Классы электроинструмента: безопасность человека, изоляция и защита прибора

Классы электроинструмента по электробезопасности

Осуществление работ с помощью приборов, использующих силу тока, всегда связано с определенными рисками, как для здоровья самого человека, так и для окружающего пространства. По этой причине создана специальная классификация, которая поможет сотруднику кампании или домашнему мастеру точно определиться с выбором инструмента для своих задач, а также обезопасить себя и близких. Далее рассмотрим основные принципы разделения приборов на группы по классу защиты.

Маркировка электроинструмента

На данный момент широко применяется два типа маркировки для инструментов, работающих с электрическим напряжением.

Степень опасности прибора изображается в виде несложного схематичного изображения:

  1. Круглый значок, внутри которого три горизонтальные линии соединены с одной вертикальной в виде перевёрнутой буквы Т обозначает, что перед вами прибор 1 класса;
  2. Маленький квадрат, заключенный в большой, сообщает об отношении инструмента ко второму классу;
  3. Третий маркируется изображением ромба с тремя вертикальными линиями в центре.

Также применяется еще один способ маркировки, говорящий о защите от проникновения в прибор внешней среды. Реализовано обозначение в цифро-буквенном формате, где вначале стоит аббревиатура IP, после дефиса указаны две цифры, выражающие показатель защиты.

Первое значение отвечает за попадание плотных частиц, где

  1. – прибор не пропускает объекты крупнее 5 см в диаметре;
  2. – защищён от «проваливания» пальцев человека, то есть 12,5 мм (примеры: электрическая розетка, щиток);
  3. – не пройдут тела более 2,5 мм, такие, как инструменты или кабель;
  4. – герметичен для частиц, крупнее 1 мм;
  5. – полная защита;
  6. – рекомендуется для помещений с большим количеством пыли, полностью изолирован.

Последняя цифра говорит о возможности попадания влаги в прибор:

  1. – устройство не пропустит падающие вертикально капли;
  2. – защита от косого падения капель (около 15 градусов);
  3. – до 45 градусов;
  4. – защищен со всех сторон;
  5. – не пропускает жидкость под давлением. Его можно применять на улице во время дождя;
  6. – неуязвим при погружении под воду на небольшой срок. Этот класс защиты подходит для использования на кораблях.

Таким образом, присутствие маркировки IP-ХХ говорит о степени защищенности прибора от попадания твердых и жидких частиц внутрь.

Классы электроинструмента ГОСТ

Государственный стандарт безопасности электрических приборов выглядит так:

  • 0 класс – характеризуется отсутствием заземления, подразумевает применение дополнительных средств защиты;
  • 01 – предполагает наличие приспособления для заземления;
  • 1 – уровень безопасности бытовой и компьютерной техники, имеет рабочую изоляцию, жилу в проводе, вилку «земля – контакт», а также заземляющее устройство. При соблюдении стандартов обслуживания проводки и окружающего пространства использование безопасно;
  • Прибор 2 класса не имеет заземляющих частей, детали хорошо изолированы;
  • Устройства 3 класса работают на низком напряжении не выше 42 В и не требуют заземления.

Как расшифровать класс изоляции?

Во время эксплуатации электроприборов неизменно происходит нагрев некоторых частей, что приводит к возможным опасным последствиям, особенно если выбран некачественный инструмент. Класс изоляции характеризует устойчивость к термическим нагрузкам самого изоляционного материала.

В данном случае обозначение имеет вид латинских букв и расшифровывается так:

  • Y – имеет самый плохой показатель. Обмотка выполнена из хлопка, шелка или волокон целлюлозы. Максимальный нагрев около 90 градусов;
  • A – те же изоляционные материалы, но они уже обработаны специальным составом, диапазон температур чуть шире, до 105 градусов;
  • E – обмотка из смолы или плёнки, предел составляет 120 градусов;
  • B – используется слюда, до 130 градусов;
  • F – синтетические материалы и асбест, устойчив до 155 градусов;
  • H – как правило, стекловолокно, выдерживает до 180;
  • C – наивысший класс, предел температуры на уровне 180 градусов. Материалы: керамика, стекло, кварц, неорганические материалы.

Классы переносного электроинструмента

  • Нулевой класс говорит об отсутствии заземления, но рабочая изоляция в наличии;
  • Инструмент первого класса уже оборудован заземлением, а также кабелем питания и вилкой. Маркировка бывает также в виде круга с надписью «земля», PE, или изображение бело-зеленых линий;
  • Второй имеет усиленную изоляцию, но не имеет заземления, маркируется удвоенным квадратом;
  • Третий означает работу на низком напряжении и маркируется ромбом с тройными линиями.

Классы ручного электроинструмента

Такие приборы отличаются наличием кабеля питания. Такой кабель защищен от перегиба жил и изолирован от контакта с прибором. В данной категории выделяют три разновидности защиты от удара током устройствами для ручного применения.

  1. Кабель у первого класса безопасности имеет нулевую жилу, соединяющую вилку с корпусом предмета. Такое оборудование не разрешено для домашнего применения и подразумевает осторожные действия с соблюдением техники безопасности. Обязательны резиновые перчатки или обувь, можно коврик;
  2. Второй класс уже подходит для мест с повышенным уровнем опасности, но всё ещё предполагает использование перчаток;
  3. Электрооборудование третьего класса не обязывает пользователя применять специальные средства и пригодно для домашнего пользования, к таким приборам можно отнести обычный бытовой паяльник.
Читайте также:
Как самому сделать дизайн квартиры онлайн: от рисования плана до расстановки мебели

Классификация по электробезопасности

Ранее мы уже рассмотрели классы электроинструмента по электробезопасности, где выяснили, что играют роль не только характеристики самого прибора, но и условия в которых он должен эксплуатироваться. Как бы надежно ни был защищен прибор, у него тоже есть срок эксплуатации и рекомендованные условия. С целью повысить эффективность и безопасность электроприборов были выведены нормы определения типа помещения.

К помещениям с низкой опасностью относят места, где постоянно поддерживается средняя температура не выше 30 градусов, возможно применение климатических систем.

Влажность не превышает 60%, а в атмосфере отсутствуют опасные химические соединения и обильная пыль. К такому разряду относятся жилые и офисные помещения, не требующие ремонта. К этому же классу можно отнести некоторые цеха, где круглосуточно соблюдаются нормы стерильности и порядка, с поддержанием климата.

Повышенным уровнем опасности в данном случае называется все, что выходит за рамки предыдущего примера. Если хотя бы один пункт не выполнен, помещению присваивается второй класс. Часто причиной этому становится влажность или близкое расположение токопроводящих поверхностей. В эту группу входят цеха, склады и т.п.

К третьему классу относятся особенно опасные строения, где влажность достигает порядка 100%, а в воздухе превышена концентрация токсичных веществ. Также к этому разряду автоматически попадает любое помещение с температурой свыше 35 градусов. Сюда относятся цеха вредного производства, а также любые крытые площадки.

В каких помещениях не допускается применять электроинструмент класса 0

К 0 классу относятся любые приборы, работающие на напряжении выше 42 В без заземления. До недавних пор к этому классу относились все бытовые приборы, т.к. они изначально предназначаются для работы в помещениях с низким уровнем опасности. Тем более запрещено применять устройства такого класса в строениях второго и третьего класса без специального корпуса и средств защиты. Любые действия с ними производятся специально обученными людьми в строгом соответствии с техникой безопасности.

Подводя итог, следует сделать акцент на том, что любой электроприбор перед запуском следует проверять на целостность, здраво оценивать ситуацию и окружающую обстановку, всегда проверять состояние розеток и контролировать напряжение в сети. Это предотвратит множество плачевных последствий, которых можно было избежать, проявив бдительность.

Классы электроинструмента: разновидности и способы защиты

Выполнение работы с использованием изделий, функционирующих за счет силы тока, может нести угрозу для здоровья и жизни работника. Для того чтобы применение электрооборудования стало безопаснее, его придумали классифицировать. Изучив классы электроинструмента, работник может ориентироваться, какое оборудование ему необходимо для той или иной работы. Случаи поражения человека электричество нередки. Классы электроинструмента по электробезопасности содержат в себе информацию о том, какую степень защиты данное изделие может предоставить работнику.

Что подлежит классификации?

Классы электроинструмента содержат данные об устойчивости к нагреву и уровне изоляции при случайном контакте человека с деталями, находящимися под напряжением. Кроме этого, в маркировке обозначается защита изделия от попаданий вовнутрь воды и сторонних твердых частичек.

Какую информацию содержит класс изоляции?

Эксплуатация любого электрического инструмента ведет к нагреву его движка. Это, в свою очередь, приводит к уязвимости материала, используемого в качестве изоляции, и безопасности самого работника.

Класс изоляции – важный параметр электрооборудования, поскольку он характеризует качество обмотки движка и степень его термостойкости.

В нем обозначается предел температуры, превышение которого приводит к сгоранию двигателя. Классы электроинструмента по параметру изоляции обозначаются латинскими буквами, каждая из которых соответствует определенному температурному режиму.

Устойчивость к нагреву

Разделение на классы электроинструмента по термостойкости зависит от характеристик используемого в качестве обмотки материала.

  • Y: самые низкие показатели. В качестве обмотки используются волокна целлюлозы, натуральный шелк и хлопок. Предел устойчивости к нагреву составляет 90 градусов С.
  • А: в качестве обматывающего материала используются волокна целлюлозы, шелк и хлопок, обработанные диэлектриком. Температурный предел составляет 105 градусов.
  • Е: для обмотки применяется органическая пленка и смола (120 градусов.).
  • В: используется органика – слюда (130 градусов.)
  • F: применяется синтетика и асбест (155 градусов.)
  • H: представляет собой кремнийорганическую пропитку, эластомеры и стекловолокно (180 градусов.)
  • С: самый высокий класс. Обмотка способна выдерживать температуру, превышающую 180 градусов. Используется сочетание слюды, стекла, кварца и керамики. В качестве связующего материала применяется неорганика.

Классификация по параметру устойчивости изделия к нагреву зависит также от сферы применения. Электроинструменты по своему предназначению бывают бытовыми и профессиональными.

Отличие между ними заключается в том, что бытовой прибор изначально не рассчитан на длительную эксплуатацию. Он нуждается в регулярных перерывах, необходимых для остывания двигателя. Каждые 20 минут работы должны чередоваться с 15 минутами отдыха.

Классификация по степени безопасности

Разделение на классы электроинструмента и ручных электрических машин выполняется в зависимости от их уровня безопасности:

  • «0». Для данного класса характерно наличие номинального напряжения. Заземление отсутствует. Имеется только рабочая изоляция. Предназначаются для помещений без повышенной опасности.
  • «01». В наличии рабочая изоляция и заземляющее приспособление при отсутствии заземляющей жилы к источнику электропитания.
  • «1». Электроинструмент 1 класса содержит рабочую изоляцию, заземляющее устройство, жилу в проводе и вилку «земля – контакт». Это компьютеры, стиральные машины, микроволновые печи. В руководстве по эксплуатации обозначено, что при соединении вилки со специальной розеткой, содержащей заземляющий контакт, применение такого электрооборудование не ограничено. При отсутствии заземления эти приборы приравниваются к нулевому классу.
  • «2». Не содержит заземляющих элементов. Характерно двойное изолирование всех деталей, с которыми возможен контакт.
  • “3”. Электроинструмент питается при напряжении, не превышающем 42 В, и не нуждается в заземлении.
Читайте также:
Какие и как лучше посадить цветы в уличные кашпо

Как эксплуатировать оборудование в зависимости от его класса?

Каждый класс опасности электроинструмента диктует четкие правила, которые следует неукоснительно исполнять при эксплуатации оборудования. Так, инструмент класса «0» и «01» допускается к эксплуатации в том случае, если он вмонтирован в прибор с заземленным корпусом. Электроинструмент 1 класса пригоден для производственных условий (исключение составляют особо опасные помещения). Для работы с оборудованием этого класса необходимо применять такие изолирующие средства, как резиновый коврик и перчатки.

Для 2-го класса не предусмотрены дополнительные меры предосторожности, за исключением тех случаев, когда работа производится в колодцах и металлических резервуарах. электроизделия с 3 классом безопасности пригодны для любых условий.

Маркировка

Класс опасности электроинструмента маркируется специальными значками.

  • 1-й класс обозначен тремя горизонтальными черточками и одной вертикальной, расположенной вверху. Все обведены кружком.
  • 2-й класс маркируется двумя квадратами (один большой квадрат содержит в себе фигуру поменьше).

  • 3–й класс имеет маркировку, изображающую ромб, внутри которого размещены три вертикальные полосы.

Использование маркировки IP-xx

Для классификации электроинструментов по степени их защищенности от проникновения внутрь чужеродных элементов применяется IP- xx маркировка. Она представляет собой две цифры.

Первая цифра

Указывает на степень защиты от твердых чужеродных частиц. Отражает как уровень риска получения травм работником, так и вероятность поломки самого механизма электроприбора.

  • «0» – отсутствие какой-либо защиты.
  • «1» – электроинструмент защищен от частиц, диаметр которых превышает 5 см. Оборудование данного класса рекомендуется для помещений без людей.

  • «2» – защищен от тел с диаметром 12,5 мм (пальцы работника). Это штепсельная розетка и распределительный щиток.
  • «3» – изделие защищено от тел 2,5 мм (инструменты или толстый кабель).
  • «4» – оборудование изолировано от тел с диаметром выше 0,1 см.
  • «5» – инструмент полностью защищен.
  • «6» – абсолютная защита (даже от пыли).

Электрооборудования 5-го и 6-го класса используются в помещениях с высоким уровнем запыленности.

Вторая цифра

Обозначает защиту электрооборудования от влаги.

  • «1» – защита от капель, которые падают сверху.
  • «2» – защита от капель, падающих под углом 15 градусов.
  • «3» – угол защиты составляет 45 градусов.
  • «4» – всесторонняя защита от воды.
  • «5» – всесторонняя защита от воды, поступающей под давлением. Электрооборудование 5-го класса можно использовать на открытой местности даже во время дождя.
  • «6» – электроинструмент неуязвим при непродолжительных затоплениях. Оборудование рекомендовано для эксплуатации на суднах. Оно не приходит в негодность даже в штормовую погоду.

Наличие маркировки IP- xx свидетельствует о том, что узлы электрооборудования надежно защищены от воздействия на них влаги и механических элементов.

Классы ручного электроинструмента

Данные электроинструменты оснащаются шнуром (кабелем, необходимым для питания). Он относится к шланговому типу и содержит защитную трубку, которая предотвращает изгибы жил, проколы изоляции и любые контакты проводков с корпусом.

В зависимости от способа защиты от поражения током различаются три класса электрооборудования, предназначенного для ручного использования:

  • Первый класс. Кабель оснащен нулевой (заземляющей) жилой, которая соединяет корпус и защитный контакт, расположенный в вилке (при штепсельном соединении). Инструмент предназначен только для применения на производстве. Предусматривает наличие хотя бы одного электроизолирующего средства (резиновые перчатки, резиновая обувь или коврик). Для частного использования оборудование этого класса запрещено.
  • Второй класс. Оборудование применяется в помещениях с высоким уровнем опасности при наличии диэлектрических перчаток.
  • Третий класс. Электрооборудование пригодно для эксплуатации в опасных помещениях без использования защитных средств.

Работа ручным электроинструментом выполняется работниками, у которых имеется квалификация не ниже второй группы.

Техника безопасности

При работе с ручным электрооборудованием очень важно соблюдать правила техники безопасности:

  • Запрещается работать, если при осмотре инструмента в нем обнаружены дефекты.
  • Во время работы желательно питающие кабели подвешивать.
  • Необходимо следить за тем, чтобы электрошнур не соприкасался с горячими, сырыми, влажными или масляными предметами и поверхностями. Такой контакт может привести к механическим повреждениям кабеля и поражениям работника током.
  • Запрещается производить натягивание, перегибание и перекручивание кабеля. Также нельзя ставить на него тяжести и путать его с другими шнурами.
  • При выявлении каки-либо нарушений работу электроприборов следует сразу же прекратить.
Читайте также:
Как расставить спальню: 140 фото примеров обустройства спальни лучшими дизайнерами

Классы переносного электроинструмента

  1. «0» – оборудование с рабочей изоляцией без заземляющих приспособлений.
  2. «1» – класс электроинструментов с рабочей изоляцией и заземляющим элементом. Питающий кабель оборудован заземляющей жилой и соответствующей вилкой, которая содержит изображение круга с надписью “земля”. Также на ней могут быть маркировка РЕ или бело – зеленые полоски.
  3. «2» – двойная изоляция без заземления. Обозначается двойным квадратом.
  4. «3» – электроинструменты предназначены для безопасного сверхнизкого напряжения. Маркируется ромбом и тремя полосками.

Заключение

Перед тем как приступить к использованию электроинструмента, следует проверить работу питающего кабеля, штепсельной вилки, изоляционной рукоятки. Для этого опытными электриками рекомендуется включить прибор и испытать его вхолостую. Такой запуск позволит по характерным звукам, присущим узлам двигателя с ненадежно закрепленными деталями, обнаружить дефекты. Для проверки целостности заземления инструментов первого класса понадобится омметр.

Следует также ознакомиться с классом аппарата, который обозначен в его паспорте. Ориентироваться в классификации электрооборудования необходимо для обеспечения безопасности работы. При эксплуатации электроприборов следует неукоснительно исполнять соответствующие каждому классу правила.

Классы электроинструмента по типу защиты: куда пропал 0 класс?

В процессе подготовки к очередной проверке знания норм и правил в области энергетического надзора многие специалисты стали обращать внимание на то, что в утвержденных тестовых заданиях фигурирует вопрос о классах электроинструмента по типу защиты и в качестве правильного ответа указываются всего три класса – I, II и III. При этом в вопросе есть отсылка к «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (далее – Правила), где действительно упоминаются три класса электроинструмента. В Правилах отмечается, что класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в таблице № 7.

Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов

Место проведения работ

Класс электроинструмента

Условия применения электрозащитных средств

Помещения без повышенной опасности

При системе TN-S – без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства. При системе TN-C – с применением хотя бы одного электрозащитного средства

Без применения электрозащитных средств

Без применения электрозащитных средств

Помещения с повышенной опасностью

При системе TN-S – без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или при питании только одного электроприемника (машина, инструмент) от отдельного источника (разделительный трансформатор, генератор, преобразователь).

При системе TN-C – с применением хотя бы одного электрозащитного средства

Без применения электрозащитных средств

Без применения электрозащитных средств

Особо опасные помещения

С защитой устройством защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства

Без применения электрозащитных средств

Без применения электрозащитных средств

При наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода)

Не допускается применять

С применением хотя бы одного электрозащитного средства. Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения или при питании только одного электроприемника от отдельного источника

Без применения электрозащитных средств

Однако в данной таблице речь идет не о классификации электроинструмента по типу защиты, а об условиях применения электроинструмента того или иного класса в различных помещениях и местах проведения работ. Классификация же электроинструмента в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током приводится в «Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н):

«0 класс – электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией; при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным проводником стационарной проводки;

I класс – электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки;

II класс – электроинструмент, у которого защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции;

III класс – электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения».

Очевидно, что в соответствии с указанным документом электроинструмент подразделяется на четыре класса, а не на три, как можно подумать исходя из текста «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Все дело в том, что в данных Правилах не предусматривается производство работ в действующих электроустановках с применением электроинструмента 0 класса и данный класс в тексте Правил просто не упоминается. Заложниками этого нюанса и стали разработчики тестовых заданий.

Читайте также:
Как часто нужно проводить дезинфекцию воздуховода

Также можно вспомнить, что в утративших силу «Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н) в разделе 44 оговаривались условия применения электроинструмента классов 0, I, II, III.

Классы электроинструмента по способу защиты человека от поражения электрическим током

Осуществление работ с помощью приборов, использующих силу тока, всегда связано с определенными рисками, как для здоровья самого человека, так и для окружающего пространства. По этой причине создана специальная классификация, которая поможет сотруднику кампании или домашнему мастеру точно определиться с выбором инструмента для своих задач, а также обезопасить себя и близких. Далее рассмотрим основные принципы разделения приборов на группы по классу защиты.

Маркировка электроинструмента

На данный момент широко применяется два типа маркировки для инструментов, работающих с электрическим напряжением.

Степень опасности прибора изображается в виде несложного схематичного изображения:

  1. Круглый значок, внутри которого три горизонтальные линии соединены с одной вертикальной в виде перевёрнутой буквы Т обозначает, что перед вами прибор 1 класса;
  2. Маленький квадрат, заключенный в большой, сообщает об отношении инструмента ко второму классу;
  3. Третий маркируется изображением ромба с тремя вертикальными линиями в центре.

Также применяется еще один способ маркировки, говорящий о защите от проникновения в прибор внешней среды. Реализовано обозначение в цифро-буквенном формате, где вначале стоит аббревиатура IP, после дефиса указаны две цифры, выражающие показатель защиты.

Первое значение отвечает за попадание плотных частиц, где

  1. – прибор не пропускает объекты крупнее 5 см в диаметре;
  2. – защищён от «проваливания» пальцев человека, то есть 12,5 мм (примеры: электрическая розетка, щиток);
  3. – не пройдут тела более 2,5 мм, такие, как инструменты или кабель;
  4. – герметичен для частиц, крупнее 1 мм;
  5. – полная защита;
  6. – рекомендуется для помещений с большим количеством пыли, полностью изолирован.

Последняя цифра говорит о возможности попадания влаги в прибор:

  1. – устройство не пропустит падающие вертикально капли;
  2. – защита от косого падения капель (около 15 градусов);
  3. – до 45 градусов;
  4. – защищен со всех сторон;
  5. – не пропускает жидкость под давлением. Его можно применять на улице во время дождя;
  6. – неуязвим при погружении под воду на небольшой срок. Этот класс защиты подходит для использования на кораблях.

Таким образом, присутствие маркировки IP-ХХ говорит о степени защищенности прибора от попадания твердых и жидких частиц внутрь.


Объединение стандартов


Графическое изображение классов защиты
Классификация изделий по уровню защиты потребителей от поражающих факторов электричества стандартизирована и определена положениями ГОСТ Р МЭК 61140-2000.


Классы защиты электрооборудования

Класс электрозащиты приборов обозначается следующим образом:

  • 0 — полное отсутствие, в наличии рабочая изоляция коммуникаций;
  • 00 — индикация наличия тока;
  • 000 — наличие реле аварийного отключения;
  • 0I — предусмотрено заземление;
  • I — заземление установлено при изготовлении;
  • I+ — кроме заземления имеется УЗО;
  • II — двойная усиленная изоляция;
  • II+ — УЗО и двойная усиленная изоляция;
  • III — отсутствие высокого напряжения, опасного для живых организмов.

Существует классификация по степени защищенности электрооборудования от проникновения внутрь воды и твердых предметов к токоведущим линиям и узлам (IP).


Содержание ее следующее:

  • 0 — отсутствие;
  • 1 — от кисти руки;
  • 2 — от пальца;
  • 3 — от отвертки;
  • 4 — от проволоки;
  • 5 — от брызг;
  • 6 — от всех внешних факторов.

Используя маркировку КЗ изготовитель доносит до пользователя информацию о том, в каких условиях можно эксплуатировать изделие.

Классы электроинструмента ГОСТ

Государственный стандарт безопасности электрических приборов выглядит так:

  • 0 класс – характеризуется отсутствием заземления, подразумевает применение дополнительных средств защиты;
  • 01 – предполагает наличие приспособления для заземления;
  • 1 – уровень безопасности бытовой и компьютерной техники, имеет рабочую изоляцию, жилу в проводе, вилку «земля – контакт», а также заземляющее устройство. При соблюдении стандартов обслуживания проводки и окружающего пространства использование безопасно;
  • Прибор 2 класса не имеет заземляющих частей, детали хорошо изолированы;
  • Устройства 3 класса работают на низком напряжении не выше 42 В и не требуют заземления.

Как расшифровать класс изоляции?

Во время эксплуатации электроприборов неизменно происходит нагрев некоторых частей, что приводит к возможным опасным последствиям, особенно если выбран некачественный инструмент. Класс изоляции характеризует устойчивость к термическим нагрузкам самого изоляционного материала.

В данном случае обозначение имеет вид латинских букв и расшифровывается так:

  • Y – имеет самый плохой показатель. Обмотка выполнена из хлопка, шелка или волокон целлюлозы. Максимальный нагрев около 90 градусов;
  • A – те же изоляционные материалы, но они уже обработаны специальным составом, диапазон температур чуть шире, до 105 градусов;
  • E – обмотка из смолы или плёнки, предел составляет 120 градусов;
  • B – используется слюда, до 130 градусов;
  • F – синтетические материалы и асбест, устойчив до 155 градусов;
  • H – как правило, стекловолокно, выдерживает до 180;
  • C – наивысший класс, предел температуры на уровне 180 градусов. Материалы: керамика, стекло, кварц, неорганические материалы.
Читайте также:
Можно ли заливать автомобильный тосол в систему отопления

Классы ручного электроинструмента

Такие приборы отличаются наличием кабеля питания. Такой кабель защищен от перегиба жил и изолирован от контакта с прибором. В данной категории выделяют три разновидности защиты от удара током устройствами для ручного применения.

  1. Кабель у первого класса безопасности имеет нулевую жилу, соединяющую вилку с корпусом предмета. Такое оборудование не разрешено для домашнего применения и подразумевает осторожные действия с соблюдением техники безопасности. Обязательны резиновые перчатки или обувь, можно коврик;
  2. Второй класс уже подходит для мест с повышенным уровнем опасности, но всё ещё предполагает использование перчаток;
  3. Электрооборудование третьего класса не обязывает пользователя применять специальные средства и пригодно для домашнего пользования, к таким приборам можно отнести обычный бытовой паяльник.

Список классов защиты

Классификация производится с учетом подгрупп, поэтому список классов будет несколько длиннее.

Как уже упоминалось, для данного класса характерно наличие только рабочей изоляции от переменного или постоянного тока. Заземляющего контакта на случай утечки токов не предусмотрено. Оборудование данного класса допускается устанавливать только в сухих помещениях. Согласно рекомендации IEC (международной электрической комиссии), от использования оборудования класса 0, следует отказаться.

Это связано с тем, что при повреждениях изоляции на нетоковедущих частях оборудования может образоваться опасное для жизни высокое напряжение. Соответственно, угроза поражения электротоком увеличивается в сырых помещениях.

В качестве примера такого оборудования можно привести любой электроприбор, изготовленный в металлическом корпусе, неподключенном к заземлению.

Характерный пример оборудования класса 0 – электроплита с открытым нагревательным элементом

От предыдущего вида данная классификация отличается наличием предупреждающего знака на токопроводящем корпусе. Электрооборудование класса 00 допускается использовать в опасных помещениях, например, с повышенной влажностью. При этом технический персонал должен быть обеспечен резиновыми перчатками, ботами и ковриками и пройти инструктаж по применению средств индивидуальной защиты (далее СИЗ).

СИЗ от электротравматизма

В качестве примера оборудования класса «00» можно привести переносной бензиновый электрогенератор.

Отличие от двух предыдущих классов заключается в подключении линии через УЗО. При этом величина дифференциального тока должна быть не более 30,0 мА, а скорость срабатывания, не превышать 80,0 мс. При наличии СИЗ электрооборудование данного класса может эксплуатироваться в помещениях, относящихся к категории повышенной электроопасности.

Токоведущие части изолированы, но при этом на металлических элементах конструкции изоляция отсутствует. Защита реализована путем электрического или механического контакта с шиной PE, что обеспечивает выравнивание потенциалов и не допускает образование электрического заряда на металлических элементах при пробое изоляции.

Контакт с контуром заземления отображается специальным графическим символом (см. а на рис.1). Обратите внимание, согласно принятым стандартам, заземляющий провод всегда имеет желто-зеленую расцветку изоляции.

Обязательные условия для данного класса – наличие рабочей изоляции и защитного заземления. Как правило, последнее реализуется путем установки специальной вилки, где имеется механический контакт, обеспечивающий подключение к шине РЕ. Ниже представлен пример вилки прибора класса «I», используемой для подключения к источнику питания.

Металлическая оболочка прибора, например, корпус электроинструмента и другие металлические элементы конструкции, подключаются к общему контуру заземления. В качестве примера такого оборудования можно привести практически всю бытовую электротехнику.

Основным отличием от предыдущего класса является обязательное наличие УЗО, с теми же условиями срабатывания, что приводились для класса 000. Оборудование категории «I+» допускается эксплуатировать в помещениях повышенной опасности. В качестве характерного примера можно привести накопительный водонагреватель (бойлер) или стиральную машину, установленные в ванной комнате.

Отличительная особенность электроустройств, относящихся ко второй категории защиты, заключается в двойном изоляционном покрытии токопроводящих элементов. При этом металлические детали, в частности, кожух, не подключаются к контуру заземления. Соответственно, на электровилке нет специального контакта для защитного заземления. Такой вид электрооборудования допускается использовать в помещениях, где влажность может достигать 85,0 %.

В цепи питания электрооборудования данного класса обязательно необходимо устанавливать УЗО. Подключение металлических элементов к контуру заземления не производится, соответственно, в вилке не предусмотрено наличие контакта РЕ. Имеется небольшое отличие в графическом обозначении группы «II+», оно проявляется в виде значка «+», расположенного в двойном квадрате.

Графическое обозначение класса защиты II+

Указанная классификация принята для электрооборудования, запитанного через понижающий трансформатор. Приборы класса III работают от 36 или 42 вольт (переменного или постоянного напряжения, соответственно). Отказ от опасных напряжений можно назвать стандартом электробезопасности.

Читайте также:
Как нагреть воду в бане от печи

Классификация по электробезопасности

Ранее мы уже рассмотрели классы электроинструмента по электробезопасности, где выяснили, что играют роль не только характеристики самого прибора, но и условия в которых он должен эксплуатироваться. Как бы надежно ни был защищен прибор, у него тоже есть срок эксплуатации и рекомендованные условия. С целью повысить эффективность и безопасность электроприборов были выведены нормы определения типа помещения.

К помещениям с низкой опасностью относят места, где постоянно поддерживается средняя температура не выше 30 градусов, возможно применение климатических систем.

Влажность не превышает 60%, а в атмосфере отсутствуют опасные химические соединения и обильная пыль. К такому разряду относятся жилые и офисные помещения, не требующие ремонта. К этому же классу можно отнести некоторые цеха, где круглосуточно соблюдаются нормы стерильности и порядка, с поддержанием климата.

Повышенным уровнем опасности в данном случае называется все, что выходит за рамки предыдущего примера. Если хотя бы один пункт не выполнен, помещению присваивается второй класс. Часто причиной этому становится влажность или близкое расположение токопроводящих поверхностей. В эту группу входят цеха, склады и т.п.

К третьему классу относятся особенно опасные строения, где влажность достигает порядка 100%, а в воздухе превышена концентрация токсичных веществ. Также к этому разряду автоматически попадает любое помещение с температурой свыше 35 градусов. Сюда относятся цеха вредного производства, а также любые крытые площадки.

Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током

Основным фактором, который учитывают при выборе СИЗ служит напряжение питания и класс защиты инструмента от поражения электрическим током. При работе с оборудованием, соответствующим классификации II и выше, применять дополнительные средства не требуется.

Для более опасных работ могут потребоваться:

Напряжение до 1000В Напряжение свыше 1000В
Диэлектрические перчатки Диэлектрические перчатки
Галоши Боты
Диэлектрические ковры

Диэлектрические перчатки

При прикосновении к частям приборов, находящимся под напряжением, уберегают от удара электротока. Изготавливают такие перчатки из толстой листовой резины. Обычно они имеют универсальный размер, маркируются буквами:

  • Эв – для работ свыше 1000В, дополнительное СИЗ.
  • Эн – для работ ниже 1000В, основное СИЗ.

Диэлектрические коврики

Специальная резиновая подстилка, не пропускающая ток. Изготавливаются из толстой листовой резины, на которую дополнительно наносится рифленый рисунок высотой 3-5 мм. Такие меры снижают площадь контакта. Напряжение, для защиты от которого могут служить коврики, указывается на изделии. Обычно их укладывают на полу щитовых, перед электрическими шкафами и в подобных местах, где высок риск поражения при работах.

Диэлектрическая обувь

Специальная резиновая обувь используется, чтобы защитить от шагового напряжения при проведении любого вида работ в электрических установках. Боты маркируются Эв, галоши – Эн, предназначены для работы с соответствующим маркировке напряжением.

Боты способны защитить даже при прямом воздействии высокого напряжения до 2кВ. Толщина их подошвы более 6 мм, высота с завернутыми отворотами, предназначенными для предотвращения попадания воды – от 16 см. Также они снабжены внутренней подкладкой из не проводящего ток материала.

Диэлектрическая обувь надевается на обычные рабочие ботинки, не предназначена для постоянной носки, имеет дополнительные ограничения по условиям проведения работ в зависимости от температуры, влажности и т.п.

В каких помещениях не допускается применять электроинструмент класса 0

К 0 классу относятся любые приборы, работающие на напряжении выше 42 В без заземления. До недавних пор к этому классу относились все бытовые приборы, т.к. они изначально предназначаются для работы в помещениях с низким уровнем опасности. Тем более запрещено применять устройства такого класса в строениях второго и третьего класса без специального корпуса и средств защиты. Любые действия с ними производятся специально обученными людьми в строгом соответствии с техникой безопасности.

Подводя итог, следует сделать акцент на том, что любой электроприбор перед запуском следует проверять на целостность, здраво оценивать ситуацию и окружающую обстановку, всегда проверять состояние розеток и контролировать напряжение в сети. Это предотвратит множество плачевных последствий, которых можно было избежать, проявив бдительность.

Как переклеить в домашних условиях стекло на телефоне повторно

Перед тем, как самостоятельно переклеить защитное стекло на телефоне повторно, нужно тщательно обезжирить поверхность и подготовить защитное стекло к нанесению на экран. Существует несколько распространенных проблем, которые легко решаются. Даже если стекло отслаивается в уголках или полностью, не нужно торопиться его выкидывать. Несколько простых советов помогут решить эту проблему.

Возможно ли наклеить второй раз

Если не удалось нормально приклеить защитное покрытие с первого раза, или на него попала пыль, то можно попытаться нанести его заново. Это возможно, если соблюдать технику и хорошо обезжирить экран. Вся процедура занимает две минуты, но чтобы стекло легло ровно, торопиться не стоит. Первое, что не нужно делать, если стекло легло криво – приподнимать его ногтем или ножом. С помощью скотча поддевают край покрытия и стягивают его, тогда экран телефона не будет поврежден.

Читайте также:
Календарь высадки томатов: лунный, посев семян помидор

Как правильно переклеить в домашних условиях

Если стекло было приклеено несколько минут или секунд назад, его можно быстро оторвать и приложить заново, тогда оно ляжет ровно. Однако, если забилась пыль и волосы, перед обратным приклеиванием придется очистить поверхность.

Что понадобится

Для обновления поверхности телефона в домашних условиях потребуется:

  • скотч;
  • фен;
  • обезжиривающая салфетка.

Этого достаточно для того, чтобы снять защитное покрытие и очистить его от грязи.

Готовим рабочее место

Чтобы в процессе работы на стекло не налипло еще больше пыли, нужно предварительно подготовить комнату. Если этого не сделать, вся пыль осядет на экран и пленка покроется пузырьками.

Необходимо вымыть полы в помещении, где будет выполняться переклейка стекла, а также побрызгать в воздухе пульверизатором для того, чтобы пыль осела.

Даже небольшое количество пыли, попадая под стекло, может испортить ее вид и создать неровности.

Как правильно приклеить

Обычная инструкция по приклеиванию стекла на телефон в данном случае не подходит, поскольку нужно тщательно подготовить не только экран, но и саму пленку, иначе она неровно ляжет или останется грязной.

Снимаем стекло

Чтобы стекло не треснуло, его нужно правильно снять. Важно распределять нагрузку по всей поверхности, снимая его с двух верхних уголков и двигаясь к нижним. Снять стекло может быть не так просто, как это кажется на первый взгляд. Стекло толще, чем обычная пленка, и может поломаться. Чтобы этого не случилось, нужно поддеть его край пластиковой карточкой или скотчем с двух уголков, и медленно двигаться к другому краю.

Использовать острые предметы не рекомендуется, потому что можно поцарапать не только защитное покрытие, но и телефон.

Убираем пыль

Чтобы убрать пыль с экрана, нужно использовать специальную ткань из микрофибры. Если такой нет, подойдет обычная влажная салфетка, но после нее нужно дополнительно использовать обычную сухую ткань.

Обезжиривание экрана

Простой способ обезжиривания экрана:

  1. Первичная обработка специальной жидкостью для экранов, спиртом или антистатиком.
  2. Затем нужно протереть телефон сухой тканью и оценить чистоту. Не должно оставаться ни одного пятна. При необходимости экран протирают еще раз.
  3. Телефон кладут на стол, не касаясь экрана пальцами.

Сразу после обезжиривания нужно приступать к поклейке, для того, чтобы не допустить загрязнения.

Повторная поклейка

Приклеить второй раз стекло намного сложнее, чем обычную защитную пленку. Необходимо его полностью снять и очистить, и только потом повторно приклеивать, выравнивая контур.

Инструкция для повторной проклейки:

  1. Если присутствует чехол на телефоне, его снимают, и затем, с помощью шпателя, карты или скотча отклеивают стекло. Также можно воспользоваться силиконовой присоской, одновременно приподнимая края пластиковой картой.
  2. Дисплей нужно тщательно очистить тканью без ворса и обработать спиртовым раствором, а затем дополнительно протереть тряпкой из микрофибры. Даже маленькая пылинка, оставшаяся под стеклом, может нарушить работу тачпада, и тогда придется менять уже сам телефон.
  3. Снятую пленку смачивают в теплой воде, слегка протирая поверхность для удаления грязи. Можно также использовать спиртовую салфетку, если загрязнения не сильные.
  4. Затем стекло хорошо просушивают под холодной струей воздуха из фена и совместим со смартфоном, наносят на экран. Если клей еще остался на поверхности, то стекло приклеится при легком нажатии.

Такая процедура становится совершенно невозможной, если клеевый состав стерся с внутренней стороны стекла. Для частичного восстановления и очищения можно использовать муравьиный спирт.

Решение частых проблем

Редко повторное приклеивание происходит легко и гладко, гораздо чаше возникают некоторые проблемы. Возможно истирание клея в уголках, наличие царапин на стекле и больших скоплений грязи и пыли, которые не удается очистить.

Отклеился уголок стекла или частично отстает

Если уголок отклеивается, то на нем осталось небольшое количество клея. Использовать ПВА или любой другой клей не допустимо, но можно подклеить отстающий уголок, распределив имеющийся на стекле состав. Можно использовать специальное средство «жидкая защита», которое наносится на те места, где защитное стекло не закрепилось на телефоне. Для этого используют небольшую кисточку и размазывают состав по экрану.

Стекло отпало полностью

Если стекло отпадает целиком и не держится, то решить проблему, скорее всего не удастся, и придется приобретать новое защитное покрытие. Можно попытаться нанести средство «жидкая защита» и приклеить пленку еще раз, но если в ней не осталось клеевого состава, то она не удержится долго.

Читайте также:
Как сделать беспроводные наушники? Как сделать своими руками Bluetooth-наушники из обычных проводных? Схема самодельных наушников

Стекло не клеится по краям

Самый распространенный вопрос на форумах «Что делать, если стекло не проклеивается по краям».

Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Использовать готовое специальное средство для защиты экрана.
  2. Нанести с помощью кисти небольшое количество растительного масла или глицерина на экран и промазать все стыки.

Это самые простые способы, воспользоваться которыми может каждый.

Распространенные ошибки

Самая большая ошибка, которую совершают многие – быстрое наклеивание и как следствие, появление пузырьков воздуха под стеклом, а также неровный контур. Чтобы избежать этого, нужно предварительно примерить стекло, и в процессе его наклеивания придавливать остальную поверхность руками. Вторая ошибка – плохое обезжиривание экрана. В результате под стеклом остаются следы пальцев, пыль и грязь, что не лучшим образом сказывается на работе тачпада.

Особенности работы с разными моделями

При работе с разными моделями самое главное – подобрать подходящую по размеру пленку. Существует несколько вариантов для каждой модели, с уже проделанными отверстиями для камеры и микрофона.

Iphone

В продаже имеется огромное количество защитных стекол для айфона. Первое, что нужно сделать при наклеивании – снять чехол. Об этом забывают многие пользователи. Приобретать чехлы, предназначенные для других моделей не рекомендуется.

Xiaomi

Для модели Xiaomi также в продаже имеются защитные стекла подходящей формы, но во время приклеивания следует заранее убедиться, что отверстия под динамик, камеры и датчики полностью совпадают.

Meizu

Поскольку расположение камеры в разных моделях Meizu отличается, нужно выбирать стекло, подходящее под конкретную модель. Чтобы не возникло ошибки, перед приклеиванием делают примерку.

Качественное стекло для этой модели не содержит клеевого слоя и закрепляется по бокам. Перед тем, как его наносить, нужно также обезжирить дисплей, но при необходимости стекло можно снять, а позже вернуть на место.

Samsung

Стекла для телефонов марки Samsung могут быть полностью прозрачными или с черным ободком по краям. Чтобы переклеить защиту на таком телефоне, иногда достаточно просто удалить загрязнения.

Дополнительные советы и рекомендации

Следуя нескольким простым советам, можно легко и быстро переклеить стекло на смартфоне:

  1. Перед началом работ рекомендуется вымыть руки с мылом и хорошо их высушить.
  2. Для обезжиривания экрана подойдет обычная жидкость для протирания телевизоров.
  3. Если появились глубокие царапины, использовать защитное стекло не рекомендуется, чтобы не создавать лишнего давления.

Чтобы переклеивание прошло успешно, необходимо убедиться в том, что в воздухе не летает пыль, а поверхность смартфона полностью очищена и обезжирена.

Как качественно переклеить защитное стекло на телефоне повторно самому

Насколько надежна защита смартфона при первой установке защитного стекла – настолько же она станет опасной в случае его повреждения. Если ваш защитный экран уже выполнил свою функцию и предотвратил удар или царапины дисплея, получив существенные повреждения – его нужно заменить. После того как вы самостоятельно выполнили установку защиты первый раз, переклеить защитное стекло на телефоне повторно будет не так сложно. Просто следуйте всем инструкциям, как и при первой установке защиты, выполняя действия точно.

Основные проблемы при наклеивании защитных стекол

Первой и главной проблемой, если требуется переклеивать старое защитное стекло телефона, будет его снятие. Сложность процедуры заключается в необходимости аккуратно поднимать защитное стекло, отделяя его от дисплея. Помимо клея экран будет держаться за счет статического притяжения и плотного прилегания.

Снимайте старое стекло аккуратно, не оставляя мелкие осколки. При проталкивании пластиковой карты ее нужно будет остановить, если под угол попадет даже мелкий осколок – это угроза повреждения тачскрина.

Не менее сложной проблемой является наличие клеящей основы. Значительная часть защитных стекол использует специальный клей, который способен удержать надежно всю конструкцию при первой наклейке, но с каждым новым снятием – длительность и эффективность удержания уменьшается.

Можно ли защитное стекло на смартфон приклеить повторно?

На этот вопрос ответ будет зависеть от качества продукции, а также его характеристик и свойств. Повторно приклеить стекло, если оно отклеилось или не пристало в определенных местах не только можно, но даже нужно. В данном случае можно выделить две проблемы, которые потребуют различных действий.

    Первая проблема – не получилось закрепить с первого раза ровно и требуется заново наклеить защитное стекло точно по контуру смартфона. Подобная проблема решает довольно просто, нужно лишь точно следовать подробной инструкции ниже в статье. А также можно изучить наглядную инструкцию в видео, которая позволит избежать большинства проблем.

Альтернативой жидкости для проклейки по краю защитного стекла может стать глицерин. Достаточно легко нанести кисточкой глицерин на края уже закрепленного стекла и провести салфеткой, снимая излишки, чтобы обеспечить фиксацию. Наносите жидкость так, чтобы заполнить все пустоты и канавки между стеклом и дисплеем.

Как переклеить защитное стекло на телефоне повторно: инструкция

Обратите внимание, что приклеить повторно стекло будет немного сложнее, чем при использовании защитной пленки. Прежде всего, такой тип продукции не рекомендуется приподнимать только частично. Нужно будет полностью снять стекло, а уже после этого устанавливать его второй раз точно по контуру смартфона.

Читайте также:
Коды ошибок кондиционеров Sharp

Если вы уже сняли защитное стекло – не переворачивайте его. Клеящаяся сторона должна быть внизу, чтобы предотвратить попадание соринок или пыли. Даже небольшая частичка пыли может привести к проблемам в работе сенсора, повредить тачскрин или просто оставить пузырек воздуха.

Действия по наклейке стекла второй раз можно разделить на несколько этапов:

  1. Снимаем чехол, если он присутствует, а затем снимаем саму защиту, используя пластиковый шпатель или карту. Для снятия можно использовать силиконовую присоску, которая позволит удобно провести снятие старого стекла, если одновременно приподнимать его пластиковой картой.
  2. Очищаем дисплей, если на него попала пыль. Для очистки следует использовать салфетку, не оставляющую ворса и пропитанную спиртовым раствором. После обезжиривания и очистки потребуется вытереть дисплей перед наклейкой стекла, взяв сухую салфетку из микрофибры.
  3. Установив на высоте в 2–3 сантиметра стекло и совместив со смартфоном – опустите защиту на дисплей. Для наклейки достаточно лишь слегка прижать стекло по центру, чтобы оно самостоятельно приклеилось к дисплею.

Полезные советы

Убрать пыль, соринки или ворс, попавший на дисплей до установки защитного стекла, можно при помощи скотча. Отрежьте тонкую полоску, наклейте на соринку и резко поднимите за край – процедура позволит не только избавиться от мусора и не допустить образование пузырьков воздуха, но и не оставит следов.

Если вы повторно переклеиваете защитное стекло, то его можно снять и приклеить обратно за несколько секунд. Помните, что даже небольшой перекос или выпирающий на доли миллиметра край стекла над корпусом смартфона может привести к его повреждению и значительно уменьшит уровень защиты.

Используя собственный опыт и следуя нашим советам, вы можете провести процедуру переклейки стекла, заменить и обеспечить защиту телефона с минимальными усилиями. Делитесь советами и результатами собственных экспериментов в комментариях к статье, указывая модель гаджета и используемую защиту.

В заключение

Как видите, переклейка защитного стекла не требует навыков или умений, а инструменты легко могут быть заменены на подручные предметы. Проведите установку любых типов защитных экранов непосредственно у себя в доме, тщательно подготовив место работы, избавившись от пыли и изучив инструкции и наши рекомендации.

Можно ли самостоятельно в домашних условиях переклеить стекло на телефоне?

Многие после покупки телефона устанавливают на его экран защитное стекло. Такое приспособление имеет ограниченный срок эксплуатации, и при неаккуратном обращении с устройством на нем появляются трещины и сколы, в результате чего его приходится менять. Также оно может отклеиться или неплотно приклеиться. Заменить или повторно переклеить стеклянную защиту можно в каждом пункте сотовой связи. Однако можно сделать это самостоятельно в домашних условиях. Что потребуется для повторного наклеивания защитного стекла? Как правильно установить его на дисплей смартфона?

Зачем телефону защитное стекло?

Какую функцию выполняет это приспособление, понятно из его названия. Оно наклеивается на экран смартфона для предупреждения появления на нем всевозможных повреждений.

Защитное стекло – это наиболее эффективный способ защиты телефона от негативного влияния внешних факторов. Оно сделано не из пластика, как думают многие. Оригинальный продукт изготавливается из стекла, а если быть точнее, из 5 слоев разного материала:

  • олеофобный – отталкивает влагу, грязь и пыль, что позволяет без труда устранить с экрана смартфона различные загрязнения обычной салфеткой из микрофибры;
  • ударопрочный – самый крепкий слой, который за счет высокой прочности закалки, равной 9H, предотвращает появление на дисплее царапин и потертостей;
  • антибликовый, благодаря которому при попадании ультрафиолетовых лучей на блестящий экран он не отбрасывает блики, и использование телефона в солнечную погоду становится максимально комфортным;
  • пленочный, не позволяющий стеклу при повреждении распадаться на мелкие фрагменты;
  • силиконовый – максимально крепко без воздушных пузырьков приклеивается к поверхности экрана телефона.

Как правильно снять стекло?

Прежде, чем повторно наклеить стеклянную защиту на дисплей смартфона, надо ее снять. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд, и вот почему:

  • Защитное стекло толще, чем пленка. Если его неправильно удалить, оно может треснуть.
  • Помимо клея, защита надежно держится на экране телефона благодаря статическому напряжению и плотному прилеганию. Чтобы снять ее, надо приложить немало усилий.

Главная задача при снятии защитного стекла – не допустить его растрескивания. При самостоятельном выполнении этой процедуры надо соблюдать следующие рекомендации:

  • действовать медленно и максимально аккуратно;
  • использовать пластиковую карту или медиатор;
  • не применять острые предметы, иначе можно поцарапать не только стеклянную защиту, но и тачскрин;
  • распределять нагрузку по всей поверхности дисплея;
  • снимать защиту с двух верхних углов, двигаясь к противоположным;
  • если при проталкивании под стекло карты или медиатора под угол попал отколовшийся фрагмент, прекратить попытку его снять, иначе можно повредить дисплей.
Читайте также:
Как самому сделать дизайн квартиры онлайн: от рисования плана до расстановки мебели

Условия работы, необходимые инструменты и вещества

Чтобы наклеить стеклянную защиту второй раз, понадобится:

  • Обезжиривающее средство, например, спирт.
  • Салфетка из микрофибры.
  • Валик для чистки одежды. Вместо него можно использовать dust-absorber или скотч.

Эта работа требует особых условий. Именно от них во многом зависит успех переклейки. Некоторые переклеивают стеклянную защиту в ванной комнате, предварительно оставив на некоторое время кран с горячей водой открытым для увлажнения воздуха. Это не самое удобное место для выполнения процедуры, требующей высокой точности действий. Не у всех в ванной есть свободное пространство с ровной поверхностью.

Выполнять эту работу рекомендуется в комнате с ярким освещением. Предварительно в ней следует сделать влажную уборку, удалив с рабочих поверхностей пыль.

Порядок действий

Для наклеивания защитного стекла нужно:

  1. Убрать с основы пыль, используя валик для чистки одежды или dust-absorber. Если в наборе нет специальных наклеек для сбора пыли, можно взять обычный скотч. Нужно отрезать тонкую липкую полосу, приложить к инородному предмету и резко убрать ее. Это позволит не только устранить сор, но и предупредить образование воздушных карманов и оставление следов.
  2. Обезжирить тачскрин с помощью салфетки и обезжиривающего средства.
  3. Еще раз удостовериться в том, что на рабочей поверхности нет пыли.
  4. Установить стеклянную защиту ровно по основным вырезам, ориентируясь на расстояния от краев передней панели. Ее следует аккуратно приложить к дисплею, прижать с одного края, а затем пластиковой картой с усилием провести по направлению к другому. Это позволит удалить попавший под стекло воздух.

Если с момента наклейки стеклянной защиты прошло не так много времени (несколько часов), проблем с ее переклеиванием возникнуть не должно, т. к. силиконовая прослойка еще достаточно эластична и хорошо прилипает к поверхности. В процессе работы нужно учитывать, что даже небольшой перекос или совсем немного выступающий край стекла над корпусом телефона может привести к его повреждению и значительно снизить защитные способности.

Порядок действий при наклеивании бывшего в употреблении стекла:

  1. Сделать влажную уборку в комнате, в которой будет проводиться работа.
  2. Обработать клейкий слой жидкостью для очищения защитных стекол или средством для чистки мониторов. Нужно удалить все видимые глазу частички пыли. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить защиту, т. к. даже мельчайшие царапины будут заметны после наклеивания. После обработки силиконовый слой утратит клейкость. Не надо этого бояться, т. к. после просушки он вновь станет клейким. Самое сложное на этом этапе – не допустить попадания пыли на липкую поверхность в процессе сушки.
  3. Обезжирить и тщательно вытереть экран смартфона.
  4. Наклеить защитное стекло. Если оно не приклеилось, значит, силиконовый слой уже сильно поврежден и непригоден к дальнейшему использованию.

Основные проблемы и способы их решения

Нередко при повторном приклеивании стеклянной защиты появляются проблемы:

  • Отклеивание уголка стекла или частичное отставание от экрана. Нужно, не снимая стекло, заполнить жидким силиконом воздушный карман в месте его отслоения, после чего придавить его к тачскрину, выпустив остатки воздуха. Такое средство продается в специализированных пунктах, предоставляющих услугу установки на смартфоны стеклянной защиты. Если стекло часто отклеивается в одном месте, надо проверить, не поддевает ли его чехол. Эта проблема также может возникнуть из-за брака дисплея (неровности, сколы, искривление поверхности), что встречается не так часто.
  • Полное отклеивание стеклянной защиты. Эта ситуация практически неразрешима, придется приобрести новое защитное покрытие. Можно, конечно, попытаться еще раз приклеить стекло с помощью «жидкой защиты», но если у него не осталось клеевого состава, оно снова отклеится.
  • Отклеивание по краям. Решить эту проблему помогут 2 способа: использовать готовое средство для защиты экрана или нанести кистью немного растительного масла или глицерина на тачскрин, тщательно смазав все стыки.

Чтобы не пришлось столкнуться с этими проблемами, рекомендуется покупать только качественные стекла для защиты экрана смартфона. Делать это надо в проверенных магазинах, при возможности там же устанавливая покрытие.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: