Кладка ракушняка: пропорции раствора для кладки стен из ракушечника, его расход на камень. Как правильно класть ракушняк своими руками?

Строим дом из ракушечника (ракушняка). Практические советы

В качестве строительного материала ракушечник повсеместно используется в приморских районах юга Украины. Здешние строители наработали большой опыт возведения и эксплуатации домов из ракушечника. Приступая к постройке такого дома, следует учитывать, что этот натуральный материал имеет ряд особенностей, отличающих его от искусственного строительного камня (бетонных блоков, кирпича).

КАК РАССЧИТАТЬ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ РАКУШНЯКА

Ракушечник имеет сравнительно небольшую плотность, из-за чего многими считается не слишком надежным материалом для строительства зданий. Поэтому постройка дома из ракушечника нуждается в обосновании.

В качестве примера мы приведем упрощенный расчет по трехэтажному дому со стенами из ракушечника и железобетонными перекрытиями. Толщина стен в нашем расчете – З8 см (один камень).

Следует отметить, что расчет дома будет произведен только для условий сейсмически спокойных районов. Такие районы на нижеприведенном рисунке обозначены синим цветом с цифрой 5 (иллюстрация соответствует положениям ДБH B.1.1–12:2006 «Строительство зданий в сейсмически опасных районах):

Для районов Украины с более высокой степенью сейсмической опасностью, в конструкцию будущего дома из ракушечника необходимо внести следующие дополнения:

– устройство железобетонного каркаса и железобетонных поясов;
– увеличение толщины стен и простенков;
– использование ракушечника более высоких марок;
– уменьшение свободных стеновых пролетов.

Если все перечисленные меры будут приняты, – отпадет вопрос о несущей способности камня.

В Таблице 1 приведена степень прочности ракушечника разных видов. Для наших расчетов выберем наименьшую прочность, то есть самый «слабый» вариант – «Крымский центральный и западный (мелкопористый желтый). Средняя марка его прочности – всего лишь 6М.

1. В наших расчетах будет учитываться только площадь стен, на которые станут опираться железобетонные перекрытия. Эти перекрытия выделены красным цветом на следующем рисунке. Данная зона несет максимальную нагрузку. Площадь участков стен, на которую давят плиты перекрытия, равняется 56 З16 см².

2. Теперь нужно вычислить вес стен из ракушняка с указанной выше толщиной в З8 см. Высота таких стен – 9 м (три этажа). Умножаем общий объем стен на плотность ракушечника 1150 кг/мЗ (учитывая плотность кладочного раствора 1800 кг/мЗ) и получаем 55 750 кг – это и есть вес стен нашего будущего дома.

3. Далее нужно просчитать вес трех железобетонных сборных перекрытий (первого перекрытия, второго и чердачного). Для расчета возьмем плиты ПK-60-12. Стандартный вес одной такой плиты – 2100 кг. Всего для строительства понадобится 18 плит. Учитывая толщину стяжки (3 см), общий вес плит перекрытия будет равен 4З 905 кг.

4. Затем вычисляем нагрузку кровли на перекрытие. Для верности расчета крыши возьмем самую тяжелую черепицу под углом в 45о. Удельная нагрузка проекции кровли равна 80 кгс/м2. Примем в расчет, что для Киева снеговая нагрузка составляет в среднем 70 кгс/м². В результате получаем, что нагрузка от кровли (6х8 м) на перекрытие равняется 7200 кг.

5. Общий вес конструкций дома = 106 855 кг.

6. Удельная нагрузка на нижний ряд камня: нагрузка на блок = 106 855 / 56 З16 = 1,9 кгс/см2.

7. Расчетное сопротивление сжатию кладки из природного камня малой прочности правильной формы (нашего ракушечника марки М6 и раствора для укладки марки М10) = 2,16 кгс/м². (Данные взяты из СНиП II-22-81 «Армокаменные и каменные конструкции», таблица 7).

Как мы видим, несмотря на очень тяжелый трехэтажный дом с тремя железобетонными перекрытиями, черепичной кровлей и бетонной стяжкой максимальная нагрузка все равно не превышает допустимую – даже при применении наименее прочного ракушечника.

Разумеется, проведенный нами расчет для дома из ракушняка был достаточно упрощенным. Мы не учли влияния оконных и дверных проемов, а также некоторых прочих факторов. Однако даже проведя такие вычисления, мы смогли доказать, что ракушечник вполне подходит для использования в качестве самонесущего стройматериала при возведении индивидуальных домов.

КЛАДКА СТЕН ИЗ РАКУШЕЧНИКА

Необходимо помнить, что раствор, используемый для укладки стен из ракушняка, обязательно должен быть пластичным. Если же раствор получится слишком жестким – уложить стены из ракушечника будет сложно даже опытным каменщикам. «Правильный» кладочный раствор не должен растекаться, но при этом быть легко податливым. Чтобы составить оптимальный раствор, вам потребуются:

– цемент ПЦ-400 (1 ведро);
– песок (4 ведра);
– вода (около 1 ведра).

При замешивании такого состава без специальных добавок, он получится слишком жестким и будет непригоден для кладки ракушняка. При попытке сделать его менее жестким, добавив воды, раствор начнет быстро расслаиваться, что приведет к еще большей потере пластичности. Поэтому при замешивании раствора нужно использовать подходящую добавку, которая повысит характеристики его пластичности. Для этой цели рекомендуется использовать добавку DOMOLIT-TR.

Для приготовления 1 кубометра раствора, вам потребуется около 0,5 кг такой добавки (точные дозировки указываются в инструкции). Если же купить добавку нет возможности, вместо нее можно воспользоваться обычным жидким мылом или моющим средством для посуды в пропорции 10 мл на каждый литр воды для замеса раствора.

На фото вы видите кладочный раствор, по консистенции оптимально подходящий для укладки стен из ракушечника.

Если объем кладки составляет 5000 блоков ракушняка или больше, для смешивания раствора будет выгоднее воспользоваться бетономешалкой. Если бетономешалки не будет – КПД бригады каменщиков заметно снизится, поскольку придется выделить одного рабочего для замешивания раствора. То есть, бетономешалка при таких условиях окупит себя очень быстро. Кроме того, она пригодится для приготовления раствора и бетона во время прочих строительных работ.


Если же объемы кладочных работ намечаются небольшие, раствор для кладки ракушняка можно замешать вручную. Замес производится на обычном стальном листе или какой-либо другой водостойкой прочной поверхности.

Набор инструментов, необходимых для постройки дома из ракушечника, таков:

– мастерок;
– киянка (резиновый молоток);
– капроновая нить;
– измерительный уголок;
– качественный строительный уровень;
– ведра для раствора.
Следует уделить особое внимание качеству строительного уровня, поскольку именно от него будет зависеть точность кладки. Не покупайте дешевые уровни с непрочной планкой. Что касается ведер – на них тоже не рекомендуется экономить: лучше купить не пластиковые, а стальные ведра, которые не будут ломаться под весом раствора.

Кладку наружных стен дома из ракушняка начинают с углов (так же, как и кладку любого другого камня). Наиболее трудоемкая и ответственная работа на этом этапе – вывести угол стен ровно. В нашем случае эта задача усложняется плохой геометрией и неправильной формой блоков из ракушечника. Кладку углов лучше доверить наиболее опытным каменщикам. А если вы решили осуществить кладку самостоятельно, не имея при этом подобного опыта, – пригласите каменщика-«консультанта», чтобы он показал вам, как правильно пользоваться строительным уровнем.

Вот так выглядит процесс кладки стен из ракушняка:

Если стены дома, как в нашем случае, кладутся шириной в один камень, следует делать перевязку кладки через каждый 4-й ряд блоков. Перевязку можно делать двумя способами:

– уложив ряд блоков поперек стены («тычком»);
– уложив в шов между рядами кладочную сетку размером 50х50х4 мм.

Перевязка стен используется для связки стены дома, делая ее более монолитной и прочной. Красные стрелки на следующем фото указывают на ряды блоков с перевязкой кладки стен:

Перекрытия в доме со стенами из ракушечника можно выполнить опять же двумя способами:

– по кладке, непосредственно на кладочный раствор;
– по железобетонному поясу.

В сейсмически безопасных регионах, отмеченных синим цветом на первом рисунке в этой статье, перекрытия можно выполнять без обустройства железобетонного пояса (при толщине стены в один камень, З8 см). Согласно СНиП II-22-88, длина поверхности опоры плиты должна быть не менее 12 см.

Конструкция сборного ж/б перекрытия по стенам из камня ракушняка без укрепляющего железобетонного пояса выглядит следующим образом:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ДОМА ИЗ РАКУШНЯКА

Оптимальный вариант для отделки – это штукатурка, поскольку она отлично держится на ракушечнике, за счет его пористой шершавой поверхности. Профессиональные строители не рекомендуют отделывать стены из ракушняка гипсокартоном по оцинкованному профилю или деревянному брусу, поскольку сверлить этот камень, чтобы установить профиль, очень трудно. Из-за неоднородной структуры ракушняка, бур при сверлении сильно смещается со своего начального положения.

Есть мнение, что при оштукатуривании ракушечника нужно предварительно укрепить на нем стальную сетку, однако это не так – слой штукатурки хорошо закрепится на камне и без использования сетки. Главное – нанести набрызг перед нанесением основного слоя, чтобы создать первичный шероховатый слой.

Во влажных помещениях используют только цементно-песчаную штукатурку, а для более сухих комнат можно взять и гипсовую. Прежде чем подсчитывать экономичность выбора между гипсовой и цементно-песчаной штукатуркой, необходимо учесть и толщину будущего штукатурного слоя.

Если толщина штукатурки будет небольшой (до 2 см), выгоднее воспользоваться гипсовой машинной штукатуркой. Если же толщина слоя достигает 3–4 см (или больше), то расходы на гипсовую штукатурку превысят выгоду от более дешевой работы в сравнении с обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой, которая накладывается вручную.

В случае, если ваш выбор пал на машинную гипсовую штукатурку, не забывайте, что такой материал будет выгоден только при больших объемах работ – 200 кв. метров стен или больше. При этом также необходимо помнить, что основная часть моделей установок для оштукатуривания стен работает только от сети трехфазного напряжения.

Поверхность натурального ракушечника по-своему красива – она имеет интересную фактуру и приятный теплый цвет. Поэтому в качестве отделки можно применить открытую облицовку этим камнем. Особенно органично отделка из ракушечника впишется в интерьер, где присутствуют деревянные или выполненные из других натуральных материалов элементы.

Правильный раствор для кладки ракушняка

Правильный раствор для кладки ракушечника очень важен при строительстве дома. Несмотря на то что материал за счет свое пористой поверхности отлично взаимодействует практически со всеми составами соблюдение пропорций и замес качественного раствора значительно облегчат укладку. Слишком жидкий раствор будет растекаться, а слишком густой затруднит строительство дома из ракушника в Севастополе.

Какой раствор подойдет для ракушняка?

Раствор для ракушняка очень важно выверить по пропорциям. Поэтому, специалисты компании «Пастрой» учитывают, какие блоки и какой марки будут использоваться. Преимущественно при строительстве используют многоуровневые блоки:

  • Однорядные.
  • Двухрядные.
  • Трехрядные.

Наиболее популярны марки материала М20-М30. Они лучше всего подходят для создания стен.

Состав раствора

Вне зависимости от типа кладки, который будет применяться при строительстве, в состав раствора входят:

  • Вода и цемент.
  • Песок или тырса.
  • Мура или глина.
  • Другие материалы.

Крымский ракушечник преимущественно укладывают на раствор из песка или тырсы. Лучше всего отдать предпочтение тырсе если строительство идет недалеко от карьера, где можно ее дешево купить. В остальных случаях выгоднее брать песок. Раствор, в который будет внесена глина, придаст дому дополнительную теплостойкость. Муру, выгодно брать при строительстве в районе Севастополя, так как там осуществляется ее добыча.

Если работать предстоит в холодных условиях, в раствор добавляют немного «незамерзайки», замедляющей процесс его застывания. Для улучшения вязкости добавляют пластификаторы.

Раствор для кладки ракушняка: пропорции

В классическом исполнении раствор для ракушечника готовится по следующим пропорциям:

  • Одно ведро цемента.
  • Четыре ведра тырсы или песка.

В обязательном порядке специалисты добавляют пластификатор, который делает раствор более пластичным. Его расход: на 1 м3 раствора необходимо 0,5 пластификатора. На тырсе можно сделать более экономичный раствор добавив ее в соотношении 6 к 1.

Чем меньше вспомогательных компонентов таких как тырса или песок тем крепче получается раствор. Все компоненты смешиваются на сухую, после чего к ним понемногу добавляют воду для получения нужной консистенции. Песок и тырса по-разному впитывают влагу, а потому необходимое количество воды определяется на глаз. При соблюдении одинаковых пропорций раствор из тырсы более крепкий.

При замесе раствора вручную без бетономешалки строители компании «Построй» применяют одну хитрость. Из смешанного на сухую материала формируется ванна, которая заливается небольшим количеством воды. Вода впитывается путем просачивания, после чего от центра снимаются растворобразующие насыпи и вмешиваются в жидкость, пока она не закончится. При необходимости вода доливается. Раствор должен быть вязким и не сильно жидким. Один из способов проверки качества – нанести его на мастерок. Он не должен стекать.

Раствор для ракушняка: что еще можно использовать?

Стандартный раствор для кладки ракушняка на основе цемента, тырсы или песка можно заменить и бетонной смесью. Строители используют для фасадных работ только смеси 10-25-50 марок.

Также применяется цементно-глиняный раствор или цементно-известковый. Первый замешивается в таких пропорциях:

  • 1 часть цемента.
  • 1 часть воды.
  • 5 частей глины.

Цементно-известняковый раствор состоит из:

  • 9 частей извести.
  • 1 части цемента.
  • 1 части воды.

Соблюдая правильные пропорции и получив необходимую консистенцию раствора можно сделать укладку ракушечника не только просто, но и качественно.

Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка

Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.

Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.

Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.

Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).

Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.

Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.

Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.

Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.

Основные характеристики ракушняка

Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.

С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.

По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).

Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.

Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.

Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.

Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.

Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.

Достоинства и недостатки

Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.

У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.

Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.

Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.

Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.

Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.

Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).

Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.

Отзывы владельцев домов, построенных из «ракушки» чаще всего положительные. Натуральный пористый материал хорошо «дышит» и держит тепло. Если же кладка выполнена неграмотно (в 1 блок без теплоизоляции), то здание получается холодным. Если утепление сделано по самой простой схеме – листовым пенопластом, то без принудительной вентиляции жить в таком доме будет некомфортно.

Особенности кладки

Рассказав про плюсы и минусы дома из ракушняка нужно рассмотреть особенности строительства стен из этого материала. При возведении одноэтажного дома, перекрываемого деревянными балками, усиление кладке не требуется. Если же здание строится два этажа и перекрывается железобетонными панелями, то по хрупкому ракушечнику заливают армированный бетонный пояс.

Кладка ракушняка не имеет принципиальных отличий от работы с другими видами стеновых блоков. Более высокая трудоемкость объясняется, как мы уже говорили, разбросом в размерах отдельных блоков.Для выравнивания ряда по высоте приходится укладывать толстый слой раствора (2-3 см).

Рекомендуемый состав кладочной смеси:

  • цемент марки 500 — 1 ведро;
  • песок – 4 ведра;
  • вода – 1 ведро.

Для выравнивания ряда блоков по высоте требуется высокопластичный раствор. Для его приготовления в состав исходной смеси добавляют пластификатор. Его ориентировочный расход составляет 0,5 кг на кубометр раствора.

Возведение стен начинают с углов. Выровняв угловые камни с помощью уровня по вертикали и горизонтали, между ними натягивают маячный шнур и кладут рядовые блоки.

Строительство несущих стен жилых зданий ведут толщиной в полтора блока (58 см) или в 1 блок (38 см). В первом случае стену дополнительно не утепляют, а только штукатурят. Внутренние перегородки, гаражи и хозпостройки возводят в ½ блока (18 см).

Отделку стен из ракушняка рекомендуется делать, используя систему «вентилируемый фасад»: обрешетка + плита из минваты + сайдинг.

Неплохой вариант – кладка «в две версты». Внутренняя несущая часть стены возводится из ракушечника, а наружная из лицевого кирпича. В образовавшийся колодец в процессе кладки засыпают эковату или устанавливают полужесткие плиты из минеральной ваты. С внутренней стеной кирпичную облицовку связывают пластиковыми анкерами.

Кладка ракушняка: пропорции раствора для кладки стен из ракушечника, его расход на камень. Как правильно класть ракушняк своими руками?

Происхождение и сфера применения Ракушечник является природным материалом, состоящим из раковин морских животных. Ближайшим для России местом его добычи и

  1. Особенности
  2. Основные технические характеристики ракушечника
  3. Кладка Ракушки в Крыму
  4. Особенности кладки ракушняка
  5. Материалы и инструменты
  6. Сколько нужно блоков?
  7. Кладка ракушки в камень перевязка
  8. Обращайтесь к нам
  9. Как правильно класть?
  10. Применение ракушечника в строительстве
  11. Требования к фундаменту для дома из ракушечника
  12. Можно ли построить дом из ракушечника. Какие у него будут преимущества и недостатки?

Особенности

Ракушняк часто также называют ракушечником. Данная порода имеет фактуру, которая похожа на фактуру гравия. В зависимости от своих основных характеристик камень подразделяется на несколько отдельных типов: конгериевый, гастроподовый и брахиоподовый.

Ракушечник обладает отличными декоративными свойствами, поэтому он приобретает все большую популярность в отделочных ремонтных работах. Кроме того, он обладает интересной и красивой расцветкой. Поверхность камня пронизана множеством мелких пор, что позволяет долгое время удерживать тепло.

При должной обработке камень становится материалом с максимальной устойчивостью к различным неблагоприятных атмосферным воздействиям, поэтому его можно использовать при отделке конструкций, что будут располагаться в дальнейшем на открытом воздухе.

Ракушняк все чаще используют для отделки жилых домов, ведь он обойдется гораздо дешевле привычных строительных блоков. В некоторых случаях его с внешней стороны дополнительно обкладывают кирпичом – это делают для того, чтобы защитить материал от излишнего количества влаги.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность – главный показатель, от плотности напрямую зависит и прочность, и вес, и долговечность. Диапазон от 750 до 2300 кг/м3, и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с сырой древесиной, а самый прочный – с тяжелым бетоном!

Блоки пилят стандартных размеров, хотя возможны любые – под заказ. Стандарт — 380*190*188, вес от 10 до 25 кг, в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, и малых форм благоустройства. М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – используется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвальных помещений, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушняка не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистые бетоны ракушка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.

Если не защитить ракушку от воды и влаги, она будет поглощать воду – до 15-17% по объему. Наружная штукатурка или облицовка необходима, или в период дождей ракушняк может поспособствовать появлению в доме сырости.

Температурная стойкость у ракушняка невысокая, чуть больше, чем у газобетонов, и для обкладки дымоходов он не годится.

Экология – один из главных плюсов природного камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли. Этот плюс можно минусовать, утеплив ракушечные стены пенополистиролами. В основном применяют в качестве утеплителя минеральные и каменные ваты.

Геометрия блоков из ракушки оставляет желать лучшего. Фактический размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине предпочитают блоки из ячеистых бетонов, керамоблоки и кирпич. Основания есть – на кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, и на штукатурку неровных стен также большой перерасход.

Стоимость ракушки низкая только в карьере после распила, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные районы. Удорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному стройматериалу, и это понятно. Получается больше чем вдвое дороже блоков из газосиликатного бетона. Кроме того, ракушняк хрупкий – особенно М15 и М25, а без боя на транспорте не обходится. Повреждения и сколы при выгрузке также не редкость. За ракушечником обычно едут на место добычи и решают все вопросы там, заодно можно убедиться и в качестве материала.

Пористость ракушечника варьируется очень сильно – от 25% до 70% ( у низкомарочного). Звукоизоляцию и шумозащиту стены из ракушки дают отличную.

По технологичности все отлично – можно пилить, резать, сверлить и штробить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны механизмы.

Кладка Ракушки в Крыму

Цена за работу по кладке ракушки в Крыму варьируется от района. Южнобережные и Курортные районы самые высокооплачиваемые, но здесь зачастую собраны самые опытные строители полуострова. Кладка ракушняка в камень и в пол камня применяется при различных видах постройки. В редких случаях используют полтора камня. Способ их применения следующий:

  • Кладка ракушняка в пол камня. В этом случае камень выкладывается вдоль. Применим при строительстве гаражей, заборов и различных хозяйственных построек. При такой технологии несущие стены имеют крепкий каркас, но более высокую теплопроводимость. Такое здание не будет в должной мере обеспеченно теплом.
  • Кладка ракушняка в камень. В данном случае два камня ложатся вдоль или один поперек. Применим при строительстве несущих стен дома. В данном случае каркас вашего здания будет не только крепкий, но и обеспечит ваше здание необходимым теплом.
  • Кладка ракушняка в полтора камня. В данном случае выкладывается один камень вдоль и один поперек или три камня вдоль. Данный тип кладки применяют крайне редко. Он сулит дополнительные расходы при этом качество строительства не сильно улучшается в отличии от кладки в камень.

Раствор для кладки ракушки должен иметь необходимую пластичность. Для приготовления используют цемент воду и различные связующие элементы: песок, тырсу, глину.

Особенности кладки ракушняка

В блоках зависит от его размеров и марочности. Последний показатель может варьироваться от М 15 до М 35. Цифра здесь означает показатель прочности материала на сжатие. Если прочность на сжатие низкая – материал не подойдет для строительства из-за недолговечности, а если слишком высокая – из-за высокой плотности материала дом получится слишком холодным. Оптимальным вариантом окажутся блоки со средней плотностью. С ними к тому же достаточно просто работать: их можно резать при помощи любых ручных инструментов.

Кладка из блоков крымского ракушечника может быть выполнена тремя основными способами:

  • однорядным;
  • двухрядным;
  • трехрядным.

В каждом случае обязательно должна делаться перевязка швов.
Если используется многорядный способ кладки, в ней должны чередоваться ложковые и тычковые ряды. Однорядная кладка в свою очередь производится при строительстве стены в полкирпича.

Во всех случаях особенно пристальное внимание следует уделять качественному заполнению вертикальных швов.
В некоторых случаях растворы для кладки ракушника в них приходится заливать сверху

Качественный состав для кладки — это важная составляющая успешного строительства.
При его приготовлении ни в коем случае не следует экономить. А любая ошибка может оказаться фатальной. Если вы не уверены в собственных силах, не рискуйте. Доверьте подготовку раствора опытными квалифицированным специалистам или приобретите готовую смесь надежного производителя.

Ракушечник является природным материалом, состоящим из раковин морских животных. Ближайшим для России местом его добычи и производства является Крым. Именно в южных районах он приобрел свою популярность более всего.

Ракушечник — природный материал, состоящий из раковин морских животных.

Мрамор и известняк также являются природными материалами, сходными по составу с ракушечником, но их плотность много более превосходит последний.

Ракушечник отлично подходит для изготовления стен домов, амбаров, фундаментов различных строений.

Ракушняк формируется не одну сотню лет под воздействием внешних условий из раковин моллюсков, оседающих на дне. При его добыче обнаруживают красно-бурый, желтый или коричневый цвет пород, который легко поддается деформации при выпиливании. Несмотря на пористую структуру ракушняка, он достаточно прочен и годен для возведения даже трехэтажных зданий. Отличная звукоизоляция и теплопроводность являются привлекательными качествами этого материала в процессе строительства. Дом или постройка, возведенная из ракушечника, никогда не будет иметь избыточного количества влаги внутри. Это объясняется тем, что все ее излишки удаляются через пористые стены ракушняка.

Стоимость постройки, возведенной из этого материала, гораздо ниже, чем стоимость кирпичной, это дает дополнительные преимущества хозяину. Кроме того, в частных домах мансардные этажи возводятся именно из ракушняка, так как мансарда не должна быть тяжелой.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить кладку ракушняка, следует заранее подготовить все необходимое для этого. Помимо самого камня, нужно приобрести составляющие компоненты для раствора. Для этого можно использовать обычный цемент. А также нужно подготовить объемную емкость, в которой будет готовиться раствор.

В качестве необходимых инструментов для кладки нужно взять строительный уровень, мастерок, рулетку, молоток и лопатку для замеса раствора. При расчете необходимого количества камня следует учитывать площадь, которую нужно обложить (не учитываются оконные и дверные проемы).

Сколько нужно блоков?

Размеры камня на строительном рынке могут отклоняться на 1-2 см. Однако стандартные типоразмеры блока ракушечника — 0,18 * 0,18 * 0,38 м. Для возведения одного квадратного метра стены в один камень около 0,4 м нужны в зависимости от ширины шва с раствором 25-30 блоков. Если стена в половину блока 0,2 м, то понадобится 17-18 штук. Кстати, 1 единица ракушки заменяет примерно 8 кирпичей. Ширины 1 блока вполне достаточно для крымской погоды, ну а стену меньшей толщины нужно утеплять по фасаду.

Зная ширину, высоту, длину дома, нужно вычислить площадь дома, вычитая площади отверстий в стенах – это окна и дверные проемы. Затем умножить полученное число на 25 или 18 штук. В итоге вы получите то количество блоков из ракушняка, которое понадобится при возведении дома.

Рассмотрим пример. Вычислим количество ракушки для 1 этажного дома со стенами 10*10 м толщиной в 0,38 м. Принимаем высоту стен за 3 м. Так, площадь поверхности всех стен будет равна 3*(10+10+10+10) = 120 кв м. Примем площадь отверстий в стенах за 10 кв м. Значит, нужная нам величина 120-10=110 кв м. Ее мы умножаем на 25 блоков. Получаем 2750 штук. Это и есть нужное количество камня.

Таким же путем вычисляем и количество ракушняка для внутренних перегородок.

Кладка ракушки в камень перевязка

Перевязка — важный элемент при скреплении конструкции, которому нужно уделить особое внимание.

  • Перекрытие одного блока ракушки относительно другого должно составлять одну четвертую наименьшего элемента. Швы не должны сходиться в одном месте, это касается как нижних рядов, так и параллельных (при кладке в камень, когда 2 ракушечника ложат вдоль).
  • Швы кладки по ширине должны варьироваться от 6 до 15 миллиметра.
  • При кладки ракушечника, первый ряд должен идти тычком.
  • В-четвертых, швы и перемычки должны быть заполнены раствором. В целом

Обращайтесь к нам

Хотите построить дом из ракушечника в Севастополе? Компания «Пастрой» занимается разработкой и возведением домов в Крыму уже более десяти лет. Мы всегда учитываем все пожелания клиентов, гарантируем максимальную вовлеченность наших специалистов в ваш проект. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что в итоге получите дом своей мечты. Именно такой, какой вы рисуете в своих фантазиях и мыслях.

Как правильно класть?

Когда раствор и сам ракушечник будут готовы, можно приступать непосредственно к монтажу материала. Сначала можно наметить схему будущей кладки, которая поможет при монтаже.

Саму кладку стен можно сделать несколькими способами: однорядным, двухрядным и многорядным методом с перевязкой швов. В двух последних случаях установка происходит таким образом, чтобы между собой чередовались блоки, уложенные поперек (ложковые ряды) и вдоль (тычковые ряды) настенного покрытия.

При двухрядном методе такие блоки будут чередоваться постоянно. При многорядном способе сначала формируются несколько ложковых линий (чаще всего 3-5), а затем монтируется один тычковый ряд. Однорядный метод установки используется, когда кладка происходит в ½ кирпича. Во всех случаях работу начинают с формирования угла сооружения.

В любом случае нужно отслеживать, чтобы вертикальное заполнение швов было достаточным. В некоторых случаях готовый строительный состав в них приходится наливать сверху.

Помните, что толщина вертикальных шовных зон в процессе работы не должна быть больше 20 миллиметров. Толщина горизонтальных швов не должна превышать 15 миллиметров.

В процессе укладки ракушняка швам следует уделять особое внимание. Если их неправильно заполнить, то тогда в покрытии образуются небольшие пустые «мостики», которые будут пропускать через себя холод, что значительно ослабит теплоизоляцию всего здания.

Толщина несущих настенных покрытий, как правило, соответствует толщине каменных блоков. Если вы сооружаете внутренние перегородки, которые не являются несущими конструкциями, то тогда кладку лучше производить в половину блока.

При отделке таким материалом можно привязаться к другому зданию. Это позволит сделать общую конструкцию еще более прочной и надежной. Такая кладка под расшивку будет выглядеть наиболее презентабельно и аккуратно.

Если вы производите укладку целым камнем, то тогда на один квадратный метр будет уходить примерно 25 блоков. Если вы делаете отделку в половину камня, на ту же площадь понадобится около 13 блоков.

Когда вы уложите последний верхний слой ракушняка, его нужно будет залить бетонной стяжкой. Делают это для выравнивания поверхности. Затем надо поверх всего этого поместить специальный армирующий пояс. Для этого лучше использовать арматуру, также сможет подойти армирующая сетка.

О плюсах и минусах ракушняка смотрите в следующем видео.

Применение ракушечника в строительстве

Широкие возможности применения ракушечника вполне можно отнести к его преимуществам.

Так, этот камень можно использовать для:

  • возведения несущих стен и перегородок;
  • возведения стен мансардных этажей, для которых требуется легкость;
  • в качестве утеплителя внутри или снаружи стен из кирпича или других материалов;
  • наружной и внутренней облицовки стен зданий;
  • декоративных элементов в интерьерах зданий;
  • целей ландшафтного дизайна;
  • возведения заборов, подпорных стенок и т. п.

Требования к фундаменту для дома из ракушечника

Ракушечник имеет большой вес, несмотря на находящиеся в нем поры. Соответственно, фундамент должен быть прочным. Можно использовать монолитную ленту из железобетона. Сам известняк для фундамента не подойдет из-за своей гигроскопичности. Однако можно построить основание из перекристаллизованного ракушечника. Плотность его высокая, влагу материал практически не впитывает, но он сложен в обработке. Его почти невозможно разрезать или разбить.

При монтаже опалубки нужно учитывать, что цоколь должен быть выше 40 см. К тому же необходима качественная гидроизоляция фундамента, ракушечник необходимо защитить от постоянного попадания на него влаги.

Можно ли построить дом из ракушечника. Какие у него будут преимущества и недостатки?

Строительство домов это всегда сложная тема. Наряду с привычными материалами, большой популярностью обладает ракушечник. Чаще всего постройки из него возводят там, где есть его месторождения. Однако заказать его удаленно тоже никто не запрещает. И если у вас появилось желание сделать дом из ракушняка, вы легко сможете это сделать. Давайте более подробно поговорим о преимуществах материала и его особенностях.

Опирание и укладка плиты перекрытия на стену из газосиликатных блоков – выполнение работ

Правильная, грамотная установка перекрытий – гарантия надежного, долговременного срока эксплуатации зданий. Для построек, выполненных из блоков («легких бетонов»), необходима дополнительная опора – армопояс. Армирование стен из газосиликатных блоков – это специальное дополнительное сооружение, обязательное при установке перекрытий.

Изготовление армированных поясов, для домов из ячеистого бетона, монтаж плит перекрытия – регламентирован СНиП. Здесь указаны марки и характеристики плит, необходимые параметры опирания на стены, из чего и какой делается армопояс. Соблюдение этих стандартов, напрямую связанно с конструктивной устойчивостью строительных сооружений.

Как осуществляется опирание перекрытия

К главным назначениям перекрытий, относится деление внутреннего пространства зданий на этажи, перекрытие пролетов, воспринимать и передавать нагрузку собственного веса, интерьера, людей на стены (опоры). Это несущая конструкция, с применением железобетонных плит. Они делятся по:

  • изготовлению (многопустотные, сборно-монолитные);
  • конструкции (балочные, безбалочные);
  • месту расположения (чердачные, междуэтажные, напольные);
  • материалу (тяжелый, ячеистый бетон)
  • размерам.

Часто используемые плиты для газосиликатных стен, это пустотные железобетонные плиты перекрытий. Устройство дополнительного облегчения (сквозные отверстия), армирования в сочетании с тяжелыми марками бетона, дают конструкции прочность с необходимой жесткостью и относительно малый вес. Таблицы с характеристиками пустотных конструкций железобетонных плит перекрытий:

«Обратить внимание. Для снижения промерзания плиты, необходимо заделывать отверстия в пустотелых плитах (края опирания на наружную стену). Удобнее это делать заранее на земле».

Монтаж плит перекрытий на газосиликатные блоки выполняется посредством специально изготавливаемых сейсмопоясов. Это монолитные конструкции из железобетона. Устанавливаются на несущих стенах, повторяя периметр конструкции.

При опирании плит на внутренние стены, которые обязательно строят с опорой на фундамент, пояс дополнительно усиливает конструкцию. Это достигается за счет распределения нагрузки по площади перекрытия. Укладка плит перекрытий на газосиликатные блоки, происходит с учетом следующих требований:

  • установка только на армопояс;
  • симметричность укладки;
  • выравнивание торцов по линии;
  • отклонение по плоскости плит – до 5 мм;
  • соединение плит с поясом выполняется с помощью сварки, делается механически прочным;
  • заливка антисейсмических поясов проводится по ширине стен.

Для наружных стен используются пеноблоки с плотностью не ниже D 500, ширина пояса – 500 мм (можно уменьшить на 100-150 мм), толщина – 200-400 мм. Бетон марки В 15, не ниже.

Перед установкой плит перекрытия на газосиликатные блоки, армирование делается толщиной 15-20 см. Пояс заливается бетоном, используя опалубку или специальные U – образные блоки, установив по периметру несущих стен коробки строения (включая внутренние не несущие перегородки). Опирание плит на наружные стены – 25 см, при обычном – 12 см.

Устанавливают плиты с помощью крана на свежеприготовленный раствор (слой 2 см). Он делается густым (до начала схватывания, без дополнительного разбавления водой), чтобы не выдавливался из шва. Перед этим поверхности несущих стен выравнивается, тогда перекрытие получится ровным, без перепадов. Перекрывая сразу два пролета одной плитой, влечет неправильную нагрузку. При неблагоприятных условиях она даст трещину в любом месте. Сделав сверху плиты надрез (болгаркой на глубину диска) над средней перегородкой, можно этого избежать. Трещина пойдет по месту надреза. А это, уже не столь принципиально.

«Важно. В основном пустотные плиты рассчитаны на опирание двух сторон. Длинную сторону заводить на стену не рекомендуется. Для опирания на третью сторону, уточняют схему армирования плиты у производителя».

Нормированные значения глубины опирания

Параметры (глубина) захода плит на стены из «легких бетонов» (газосиликат, газобетон, пенобетон и др.), зависят от:

  • толщины материала стен несущей конструкции;
  • для каких целей строится здание (жилье, производство, административное помещение);
  • размеров пролетов;
  • веса, размера перекрытий;
  • вида и величины нагрузки (статистическая или динамическая, точечная или распределенная);
  • района строительства (сейсмичность).

Эти факторы, учитываются в расчетах, делающихся для надежности строений. Действующие нормативные акты, определяют глубину опирания плит на блоки по:

  1. Торцам – 25 см.
  2. Контуру, не меньше 4 см.
  3. Двум сторонам (пролет до 4,2 м – не менее 5 см, свыше 4,2 м – 7 см).

Окончательные размеры, определяются при проектировании здания, инженерными расчетами. При уменьшении допустимых размеров, происходит разрушение края кладки. А при превышении – защемление (нагрузка веса от вышестоящей стены). Результат – растрескивание, разрушение стен.

Зачем нужен армопояс

Строение из газосиликатных блоков не могут выдерживать высоких нагрузок (усадка здания, осадка грунта под ним, суточные перепады температуры, сезонные изменения). Вследствие чего, материал трескается, разрушается. Чтобы избежать разного рода деформаций, устанавливаются монолитные железобетонные пояса. Армопояс принимает эти нагрузки на себя, распределяет их равномерно, обеспечивая надежность конструкции.

Так же он способен равномерно распределять и вертикальную нагрузку. Придавая строению жесткость, он не дает возникновению движения плит перекрытия (пористые блоки расширяются при движении влаги, пара). За что еще получил называние – разгрузочного. Еще одно назначение армопояса, предохранять края верхних блоков от разрушения (установка межэтажных перекрытий). Убирать точечную нагрузку деревянных балок, при строительстве крыши. Учитывая эти качества, армопояс просто необходим при опирании плит перекрытия второго (последующих, крыши) этажа в доме из газосиликатных блоков.

Процесс изготовления пояса

Для начала подготавливают необходимый инструмент:

  • для опалубки (молоток, шуруповерт, гвозди, саморезы);
  • аппарат для сварки;
  • ведра, шпателя.

Подготавливается поверхность газосиликатных блоков, устанавливается опалубка. Ее можно выполнить из любого материала с малой гигроскопичностью:

  1. Сталь.
  2. Алюминий.
  3. Дерево.
  4. Фанера.
  5. Пластик.
  6. Комбинированный материал.

Можно сделать опалубку самостоятельно или заказать уже готовые щиты.

В подготовленное место укладывается арматура (4 прута, диаметром 12 мм), или готовый каркас. Прутья соединяются в форме «лесенки» (шаг перемычек 5-7 см). Минимальное количество прутьев, которое можно использовать – 2 шт. Углы каркаса свариваются, или соединяются проволокой. Если ожидается большая нагрузка – используется каркас объемной конструкции. Каркас устанавливают на кирпичи, куски блоков (что бы ни касался стены), заливают бетоном.

Поскольку армопояс является мостиком холода, его необходимо утеплять. Это поможет избежать разрушения газобетонных блоков при попадании влаги и замерзании. Если планируется только штукатурить, а не утеплять газобетонные блоки, армопояс делается с учетом слоя утеплителя (меньше на толщину). Но не стоит забывать минимальные размеры глубины укладки плит.

«Кстати. Укладка на стены слоев кирпича, вместе с арматурной сеткой или просто сетки, не является армопоясом, и не допустима».

После завершения укладка перекрытий, производится анкеровка. Анкера привариваются к петлям на плитах и к монтажным петлям на станах (перед этим натягиваются). Можно также использовать бетонный кольцевой анкер. Он выполняется как армированный пояс в одной плоскости с плитой (не под ней), по всему периметру. После заливается бетоном. Все пустоты на плитах, также обязательно заделываются.

Из всего выше сказанного, вопрос можно ли опирать плиты перекрытия на газосиликатные блоки, звучит утвердительно. Обязательным условием для этого – необходимость сооружения монолитного железобетонного пояса. Это позволит обеспечить надежность возводимой конструкции, а при соблюдении всех размеров не даст дому разрушиться.

Виды плит перекрытия для стен из газобетонных блоков и их монтаж

Блочные изделия из ячеистого бетона подходят для возведения не только стен, но межэтажных перегородок.

Газоблочные плиты перекрытия широко применяются в строительстве, так как они обладают высокой прочностью, низкими показателями теплопроводности, высокой морозостойкостью, легко обрабатываются и быстро укладываются.

Точная технология изготовления плит перекрытия помогает выполнить их установку в самые краткие сроки. Но наряду с газобетонными, применяют перекрытия в виде монолита, ЖБ-плит, а также деревянного бруса.

Какие виды плиточных изделий используют для стен из газоблока, каким нормативным правилам они соответствуют, как рассчитывается глубина опирания, нагрузка и особенности укладки, читайте подробно в предложенной статье.

Виды и особенности бетонных изделий

Плиты перекрытия, используемые при обустройстве газобетонных стен, представлены ЖБ-изделиями или газоблоковым (ячеистым) материалом, созданным на основе армирующего каркаса. Они бывают цельными, с пазами или пустотными.

Плиты для домов из газобетона необходимы для разделения первого и второго этажей постройки, создания межлестничных пролетов и подкровельной основы, использующейся только с армированным поясом.

Согласно строительным технологическим нормам, больше 2-х этажей из газоблока возводить нельзя.

Опирание перекрытий происходит с помощью специальных армопоясов, представляющих собой конструкцию из железного бетона (армированного пояса), повторяющего контур несущих стен, образованных из конструкционных блоков. Армопояс создают с помощью деревянной опалубки, куда, с целью создания жесткости и скрепляющих свойств, кладут арматуру из стального материала. Чаще всего – это стержни.

При создании опирания плит внутри газобетонного дома процесс работы должен соответствовать таким требованиям:

  1. Установление изделий проводится только на антисейсмические пояса.
  2. Соединение уложенных поясов стен с плитами происходит с помощью сварки.
  3. Выстраивание армопояса по всей ширине стен делают наружным, конструкционным, при заданной толщине 500 мм. При этом, уменьшение поясной конструкции происходит на 100-150 мм.
  4. Желательно использовать для создания и укладки поясов бетон класса не меньше В15.

Глубина опирания плиточного перекрытия для стены должна быть равна 120 мм. Данный показатель идеально сцепляет плиточное изделие с несущей конструкционной стеной. Для создания армированного пояса используют более 4-х стержней, с длиной 12 мм. Пояс обязательно нужно утеплить, чтобы он не стал мостиком холода. Обозначенные технологические показатели глубины опирания являются следующими:

  • по контуру – от 40 мм;
  • по 2 сторонам с пролетом – 4,2 м, но не меньше, чем 50 мм;
  • с 2 сторонами пролета – 4,2 м, и не менее 70 мм.

При соблюдении представленных вышеуказанных показателей глубины опирания, можно быть уверенными в том, что постройка будет устойчивой и долговечной. Благодаря армированному поясу, повышается устойчивость газобетонной конструкции к усадке, переменам сезона и перепадам температур. Пояса армировки, сделанные с учетом показателей узлов опирания, способны принять на себя всю нагрузку, что предотвращает разрушение дома.

ЖБ-плиты, которые относятся к разряду монолитных, по производству считаются более дешевыми, а работать с ними намного удобнее и быстрее, так же, как и с газобетонными. К тому же, железобетонные и газобетонные плиты, выполненные с армировкой внутри, можно заказать у производителя с индивидуальными размерами, что очень облегчает их укладку.

Деревянные балки укладывают только после создания бетонного пояса. Пространство между брусьями, с уложенным рубероидом, заполняется керамзитом и заливается бетонным раствором.

Как только бетон высохнет, проводят укладку выбранного материала для крыши.

Виды перекрытий маркируются, как ПК, 1-ПК, 2-ПК. Они применяются по 2 сторонам стен – выдерживаемая нагрузка для них 800 кг/м 2 . По 3 же сторонам перекрытия имеют маркировку ПКТ, с нагрузкой 1600 кг/м 2 . По 4 сторонам плиты маркируют ПКК – это самая высокая прочность, но их используют редко для невысоких строений.

Газобетонные перекрытия специалисты считают самыми легкими (750 кг). Они встречаются в виде автоклавных и неавтоклавных, и могу выдерживать нагрузки до 600 кг/м 2 . Каждая плита имеет свою плотность D, которая должна быть выше, чем показатель 500. Идеальная плотность для газобетона – D700-1200.

Плиты должны опираться на стены дома на 10 см минимум, поэтому в строительстве всегда учитывается такой важный момент. Чаще всего плиты из газобетона используют с дополнительно уложенными ЖБ-балками, расположенными по ширине плит. Идеальная глубина опирания для данного вида плит – 12-25 см.

Выбор опирания перекрытия во многом зависит от проекта, в котором описывают назначение возводимой постройки, будущую толщину стен, рассчитывают предполагаемые нагрузки, ландшафтные особенности и сейсмичность.

Важно! Опирание плит перекрытий регламентируется в соответствии с технологией укладки СП 70.13330.2012.

Узел опирания

Понятие опирания представляет собой способы заделки, учет показателя которого должен соответствовать техническим требованиям СНиП. Точка опирания газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков, называется узлом.

Как уже указывалось, его нормальная глубина составляет 12-25 см. Меньшая глубина допустима только лишь при передаче нагрузок через распределительные элементы. При большой нагрузке требуется достаточное устройство дополнительных распределительных элементов (подушек и поясов).

Узел опирания перекрытия для наружных стен может включать в себя верх оконного проема и конструкцию пола верхнего этажа или потолка. Конструирование узла начинается с нанесения разбивочной оси, уровней плиточного низа или балки, и чистого пола второго этажа. Конструкция стены на узле должна быть подробно размечена на чертеже составляемого проекта. Узел опирания может выглядеть, так, как на представленной фотографии:

Посмотреть интересную информацию, которая касается плиточного опирания на газобетон (краткие правила) можно в видео:

Нормативные требования

Опирание перекрытий для газоблоковых стен соответствует нормам следующих технологических правил, считающихся основными:

  1. ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007 – Технические условия производства изделий, и участие в проектировании.
  2. СНиП II-22-81 – Указанные нагрузки на стены из газоблоков.
  3. СТО 501-52-01 – Виды блоков, расчеты кладок, узлы опирания.
  4. СНиП 52-01 – Общие требования к плитам и использованной арматуре, а также геометрическим размерам.
  5. СТО 501-52-01-2007 – Возведение ограждающих конструкций, составление проектов с ними.

Другие ГОСТы и СНиПы, которые используют при работе с газобетонным ячеистым материалом, касаются их изготовления и кладки. Примерные показатели максимального и минимального опирания указаны в последнем документе, в котором максимум показателей составляет 150-200 мм, а минимум – 60-90 мм.

Расчет оптимальной глубины и других параметров

Расчеты оптимальной глубины и другие параметры для плиточного опирания перекрытий для газоблочных стен лучше всего доверить строительным специалистам, которые знают технические формулы, как, например, на представленном примере расчета ниже для монолитной плиты:

При расчетах учитываются ширина, длина, толщина, высота плиты, предполагаемые показатели нагрузки, допустимые значения опирания, общая площадь постройки, наполненность или пустотность плит, наличие арматуры. Многие компании предлагают расчеты по калькулятору онлайн по заданным габаритным показателям.

Для перекрытий наружных и внутренних стен расчеты проводятся по общей формуле, как на фотографии:

Сам процесса расчета конструкций, например, при использовании железобетонных плит можно посмотреть в СНиП 52-01-2003, а также в СП 52-101-2003. На исходные параметры, помимо основных габаритов, влияют также показатели площади поперечного сечения арматуры (стальных стержней, но не сетки), а также класс бетона и стали, из которой сделана армировка.

Укладка и крепление

Укладочные работы с проведением креплений плиточного перекрытия на стены из газоблоков, согласно технологии, независимо от типа стен, всегда устраивается с армированным поясом (для чего он нужен, и как он обустраивается подробно описано выше).

Укладка плит любого типа всегда происходит строго по чертежу, в четкой последовательности, с помощью строительного крана, на слой цементно-песчаной смеси (это и есть созданный армопояс).

После укладки армопояса и достижения достаточной прочности материала (бетона), продолжаются дальнейшие работы. Плиты между собой всегда анкеруются, швы между ними заделываются бетоном или цементом.

Если это были монолитные или бетонные плиточные изделия (в том числе газобетонные), то корректировка положения укладки осуществляется ручным способом с помощью лома. Кладка всегда армируется на расстоянии 20-50 см, в отношении будущего перекрытия.

Пустоты между плитами можно заполнять не только монолитным или бетонным раствором, но и полиуретановой пеной.

Деревянные балочные перекрытия, которые являются основой кровли, укладывают на созданный армированный бетонный пояс, «заворачивают» в гидроизоляцию из битума, а в проемы, насыпают керамзит и делают бетонную заливку. Или делают сочетанный вариант, с армированным каркасом, заливку в который осуществляют с помощью опалубки.

Выбор плиточного изделия в каждом конкретном случае лучше согласовать со специалистом. При необходимости резки плиты данный процесс осуществляется на земле, до поднятия плиты наверх.

Важность правильного расчета

Рассчитывать нагрузку для стен от плит перекрытий важно, потому что без учета показателей создание проекта и выполнение работ способно привести к ошибкам в строительстве, и может закончиться обрушением постройки.

По нормативным правилам, постройка типовых домов из любых материалов, в том числе и газоблоков, составляет 400 кг/м 2 .

Для жилого дома общий расчет распределения нагрузки определяется с помощью основной формулы:

К этому показателю всегда прибавляется табличный вес плиты, указанный в ГОСТе, осуществляемая стяжка и ряд различных показателей. Сложение всех показателей и будет указывать на нагрузку, которая указывается в расчетном проекте. Примеры сочетаний и расчетов показателей можно посмотреть на примерах фотографий выше.

К расчету также добавляют данные об изгибающем напряжении плиты, сечении армированных стержней, а также классе (марке) цемента.

Заключение

Плиточные перекрытия для стен из газоблоков выполняются строго по технологическим правилам, регламентированных в ГОСТах и СНиПах. Перед укладкой в проект (чертеж) вносятся сведения об опирании (узле оптимальной глубины), полученные в результате расчета нагрузок на стены, с помощью известной формулы.

При трудностях проведения самостоятельных расчетов, лучше всего обратиться в строительную компанию, которая предоставляет такую услугу, или местное государственное инженерно-архитектурное бюро. Составленная схема, благодаря проведенным расчетам, помогает определить нагрузку на стены, что служит профилактикой разрывов и разрушений в кладке.

Виды плит перекрытия для стен из газобетонных блоков и их монтаж

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Газобетон – искусственный камень, который применяется в строительстве сравнительно недавно. Это стройматериал, который имеет хорошую теплопроводность и высокую прочность. Газобетон отличается легкостью, простотой в монтаже, используется при строительстве стен, а также возведении перегородок. Благодаря точным параметрам перекрытий из этого материала создается ровное, гладкое покрытие, которое не нуждается в дальнейшей отделке. Стройматериал отличается экологической чистотой, не оказывает негативного влияния на здоровье.

Несмотря на все преимущества, газоблоки – это хрупкий стройматериал, поэтому в ходе перекрытия зданий при помощи плит, нужно придерживаться определенных правил.

Возможна ли укладка плит перекрытия на газобетонные блоки?

Горизонтальные панели используются для разделения разных уровней сооружения. Различают несколько видов ПП:

  • Для укладки между этажами.
  • Для укладки на мансардах.
  • Для укладки на чердаках или в подвалах.

Расчет конструкций производится еще на стадии проектирования. На этом этапе специалисты определяют прочность и жесткость ПП.

Применение бетонных ПП при возведении газоблочных построек возможно, но при условии определенных норм. При обустройстве панелей должны использоваться легкие плиты. Этажи разделяются при помощи ПП, которые производятся с учетом ГОСТ 26434-25015 (1 П, 120 мм и 1 ПК, 220м мм). Для газоблочных стен не рекомендуется использование плит с маркировкой 2П и 2ПК. В производстве таких конструкций используется тяжелый бетон.

Плиты перекрытия на газобетонные блоки должны предназначаться для стен определенной толщины. На этот параметр влияет марка блоков. Так, если стены выполнены из газобетона марки класса D500 и прочностью выше B2.5, то для межэтажных перекрытий минимально возможная толщина стены составляет 300 мм, а для мансард и чердаков используются изделия толщиной 200 мм. При обустройстве перекрытий важно чтобы панель безопасно опиралась на газобетонную стену. Поэтому обязательно нужно обустроить бетонный армопояс. Это обеспечивает равномерные нагрузки, которые создают панели на газобетонные стены. Армопояс должен иметь высоту минимум 20 сантиметров. При этом возможна его укладка из U-блоков.

Если проигнорировать хотя бы одно условие – перекрытия выдавят газоблоки. Со временем на стене образуются трещины, в структуре газобетонных блоков происходят необратимые негативные изменения. В отдельных ситуациях, дом может стать опасным для проживания, когда существенно увеличиваются риски обрушения. При этом, даже если таких рисков нет, проживание в подобных домах нельзя назвать комфортным. В них всегда есть место для тепловых мостов, поэтому происходит промерзание стен.

Общие рекомендации при выборе ПП

Межэтажные ПП для газобетонных блоков должны отличаться определенным набором свойств:

  • Прочность. Материал должен стойко противостоять действующим нагрузкам.
  • Жесткость. Исключены прогибы блоков выше указанных норм.
  • Шумозиоляционные свойства. Исключается передача шума между этажами.
  • Простота в укладке. Изделия должны просто монтироваться.
  • Экономия. Расходы на покупку панелей не должны превышать 10% от общей стоимости строительства всего сооружения.

Изделия из бетона полностью соответствуют требованиям и нормам. При условии правильного монтажа, такие ПП не наносят вред газоблокам, имеют срок эксплуатации более века.

Виды плит перекрытия

Укладка ПП – серьезная задача. Нужно иметь уверенность в достаточной прочности строительного сырья, которое сможет просто выдержать большие нагрузки. Чтобы организовать межэтажные перекрытия, применяют два вида плит: из железобетона и из газобетона.

Железобетонные плиты перекрытия

Раньше такие стройматериалы редко применялись при возведении построек из газоблоков по причине большого веса. Сейчас на рынке представлены пустотелые виды плит с меньшим весом. Их монтаж осуществляется без применения мощной спецтехники. Зачастую – достаточно аренды манипулятора. ПП из ж/б с наличием пустот при опирании на газоблочные стены уже не несет такой большой нагрузки.

  • Доступная стоимость.
  • Быстрота монтажа.
  • Хорошая шумоизоляция.
  • Длина ПП – до 9 м.

Из недостатков можно отметить необходимость обустройства армопояса по периметру стен, а также аренды крана. Среди преимуществ пустотелых ПП из железобетона можно выделить небольшой вес, за счет чего возможно строительство домов высотой до 3 этажей. Изделия отличаются высокой механической прочностью, при условии применения качественного бетона и арматуры при изготовлении. ПП просты в монтаже, в полостях можно прокладывать коммуникации. Для использования таких изделий нужно обязательно создавать армопояс по периметру постройки. Для этого применяется арматура 10 мм.

Газобетонные плиты перекрытия

При возведении двухэтажного дома, рекомендуется применять газобетонные ПП. Материал отличается меньшим весом по сравнению с изделиями из железобетона. Также он имеет хорошую звукоизоляцию и низкую теплопроводность. По сравнению с бетонными стройматериалами, которые весят до 2 тонн, ПП имеют вес до 800 кг. Это значительно упрощает процесс монтажа. Такое перекрытие может выдерживать нагрузку до 600 килограммов на квадратный метр. Панели отличаются точной геометрией и размерами, за счет чего упрощается облицовка.

На рынке представлено несколько видов таких конструкций:

  • Стандартные панели с арматурой. Отличаются сравнительно невысокой стоимостью.
  • Специальные панели с креплением паз-гребень. Отличаются удобством в монтаже.

Плиты перекрытия из газобетона: виды и размеры

Бывают разные размеры ПП. Это позволяет закрывать пространство между этажами независимо от формы плиты.

  • Максимальная длина: 5980 мм.
  • Максимальная ширина: 625 мм.
  • Максимальная толщина: 300 мм.

Если нужно заказать компактное изделие, то на рынке представлены плиты, длина которых составляет 2980 мм, а ширина – 300 мм. В процессе планировки постройки, нужно учесть, что край ПП на 12 сантиметров и более должен заходить на стену.

Монтаж ПП на стены из газоблоков является самым трудоемким этапом любой стройки. Если панель между нулевым и первым этажом укладывается своими усилиями, то чтобы подать ее на второй уровень, нужна грузоподъемная спецтехника. Самая легкая газобетонная панель весит около 400 килограммов. Чтобы снизить расходы на аренду спецтехники, нужно тщательно подготовить объект.

Важные подготовительные работы:

  • Закупка анкеров, утеплителя, гидроизоляционных материалов, компонентов для ЦПР.
  • Расчет места стоянки для спецтехники.
  • Выгрузка плит таким образом, чтобы строповка была удобной.

Если нужно порезать изделие, то подобные работы проводятся на земле.

Деревянные ПП

Подобные ПП распространены по причине того, что их можно создавать своими силами, без аренды спецтехники или кранов. В качестве балок зачастую используется массивный брус (толщиной 200 мм, высотой 400 мм). Балки нуждаются в обработке антисептиком, а в зонах их опирания выполняется гизроизоляция при помощи рубероида. Также для гидроизоляции применяется мастика.

  • Низкая цена.
  • Быстрота монтажа.
  • Не нужна специальная техника и краны.
  • Максимальная длина – 6 м.

Из недостатков деревянных ПП можно выделить плохую шумоизоляцию, необходимость создания армопояса.

Укладка плит перекрытия на газобетон

Если не обращать внимание на вес и габариты плит, то укладка представляет достаточно простой процесс. Чтобы не допустить ошибок при установке ПП из бетона, нужно соблюдать всего два условия:

  • Поверхность опоры должна быть ровной. Серьезные перепады по высоте – недопустимы.
  • Элементы опоры, которые предназначены для монтажа ПП, должны отличаться жесткостью и прочностью. В случае с газобетонными стенами, создается бетонный армопояс.

Кроме того, на качество монтажных работ влияют и другие параметры:

  • Площадь опоры для плиты. Минимально допустимое значение площади для опоры – 12 сантиметров на каждой стене.
  • Для закладки под перекрытия используется полусухой бетонный раствор.
  • Важно обеспечить обвязку плит друг с другом, а также со стенами, на которые они укладываются.
  • Анкеровка производится сваркой (плиты соединяются межу собой округлым прутом с сечением 1,2 см).

Еще один важный этап – тщательное заделывание образовавшихся пустот. Если игнорировать этот этап, то перекрытия будут смонтированы некачественно. Торцы плиты с открытыми частями наполняются минеральными уплотняющими материалами, после чего запечатываются при помощи бетона. Эта процедура позволяет предотвратить вымерзание ПП зимой.

Читайте также:
Кондиционеры Gree: инструкции для пульта различных моделей
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: