобы понять, почему периодически моргает энергосберегающая лампочка или их группа при выключенном выключателе, довольно поверхностно ознакомиться с отдельными конструктивными особенностями современных источников света.

Так, необходимо знать, что любой прибор такого типа способен работать только от постоянного тока. А ему подается переменное питающее напряжение, которое нужно преобразовать. За такую процедуру отвечает диодный мост, но после выполнения нужной операции получается ток нужного напряжения, но с высокой пульсацией.

Чтобы сгладить имеющиеся колебания в энергосберегающих приборах используется фильтрующий конденсатор. При прохождении которого ток достигает нужных кондиций и подается на схему запуска лампы. После чего используемая лампа загорается. Так происходит, когда вся цепочка работает исправно.

Но моргание при выключенном положении выключателя свидетельствует, что произошел какой-то сбой. И причиной этому является накопление электроэнергии фильтрующим емкостным конденсатором, предназначенным для сглаживания импульсов.

Дело в том, что все скопленное электричество при достижении определенного уровня подается на схему запуска осветительного прибора. Далее происходит обычное замыкание контактов и питающее напряжение принуждает лампочку выполнять освещение.

Но поскольку заряд энергии в фильтрующем конденсаторе небольшой, то он мгновенно расходуется и свечение прекращается. В результате такого процесса происходит моргание.

А дальше начинается новый цикл накопления энергии с подачей его на схему запуска и так может продолжаться до бесконечности, а точнее, до поломки энергосберегающей лампы или устранения проблемы.

Причем описанная причина является единственно возможной. То есть можно однозначно утверждать, что моргание происходит только из-за накопления фильтрующим конденсатором небольших объемов электрического тока. Теперь следует разобраться, откуда он берется при выключенном положении выключателя.

Причины накапливания тока на конденсаторе

Несмотря на скопление электроэнергии в фильтрующем конденсаторе, в большинстве случаев он остается исправным. А само наличие тока просто указывает на проблему.

Ее источником могут быть 3 причины:

  1. Лампы подсветки, расположенные на выключателе.
  2. Наличие токов утечки.
  3. Выработанный ресурс самой лампы, ее отдельных элементов. К примеру, стартером люминесцентной энергосберегающей лампы.

Чтобы решить проблему быстро и с малыми затратами, следует ознакомиться с причинами мерцания/моргания ближе.

Причина #1 — лампы подсветки выключателя

Промышленность старается повысить конкурентоспособность своей продукции делая ее более функциональной и удобной.

Для этой цели на многие выключатели устанавливаются лампы подсветки, которые помогают людям легко найти их месторасположение в темноте. Но способ их подключения к цепи нередко позволяет току попасть к фильтрующему конденсатору, что приведет к морганию.

Происходит это по причине того, что лампа подсветки устанавливается параллельно самому выключателю. Это сделано, чтобы этот элемент всегда мог исполнять свои обязанности.

Но когда контакты выключателя разомкнуты, весь наличный электрический ток поступает на лампу подсветки. А дальше его небольшое количество попадает на энергосберегающую лампу, что приводит к нештатному срабатыванию фильтрующего конденсатора. Это явление настолько частое, что стало основной причиной моргания.

Бороться с этой причиной легко, причем существует несколько простых способов, среди которых человек может выбрать подходящий.

Способ #1. Замена выключателя на изделие без лампы подсветки. Это не накладно и устранить проблему получится быстро.

Способ #2. Отключить провода лампы подсветки — то есть нужно просто разорвать цепь питания, перекусив нужные провода. Сделать это за несколько минут сможет любой специалист или сам пользователь, если есть соответствующие навыки. Такой решение считается самым не затратным, но подсветкой придется пожертвовать.

Способ #3. Добавить лампу накаливания — в этом случае весь ток от лампы подсветки будет расходоваться на нагрев ее нити. А поскольку запас электричества небольшой, то к каким-либо результатам это не приведет, зато фильтрующий конденсатор моргать не будет.

Преимуществом этого варианта является то, что подсветку удастся сохранить, а расходы на устранение будут минимальными. Но эстетические свойства такого метода сомнительные, так как лампу накаливания в какой-либо люстре замаскировать проблематично.

Способ #4. Добавить в цепь маломощное сопротивление — это решение для устранения неполадки схоже с предыдущим. То есть дополнительный элемент будет расходовать весь запас тока отчего в фильтрующем конденсаторе он скапливаться не будет.

Рекомендуемая мощность сопротивления 2 Вт, при этом номинал должен быть в пределах 50 кОм. Такой вариант является наименее востребованным.

Способ #4. Подключить лампу подсветки к проводке отдельно от самого выключателя. Таким образом, есть возможность сохранить светодиод. Но он будет работать постоянно, то есть даже во включенном положении выключателя, хотя расходы будут незначительными.

Несмотря на простоту, целесообразность этого варианта сомнительная, даже по соображениям безопасности человеку лучше обойтись любым из предыдущих методов.

Поскольку описанный случай является самой распространенной причиной попадания электричества на фильтрующий конденсатор, а, следовательно, и моргания энергосберегающих ламп, то начинать поиск проблемы нужно именно с нее.

А также может быть полезной информация о том, что в современных выключателях используются два вида ламп подсветки: неоновые и светодиодные. А чаще всего приводит к нештатной работе именно первый вид осветительных приборов.

Причина #2 — наличие токов утечки

Нередко проводка или другие элементы цепи бывают в неудовлетворительном состоянии. Что способно привести к образованию, так называемых, токов утечки.

То есть несмотря на выключенное положение коммутатора на фильтрующий конденсатор опять же может подаваться электричество. В результате происходит моргание/мерцание используемой энергосберегающей лампы.

Такие случаи встречаются реже, чем нештатная работа лампы подсветки, но этот вариант может быть значительно опасней. Так как к появлению точек утечки могут привести только серьезные причины.

К ним относятся следующие:

  1. Повреждение изоляции.
  2. Неправильный электромонтаж.
  3. Некачественное соединение.

Какое-либо повреждение изоляции может произойти в случае использования некачественных проводов, других элементов цепи. А также к указанным последствиям способна привести выработка ресурса. То есть изоляция нередко разрушается из-за своего «почтенного» возраста.

Неправильный электромонтаж также нередко приводит к тому, что при разрывании цепи выключателем ток все равно будет поступать к лампе. Так случается, когда грубо нарушены правила выполнения работ.

В результате выключатель разрывает так называемый ноль, но не нужную в этом случае фазу. Подобную оплошность можно выявить самому, используя указатель напряжения, который можно успешно заменить электроизмерительными клещами.

Некачественный электромонтаж также часто приводит к появлению токов утечки. Произойти это может из-за ряда причин. К ним относится плохое соединение жил провода или неправильное их подключение к другим элементам цепи. К примеру, плохой контакт между проводами и разъемом выключателя.

Владельцу помещения нужно понимать, что плохое состояние проводки несет опасность здоровью и жизни каждого человека, который находится в нем. Особенно это касается ситуаций, когда в качестве заземления используется старая и неэффективная советская система TN-C. Поэтому сразу после выявления каких-либо недочетов их сразу же необходимо устранять.

Причина #3 — выработанный ресурс лампы

Всевозможные современные осветительные приборы имеют огромный ресурс, но и он когда-нибудь будет выработан. Поэтому такую причину моргания лампы также нужно иметь в виду, так как это не редкость.

А особенно высокой вероятность такой проблемы становится, когда энергосберегающая лампа проработала несколько лет. Причем человеку не стоит удивляться тому, что производитель обещал продолжительность срока службы в 10 и больше лет, а неисправность проявились раньше.

Существует множество объективных причин досрочного вырабатывания ресурса. Например, такими могут быть перепады напряжения, низкие или высокие температуры и прочие неоптимальные условия. Кстати, само моргание также ведет к досрочной поломке любого осветительного прибора.

Чаще всего причиной мерцания люминесцентных энергосберегающих ламп с закончившимся сроком эксплуатации является неисправный стартер. В этом случае выйти из положения получится простой заменой указанного элемента, тем более он стоит недорого.

А еще стоит помнить о том, что покупателю может попасться некачественный осветительный прибор. Чтобы избежать этого, необходимо приобретать продукцию известных всему миру производителей.

К примеру, такими являются Philips, OSRAM и ряд других. Их изделия дороже, чем у отечественных или других производителей, включая китайских, но брак встречается крайне редко, а рабочие характеристики соответствуют заявленным.

Самостоятельный поиск причины неисправности

Если начала моргать используемая в светильнике или прочем изделии энергосберегающая лампа, то начать устранять проблему необходимо сразу же. Так как каждый осветительный прибор имеет ограничения ресурса по количеству включений.

То есть каждый такой цикл сокращает время эксплуатации, а, если они повторяются часто, тогда всего за несколько дней продолжительность службы сократится на много месяцев, а то и лет. Кроме того, как указывалось выше, при неисправной проводке может существовать угроза здоровью владельца жилья, его родным, близким, чего допускать нельзя.

Начать процедуру выявления неисправности следует с простейших способов, не требующих затрат. А если они не дадут результата, то переходить к более сложным.

Так, в первую очередь необходимо проверить работоспособность самой лампочки. Для чего ее можно переставить в другое место, испытать у соседей, знакомых. Если моргание продолжается, то нужно просто заменить осветительный прибор.

Когда после установки лампы в новом месте неисправность не проявляется, тогда следует заменить выключатель. Чтобы не тратить деньги, его для испытания можно взять с другого места и, желательно, чтобы он был без лампы подсветки. Когда причина будет выявлена, следует просто купить и поставить новый выключатель.

Если и это не дало результатов, то владельцу помещения следует искать проблему в проводке. Но при выполнении любых электромонтажных работ важно помнить, что все они потенциально опасны. Поэтому нужно соблюдать меры по предотвращению и предупреждению рискованных ситуаций, обладать достаточными навыками и иметь соответствующий инструмент.

Выяснить причину свечения светодиодок после отключения от питания поможет информация следующей статьи, в которой разобраны все варианты возникновения подобных ситуаций, а также способы их устранения и предупреждения.

Выводы и полезное видео по теме

В первом ролике можно увидеть, как моргает лампа и получить дополнительную информацию о том, что нужно делать:

В следующем видеоматериале рассказывается об одном из способов устранение неполадки, а именно о замене фильтрующего емкостного конденсатора:

Видео-сюжет об ошибках подключения выключателя, которые могут приводить к морганию ламп:

Разобраться в причинах мигания лампочка при разомкнутой цепи электропитания относительно просто. Для этого человеку необходимо обладать умеренным запасом специальных знаний и навыков. Но искать проблему необходимо оперативно, как и устранение выявленных недочетов.

Так как почти любая неисправность может быть потенциально опасной для людей. Кроме того, несвоевременное устранение ведет к дополнительным финансовым потерям.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи. Расскажите, как вы определили причину мигания лампочки. Опишите, каким образом устранили проблему.

Что делать, если мигает светодиодная лампочка?

Проблема с мерцанием и морганием светодиодных ламп набирает актуальность. Неприятный для глаз световой эффект может быть вызвано несколькими причинами: низкокачественной китайской продукцией, нестабильной питающей сетью, влиянием внешних факторов. Но обо всем по порядку.

Немного об устройстве и принципе работы LED-ламп

Пока для освещения квартиры использовались лампы накаливания и галогенки, ни о каком мерцании не было и речи. Напряжение сети прикладывалось напрямую к спирали, выполняющей роль активного сопротивления нагрузки. В осветительных приборах на основе компактных люминесцентных или светодиодных лампах дело обстоит иначе, так как их устройство намного сложнее. Современные искусственные источники света содержат электронный преобразователь в виде драйвера или источника напряжения. При включении путь протекания тока в led-лампе пролегает от цоколя к преобразователю напряжения, а затем к последовательно соединенным smd-светодиодам. Качество тока нагрузки (форма, стабилизация) зависит от уровня сложности схемы преобразователя. В хороших светодиодных лампах встроен драйвер, преобразующий нестабильное переменное напряжение в стабилизированный постоянный ток и способный противостоять любым внешним воздействиям (перепады в питающей сети, частотные помехи).

В светодиодных лампах низкого качества вместо драйвера внутри цоколя спрятан блок питания на базе гасящего конденсатора и диодного моста с емкостным фильтром, которые не способны препятствовать негативным внешним воздействиям сети. Как правило, по этой причине дешёвая светодиодная лампа и мерцает. Причём неприятные для глаз вспышки могут проявляться как после включения, так и после выключения. Что делать в ситуации, когда деньги за осветительный прибор нового поколения уплачены, а он моргает в выключенном или во включенном состоянии? Для решения вопроса рассмотрим подробно все способы решения данной проблемы со светодиодными лампами.

Причины мигания при выключенном свете

Чтобы ответить на вопрос: «Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете?» для начала нужно определить причину этого явления. Их несколько. Рассмотрим каждую из этих причин более детально.

Неисправность и проблемы проводки

Если лампа моргает после выключения с определенной периодичностью, то сначала нужно узнать, куда приходит фазовый провод из распределительной коробки: на контакт выключателя или на светодиодный светильник? Если фазовый провод приходится на один из контактов выключателя, то эта правильная схема подключения. Иначе электронная схема запуска будет находиться под потенциалом, и убрать мигание светодиодной лампы не получится независимо от любых дальнейших действий. В общем, этот шаг должен стать первым на пути к решению поставленной задачи.

Отличить фазовый провод от нулевого легко с помощью индикаторной отвертки.

Если первый этап пройден, но лампа мигает как и прежде, то причиной этому может быть наведенное напряжение или, говоря простым языком, наводки в сети. Появление потенциала на отключенном проводе возможно в случае, когда параллельно с ним проложен другой силовой провод. Серьёзно задуматься о замене электропроводки стоит тогда, когда светодиодным светильником управляет простой выключатель без подсветки. Если же используется выключатель с подсветкой, то сначала стоит ознакомиться с более простыми вариантами решения проблемы.

Наличие выключателя с подсветкой

Замена лампочки накаливания на светодиодную лампу в люстре, которая подключена к выключателю с подсветкой, может преподнести неприятный сюрприз в виде кратковременных вспышек малой мощности. Почему мигает светодиодная лампа? Дело в том, что в выключенном состоянии через индикатор (неонку или светодиод) проходит микроток, достаточный для его свечения. Цепь протекания тока замыкается через источник питания лампочки, невольно заряжая конденсатор. Набрав достаточную ёмкость, этот конденсатор пытается зажечь светодиоды, но его заряда хватает только на одну вспышку. Так происходит циклически.

Данная проблема касается всех ламп с электронным блоком управления: светодиодных и люминесцентных. Так как убрать надоедливое мерцание и остаться с подсветкой в выключателе?

Убрать мерцание светодиодных ламп можно с помощью резистора или конденсатора, который подсоединяют параллельно с лампой. Для удобства радиоэлемент располагают либо с тыльной стороны выключателя, либо внутри патрона. В первом случае потребуется неполярный конденсатор ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать 630В. Лучше установить металлопленочный конденсатор с надписью сбоку 104–630V или 105–630V. Преимущества емкостного элемента: не потребляет активную мощность, не греется, компенсирует сетевые помехи, идущие от других электронных приборов. Во втором случае придётся подобрать резистор мощностью 0,5–1 Вт с сопротивлением 1 МОм. Он примерно в три раза меньше конденсатора, что важно при ограниченном пространстве. Розничная цена такого резистора не превышает трёх рублей. В случае с двухклавишным выключателем потребуется два конденсатора или два резистора на каждую группу ламп отдельно.

Помните! Резистор и конденсатор в данной схеме включения – пожароопасные элементы. При их монтаже необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности: исключить касание с проводами и корпусом электроарматуры, заизолировать термоусадочной трубкой.

Если в люстре предусмотрено несколько параллельно соединенных патронов, то проблема мерцания при выключенном выключателе можно решить без дополнительных электронных элементов. Для этого в соседний плафон достаточно вкрутить лампу накаливания любой мощности. Она возьмёт на себя роль шунтирующего резистора.

Некачественные светодиодные лампы

Учитывая небольшие доходы большинства граждан России и стран СНГ, покупка дешёвых китайских led-лампочек – это нормальное явление. Отсюда и появляются подобные неисправности. В их блоке питания впаян конденсатор ёмкостью около 4,7 мкФ, который заряжается через диодный мост и провоцирует мигание. Стоит заменить её аналогом более высокого качества со встроенным драйвером и светодиодная лампа при выключенном свете перестанет реагировать на свечение подсветки выключателя.

Отключение подсветки в выключателе

Напоследок несколько слов о самом простом способе избавиться от раздражающего подмигивания. Для этого нужно демонтировать отключенный выключатель, добраться до его электрических контактов и удалить подсветку. Это радикальное, но простое решение, позволит избавиться от мигания лампочки при выключенном свете.

Мерцание при включенном выключателе

Теперь попробуем разобраться, почему светодиодная лампа мерцает при включенном свете и как устранить эту проблему.

Слишком низкое напряжение в электросети

Наиболее характерная причина мерцания светодиодной лампы во включенном состоянии – это заниженное напряжение в электросети. В некоторых городских кварталах и в сельской местности люди смирились с напряжением в розетке, не превышающим 200В. В таких жилых районах стабильно работать и эффективно светить сможет только светодиодная лампочка с качественным встроенным драйвером.

Рекомендуется покупать светодиодные лампы с диапазоном рабочих напряжений от 180 до 250В.

Также пониженное напряжение на лампочке может проявиться в ходе её подключения через диммер. Если модель не поддерживает диммирование, то первый же запуск станет наглядным тому подтверждением – при включении диммера не на полную мощность, лампочка будет мерцать. При дальнейшем вращении ручки регулятора с подъёмом до номинального напряжения мигание исчезает.

Нестабильное напряжение сети 220В – это плохо для всех потребителей энергии, включая led-лампы. Если энергетическое предприятие не в состоянии его стабилизировать, то выход один – установка стабилизатора мощностью в несколько кВт, который способен привести в порядок напряжение во всем доме. С таким «помощником» светодиодным светильникам гарантирован долгий срок службы.

Отдельно стоит упомянуть о лампочках с напряжением питания 12В, то есть которые подключаются от понижающего источника напряжения. Их мигание может быть вызвано нехваткой мощности блока питания, в результате чего происходит просадка напряжения на нагрузке. Как правило, подобная ситуация возникает в ходе замены галогенных источников света на светодиодные в точечных светильниках, где они соединяются в параллель.

Проблема изделия низкого качества

Когда светодиодные лампы мигают с небольшой амплитудой, то такое явление может быть как видимым, так и невидимым для человеческого глаза. Проблема кроется в плохом блоке питания светодиодов, которому не удаётся полностью сгладить выпрямленное напряжение сети. Слишком большие пульсации наносят ущерб здоровью при их длительном ежедневном воздействии на глаза. В связи с этим производители светодиодной продукции на упаковке должны указывать параметр «коэффициент пульсаций». В РФ допустимые значения КП регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. Однако в случае с китайскими малоизвестными брендами реальные показания КП значительно выше заявленных значений.

Самостоятельно улучшить технические характеристики led-ламп малоизвестных китайских брендов реально, но не всегда просто. В большинстве случаев для этого необходимо вскрыть цоколь лампочки и поменять сглаживающий конденсатор на аналог с большей ёмкостью. Главное, чтобы новый конденсатор поместился внутри цоколя.

Рассмотренные причины и способы их решения ещё раз доказывают, что негативное мигание светодиодных ламп можно исправить своими руками. Для этого необходимо только вооружиться знаниями и желанием повысить качество работы светодиодных светильников в доме.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: