Какой температурой паять микросхемы?

КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ

Пайка – это постоянное соединение металлических деталей с присадочным металлом, так называемым припоем. Важно при этом чтоб температура пайки была выше точки плавления припоя и ниже точки плавления соединяемых элементов.

Аксессуары необходимые для пайки и распайки

Паяльник – инструмент, используемый для пайки. Паяльник состоит из ручки и жала, нагревающего припой. Наконечник очень горячий, будьте осторожны чтобы не обжечься и не поджечь случайно окружающие предметы!

Припой чаще всего делается на основе олова и свинца, который плавится при 185 С. Но в последнее время из-за ограничительных бессвинцовых стандартов по защите окружающей среды, используется сплав на основе олова с примесью серебра, меди, висмута или сурьмы, что привело к значительному повышению температуры плавления до 220 C, и поэтому стало труднее паять его «обычным» паяльником. К счастью, оловянные и свинцовые припои все еще есть в продаже.

Канифоль – это легко плавящаяся смола, благодаря которой легче паять, потому что олово лучше растекается по поверхностям. Канифоль хорошо растворяется в спирте, например в салициловом спирте – можно использовать его и растворить смолу, а затем аккуратно нанести кистью на плату, которую будете паять, и тем самым значительно облегчите работу.

Всасывающее устройство для олова (также известное как оловоотсос или экстрактор) – используется для отсасывания излишков расплавленного припоя. Это простой шприц-инструмент, состоящий из поршня, пружины и приемника для отсасываемого припоя. Он имеет сменный всасывающий наконечник с одной стороны, ручку с другой и кнопку разблокировки сбоку.

Оплетка для паяния – это плетеные медные провода, которые при наложении на горячее олово на распаянных элементах убирают на себя излишки.

Плоскогубцы – ими срезаются ножки спаянных элементов (можно использовать обычные косметические кусачки, но они довольно быстро повреждаются).

Кусачки: а) обычные; b) косметические

Прочие принадлежности для пайки:

Флюс – упрощает пайку за счет удаления примесей с паяемой поверхности, облегчает плавление, увеличивает текучесть олова. Флюс, в отличие от канифоли, не оставляет коричневых следов, но остатки флюса необходимо удалить (например, ацетоном), поскольку они могут вызвать коррозию.

Пинцет – облегчает удержание небольшого припаиваемого элемента, так как если держать рукой, то можно обжечься.

Очиститель – для очистки горячего кончика паяльника от остатков олова и других загрязнений.

Далее представлены фото различных видов универсальной монтажной платы – односторонней и двусторонней:

Универсальные платы: а) односторонние – точки пайки только с одной стороны; b) двусторонние – точки пайки с двух сторон

Безопасность при пайке

  • Наконечник горячего паяльника имеет очень высокую температуру, что позволяет легко поджечь что-либо, расплавить пластмассовые предметы или обжечься самому.
  • Положено естественно держать нагретый паяльник только за предназначенную для этого ручку.
  • Не разбирайте паяльник – это может привести к поражению электрическим током, так как при сборке не гарантируется надёжная изоляция проводов нагревательных (под напряжением 220 В) от металла корпуса.
  • Паяльные пары токсичны независимо от используемого присадочного металла. Будьте осторожны, не вдыхайте их. Убедитесь что помещение, в котором паяете, хорошо вентилируется.

Кроме того, при пайке рекомендуется защитить глаза, например надев защитные очки – попав случайно на жидкость раскалённый припой может брызнуть в стороны. Помните чем кончается выливание свинца в воду?

Пайка электродеталей на универсальной плате

Итак, хватит теории, переходим к практике. Подберите подходящую универсальную монтажную плату. Она сделана из стекловолокна и в ней просверлено множество отверстий. Данная печатная плата двусторонняя, а это значит, что можем припаивать к ней элементы с обеих сторон. В односторонних универсальных платах припаиваем компоненты только с одной стороны, со стороны точек пайки – серебристые кольца вокруг отверстий.

Паяльник следует подключить к источнику питания (USB, станции или сети 220 В) и положить в безопасное место, жало должно находиться в воздухе, чтобы ничего не расплавить и не обжечься случайно коснувшись его (обожгётесь всё-равно, и не раз).

Паяльник на тарелке

Наконечник прогревается некоторое время. Пока просуньте ножки паяемого элемента через соответствующие отверстия в печатной плате. Также подготовьте канифоль.

Ножки резистора продеты через отверстия в универсальной плате

Теперь поднесите жало паяльника ближе к плате и припаянной ножке.

Использование паяльника для нагрева паяемых ножек резисторов

Затем коснитесь кончиком детали. Делайте это быстро, так как если удерживать жало слишком долго, расплавится слишком много всего. Весь процесс пайки одного припоя должен занимать от 2 до 3 секунд.

Припаяйте ножку резистора, одновременно приложив жало горячего паяльника и олово

Уберем олово, чтобы излишки не остались на месте пайки

Припаиваем вторую ножку резистора к плате

Правильная (слева) и неправильная (справа) пайка:

Ножки резистора припаяны к плате: левая – правильная; правильно – неверно (слишком много припоя)

а) правильно; b) неправильно (слишком много олова, припой похож на шарик); c) неправильно (слишком мало)

Используйте плоскогубцы, чтобы отрезать слишком длинные ножки припаянных компонентов.

Резка плоскогубцами возле торца слишком длинной ножки резистора

Паяный резистор с обрезанным выводом (левая сторона); длинный вывод (справа)

Чистка паяльника

Губку для чистки паяльника следует смочить водой. Жало горячего паяльника осторожно протереть несколькими быстрыми движениями. Если слишком долго держать наконечник на одном месте, можно повредить губку.

Чистка (протирание) кончика грязного паяльника влажной губкой

Жало паяльника не нужно очищать после пайки отдельного элемента. Это следует делать при заметном загрязнении наконечника.

Читайте также:
Какая баня лучше из бруса или бревна

Использование оловоотсоса

Если во время пайки расплавилось слишком много олова (припой выглядит как шарик) или олово выгорело, часть может быть отсосана. Для этого воспользуемся соответствующим устройством. Работает экстрактор аналогично шприцу.

Нажмите на поршень в верхней части всасывающего устройства. Подносим наконечник ближе к тому месту, с которого хотим удалить излишки олова. При этом нагреваем припой горячим паяльником.

Припой нагревается паяльником. Рядом с ним кончик всасывающего устройства, готового всасывать расплавленное олово

Осторожно отпустите поршень (с кнопкой разблокировки), собрав излишки олова. Будьте осторожны, чтобы не повредить жало (на всякий случай эти жала заменяемы).

Удалите скопившийся излишек олова из всасывающего устройства, снова нажав и отпустив поршень.

Удалите излишки олова из всасывающего устройства, нажав и отпустив поршень

Или можно вынуть его прямо из оловохранителя.

Удаление олова из всасывающего устройства путем его раскручивания

Еще один способ убрать слишком много олова – просто тщательно очистить паяльник, а затем использовать этот паяльник, чтобы собрать излишки олова (нужно наловчиться).

Если припой будет тусклым (не блестящим), это может быть признаком перегрева.

В такой ситуации нагретое паяльное жало нужно аккуратно и быстро погрузить в канифоль.

Жало паяльника, погруженное в канифоль

Затем быстро нанесите кончик канифоли на исправленное место. Делать это нужно очень быстро, потому что канифоль выгорает и может оказаться, что к моменту прикосновения к припою канифоли на жале уже не останется!

Устранение перегретого припоя проканифоленным паяльником

Если при пайке близко находящихся элементов олово из двух разных точек пайки соприкасается друг с другом, его необходимо удалить. В противном случае это может привести к короткому замыканию или повреждению отдельных компонентов или даже всего устройства. В такой ситуации используется специальная оплетка для удаления излишков олова. Нагреваем припой между этими точками пайки паяльником, а затем прикладываем оплётку.

Избыток олова, соединяющий две точки пайки рядом друг с другом

Эти плетеные медные провода образуют губку, которая и собирает излишки олова.

а) Отдельные точки пайки; b) излишки олова собранные оплеткой

Холодная пайка – ненадежное соединение электронных компонентов. Образуется при неправильном нагреве и применении олова. Такие точки соединяются иногда, а иногда нет (причём на глаз почти незаметно). Их ремонтируют, прогрев такое место паяльником и перепаяв по-новой.

В принципе для основы паяльного дела этой информации хватит с головой, дальше идёт только практика и так сказать “набивание руки”. Опыт обязательно придёт со-временем. И поверьте, опыт этот ещё много раз в жизни пригодится!

Форум по обсуждению материала КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ

Лазерные светодиоды, люминисцентные и диоды для накачки твердотельных лазеров DPSSL.

Модуль простого транзисторного металлоискателя из Китая – схема принципиальная и испытание этого МД.

Импульсные стабилизаторы напряжения AIMTEC AMSR и AMSRI – отличная замена для популярных 78xx / 79xx микросхем.

Паяльник для микросхем

Сегодня в отношении пайки элементов навесного типа не предъявляется никаких серьезных требований. Поэтому, все что необходимо – это хорошо припаять элемент и по возможности сделать это красиво. В этом нам поможет хороший паяльник для микросхем. Читайте устройство и принцип работы электродвигателя.

Пайка микросхемы паяльником на фотографии

Какой выбрать паяльник для микросхем?

Почти все резисторы, большая часть транзисторов, конденсаторы могут нормально использоваться без дополнительной защиты. Они не боятся ни высоких температур, ни статического электричества. А вот некоторые микросхемы от влияния внешней окружающей среды быстро выходят из строя.

По этой причине необходимо подходить к пайке микроскопических схем с большой осторожностью. Именно для этого существуют специальные паяльники. Они обладают особыми техническими характеристиками и сильно отличаются от бытового типа паяльных установок. Их мощность составляет от 25 – 40 Вт. Все они работают от сети напряжением 220В.

Первое на что нужно обратить внимание при выборе паяльника – это на мощность. Она в случае с паяльником для микроскопических схем должна быть, как можно меньше. При этом она не должна быть больше 10 Вт.

Так что в процесс пайки применяют трансформаторы, которые преобразовывают его в 12 В и 36 В. Толщина жала не должна быть более 3 мм. Этот размер является оптимальным. Большой выбор электрооборудования https://ramwell-kz.com/catalog/korpusa/ поможет решить повседневные задачи.

Оборудование

Выполнять пайку микросхем можно при наличии следующего оборудования:

    • фен – этот элемент является чуть ли не самым главным в выполнении отпайки и спайки микроскопических схем. Некоторые умельцы собирают самодельные фены , но говорить о том, что такие устройства будут хорошо работать не приходиться. По мнению экспертов, чтобы не испортить оборудование нужно покупать оборудование в специализированных магазинах.

На фотографии представлен фен

    • термофен – этот тип устройства оказывает влияние на микроскопические элементы без какого-либо контакта. Фактически на микросхему оказывает влияние сильно нагретый воздух.

Термофен для пайки изображен на фото

    • микроскоп – его применяют в тех случаях, когда микросхему не возможно разглядеть невооруженным глазом. Читайте что такое гофра для кабеля и проводов и как выбрать на этой странице.

Микроскоп на снимке

    • флюс – это смесь, сделанная их раствора канифоли и спирта.
Читайте также:
Как прибрать дом к приходу гостей

На снимке представлен флюс

  • паяльники электрические для микросхем – этот вариант устройств отличается тем, что работает от сети. Следовательно, электрическая энергия устройства преобразуется в тепловую.

Электрический паяльник для микросхем на фото

Что нужно для пайки паяльником для микросхем?

Чтобы выполнять пайку микросхем требуется использовать припой и специальное оборудование, которое указано выше. Главное помнить о том, чтобы устройство подключалось в сеть только через трансформаторную установку.

Температура пайки паяльником для микросхем

Само собой, что припайка, отпайка и спайка микроскопической схемы выполняется при определенной температуре. Следовательно, температура фена при пайке микросхем должна соответствовать показателям, которые представлены в таблице ниже.

Температура пайки микросхем феном указана в таблице

В том случае, если пайка выполняется паяльником, то температура устройства должна быть как в таблице ниже.

В таблице представлена температура пайки микросхем

как выпаивать микросхемы паяльником

Для того чтобы выполнить правильную выпайку микросхемы, необходимо действовать пошагово:

    1. Необходимо подключить паяльную установку в сеть и хорошо разогреть устройство.

Сначала паяльник подключают к сети разогревают

  1. Нагретым паяльником необходимо начать плавить припой.
  2. После этого нагретый носик паяльника опускают в припой и поместить носик к ножке микросхемы. После этого повторить манипуляцию со всеми ножками. Ознакомиться с обзором инфракрасных обогревателей с терморегулятором для дачи можно здесь.
  3. Теперь припой не удерживает микросхему и ее можно будет просто снять.

Расплавленный припой помещают на микросхему в указанное место

А самое замечательное это то, что устройство остается рабочим и может быть использовано в при сборке других схем.

В том случае, если требуется выполнить припайку, то все действия проводят с точностью до наоборот. А вот отпайка – это то же самое, что выпайка, разница заключается только в используемых приборах. К примеру, пайка bga микросхем происходит при помощи специального фена. И это вполне понятно, ведь порой намного проще выполнить все пайка микросхем феном. Специально для этого ниже представлено видео:

Процесс снятия феном на фото

Сколько стоит паяльник для микросхем

Купить фен для пайки микросхем можно по цене от 1700 до 10 000 рублей. Сделать это можно в любом специализированном магазине. Читайте особенности счетчика электроэнергии день ночь с пультом. Главное, что нужно знать при выборе данного типа оборудования – это то, что:

  • Качество превыше всего;
  • Нужно делать выбор в пользу функциональности;
  • Выбирать только знакомых производителей техники.

Перед покупкой стоит посоветоваться с опытным специалистом.

Видео

Смотрите на видео как выпаять smd микросхему паяльником:

Но нужно понимать, что любая работа требует определённого оснащения и инструмента. Только высококачественное устройство создать максимальный контакт между микросхемами и дорожками платы. А самое важное – это чистота и работоспособность спаянных таким способом механимов. Так что стоит трижды подумать, прежде чем отдавать предпочтение самодельным паяльным установкам.

Пайка микросхем своими руками — Как выбрать паяльник

Выход из строя бытовой техники часто связан с отказом какой-либо микросхемы (чипа). Чтобы не переплачивать за дорогостоящий ремонт в сервис-центре, сгоревший чип практически всегда возможно заменить в домашних условиях. Для этого необходим паяльник для микросхем — монтажный инструмент, которым выполняют выпаивание отказавшего чипа и микропайку выводов новой микросхемы к контактным площадкам печатной платы. Осуществить пайку микросхем своими руками гораздо легче чем кажется, главное выбрать хороший паяльник.

  1. Паяльник для микросхем — как выбрать правильно
  2. Дополнительные приспособления и материалы
  3. Как выпаять радиоэлемент
  4. Выпайка DIP — чипов
  5. Демонтаж планарных микросхем
  6. Как припаять чип
  7. Пайка микросхем со штырьковыми выводами
  8. Монтаж SOIC-чипов
  9. Самодельный паяльник
  10. Совершенствуйте навыки пайки

Паяльник для микросхем — как выбрать правильно

Все электрические паяльники, которые можно встретить в магазине или интернете, различаются по своим характеристикам. Чтобы ответить на вопрос, как выбрать паяльник для пайки микросхем необходимо определить его основные параметры:

  • · Мощность. Для микропайки выводов микросхем достаточно выбрать паяльник мощностью от 20 до 35 Вт. Более мощные паяльники могут вызвать перегрев компонентов.
  • · Габариты и вес. Лучше всего маленький паяльник, который удобно лежит в руке. Паяльник всегда держат в пальцах, как шариковую ручку — поэтому он должен быть миниатюрным и лёгким. Не следует приобретать массивные паяльники с деревянными ручками — их нельзя правильно взять в руку. Не рекомендуется приобретение паяльников в виде пистолета — ими тяжело паять детали на печатных платах.
  • · Конструктивное исполнение. При выборе нужно обратить внимание на материал ручки (он должен быть удобным, нескользким, не натирать мозолей), на исполнение электрического шнура (кабель должен обязательно быть в двойной изоляции, с сечением жилы провода не менее 2,5 мм, эластичным, чтобы не мешал при работе).
  • · Наличие контроллера температуры (термостата). Для обеспечения качественной пайки температура жала паяльника должна быть от 260 до 300 °C, не выше. Если встроенный контроллер отсутствует, лучше выбрать паяльник с питанием 12 В или 36 В. По отзывам радиолюбителей, хуже всего справляются с контролем температуры тайваньские паяльники на 220 В — они перегреваются, из-за чего не получается качественно припаять микросхему. В качестве выхода из положения паяльник включается через регулятор мощности, который можно приобрести или сделать самому.
  • · Форма и тип жала. Лучший выбор — это паяльник со сменными насадками. Для пайки планарных микросхем лучше всего подходит жало диаметром 2 мм со срезом 45°, которым удобно выполнять пайку ножек «волной припоя». Тонкими конусными насадками удобно паять микросхемы со штырьковыми выводами в металлизированных отверстиях платы. Паяльные жала должны быть со специальным покрытием, которое препятствует появлению нагара. Не следует брать обычные медные насадки — они быстро обгорают, окисляются, их нужно периодически зачищать.
  • · Наличие паяльной станции. Паяльная станция — это отдельный блок с контроллером и регулятором температуры, к которому через разъем подсоединяется паяльник и другие элементы (фен, термопинцет). Станция используется в основном для профессиональных или постоянных паяльных работ, для разового ремонта в домашних условиях её стоимость слишком высока (от 3 тыс. р.).

На видео: Как выбрать паяльник, достоинства и недостатки определенных моделей.

Дополнительные приспособления и материалы

Для выполнения пайки радиодеталей и микросхем необходим следующий набор приспособлений:

  • · Держатель для паяльника. Выглядит в виде подставки со спиралью, в которую вкладывается паяльник в промежутках между пайками.
  • · Губка. Используется для вытирания жала паяльника от припоя. Часто для вытирания жала применяют металлическую стружку.
  • · Антистатический браслет и коврик. Необходим при выполнении любых операций с микросхемами, чтобы не повредить их статическим электричеством. Браслет должен быть заземлён. Печатную плату во время пайки нужно располагать на заземлённом антистатическом коврике из специальной резины.
  • · Специальный шприц для отсоса припоя. Он нужен для того, чтобы очистить отверстия в плате от остатков припоя после демонтажа микросхемы. Вместо шприца можно использовать медицинскую или швейную иглу диаметром 1 мм. Острый кончик иглы нужно обрезать.
  • · Пинцет. Нужен для того, чтобы придерживать радиодеталь во время пайки.
  • · Лупа. Лучше выбрать специальные радиомонтажные лупы с увеличением от 5 до 10 крат для пайки маленьких радиодеталей и микросхем с мелким шагом.
  • · Кисточка или ватная палочка — для протирки паяных соединений от флюса.
  • · Медицинский шприц для нанесения флюса на места пайки.
    В качестве материалов для пайки применяют:
  • · Припой. Лучше всего специальный припой для пайки микросхем в виде тонкой проволочки 0,5-1 мм — его очень удобно подводить к месту пайки.
  • · Флюс. Это специальная жидкость, которая наносится на контактные площадки и ножки микросхемы для увеличения растекаемости и смачиваемости припоя. Флюс облегчает пайку, удаляет окисную плёнку с выводов радиодеталей. В качестве флюса обычно используют раствор канифоли в этиловом спирте.
  • · Этиловый спирт или очищенный бензин. После пайки нужно обязательно удалить остатки флюса кисточкой, смоченной в этиловом спирте или бензине.
  • · Ацетон или смывка для лака. Применяется для удаления лака с лакированных печатных плат перед отпайкой отказавшего чипа.
  • · Металлическая плетёнка (оплётка экранированного провода). Используется для удаления излишков припоя с ножек микросхемы.
Читайте также:
Люстры Favourite: потолочные светильники, где делают, обзор моделей, отзывы

Как выпаять радиоэлемент

Выпайка DIP — чипов

  1. Последовательность действий по выпайке :
  2. Удалить лак с мест пайки чипа кисточкой или ватной палочкой, смоченной в ацетоне или смывке (в случае лакированной платы).
  3. Удалить остатки растворителя и лака кисточкой, смоченной в этиловом спирте.
  4. Нагреть паяльник до рабочей температуры.
  5. Прикоснуться жалом паяльника к первой ножке чипа (с обратной стороны платы) до полного расплавления припоя.
  6. Удалить расплавленный припой шприцем для отсоса. При использовании иглы вместо шприца насадить иглу на ножку чипа и прокручивая иглу вокруг своей оси, опустить её до упора в отверстие.
  7. После полного удаления припоя из отверстия начать выпаивать выводы из следующего отверстия.
  8. Извлечь микросхему после полной распайки всех выводов.

На видео: Как правильно выпаять DIP микросхему

Демонтаж планарных микросхем

Последовательность действий по выпайке SOIC — чипов, которые не приклеены к плате:

  1. Удалить лак (при его наличии) с ножек микросхемы ацетоном или смывкой. После удаления лака очистить плату от остатков лака этиловым спиртом.
  2. Нанести жидкий флюс на распаиваемые выводы по всем сторонам чипа.
  3. Запаять припоем (замкнуть) все ножки чипа на каждой его стороне, проводя жалом по всем выводам чипа и разгоняя припой по ножкам. Нанесённого припоя на ножках должно быть много, чтобы после отведения паяльника припой продолжал находиться в расплавленном состоянии.
  4. Провести паяльником по всем запаянным сторонам чипа, добиваясь расплавления припоя со всех сторон, после чего удалить микросхему пинцетом.
  5. Чтобы отпаять микросхему, приклеенную к плате, необходимо поочерёдно отпаивать каждый вывод микросхемы, приподнимая его пинцетом над контактной площадкой. После отпайки всех ножек удалить микросхему механическим путём (ножом), стараясь не повредить плату.

На видео: Как произвести демонтаж планарной микросхемы

Как припаять чип

При пайке микросхемы нужно избегать перегрева чипа — касаться жалом паяльника каждой ножки при пайке допускается не более трёх секунд, после чего нужно охладить место пайки и выполнить повторное касание жалом паяльника (при необходимости повторной пайки).
Перед пайкой выводы чипа нужно облудить — нанести на них тонкую плёнку припоя, для улучшения паяемости с контактной площадкой. Для этого ножки чипа обильно смачивают флюсом (не доходя до корпуса 2 — 3 мм) и проводят по ним жалом паяльника с припоем. Правильно облуженный вывод имеет ровную блестящую поверхность без сосулек и наплывов припоя.

Пайка микросхем со штырьковыми выводами

Пайку выполнять в следующем порядке:
1. Установить чип в отверстия платы.
2. Нанести флюс на выводы микросхемы с обратной стороны платы.
3. Запаять каждый вывод чипа в отверстии с обратной стороны платы.
4. Удалить остатки флюса.

Читайте также:
Кухня из ясеня или дуба — что лучше?

Монтаж SOIC-чипов

Пайку SOIC — чипов удобно выполнять «волной припоя». Меод основан на капиллярном эффекте, под действием которого жидкий припой затекает между выводом и металлизированной площадкой, смачивая их и формируя каплю.

Пайку микросхем «волной припоя» с помощью паяльника выполнять в следующей последовательности:

1. Облудить контактные площадки, нанести на них флюс.
2. Установить чип на плату, совместить ножки с площадками платы и припаять один угловой вывод (любой).
3. Припаять к металлизированной площадке второй угловой вывод, расположенный по диагонали чипа напротив первой припаянной ножки. При этом контролировать, чтобы остальные выводы микросхемы были совмещены со своими металлизированными площадками.
4. Нанести флюс на все выводы чипа.
5. Провести несколько раз жалом по выводам с каждой стороны чипа — разогнать припой по выводам.
6. Если образовались перемычки припоя между соседними выводами, то излишки удалить с помощью металлической плетёнки. Её следует поместить сверху перемычки, прогреть жалом паяльника. Излишки припоя впитаются в оплётку. Затем снова провести жалом паяльника по выводам.

Самодельный паяльник

Чтобы сделать маленький паяльник для микросхем своими руками, нужно приготовить следующие материалы:
· отечественный резистор в металлическом корпусе МЛТ-0,5 любого номинала (нагревательный элемент);
· медная проволока с диаметром 1—2 мм, длиной 20—30 мм (жало);
· стальная проволока от выпрямленной скрепки (держатель);
· корпус от шариковой ручки;
· полоска двухстороннего фольгированного текстолита шириной по внутреннему диаметру ручки и длиной 40 — 50 мм. Можно выпилить любой подходящий участок с двумя широкими контактами сверху и снизу с ненужной печатной платы;
· блок питания на 1 — 2 ампер с регулировкой выходного напряжения.

Изготовление самодельного паяльника выполнять в следующей последовательности:

1. Обрезать один вывод резистора, рассверлить чашечку в месте крепления вывода до внутреннего отверстия в корпусе.
2. Зачистить до металла чашечку со стороны удалённого вывода.
3. Срезать под углом 45° один конец медной проволоки (жало), другой конец вставить просверленное отверстие.
4. Облудить стальную проволоку по всей длине, облудить зачищенную чашечку резистора.
5. Обернуть стальную проволоку вокруг чашечки резистора на 1—2 витка и припаять её к чашечке. Оба конца проволоки припаять к контактной площадке с одной стороны платы. К контактной площадке с другой стороны платы припаять второй вывод резистора.
6. Припаять к контактным площадкам провода, идущие к блоку питания.
7. Установить плату с нагревательным элементом в корпус шариковой ручки, провода пропустить через корпус ручки и подключить к блоку питания.
8. Проверить работу паяльника. Электрический ток, проходя по цепи, образованной стальной проволокой и резистором, будет выделять тепло в месте наибольшего сопротивления — на резисторе (нагревательном элементе). От корпуса резистора будет нагреваться жало самодельного паяльника.

Совершенствуйте навыки пайки

Пайка микросхем в домашних условиях своими силами возможна при точно соблюдении технологии пайки, правильном выборе инструмента и материалов. Для того чтобы закрепить навык пайки микросхем паяльником, необходимо тренироваться на нерабочих платах от старых компьютеров или жёстких дисков, в которых имеются микросхемы.

Как научиться правильно паять

У профессионалов заголовок статьи может вызвать снисходительную улыбку. Казалось бы, чего тут сложного? Зачистил контакты, зачерпнул носиком паяльника немного припоя, и приложил к точке соединения. Для опытного радиолюбителя этот процесс действительно не вызывает проблем. Но если все (в том числе профессионалы) знают, как правильно паять паяльником, откуда берутся не пропаянные платы, замыкания соседних контактов между собой, и детали, вышедшие из строя от перегрева?

Наш материал расскажет начинающим мастерам, как научиться паять традиционными и нестандартными способами, а для тех, кто считает себя профессионалом, поможет повысить квалификацию.

Что такое пайка

Не ссылаясь на «википедию», объясним своими словами. Пайка, это соединение металлических контактов с помощью токопроводящего расплава, с последующим его застыванием. При этом, в отличие от сварки, ни одна из соединяемых деталей не должна плавиться в процессе. Разумеется, после застывания токопроводящего расплава (припоя), должна быть обеспечена надежная электропроводимость соединения. Сопротивление контактов не может влиять на характеристики электросхемы.

Общие правила работы с паяльником (подробно все эти пункты мы рассмотрим в обзоре)

  • Место соединения должно быть механически зачищено от загрязнений, защитного покрытия и окислов (если позволяют размеры и конструкция деталей и проводников). На чем можно акцентировать внимание: некоторые металлы в принципе не могут быть очищены от оксидной пленки, по крайней мере на воздухе. Только под непрерывным слоем специальных флюсов (речь идет об алюминии и сплавах на его основе). Дело в том, что «крылатый металл» окисляется моментально.
  • Для обезжиривания точки соединения применяются специальные очистители: флюсы. Они не должны оказывать разрушающего воздействия на металл, с которым вы работаете. Даже если место соединения кажется идеально чистым, пайка без флюса практически невозможна. При касании нагретого жала паяльника, происходит термическое окисление.

Важно: металлы, применяемые в электротехнике (алюминий, медь, серебро, золото), в чистом виде обладают неплохой адгезией. Стандартные припои как бы прилипают к поверхности, надежно фиксируясь после застывания. Слой оксидной пленки не просто препятствует «прилипанию», он еще и является диэлектриком.

А флюсы при нагреве активируют свои очистительные свойства, и не просто удаляют невидимые загрязнения, но и препятствуют окислению.

Читайте также:
Кондиционеры kentatsu (кентатсу): инструкции к пультам, обзор моделей

Для различных материалов разработаны специальные флюсы. Используются даже кислоты.

  • Форма и размеры рабочего кончика жала паяльника должны соответствовать контактам и условиям пайки. Материал не имеет значения: это может быть медь, керамика, или твердые сплавы, покрытие серебряным напылением.
  • Выбор мощности — для пайки печатных плат подойдет диапазон 25–60 Вт. Слишком высокая температура может не просто перегреть место пайки, некоторые радиодетали выходят из строя при термическом воздействии. Обратная сторона медали: низкая температура будет отводиться из зоны пайки массивными контактами или толстым теплопроводным проводником. Придется долго держать жало в рабочей зоне — отсюда снова перегрев деталей. Например, когда встает вопрос, как выпаять конденсатор, важно точно знать градус. Золотое правило пайки: высокая температура и кратковременный нагрев. Это умение приходит только вместе с опытом.
  • Подбор припоя. С точки зрения адгезии — все виды работают неплохо. То есть, подбор для определенного металла контактов — это не задача №1. А вот к температуре плавления следует относиться внимательно. С одной стороны, легкоплавкие составы позволяют минимизировать тепловое воздействие на детали. С другой стороны — это создает две дополнительные проблемы:Во-первых, легкоплавкий припой так же быстро «отпаивается». Если температурный режим контактного соединения не очень благоприятен, есть возможность потери контакта при работе.Во-вторых, вы обязательно столкнетесь с тем, что припой уже в жидком состоянии, а контакты еще не прогрелись для нормальной адгезии. В результате снова перегрев точки пайки.
  • Повторимся, это лишь теоретические основы, из которых пока не ясно, как паять паяльником. Подробные инструкции увидите далее.

    Подбираем паяльник

    Если вы не занимаетесь радиоделом профессионально (скорее всего это так, иначе вы не изучали бы этот материал), у вас в арсенале обычный паяльник в одном экземпляре. О паяльной станции речь и вовсе не идет, поскольку это достаточно дорогой (хотя и очень удобный комплект). Но для начинающего мастера это излишество.

    Вернемся к паяльникам. Классика — это нихромовый нагреватель и медное жало. На самом деле, это лучшее сочетание, но для ручного управления. Никакого контроля за температурой, плавный медленный нагрев. При этом медное жало отлично держит градус, и зачастую компенсирует теплоотвод в месте пайки. Еще одно преимущество — мягкий материал позволяет формовать любую конфигурацию наконечника. Можно буквально расклепать и выпилить жало под конкретный вид пайки.

    Единственный недостаток — медь быстро выгорает, и такой тип жала фактически является расходным материалом. Его постоянно приходится обтачивать напильником.

    Совет: прежде чем формировать кончик напильником, обязательно поработайте молотком. После уплотнения медного стержня он продержится дольше. Немного потерянного времени с лихвой компенсируется удобством работы.

    На иллюстрации изображена классическая форма «отвертки». Универсальный кончик для большинства любительских работ.

    Если ваш «нагревательный прибор» оснащен регулятором температуры — необходимо учитывать инертность меди. Заданную цифру он набирает медленно, и также неторопливо остывает.

    Керамическое жало с серебряным напылением — это современный аксессуар. Если стоит вопрос, как работать с деталями SMD формата, или как выпаять микросхему из двухсторонней платы — это ваш вариант. Однако им не так удобно паять мощные теплоемкие провода и контакты.

    Такой паяльник моментально греется, и на нем можно точно контролировать градусы (при наличии регулятора).

    Способ нагрева может быть любым. Такой же керамический нагреватель, как и жало, или нихромовый. Еще на медных паяльниках применяются индукционные нагреватели, но это скорее экзотика.

    Как выпаять микросхему паяльником

    Подцепив микросхему отверткой и оказывая на нее небольшое давление, одновременно прогревая ноги микросхемы, расположенные с одной из сторон паяльником, можно постепенно ее выпаять. Как это сделать более подробно показано в видео внизу статьи (смотрите начиная с 15 мин 15 сек).

    Как припаять или выпаять микросхему без паяльника

    Вы уже поняли, что для успешной пайки требуется разогрев детали до температуры плавления припоя. Его можно расплавить с помощью тепловой пушки, или паяльного фена. Это аналог фена строительного, только он компактный и часто оснащен специальными формованными соплами.

    С его помощью прогревается рабочая зона, при этом припой плавится не в определенной точке, а на относительно большой площади. Это эффективный способ, особенно если необходимо выпаивать микросхему (все ножки нагреваются одновременно). Но при таком способе есть риск повредить саму деталь от перегрева.

    Если вы извлекаете неисправный элемент — нет проблем.

    Вообще, паяльный фен необходимо использовать только в случаях, когда традиционный способ пайки невозможен. Например, при монтаже SMD деталей (кто не знает — у них нет ножек) на радиаторную пластину.

    Выбор флюса

    Речь пойдет о пайке медных деталей. Для железа и алюминия существуют специальные кислотные составы, это тема отдельного материала.

    На самом деле, это личное предпочтение каждого. Надо просто попробовать различные составы, и определить для себя лучший. Кому-то нравится паяльный жир (консистенция, как у солидола), некоторые любят жидкий флюс. Мы расскажем о традиционной канифоли.

    Точнее — как правильно с ее помощью паять.

    Этот флюс на основе сосновых смол, обладает отличными чистящими свойствами. Он обеспечивает механическую, и химическую очистку, кроме того, хорошо защищает поверхность от окисления при нагреве. Недостаток один: в чистом виде канифоль твердая. Это значит, что ее нельзя заранее нанести на соединяемые детали. Однако технология есть:

    • коснувшись канифоли жалом паяльника, набираем на него припой;
    • погружаем ножки детали или провод во флюс с помощью паяльника (он плавится), при этом поверхность покрывается тонким слоем припоя;
    • аналогично наносим припой на место пайки;
    • состыковываем залуженную деталь (провод) с местом пайки;
    • касаемся паяльником флюса, затем набираем припой, снова макаем в канифоль;
    • сразу же переносим жало в зону пайки.
    Читайте также:
    Как хранить овощи на балконе?

    Таким способом паяют детали уже многие десятилетия. При определенной сноровке, ограничений по выбору материалов для соединения нет. Именно такая методика идеально подходит для тренировок. Если вы ее освоите — остальные способы будут казаться еще проще.

    Совет: для очистки поверхностей пайки, на которых есть слой окисла, подойдет обычный аптечный аспирин. Он содержит в себе ацетил салициловую кислоту. Его надо растереть в порошок, и нанести на контакты.

    Пайка с помощью жидких или пастообразных флюсов

    Преимущество таких составов в том, что их можно предварительно нанести на точку соединения. То есть, флюс начинает работать еще до нагрева. При касании паяльником, происходит вторая ступень реакции, и жидкий флюс служит смазкой для растекания припоя.

    Еще один плюс — пастообразный или жидкий очиститель увеличивает пятно контакта. Основная проблема пайки не плоских предметов — площадь передачи тепла от паяльника минимальна. Если место касания смочено флюсом — температура передается эффективнее.

    Единственный недостаток: нет механического воздействия на поверхность.

    Информация: некоторые профессионалы старой закалки растворяют сосновую канифоль спиртом или более жидким флюсом, и получается эффективный состав практически без недостатков.

    Каким припоем паять

    Эти сплавы изготавливаются на основе олова, свинца, меди, никеля, или серебра. Для работы с монтажными платами и бытовой проводкой применяется оловянно-свинцовый припой (ПОС). Несмотря на большое разнообразие, их можно разделить на два вида:

    • мягкие (температура плавления до 300°C);
    • твердые (температура плавления свыше 300°C).

    Форма выпуска любая: кусковая, проволока, порошок, паста. Универсальный вариант — проволока до 2 мм в диаметре. Ее удобно набирать на жало паяльника или вводить непосредственно в зону пайки.

    Интересное предложение от производителей — паяльная паста, или порошок. Это мелкодисперсный припой, в который для вязкости добавляют жидкий флюс. Получается консистентный состав с высокой адгезией, которым можно паять без предварительного флюсования. Просто наносим пасту на контакты, и производим нагрев.

    Можно работать без традиционного паяльника, с помощью паяльного фена. Благодаря тонкому помолу, припой плавится быстро, и моментально растекается по рабочей зоне (с помощью флюса).

    Для начинающего мастера это неплохой вариант. Работать просто, но вы не сможете научиться качественно паять в тяжелых условиях: когда под рукой нет хорошего флюса и припоя.

    Как паять медью

    Медь, никель или серебро, используют в качестве основы для специализированных припоев, которые не применяются в бытовой электронике. Медные припои имеют температуру плавления 800–900°C, поэтому работать с ними в относительно нежных печатных платах невозможно. С их помощью в электротехнике припаивают контактные площадки, основное применение — сборка медных труб. Состав выпускается в виде проволоки.

    Практические советы в нестандартных ситуациях

    • Установка и демонтаж элементов с двумя ножками выполнить несложно. А как выпаять микросхему из платы паяльником, ведь надо одновременно греть несколько ножек? Используйте теплопроводный предмет большой площади. Например, медную оплетку.
    • Если после удаления деталей из платы, отверстие оказалось закрыто припоем, используйте зубочистку.
    • Для фиксации элементов перед пайкой можно использовать зажим «третья рука».

    Несмотря на обилие теоретических советов, научиться правильно паять поможет только практика. Возьмите неисправную монтажную плату от любой электроники, несколько раз демонтируйте и припаяйте компоненты. То же самое относится к сращиванию проводов. Достаточно пары метров использованной проводки, чтобы получить практический навык. После чего приступайте к реальной работе.

    Видео по теме

    Из-за протечки в батарее я затопила соседей

    В чугунной батарее центрального отопления, которую в нашей сталинке не меняли примерно никогда, по каким-то неведомым причинам возникла дыра. Из дыры начала хлестать теплая вода. Не кипяток, потому что температуру в батареях уже убавили.

    Мы оставили заявку в диспетчерской. Вызвали сантехника. Он пришел и наложил на место дыры хомут.

    К тому времени паркет уже всплыл. Чтобы убрать воду, сняли весь паркет и сложили в коробки. Воду вытерли. Паркет и пол под ним восстановлению не подлежат. Мебель из комнаты вынесли, часть разбухла от воды.

    Протекло на два этажа вниз. Соседи настроены крайне агрессивно. Вызвали оценщика, планируют выставить нам счет.

    Мы обратились в управляющую компанию, чтобы нам составили акт об аварии. Пока никто, кроме соседей, к нам не приходил. Все знакомые говорят, что надо идти к юристам, делать независимую экспертизу ЖКХ, но никто не знает, куда и к кому обращаться конкретно.

    Что и в каком порядке делать?

    Юлия, для начала нужно понять, кто отвечает за батарею, которую у вас прорвало. От этого зависит, будет УК компенсировать причиненный ущерб или же ответственность ляжет на вас. Если батарея не является общим имуществом многоквартирного дома — МКД, то ремонт придется делать и у себя, и у всех соседей, которых вы залили.

    Читайте также:
    Как сберечь дом от шума и вибрации возле автомагистрали

    Как понять, входит ли батарея в общедомовое имущество

    По закону внутридомовая система отопления относится к общему имуществу МКД. Ответственность за такое имущество несет управляющая компания.

    При этом Верховный суд считает, что сами приборы отопления индивидуализированы. Они обслуживают одно конкретное помещение, например комнату или квартиру, и не могут относиться к общему имуществу МКД.

    Так что вопрос с прорывом батареи всегда сложный. Иногда суды встают на сторону УК, а иногда — собственника.

    Например, Мосгорсуд в 2019 году постановил, что вина в подобном разрыве батареи лежит на управляющей компании. В акте осмотра квартиры указали, что на подводке к радиатору центрального отопления сорвало сгон. Конкретное место разрыва или то, что на сгоне был регулирующий кран, в акте не упоминалось. Суд посчитал справедливым взыскать с УК стоимость восстановительного ремонта и моральный вред.

    В другом похожем деле Мосгорсуд отметил, что подводка горячего водоснабжения к радиатору и сам радиатор расположены непосредственно в квартире, после первого запорного устройства на стояке, то есть не в зоне ответственности управляющей компании. Поэтому ответственность лежит на собственнике жилого помещения.

    Получается, все зависит от того, какую часть трубы прорвало. Если этот кусок считается общим имуществом, то отвечает и платит УК.

    Обычно суды еще учитывают вот что:

    1. Если в квартире стоят трубы и батареи от застройщика, за них, скорее всего, отвечает УК. Судя по всему, это как раз ваш случай.
    2. Если вы когда-то поменяли батарею самостоятельно, вина ляжет на вас.
    3. Специалисты УК должны проверять состояние внутриквартирного оборудования и элементов общедомового имущества. Для этого им нужно предоставлять доступ в квартиру. Если сантехники в квартиру не попали, УК может переложить ответственность на вас: она хотела проверить, все ли в порядке, а ее сотрудников не пустили.

    Чтобы понять, кто все-таки отвечает за батарею, поднимите договор с УК. Его можно запросить в управляющей компании. Обычно в приложении к договору отдельно определяют, что именно входит в состав общедомового имущества. Так собственники и УК разграничивают зоны своей ответственности.

    Если радиаторы не входят в состав общедомового имущества, ответственность за них несете вы. Это плохо: придется за свой счет приводить в порядок свою квартиру и делать ремонт у соседей. Возможно, соседи завышают реальные повреждения, чтобы сэкономить на плановом ремонте за ваш счет. В любом случае лучше вызвать независимого эксперта, чтобы оценить ущерб. Про оценку ущерба расскажу ниже.

    Если же батарея или место протечки относится к общедомовому имуществу, взыскивать ущерб нужно с УК. Весь процесс касается только вас и управляющей компании. Если соседи хотят компенсировать ущерб их имуществу, они должны действовать самостоятельно.

    Вот что нужно сделать, чтобы взыскать ущерб с управляющей компании.

    Вызвать управляющую компанию

    Вызывать УК надо в любом случае, даже если батарею прорвало не в месте ответственности компании. УК нужна, чтобы зафиксировать повреждения и выявить виновника. Если ее сотрудники не приходят, отправляйте письменное требование по почте с уведомлением о вручении на юридический адрес компании. Если УК проигнорировала даже письменное требование, привлекайте юристов.

    По факту прорыва батареи УК должна организовать комиссионное собрание. На нем составляют акт о заливе. На такое собрание обычно приходит представитель УК с техником и инженером. Еще может прийти старший по подъезду или дому. Присутствовать должны и вы.

    В ходе собрания внимательно осматривают каждый сантиметр квартиры. Все замечания фиксируют в акте о заливе.

    Составить акт о заливе

    В акте о заливе фиксируется факт затопления и устанавливается причинно-следственная связь между происшествием — от залива до любой другой аварии — и его последствиями. Также в акте указывается виновное лицо, если его можно установить при осмотре помещения.

    Акт должен содержать суть повреждения, подробное описание ущерба и вывод о причине аварии. В вашем случае причина аварии — это дыра в батарее, которая, судя по всему, возникла из-за того, что УК не следила за общедомовым имуществом. Также в акте должны быть печати УК, подписи всех присутствующих, в том числе ваша, и дата его составления.

    УК в принципе не любит платить за свои ошибки, поэтому вам надо активно участвовать в составлении акта. Его делают в свободной форме: бланк не утвержден законодательством. Вы вправе требовать внести в акт важные для вас пункты.

    Главное — как можно подробнее указать все повреждения. Следите, чтобы сотрудники УК прописали площадь повреждений, материалы и мебель, которые пострадали. Например, что у вас всплыл паркет общей площадью 45 м², пострадал диван, затопило роутер и так далее. В вашем акте будет отражен ущерб, причиненный только вашему имуществу.

    Писать надо примерно в таком стиле:

    «На момент проверки в комнате площадью 17,3 м² на полу вдоль стены деформирован ламинат: вспучивание на высоту 3—4 мм , общая площадь — 3,1 м²».

    Описывайте разводы, пятна, вздутия стыков. Акт составляют по результатам осмотра помещения, поэтому если есть возможность оставить всю пострадавшую мебель на месте до прихода сотрудников УК, то оставьте. Понимаю, что зачастую это неудобно, но чем подробнее будет составлен акт, тем выше вероятность, что УК адекватно компенсирует ущерб.

    Читайте также:
    Как сберечь дом от шума и вибрации возле автомагистрали

    Хорошо, если вы сразу сфотографировали все повреждения от прорыва батареи. С помощью фотографий можно зафиксировать повреждения, которые со временем исчезнут. Например, после залива на обоях появилось мокрое пятно. Завтра оно высохнет, обои пойдут пузырями, но доказать, что это произошло именно из-за прорыва батареи, будет сложно.

    В акте уделите внимание причине залива. В идеале в нем должно быть написано, что за прорыв батареи отвечает управляющая компания.

    Акт составляют в трех экземплярах: один остается у вас, другой — у виновной стороны, а третий хранится в УК.

    Ваши соседи снизу, которые пострадали от прорыва батареи, должны самостоятельно вызвать сотрудников УК и составить собственный аналогичный акт о заливе.

    Потребовать устранить ущерб на основании акта

    После того как УК составит акт, попробуйте договориться, чтобы она прислала ремонтников и те устранили все повреждения. Для этого согласуйте с управляющей компанией удобные вам дату и время. То же касается ваших соседей: они сами должны договориться с УК, если вина лежит на ней.

    Имейте в виду, что качество работ и материалов может значительно отличаться от вашего недавнего ремонта. Если же хотите сделать ремонт самостоятельно, нужно требовать от УК денежной компенсации.

    Как получить компенсацию от УК

    Самостоятельно провести оценку ущерба от затопления. Обратитесь к независимому оценщику. Компании, которые занимаются оценкой стоимости причиненного ущерба, можно найти в интернете. Таких компаний много — выбирайте любую, которая устраивает вас по цене и отзывам.

    Специалисту, который будет проводить оценку, понадобится акт о заливе: он должен понимать, что стало результатом залива, а что нет. Оценщик ознакомится с актом и на его основании проведет независимую оценку.

    В акте о заливе фиксируются повреждения и указывается их виновник, а не размер ущерба. Оценка проводится, чтобы определить стоимость устранения ущерба: оценщик считает, что нужно, чтобы устранить повреждения, и сколько это будет стоить.

    Оплачивать оценку придется самостоятельно, но УК обязана компенсировать эти расходы.

    Обратиться в УК с досудебной претензией. После того как оценщик составит отчет об оценке, обратитесь в УК с претензией и потребуйте возместить причиненный ущерб и стоимость оценки. В претензии укажите срок, в течение которого УК должна удовлетворить требования, и банковские реквизиты, по которым она должна перечислить деньги. К претензии приложите отчет оценщика и копию акта о заливе.

    Сделайте два экземпляра досудебной претензии. Один экземпляр отправьте заказным письмом на юридический адрес УК, другой оставьте себе. УК обязана ответить на претензию в течение 10 дней.

    Обратиться в суд. Если УК не ответила или отказалась возмещать ущерб, придется идти в суд. Для этого составьте исковое заявление и направьте его в судебный орган.

    Мы уже написали много подробных статей про суды — они вам пригодятся:

    За основу иска возьмите текст претензии. Напишите, что обращались в УК с требованием о выплате компенсации, но не получили ответа или УК отказала в выплате. В иске перечислите ваши требования: это может быть возмещение материального ущерба, расходов на оценку, юриста, почтовые отправления, а также вынеустойки и компенсация морального вреда.

    Если у вас есть вопрос о личных финансах, дорогих покупках или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

    С Т Р А Х О В К А.

    Игорь, в страховках обычно вписано, что она не действует, если вышел срок службы службы труб. То есть как раз в таком случае она не сработает. Вообще, честно говоря, непонятно когда сработает.

    А если УК тупо отказывается составить акт?

    Иван, тогда идти в прокуратуру, жил инспекцию, чтобы они заставили ук составить акт.

    Ситуация схожая. Начал делать ремонт в конце августа прошлого года. Новостройка. С бригадой работали без договоров/контрактов, по знакомству, куче знакомых людей и родственников они всё сделали на 5+, без претензий. В октябре соседка, живущая подо мной, объявляется с затоплением. По факту ничего страшного, водопады не льют, воды по щиколотку нет. Немного скопилось воды из щитка где счётчики, попало ей на кухню. Мои рабочие сами признали, что это их вина (условно не докрутили там гайку какую-то), но и ущерб в принципе частично вздулись обои, пара пятен радиусом сантиметров максимум 10. Пообщались с пострадавшими, они сами всё посчитали: замену обоев, анти-плесень, работа и тд. Попросили 7600 рублей. Переслал на карту, без расписок, вопрос закрыли. Ещё через месяц после объявляется ещё одна соседка с 6-го этажа (я на 9-ом). Говорит, “не было времени заниматься, болела”, спрашивает, мол, полюбовно разойдёмся или через суд? Ну, я пошёл в УК, там зафиксирован ущерб. Те же признаки, в том же месте, только (что логично) поменьше ущерба как такового, ибо всё же несколько этажей ниже. Я отвечаю, что конечно же разберёмся полюбовно, тем более, учитывая, что до этого отдал 7600, значит здесь ну условной пятёрки хватит. Побеседовали, разошлись. Перед новым годом объявляется всё она же, и говорит “с вас 70000 рублей или подаю в суд”. Я как бы готов со всей ответственностью подойти и отдать и 70, и 170, но тут вижу явный развод. Отказал, сказал обращаться в суд. После этого, она (соседка) провела “независимую” оценку, где ей насчитали 56000 ущерба + 4000 проведение оценки + госпошлина (порядка 2000) и 15000 морального ущерба.

    Читайте также:
    Как прибрать дом к приходу гостей

    Что посоветуете делать? Был назначен суд на 19 марта, но аккурат с 19 марта из коронавируса все суды перенесли до конца мая.

    Саша, доброе время суток. Ходатайствуйте в судебном заседании о назначении судебной строительной и оценочной экспертизы, на разрешение вопросов которых поставьте 1. Причинно-следственная связь между вашим затоплением и появлением порчи имущества (а вдруг не из-за ваших действий), 2.оценка вреда. Затем по итогу в качестве свидетелей с вашей стороны привлеките тех соседей кому заплатили 7600, пусть выскажутся об оценке их ущерба, также привлеките в качестве свидетелей представителей УК, дабы получить с них пояснения о возможных последствиях и причинах порчи имущества соседей с 6 го этажа. Удачи и успеха.

    Что делать, если квартиру затопили соседи. Пошаговая инструкция

    Затопление квартиры — одна из самых распространенных неприятностей, с которыми сталкиваются жители многоквартирных домов. Незакрытый кран, лопнувшая труба, испорченная стиральная машинка или изношенные коммуникации могут нанести серьезный ущерб жилищу и заметно ударить по семейному бюджету. При этом получить деньги за испорченные вещи и «поплывший» ремонт удается не всегда.

    Одна из причин — неправильные действия пострадавших жильцов. В стрессовой ситуации собраться с мыслями и сориентироваться в происходящем намного сложнее. Поэтому собственники залитой квартиры часто совершают ошибки, которые приводят к обратному результату. Рассказываем о том, как нужно действовать и куда следует звонить, если на вашу квартиру обрушился поток воды.

    Шаг 1. Отключите электричество

    Прежде всего уберите из опасной зоны наиболее ценные вещи и выдерните из розеток все электрические приборы. Еще лучше — обесточить квартиру через электрощит. Выполнить это рекомендуется даже в том случае, если потоки воды проходят вдали от проводки. Дело в том, что влажный воздух и отсыревшие материалы являются хорошими проводниками статического электричества. Так вы обезопасите себя и близких от удара током, предотвратите возможное замыкание и возгорание проводки. Только после этого можно начинать искать источник протечки.

    Шаг 2. Сообщите соседям об аварии

    Поднимитесь к соседям, чтобы сообщить им о случившемся. Если причиной залива стал сорванный кран или лопнувшая труба, они смогут устранить протечку своими силами. Для этого достаточно перекрыть воду в квартире сверху. Если соседей дома не оказалось, звоните в аварийную диспетчерскую. Сантехники остановят подачу воды в стояке или во всем подъезде. Телефон обслуживающей организации лучше всегда хранить на видном месте. Узнать его можно в квитанции о квартплате, на сайте «Реформа ЖКХ» или на информационном стенде на первом этаже.

    Шаг 3. Сделайте видео и фотографии

    Обязательно зафиксируйте последствия затопления с помощью фото- и видеосъемки. Эти кадры послужат дополнительным доказательством того, что сумма компенсации оправданна. Перед записью нужно пригласить двух-трех соседей, которые согласятся стать свидетелями и при необходимости подтвердят ваши показания в суде. Начинайте съемку видео от входа в подъезд дома и сопровождайте его короткими комментариями. На обратной стороне снимков не забудьте указать точное время, дату и место съемки, а также поставить подписи всех свидетелей.

    Шаг 4. Составьте акт о затоплении

    Акт о затоплении — гарантия того, что вам возместят материальные потери. Обычно этот документ составляют представители УК, ТСЖ, ЖЭУ или другой подобной организации. Однако практика показывает, что они не всегда приходят на осмотр. Выход есть: составьте аналогичный акт в присутствии свидетелей самостоятельно. В нем указывается адрес квартиры, возможная причина аварии, предполагаемый виновник и подробный список испорченных вещей. Кроме того, в документе должны стоять подписи всех членов комиссии: пострадавшего, виновника, свидетелей. Если сосед, причастный к происшествию, отказывается приходить — напишите об этом в акте.

    Шаг 5. Попытайтесь уладить ситуацию мирно

    Если квартира застрахована, при обнаружении потопа нужно позвонить в страховую компанию и вызвать специалиста для оценки ущерба. После этого напишите заявление об убытке, подготовьте акт о затоплении и дождитесь решения о назначении компенсации. Если страховки нет, попытайтесь договориться с соседом о сумме возмещения. Так вы сможете сберечь немало нервов и избежите судебных расходов. С виновником, который готов выплатить деньги, нужно составить смету предстоящих работ и подписать соглашение о возмещении убытков. Лучше всего, если вы заверите его у нотариуса.

    При этом ответственным за происшествие может быть не только сосед сверху. В случае когда квартира сдается в аренду, все обязательства по
    возмещению убытков ложатся на плечи ее фактического владельца. Кроме того, виновной могут признать управляющую компанию. Например, если ее специалисты некачественно отремонтировали трубы или проглядели неисправности в коммуникациях. Руководство этой организации обязано предоставить ответ в течение месяца. Вам могут предложить сделать ремонт силами коммунальщиков или выплатить денежную компенсацию.

    Шаг 6. Закажите независимую экспертизу

    Если сосед отказывается признавать вину и возмещать ущерб, обратитесь к независимым оценщикам. Они помогут установить конкретного виновника, определят размер ущерба и составят акт о повреждениях. Важно, чтобы у специалистов была лицензия на проведение подобных работ. Кроме того, постарайтесь заранее найти чеки или любые другие документы, подтверждающие стоимость испорченных вещей. В противном случае ее рассчитают исходя из среднерыночных цен в вашем регионе. Проследите, чтобы эксперт не упустил ни одной важной детали.

    Читайте также:
    Люстры Favourite: потолочные светильники, где делают, обзор моделей, отзывы

    Чтобы соседи или управляющая компания в дальнейшем не оспорили результат независимой экспертизы, сообщите им о визите специалиста за четыре-пять рабочих дней. Это можно сделать с помощью телеграммы или заказного письма. Главное — сохраните квитанцию об отправке. Не менее важно заключить договор на оказание оценочно-экспертных услуг и подписать акт приема-передачи выполненных работ. Расходы на услуги экспертов можно включить в сумму иска. Если решение будет в вашу пользу, виновник покроет все издержки.

    Шаг 7. Подайте исковое заявление

    После проведения оценки ущерба лучше еще раз встретиться с соседями, затопившими квартиру. Возможно, они передумали и готовы к диалогу. Для обращения в суд вам потребуется исковое заявление, заключение оценщиков, акт о затоплении, правоустанавливающие документы, смета на ремонтные работы и фотографии пострадавшей зоны. Перед подачей иска нужно отправить заказное письмо с досудебной претензией виновнику. Вложите туда копию отчета независимых экспертов и копию договора об оказании услуг.

    В течение двух недель ответ не пришел? Обращайтесь в суд. Если вы выиграли процесс, но соседи не торопятся возвращать деньги, подайте ходатайство о принудительном исполнении судебного решения. Для этого вам потребуется исполнительный лист (можно получить в суде). Вместе с ним обратитесь в службу судебных приставов и напишите заявление с указанием банковских реквизитов для перечисления денег. В течение месяца приставы откроют исполнительное производство и заставят соседа выплатить долг.

    Как самостоятельно заменить стояк отопления и не затопить соседей? Поэтапная инструкция

    Такой важный элемент отопительной системы, как стояк, представляет собой трубопровод, который объединяет элементы сети обогрева помещений. Это гарантирует нормальный уровень циркуляции воды в трубах и радиаторах.

    В настоящее время существуют подающие и обратные стояки. Первые из них осуществляют разводку теплоносителя по радиаторам, тогда как вторые отводят отдавшую тепло жидкость дальше по системе. В случае использования однотрубной системы трубопровод выполняет две вышеописанных функции.

    Особенности эксплуатации

    Срок эксплуатации стояка отопления напрямую зависит от того, из какого материала он изготовлен. В настоящее время распространены следующие типы данных изделий:

      Стальные стояки. Такие трубы отличаются высоким уровнем прочности, относительной дешевизной и значительной степенью надежности. Для того чтобы осуществлять монтаж таких изделий, необходимо использовать специальное оборудование, а также иметь определенные навыки для установки.

    Металлопластиковые стояки. Соединение элементов таких приборов осуществляется при помощи специальных фитингов.

    Это существенным образом упрощает процесс сборки. Монтаж могут производить даже люди, не имеющие соответствующего опыта. Но при этом очень важно пользоваться профессиональным оборудованием.

  • Полипропиленовые стояки. Данные трубопроводы пользуются популярностью потому, что они позволяют добиться монолитной структуры в местах соединения. Это связано с тем, что стыки свариваются специальным паяльником.
  • Стояки из сшитого полиэтилена. Их довольно просто устанавливать в квартирах. Они являются устойчивыми к коррозии.
  • В настоящее время наибольшей популярностью пользуются полиэтиленовые, полипропиленовые и металлопластиковые стояки. Это связано с тем, что данные изделия обладают оптимальным соотношением цены и качества.

    Существует несколько особенностей размещения стояков в комнатах, на которые следует обратить внимание перед началом работы:

    • монтаж должен осуществляться возле наружных стен;

    • если комната угловая, магистральная труба должна проходить возле угла;
    • не стоит осуществлять сварочные работы возле легко воспламеняющихся материалов;
    • стояк однотрубной системы не должен быть ближе 15 см к окну;
    • оптимальная длина подводки равняется 40 сантиметрам.

    Если выполнять все вышеперечисленные правила монтажа стояка, можно максимально корректно оборудовать систему отопления.

    Замена

    Для того чтобы осуществить замену стояков отопления, важно провести работу в определенной последовательности.

    Внимание! Нужно следовать всем правилам монтажа, потому как иначе могут возникнуть неблагоприятные последствия. Среди них специалисты выделяют затопление, прорыв труб, возникновение трещин и т. д.

    Как отключить стояк отопления?

    Для начала важно перекрыть систему. Чаще всего в многоквартирном доме это делается в подвале. Проводить данную работу следует при помощи слесаря из ЖЭУ. В случае аварии вызов работника является бесплатным. В других же ситуациях придется оплатить государственную пошлину.

    Важно проводить все работы максимально быстро. Это связано с тем, что после отключения стояка, тепла не будет во всех квартирах, где проходит трубопровод.

    Как только стояк будет перекрыт специальным краном в подвале, необходимо слить из трубопровода всю имеющуюся в нем воду.

    Как удалить старое оборудование?

    Вслед за удалением всего объема теплоносителя можно приступить к устранению старого стояка. Для этого в квартире отрезают трубы, которые идут к радиаторам. На выбор места влияют несколько факторов:

    1. Возможность проведения работ из соседней комнаты. Специалисты рекомендуют менять трубопровод через перекрытие. Чаще всего именно в этих участках накапливаются коррозийные отложения.
    2. Удобство осуществления работы. В таком случае нужно выбирать места, где легче всего будет проводить сварку и нарезку резьбы.

    Для удаления старого стояка нужно воспользоваться болгаркой. Другие дополнительные инструменты не требуются.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: