Крепление профнастила к газобетонной стене

Крепление профнастила к газобетонной стене

После завершения сварочных работ, места, где произошло нарушение полимерного защитного слоя, обязательно обрабатывают антикоррозийными средствами. Чтобы уменьшить затраты, для временного забора можно использовать деревянные лаги. Но в основном монтаж профильного листа к забору производят с помощью саморезов. К металлическому профилю профлисты закрепляются при помощи оцинкованных или цветных шурупов, которые должны иметь уплотнительную прорезиненную шайбу.

Расчет перекрытия

Для крепления листа к заборному каркасу используют не менее 5 шурупов. Если забору необходимо придать большую прочность, то вкручивание шурупа производят в каждую волну гофра профилированного листа. Тип крепежных элементов зависит от функционального назначения и марки профлиста. Благодаря своим прочностным характеристикам, профлист используется даже при заливке фундамента в качестве несъемной опалубки.

Укрепляя дополнительно арматурой, получают прочную и долговечную конструкцию.

Порядок выбора профилированного листа

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что способ монтажа профилированного листа, типы крепежных элементов зависят от нескольких условий:. Только соблюдая все условия монтажа профнастила, можно гарантировать высокое качество и долгий срок службы конструкций. Крепление профнастила будет надежным. Главная Монтаж забора и ворот. Сначала устанавливаются столбы, а уже после этого фиксируются лаги.

Можно войти через. Забыли пароль?

Перекрытие из бетона по профлисту

Запомнить меня. Пометить все прочтенным. Форма быстрого ответа. P 39 лет 20 лет за рулем , Святопетровское Сообщения: С нами с Ansy старожил Киев Сообщения: С нами с Spero meliora подсевший на форум Киев Сообщения: С нами с Киев Сообщения: С нами с В первую очередь монтируются вертикальные профили, крепить которые нужно к предварительно установленным кронштейнам, после этого устанавливаются между ними горизонтальные перемычки. Выполняя монтаж поперечных профилей, следует учесть, что их расположение должно быть удобным для крепления листов профнастила.

После того, как будет готова конструкция каркаса под профнастил, можно выполнять крепление стенового профнастила. Крепить материал к профилям необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку. Материал к каркасу крепить необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку.

Устройство обрешетки под сайдинг

Данный способ монтажа, как правило, применяется в каркасном строительстве, где роль каркаса играет металлический профиль, как основа стены. Инструкция монтажа профнастила к стене вторым способом требует предварительного проведения гидроизоляции фундамента.

Для этого необходимо установить на верхней поверхности фундамента сложенный в два раза рубероид. Этого будет вполне достаточно.

После чего на фундамент монтируется профиль, крепить его к фундаменту необходимо с помощью универсальных саморезов. Затем в установленный профиль монтируются стойки, которые крепить можно так же саморезами. Таким образом, получится своеобразный каркас строения в виде панелей.

После этого с внутренней стороны панелей нужно уложить пароизоляционный материал, крепление которого выполняется с помощью саморезов имеющих потайную головку.

Крепеж для газобетона: разновидности и способы монтажа

Далее можно укладывать утеплительный материал, который с его внешней стороны необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. На этом все, стена готова, можно приступать к монтажу стенового профнастила.

Перед началом монтажа профилированных листов по всей длине стены монтируется шляпный профиль, который и будет местом фиксации профлистов. Точно так же, как и в первом способе, материал к каркасу крепить необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку.

Дырку также следует тщательно прочистить, так как пыль помешает анкеру лучше держаться в стене. Это гарантирует полное открытие распорочной части.

Следует выбирать сверло с меньшим диаметром, чем само приспособление. Для металлического крепления — на 2 мм, для нейлонового — на 1.

Крепеж применяемый при работе с газобетоном

Затем дюбель вбивают или вкручивают, а в него вставляют крепежный элемент. В таблице представлена средняя цена крепежей для газобетонных блоков по данным на начало года. Выбирать вид нужно по назначению и плотности стен. Стоит учесть, что для работы с химией понадобится щетка для чистки и пистолет.

Дюбель для газобетона – победа над пористым материалом

Насадка на баллон одноразовая. Срок годности смесей не бывает больше года, обратите внимание на это перед покупкой.

Уточните максимальную нагрузку на крепеж для газобетона, чтобы не ошибиться с выбором. Основные правила перед покупкой:.

Оглавление: Плюсы и минусы анкеров Области применения Цена разных типов Разновидности крепежа Выбор зависит от нагрузки. Химический анкер. Преимущества: Хорошо держит тяжелые конструкции. Универсальность применения. Противостоит коррозии.

Как крепить профнастил: советы от строителей

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником. Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

Читайте также:
Можно ли заливать наливные полы на деревянное основание, основы заливки, выбор смеси

  • для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
  • при толщине стали до 12,5 мм;
  • без предварительного сверления отверстий;
  • для монтажа профнастила на крыши, для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.
  • для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
  • для связывания металлических профилированных листов между собой;
  • для крепления к деревянным конструкциям;
  • для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:

  • материал – сталь С1022;
  • цинковое покрытие толщиной 12-12,5 мкм для саморезов премиум класса (буква М на головке винта) и 7,7-8,2 в стандартном исполнении (буквы МС);
  • на головку, поверх цинка нанесен слой окрашивающей полимерной защиты;

Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм – №4, 12,5 мм – №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

  • шестигранная;
  • крестовидная;
  • антивандальная.

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

Важные нюансы при креплении профнастила саморезами:

  1. Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
  2. По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 обмин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу. Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
  3. Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
  4. В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.

Чем крепить профлисты к деревянному каркасу?

Для кровли, монтируемой на деревянную обрешетку, альтернативы традиционным саморезам по металлу не существует. Выбираем винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежней крепление.

Вертикально расположенные профлисты, которым не требуется герметичное крепление в целях экономии крепим оцинкованными саморежущими шурупами с монолитной пресс шайбой. В обиходе – это обычный саморез с широкой шляпкой. Для вкручивания в шуруповерт вставляется крестовидная отвертка.

Если обрешетка сделана из плит ДВЛ, ДСП и т.п., применяем шурупы с двухзаходной резьбой. Для кровли делаем комплект из шайб и манжеток самостоятельно, подбирая по диаметру шурупа.

  1. Применять стандартные шурупы по дереву, в том числе предназначенные для крепления гипсокартонных листов. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
  2. Использовать шурупы с наконечником в виде сверла. Дерево не требует сверления, острый саморез более надёжно вкручивается, а проход через профнастил делает приемлемым для большого объема работы.

Можно ли прикрепить профнастил к ракушнику (известняку, кирпичу)?

Непосредственно к стене из камня или кирпича листы монтируем при помощи дюбелей с анкерами. Для установки предварительно сверлим отверстия в металле. Головки крепежа выбираем с монолитной широкой шайбой. Форму пластмассовой вставки с отливом, который выполняет функцию уплотнителя. Отверстие в профлисте делаем на 0,5мм больше чем диаметр вставки.

  1. Для быстрого монтажа использовать дюбеля с ударными шурупами. Отличаются от традиционных шурупов и винтов формой резьбы. Недостаток – при ударе можно повредить поверхность листа.
  2. Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

Как соединить листы профилированного металла между собой?

Стандартная толщина профилированного железа – 0,4 мм. Соединять при помощи саморезов два листа, например в месте нахлестки ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

Для решения задачи используем заклепки. Крепеж состоит из двух частей, которые изготавливают из алюминия. Устанавливаются заклепки в предварительно подготовленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для монтажа используем заклепочное устройство. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи держатели, пробивающие профнастил с торца волны).

Заклепки можно использовать как крепеж для монтажа кровли, облицовки забора и т.д. Недостаток – трудоемкость. Под каждую заклепку требуется сверлить сквозное отверстие.

Не рекомендуем при монтаже кровли в местах нахлестки применять герметик. Материал изменяет геометрию при перепадах температур и уплотнитель со временем перестанет выполнять назначенную функцию.

Другие способы монтажа профнастила

Винтовое и болтовое соединение

Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

Монтаж профлиста

  1. Основные правила крепления
  2. Выбор крепежа
  3. Инструкция по монтажу
    • На крыше
    • На заборе
    • На стене

Знать, как правильно класть профлист, нужно всем, кто покупает и использует такой материал — даже если работу будут выполнять наемные строители, важно их контролировать. Монтаж профлиста имеет два частных направления: крепление к металлическим прогонам и к бетону. Разобравшись с этими темами, уже проще будет понять, как крепить профнастил на крыше и прикручивать его на заборе, на стене.

Основные правила крепления

Грамотный монтаж профлиста во многом определяет, сколько он прослужит, и насколько надежной окажется защита основы. В свою очередь, ошибки при установке сразу отзываются негативными последствиями. Для крепления используют только специализированные метизы, что позволяет обеспечить наибольшую стабильность листов. Недопустимо нарушение целостности поверхности и декоративных слоев на ней. Потому «травматические» способы установки и инструменты при работе использовать нельзя.

Надо помнить, что отрывающая нагрузка ветрового воздействия не может недооцениваться. Даже без объявления штормового предупреждения она иногда составляет 400-500 кг на 1 кв. м. Потому фиксация кровли должна быть механически надежной и выполняться через строго отведенные промежутки.

Эту дистанцию рассчитывают заранее, чтобы гарантированно исключить ошибки и искажения. Разумеется, тщательно контролируют монтажное усилие.

Выбор крепежа

На практике в быту профнастил крепят преимущественно саморезами. Их основные виды различают по материалу низовой опоры. Конструкции для фиксации в дереве создаются с учетом его относительной рыхлости (в сопоставлении с металлом). Потому шаг резьбы приходится увеличивать. Это позволяет резьбовым краям захватывать крупные фрагменты древесины и держаться максимально устойчиво. Но саморезы по дереву также делятся на два типа. В одном случае наконечник просто острый, в другом — используется некрупное сверло. Крепеж по металлу оснащается более частой резьбой. Вкрутить его в дерево не получится, а если и удастся, то удерживающая способность будет слишком мала.

Наконечник всегда имеет специальное сверло; только так удается пронзить и основной лист, и основу, к которой он прикрепляется. Не стоит думать, что можно взять саморез по дереву со сверлом и ввернуть его в сталь. Тут нужна гораздо более крупная и мощная сверлящая часть. Мало того, некоторые модели оснащаются еще более мощным пронзающим узлом; они могут работать с особо толстым металлом. Необходимо понимать, что крепеж для профлиста делится еще и в зависимости от того, где его будут применять. Так, на крышах и фасадах зданий обязательна прокладка EPDM; для забора можно применять метизы с пресс-шайбами, которые не обеспечивают столь высокой герметизации — да она там и не нужна особо.

Ответственные серьезные изготовители всегда маркируют свои метизы фирменными клеймами. Что касается толщины цинкового слоя, то установить его без экспертизы в лаборатории невозможно — но добросовестные поставщики пишут и этот показатель. Полезно осматривать прокладку: в норме ее толщина не менее 0,2 см, а материал пружинит при сжатии. Если снять прокладку и зажать ее в пассатижах, то краска не должна растрескиваться. Длину самореза оценивают достаточно просто: добавляют 0,3 см к сумме толщин всех соединяемых частей — не забывая отнюдь о прокладке. Полезно использование метизов с шестигранной цилиндрической головкой. Они наиболее удобны, их просто завернуть электрическим инструментом.

Часто возникает вопрос про крепление профнастила заклепками. Внешний вид такого соединения вполне приятен. Надежность его также не вызывает никаких сомнений. Достаточно часто применяют крепление М8 V-образное, которое подвешивает монтажные системы и детали к волне профлиста. Фиксировать такой элемент нужно с помощью шпильки. Антикоррозийную стойкость обеспечивают путем гальванического цинкования или же нанесения смеси цинка и никеля.

В некоторых случаях применяют крепеж с гайкой М10. Он также вполне удобен и комфортен, не вызывает сколько-либо заметных нареканий.

Инструкция по монтажу

На крыше

При креплении профнастила как покрытия крыши создаются специальные узлы кровли. Речь идет про:

  • карниз;
  • ендову;
  • конек;
  • примыкания сверху и сбоку;
  • хребет.

Для каждой из этих частей имеются свои специфические требования. Так, на карнизе профлист крепят только поверх оборудованного каркаса. Он создается из деревянной рейки, прижимаемой саморезами с помощью пластиковых дюбелей. Дистанция между крепежами составляет в норме 400-600 мм. Отверстия с заданным шагом сверлят заранее, чтобы потом листы прижимались на отведенных местах без проблем.

Жесткость конструкции достигается, если соединять бруски поперечинами из бруса. При обустройстве ендовы листы нужно заводить в нее. Крепление проводится во все линии волн. Обязательно требуется отступать от центральной линии, чтобы исключить ошибки. Желоб надо монтировать строго снизу вверх, а не по любой иной траектории. Внимание: крепить профнастил на кровлю с использованием простых гвоздей недопустимо. Это приведет к проникновению внутрь влаги и к ржавению металла либо гниению дерева. Профессиональный защитный крепеж стоит совсем недорого, и использовать его могут все желающие, так что повода отказываться нет.

Не стоит брать только длинные саморезы — короткие тоже должны быть в арсенале кровельщиков. Конечно, технология позволяет действовать произвольным образом, но укороченный метиз можно завернуть проще и быстрее. Вертикальная методика укладки хороша для профлиста с дренажными канавками. Начинают работать с первого листа первого ряда. Затем идет начальный лист второго ряда. Когда временно закрепят по такой схеме 4 листа, сборку подравнивают и фиксируют окончательно. Затем принимаются за следующую четверку.

Трехлистовой вариант оптимален, если надо монтировать листы без водостока. Начало работы — укладка пары первых листов. Затем устанавливают лист более высокого ряда. Когда сборку подровняют по карнизу, ее вместе надежно фиксируют. Нахлест профлиста определяется тем, каков угол наклона кровли. Так, при склоне ниже 15 градусов правильно класть листы — с захватом не менее 20 см. Крайне желательно, чтобы при этом они еще заходили друг на друга не менее чем в две волны. Если угол составляет от 16 до 30 градусов включительно, следует положить профнастил с заходом листов 15-20 см. Ориентируются на ширину волн. А вот при более крутой кровле минимальный нахлест составляет уже только 10 см.

Выполняемые горизонтально нахлесты должны быть минимум по 20 см. Каждый такой участок полагается герметизировать. Эту задачу решают с использованием кровельных битумных мастик либо герметиков на силиконовой основе. Прикручивать 1 кв. м. профлиста можно на 7-9 саморезов, с учетом возникающих нагрузок. Расчет потребности лучше вести с запасом, чтобы оставить некоторый резерв на брак и непредвиденные случаи. Стоит указать и на типичные ошибки при обустройстве кровли из профлиста. Если используется слишком метиз со слишком крупным сверлом, то герметичность будет нарушена. Да и о нормальной несущей способности также говорить не приходится. Очень тонкое сверло означает или поломку крепежа, или закусывание резьбы.

Укладывать листы нужно, притягивая саморез умеренно сильно, чтобы он не пропускал влагу и не деформировал прокладку.

На заборе

Не стоит думать, что такая работа очень уж проста. Ее ответственность не меньше, чем при обустройстве кровли. Оптимальный способ крепления — применение саморезов. Неплохо работают и заклепки. Важно: крепеж должен быть из стали, а не из алюминия и других сравнительно мягких металлов.

На 1 м2 надо ставить минимум 5 саморезов. Вворачивать их желательно в углубления волн. Это гарантирует плотность прикосновения и подавляет образование ржавчины. Профнастил нежелательно монтировать путем сварки. Небольшое исключение составляет только его крепление к калитке и воротам.

На стене

Покрыть стены профлистом не слишком сложно. Но надо выбирать материал повышенной прочности. Лист с рисунком дороже обычного — однако эстетический эффект его просто бесподобен. Стоит учитывать, что на стену нужно класть только листы с невзрачной оборотной стороной. Дело в том, что изящное ее декорирование стоит денег, а вот увидеть его не получится. Выравнивать стены не обязательно, потому что небольшие дефекты также невидимы. Однако надо заранее убрать все трещины, грибковые поражения. Все, что мешает отделке, также убирают со стен.

Сильно раскрошившуюся кладку частично выбивают и кладут нормальные кирпичи. Каркас следует делать максимально ровно и прямо; крепить надо не на глаз, а по уровню. Когда разметка окончена, сверлят отверстия для всех крепежей. Туда вгоняют дюбели и кронштейны. Неплохой помощью оказывается использование паронитовых прокладок. При обустройстве кирпичной стены дюбельные отверстия не могут совпадать со швами кладки.

Направляющие перекрывают плитами утеплителя, в основном — минеральной ваты; утепляющий слой следует выкладывать сплошным способом.

Есть достаточно много других тонкостей, которые также следует учитывать. Крепление профлиста к металлическим прогонам может производиться саморезами и заклепками. Применение саморезов происходит гораздо проще, и их охотно используют даже любители. Заклепка достаточно надежна. Однако отсоединить ее без потери качества нельзя. Стыки и торцы профнастила на фасаде забора рекомендуется перекрывать стальной планкой того же окраса, что и забор. При этом метизы ставят с шагом до 30 см. Для кровельной установки можно применять специальные крепежи с гайкой. Ее крепление влияет на высоту установки конструкции. Стоит отметить, что есть свои особенности у крепления к балкам.

Если они достигают большой толщины, монтаж все равно возможен. Но он оказывается весьма трудоемок. Сами прогоны либо брус монтируют с шагом от 30 до 100 см. Под изделия с волной менее 2 см обустраивается неразрывная обрешетка. Это правило действует при фиксации как к дереву, так и к металлу. Иногда приходится выяснять, как закрепить к бетонной плите на кровле профлист. Часто кажется, что наиболее простой вариант — присоединение к бетону при помощи специальных саморезов. Проблема в том, что неровности бетона не позволяют прочно и уверенно притянуть листовой материал. Крепление на цемент не слишком надежно, поскольку не позволяет обеспечить качественную вентиляцию. Потому наиболее качественным решением было и остается оборудование обрешетки.

Она точно лучше, чем даже самые лучшие современные клеи. Особенно велико преимущество при значительной нагрузке от ветра и снега. Правильнее всего крепить профлист не на деревянный, а на металлический каркас. Кровельный пирог можно обустраивать по классической схеме. Она почти не зависит от крутизны кровли. На основе профнастила можно оборудовать и вентилируемые фасады. Для них берут материал с утеплителем либо с перфорацией. Утепленный вариант хорош тем, что сокращает шум в комнатах. Он же улучшает внутреннюю вентиляцию. От профлиста до основания должен сохраняться зазор толщиной минимум 3 см — этого вполне хватает для нормального оборота воздуха и профилактики отложения излишней влаги.

Начинают работу с разметки. Шаг крепления кронштейнов более 80 см недопустим. Около проемов, отведенных под окна и двери, это расстояние сокращают на 20 см, еще стоит помнить про отступы по 20 см от угла. Только когда разметка окончена, можно уверенно высчитать потребность в профлисте и крепежах при облицовке. Сверлить каналы для кронштейнов и анкеров можно даже простой дрелью. Глубина захода минимум 8, максимум 10 см. Крепежные кронштейны устанавливают с прокладкой из полиуретана. На 1 кронштейн расходуется 2 анкера. Рулонное утепление, в отличие от плитного, недопустимо. Ветрозащитная мембрана обязательно имеет огнезащитные свойства. Ее ставят с перехлестом от 10 до 20 см. Чтобы обрешетка была правильной, требуется применять строительный уровень.

Чем выше необходимая жесткость, тем важнее сокращать расстояние между крепежами. Очень важно в любом случае определять точные размеры листов заранее.

В следующем видео вас ждет монтаж кровли из профнастила.

Крепление к газобетону

При строительстве любого сооружения из газобетона необходимо сразу предусмотреть, чем именно будут крепиться к его поверхности те или иные элементы. Подобное крепление не столь сложное. Сегодня на рынке можно найти самые различные крепежные элементы, которые отлично подходят для выполнения подобных работ. Выясним подробнее, как можно крепить к пеноблоку те или иные строительные материалы.

При выборе способа крепления необходимо опираться на величину нагрузки на газоблоки.

Особенности крепежа

При выполнении соединений различных элементов с газобетонной поверхностью необходимо учитывать то, что металлические детали при взаимодействии с бетоном могут разрушаться. Поэтому следует использовать только рекомендованные крепежи, которые создадут надежную, долговременную фиксацию.

Нейлоновые дюбели: в центре – для полнотелых материалов, по краям – для пустотелых и пористых материалов.

Газобетон – это довольно мягкий материал, который легко обрабатывается. Но при выборе, как крепить элементы к нему, необходимо обращать внимание на то, какую именно нагрузку будет создавать материал на поверхность блоков. Легкие отделочные материалы можно крепить при помощи небольших гвоздей, саморезов, так как они отлично выдерживают нагрузку. Гвозди рекомендуется брать клиновидные, которые обеспечивают устойчивость на вырывание. Крепить их очень просто.

Шурупы должны быть с резьбой по всей длине. Тяжелые предметы в виде навесных шкафчиков лучше всего крепить при помощи пластмассовых либо металлических дюбелей с соответствующей несущей способностью.

Все крепежные элементы для фиксации к пеноблоку должны иметь антикоррозионную защиту, быть изготовлены из нержавеющей стали либо обработаны при помощи горячего цинка.

Дюбели для пустотелых материалов: 1 – нейлоновый опрокидывающийся дюбель, 2 – пружинный раскрывающийся дюбель,3 – металлический опрокидывающийся дюбель, 4 – пружинный раскрывающийся дюбель с крюком, 4 – металлический опрокидывающийся дюбель с крюком.

Дюбеля лучше всего брать из нейлона, так как они более долговечны.

В качестве крепежных элементов для газобетона применяются:

  • универсальные дюбеля из нейлона, подходящие для любых поверхностей;
  • крепление специальными дюбелями для профилей и листов гипсокартона;
  • крепежные элементы для пустотелых материалов;
  • дюбеля для использования с изоляционными материалами (имеют специальный пластиковый зонтик на конце);
  • химические капсулы и элементы крепежа;
  • инъекционные системы для фиксации;
  • дюбеля-хомуты.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат – это деревянная опорная балка, к которой крепятся стропильные ноги крыш.

При любом строительстве жилого дома необходимо большое внимание уделить тому, насколько надежно укреплены все элементы конструкции крыши. Нагрузку от крыши, ее правильное и равномерное распределение на несущие стены строения принимает на себя мауэрлат – специальный деревянный брус, который необходимо точно и правильно зафиксировать на верхней части стен. Крепить такой брус к поверхности газобетонных блоков относительно несложно, но требуется полностью соблюдать все особенности этой технологии.

Деревянный брус необходимо брать с сечением 100*100 мм. Это минимально допустимые цифры, по технологии допускается брать брус только с большими размерами. Все бревна фиксируются только с одной стороны, они должны очень плотно прилегать к газобетонной поверхности.

Вариантов крепления мауэрлата несколько, для этого деревянный брус должен пролегать по всему периметру верхней части газобетонных стен. Перед тем как начать его укладку, следует обязательно провести гидроизоляцию поверхности.

Шпильки монтируются сразу при заливке армопояса. Они должны быть выше самого мауэрлата на 3 см и установлены с шагом 1-1,5 м.

Чаще всего брус для мауэрлата крепится при помощи металлических шпилек. Стены завершаются кладкой специальных U-образных блоков, которые помогают создать монолитный пояс из железобетона. Металлические шпильки надо установить в эти блоки в то время, как они заполняются бетонным раствором, делается это строго под леску. Все шпильки надо располагать на одном уровне, что сделает будущий монтаж бруса быстрым и легким. Перед тем как начинать монтировать сам деревянный брус, необходимо в нем проделать отверстия для установленных на стенах шпилек.

Существуют следующие типы механических анкеров: распорный, универсальный, забивной, пружинный и специализированные.

Мауэрлат надевается на металлические шпильки, после этого он крепится обычными гайками и шайбами. Высота таких шпилек над пеноблоками после заливки должна составлять значение, равное сечению деревянного бруса плюс 4 см, чтобы шпильку можно было закрепить при помощи шайбы.

Но есть и другой способ крепления мауэрлата. Для этого используются специальные анкера, которые могут быть:

  • механические;
  • химические.

Механические анкера, предназначенные для крепления к пеноблоку, представляют собой клинообразные дюбеля в виде цилиндра, который имеет гарпунообразные зубья по всей внешней стороне. По центральной части идет разрез для вставки. Дюбеля закрепляются, после чего вкручиваются крепежные элементы, производится расширение, в результате чего в толщу пеноблоков вдавливаются зубья.

Химический анкер состоит из металлического стержня и синтетической смолы. Смола проникает в материала основания, и, затвердевая, скрепляет анкера и основу.

Именно такой метод считается одним из самых надежных, но есть и минус – крепить к пеноблоку мауэрлат при помощи механических анкеров довольно дорого, одна штука имеет стоимость примерно в 3500 рублей.

Химический метод более дешевый. Он заключается в том, что химическое связующее вещество быстро проникает в поры газобетона, после чего происходит отличное крепление. Фиксация в таком случае является надежной, соединение получается герметичным.

Сам мауэрлат, который будет крепиться к газобетону, должен быть очень качественным, не иметь сучков, следов повреждений. Также важно выполнить гидроизоляцию.

Правила монтажа гипсокартона

При выполнении отделочных работ довольно часто к поверхности газобетонной стены крепится гипсокартон, который позволяет идеально выровнять поверхность перед финишными отдельными работами, например, перед поклейкой обоев, покраской стен, нанесением декоративной штукатурки и много другого. Чтобы правильно прикрепить гипсокартон, кроме листов материала выбранного типа необходимо приготовить такие элементы:

Инструменты: электродрель с функцией перфоратора, шуруповерт, пила-ножовка, строительный нож, ножницы по металлу, отвес, уровень, рулетка, отбивочная нить, карандаш.

  • саморезы для гипсокартона;
  • утеплитель (для этого лучше всего подходит минеральная вата, которая обладает необходимыми свойствами; она проста в укладке);
  • специальный металлический профиль для крепежа гипсокартона (при его помощи создается надежный, прочный каркас);
  • строительный уровень;
  • линейка и простой карандаш;
  • отбойный шнур;
  • шуруповерт.

Гипсокартон крепится к поверхности газобетона следующим образом:

После того как смонтирован каркас, плотно укладывается утеплитель – минеральная вата.

  1. К газобетону листы ГКЛ крепятся только саморезами (клеевой метод тут не применяется). При этом пространство между самой стеной и листом ГКЛ должно составлять не меньше чем 3-5 см. Специалисты рекомендуют это пространство заполнить при помощи минеральной ваты. Такой утеплитель не только поможет сохранить тепло, но и создать отличный звукоизоляционный слой. Металлический профиль крепится непосредственно к поверхности пенобетона, для чего сначала необходимо провести ряд подготовительных работ. Поверхность стены надо разметить при помощи строительного уровня, отмечая места, где будет проходить профиль. После этого рекомендуется раскроить гипсокартон согласно существующим контурам.
  2. Для каркаса под листы ГКЛ сначала крепится направляющий профиль, после чего, используя строительный уровень, можно приступать к крепежу направляющего профиля. Таким образом на поверхности газобетона получается металлический прямоугольный каркас. Именно к поверхности такого профиля уже и будут крепиться листы обшивки. К поверхности профиль монтируется при помощи саморезов, которые вкручиваются в блоки стены либо потолка.
  3. После того как смонтирован каркас, необходимо предусмотреть, будут ли проходить под поверхность листов какие-либо коммуникации. Электрические кабели должны проходить в специальной гофрированной трубе. Сразу определяются места, где будут находиться такие элементы, как выключатели, розетки, прочая электрофурнитура.
  4. Утеплитель выбирается в виде минеральной ваты, лучше всего брать плиты, которые более удобны в укладке. Утеплитель должен монтироваться плотно, не оставляя зазоров и полостей, от этого будет зависеть качество тепло- и звукоизоляции.
  5. При крепеже профиля к стене необходимо учитывать то, что кроме саморезов надо использовать дополнительно металлические полоски – перфорированные полосы, один край которых упирается в газобетон, другой – в профиль.

Завершающие этапы

После того как окончены все подготовительные работы, можно приступать к монтажу листов ГКЛ. Прикручивать гипсокартон необходимо при помощи специальных саморезов. Листы лучше всего крепить большими кусками, не разрезая их без крайней необходимости. Сам монтаж зависит от того, на какой поверхности крепится гипсокартон, есть ли необходимость создания многоуровневой поверхности (обычно это применяется для потолков, но часто именно гипсокартон используется для создания различных стеновых ниш).

После того как листы ГКЛ полностью укреплены, следует зашпаклевать все стыки, места крепежа, приступить к отделочным финишным работам.

Все большая часть самых различных зданий сегодня возводится с использованием легкого газобетона, который отличается многочисленными преимуществами. Его особая ячеистая структура позволяет сделать материал не только очень прочным и легким, но и допускает его относительно несложную обработку. Относится сюда и простота крепления к блокам самых различных элементов, начиная от монтажа деталей крыши и заканчивая внутренними отделочными работами.

Как прикрепить настольную лампу к столу: способы установить, варианты крепления, инструкция, как просто прикрутить светильник

Настольная лампа — обязательный осветительный прибор на письменном столе школьника, студента, человека, занятого теоретической или творческой работой. От ее конструкции зависит комфортность и степень освещенности, нет ли помехи другим предметам или принадлежностям, находящимся на поверхности. Грамотно подобранный тип светильника поможет снизить утомляемость и нагрузку на глаза.

Варианты конструкции настольных светильников

Настольные лампы выпускаются в различных конструкционных вариантах. По назначению их принято разделять на:

  • бытовые (кабинетные);
  • офисные;
  • декоративные.
  • на неподвижном основании;
  • на гибкой опоре или кронштейне.

По типу основания:

  • с опopной площадкой;
  • со струбциной или прищепкой.

Большинство настольных ламп имеют обычную подставку (основание), которое невозможно жестко закрепить на столе. Все, что требуется от владельца — подключить светильник к сети электропитания и просто поставить его на стол. Недостатком такого типа является относительно малая устойчивость, которая обусловлена местом расположения центра тяжести. Если корпус изготовлен из металла, имеет массивное основание, то подвижность источника относительно опоры несколько увеличивается.

Настольные лампы с механизмом крепления позволяют зафиксировать основание светильника, при этом повышая подвижность источника освещения. Их можно установить непосредственно над объектом работ, не приближая основание и не сдвигая никакие предметы на столе. В этом заключается преимущество настольных ламп на струбцине или прищепке — точка опоры может находиться на значительном расстоянии (или вовсе не на крышке стола), что для рабочего стола означает появление дополнительной полезной площади.

Интересно! Существуют также опopные конструкции с возможностью крепления к стене. Они удобны, не занимают даже минимального места на крышке, но совершенно не годятся для столов, стоящих вдалеке от стены. Если рядом не имеется вертикальной плоскости, способной стать несущей площадкой для светильника, лампа такого типа окажется бесполезной.

Устройство лампы на струбцине

Конструкция настольной лампы на струбцине состоит их следующих деталей:

  • абажур, внутри которого расположена одна или несколько лампочек;
  • штатив (кронштейн или гибкая трубка);
  • струбцина.

Вместо струбцины иногда имеется прищепка, которая действует пpaктически таким же образом.

Настольная лампа такого типа не имеет опopной площадки. Вместо нее в нижней части установлена струбцина. Она состоит из скобы, в нижней части которой установлен зажимной винт. В силу специфики этой детали, крепление настольной лампы возможно только к краю крышки стола, полки или иной поверхности. Фиксация светильника прочная, позволяет настраивать положение абажура наиболее удобным способом, не опасаясь никаких неожиданностей. Подобная конструкция имеется и у настольной лампы на прищепке. Она устанавливается гораздо проще и быстрее, но усилие пружины намного меньше и не может обеспечить такой же прочности крепления.

Важно! Форма абажура настольной лампы может быть разной, но соперничать с роскошными изделиями декоративных образцов она не может. Большинство из них представляет собой род усеченного конуса, внутри которого находится патрон с лампочкой.

Кронштейн может быть двух видов:

  • штатив (две или три секции, соединенных между собой шарнирами);
  • гибкая трубка.

Читайте также Как правильно паять светодиодную ленту

Штатив длиннее, но гибкая трубка более пластична и дает абажуру большую степень свободы. Электропровод проходит поверх жесткого кронштейна, но гибкая трубка полая, и провод прячут внутрь. Настольные лампы на секционном кронштейне преимущественно используются инженерными работниками, чертежниками и прочими специалистами, которым по роду деятельности необходимо перемещать светильник на большие расстояния.

Способы крепления и варианты установки лампы

Рассмотрим, как прикрепить настольную лампу к столу. Существует три основных варианта:

  • монтаж на край крышки стола с помощью струбцины или прищепки;
  • монтаж на полку, расположенную над столом;
  • крепление на стену, возле которой установлен стол;
  • простая установка светильника, имеющего собственную опору, на поверхность стола.

Три первых способа предусматривают наличие струбцины (прищепки) или специальной площадки для монтажа к стене на шурупы. Последний вариант — обычная конструкция, обладающая собственной подставкой. Она не имеет жесткой привязки к определенной точке и может быть установлена где угодно.

Монтаж не представляет собой никакой сложности. Струбцину с надо установить в нужной точке на краю стола и надежно прикрутить зажимным винтом, расположенным снизу. Необходимо учитывать, что усилие винта может превысить степень прочности струбцины и разрушить ее, поэтому надо действовать осмотрительно и аккуратно. На рынке немало моделей из стран Юго-Восточной Азии, при изготовлении которых использованы некачественные материалы. Чрезмерная затяжка струбцины для них противопоказана в принципе.

Выбираем лампу

Настольная лампа — достаточно простое устройство, поэтому какие-либо специфические инструкции будут лишними. Цели и задачи у каждого свои, однако, есть основные критерии, придерживаться которых следует в любом случае:

  • комфорт, удобство эксплуатации;
  • возможности, которыми не располагают обычные виды светильников;
  • экономия площади.

Кроме того, есть несколько важных моментов, которые надо учитывать, выбирая оптимальную конструкцию светильника. Рассмотрим их более детально.

Удобство

Абажур может перемещаться в любую точку, насколько позволяет штатив (ножка). Если возникает необходимость, лампу можно поднять над столом, отодвинуть абажур в сторону или вовсе переместить на другое место. При этом, в любой момент источник может быть помещен в наиболее удобную точку, обеспечивая эффективную подсветку.

Трубка

Гибкая трубка способна принимать любое положение, что увеличивает возможности светильника, дает ему большую степень свободы и подвижности. Дополнительным удобством является возможность спрятать провода внутрь трубки, обеспечивая им защиту от вешних воздействий или повреждений.

Штатив

Конструкции с двумя или тремя секциями, как правило, позволяют изменять положение источника в более широких пределах.

Лампа, закрепленная в одной точке, может быть приближена к любому участку стола или соседних предметов мебели.

Положение источника достаточно прочно фиксируется, оставаясь неподвижным, пока не понадобится направить свет в другую точку.

Мобильность

Несмотря на жесткое крепление струбцины, лампа обладает достаточной мобильностью, значительно превышающей этот показатель у обычных настольных конструкций. Подвижность реализована двумя позициями:

  • возможность перемещать абажур в широких пределах, не беспокоясь о нарушении равновесия;
  • при необходимости струбцину можно быстро ослабить и переместить опору в любое удобное место.

Важно! Перемещение опоры удобнее всего выполняется у конструкций с прищепкой, где требуется всего одно движение. Однако, винтовые струбцины также не требуют большого количества времени, компенсируя его повышенной прочностью крепления.

Преимущества и недостатки ламп, которые крепятся к столешнице

Жесткое крепление лампы к столу имеет ряд преимуществ:

  • свет настраивается наиболее удачным образом, с учетом выполняемой работы и особенностей зрения человека;
  • устойчивость, отсутствие опасности падения светильника со стола из-за неосторожного движения;
  • возможность регулировать положение абажура лампы в широких пределах, не беспокоясь о расположении центра тяжести;
  • поверхность стола свободна и позволяет удобнее расположить различные принадлежности, компьютерную клавиатуру и мышь, чертежные или вычислительные устройства;
  • конструкция большинства светильников позволяет установить абажур в любой точке над поверхностью стола, обеспечивая наиболее удобный режим подсветки.

Имеются и недостатки:

  • жесткое крепления не дает возможности просто передвинуть светильник при необходимости;
  • чем больше диапазон перемещения абажура, тем выше нагрузка на опopную конструкцию, что быстро приводит к ее разрушению;
  • устанавливать подобные конструкции можно только на краю крышки стола, что неудобно при необходимости разместить на ней крупные предметы;
  • постоянно приходится помнить о шнуре питания, крепить его к столу, чтобы не оторвать при неосторожном движении.

Основным преимуществом считается устойчивость, прочность фиксации на опopной плоскости. При этом, не обязательно крепить светильник именно к столу. Конструкция позволяет использовать для этого любую плоскость, как горизонтальную, так и вертикальную.

Главное, чтобы длина кронштейна позволяла настроить положение абажура наиболее удобным образом. Одним из наиболее удобных вариантов считается светильник с настенным способом крепления, который не занимает место на рабочей плоскости и позволяет пользоваться крупными принадлежностями.

Основные выводы

Настольная лампа, обладающая возможностью крепления к столу, обладает большими возможностями по сравнению с обычными образцами. Основным преимуществом является устойчивость, возможность принимать любое положение без необходимости перемещения основания. Это дает заметную экономию площади стола, позволяет свободнее использовать принадлежности, гаджеты или устройства, необходимые для работы.

Как правильно установить и прикрепить настольную лампу к столу

Настольная лампа — незаменимый осветительный прибор на парте школьника, студента, человека, занимающегося теоретической или творческой работой. Комфортность и степень освещения зависят от его дизайна, есть ли помехи для других предметов или аксессуаров на поверхности. Правильно подобранный тип лампы поможет снизить нагрузку на глаза и утомление.

  1. Варианты конструкции настольных светильников
  2. Устройство лампы на струбцине
  3. Способы крепления и варианты установки лампы
  4. Выбираем лампу
  5. Удобство
  6. Трубка
  7. Штатив
  8. Мобильность
  9. Преимущества и недостатки ламп, которые крепятся к столешнице
  10. Основные выводы

Варианты конструкции настольных светильников

Настольные лампы доступны в различных исполнениях. По назначению их принято делить на:

  • офис;
  • декоративный.
  • семья (офис);
  • на фиксированной основе;
  • на гибкой опоре или кронштейне.

  • с опорной площадкой;
  • плоскогубцами или прищепкой.

Большинство настольных ламп имеют обычный держатель (основание), который нельзя надежно прикрепить к столу. Все, что требуется от владельца, — это подключить лампу к источнику питания и просто поставить на стол. Недостатком этого типа является относительно низкая устойчивость, обусловленная положением центра тяжести. Если корпус выполнен из металла и имеет массивное основание, подвижность источника относительно опоры увеличивается незначительно.

Настольные лампы с фиксирующим механизмом позволяют закрепить основание светильника, увеличивая при этом подвижность источника света. Их можно установить прямо над рабочим объектом, не приближая основание и не перемещая какой-либо предмет на столе. В этом преимущество настольных ламп на зажиме или прищепке: точка поворота может быть размещена на значительном расстоянии (или вовсе не на столешнице), а это означает дополнительное полезное пространство для рабочего стола.

Интересно! Также существуют опорные конструкции, которые можно закрепить на стене. Они удобны, не занимают ни малейшего места на крышке, но совершенно не подходят для столиков вдали от стены. Если рядом нет вертикальной плоскости, которая могла бы стать опорной площадкой для светильника, такой тип лампы будет бесполезен.

Устройство лампы на струбцине

Конструкция настольной лампы на фиксаторе состоит из следующих частей:

  • штатив (кронштейн или шланг);
  • зажим.
  • абажур, внутри которого находится одна или несколько лампочек;

Вместо зажима иногда используется прищепка, которая работает примерно так же.

Настольная лампа этого типа не имеет опорной площадки. Вместо этого внизу устанавливается зажим. Он состоит из кронштейна со стопорным винтом внизу. Из-за специфики этой детали настольную лампу можно прикреплять только к краю столешницы, полки или другой поверхности. Крепление светильника прочное, позволяет максимально удобно отрегулировать положение абажура, не опасаясь сюрпризов. Похожая конструкция имеется и у настольной лампы на прищепке. Его намного проще и быстрее установить, но усилие пружины намного меньше, и он не может обеспечить такое же удерживающее усилие.

Важно! Форма абажура настольной лампы может быть разной, но она не может конкурировать с роскошными предметами декора. Большинство из них представляют собой своего рода усеченный конус, внутри которого находится патрон для лампы.

Кронштейн бывает двух типов:

  • штатив (две-три секции, соединенные петлями);
  • шланг.

Штатив длиннее, но гибкая трубка более гибкая и дает больше свободы абажуру. Электропровод проходит по жесткому кронштейну, но шланг полый, а провод спрятан внутрь. Настольные лампы с модульным кронштейном в основном используются инженерами, дизайнерами и другими профессионалами, которым в силу своей работы необходимо перемещать светильник на большие расстояния.

Способы крепления и варианты установки лампы

Давайте посмотрим, как прикрепить настольную лампу к столу. Есть три основных варианта:

  • установка на полку, расположенную над столом;
  • легкая установка светильника, оснащенного собственной опорой, на столешницу.
  • крепление на стену, возле которой установлен стол;
  • крепление на край столешницы с помощью зажима или прищепки;

Первые три метода предполагают наличие зажима (модель прачечной) или специальной площадки для настенного крепления саморезами. Последний вариант — это обычная конструкция с собственной подставкой. Он не имеет фиксированной точки и может быть установлен где угодно.

Установка совсем не сложная. Зажим c должен быть расположен в желаемой точке на краю стола и надежно затянут с помощью стопорного винта внизу. При этом следует учитывать, что прочность шурупа может превысить прочность зажима и разрушить его, поэтому действовать нужно осторожно и осторожно. На рынке стран Юго-Восточной Азии представлено множество моделей, при производстве которых использовались некачественные материалы. В принципе чрезмерное затягивание зажима им противопоказано.

Выбираем лампу

Настольная лампа — довольно простое устройство, поэтому какие-либо конкретные инструкции будут излишними. У каждого свои цели и задачи, однако есть основные критерии, которых следует придерживаться в любом случае:

  • возможность того, что у обычных типов ламп нет;
  • экономия места.
  • комфорт, удобство использования;

Кроме того, при выборе оптимальной конструкции светильника следует учитывать несколько важных моментов. Рассмотрим их подробнее.

Удобство

Абажур можно переместить в любую точку, насколько позволяет штатив (ножка). При необходимости светильник можно поднять над столом, отодвинуть абажур в сторону или даже переместить в другое место. При этом в любой момент источник можно разместить в наиболее удобном месте, обеспечив эффективное освещение.

Трубка

Гибкая трубка может принимать любое положение, что увеличивает возможности прибора, дает ему большую степень свободы и мобильности. Дополнительным удобством является возможность спрятать провода внутри трубки, обеспечивая им защиту от внешних воздействий или повреждений.

Штатив

Проекты с двумя или тремя секциями обычно позволяют изменять положение источника в более широком диапазоне.

Светильник, закрепленный в одной точке, можно поднести к любой части стола или к соседней мебели.

Положение источника фиксируется довольно жестко, оставаясь неподвижным до тех пор, пока не потребуется направить свет в другую точку.

Мобильность

Несмотря на жесткую фиксацию зажима, лампа обладает достаточной подвижностью, намного большей, чем у традиционных настольных конструкций. Подвижность достигается в двух положениях:

  • при необходимости зажим можно быстро ослабить и переместить держатель в любое удобное место.
  • возможность перемещать абажур в широком диапазоне, не беспокоясь о дисбалансе;

Важно! Удобнее всего перемещать держатель с помощью конструкции прищепки, где требуется всего одно движение. Однако винтовые клеммы также не занимают много времени, компенсируя это повышенным усилием зажима.

Преимущества и недостатки ламп, которые крепятся к столешнице

Жесткое крепление светильника к столу дает ряд преимуществ:

  • устойчивость, отсутствие опасности падения лампы со стола из-за неосторожного движения;
  • конструкция большинства светильников позволяет устанавливать абажур в любом месте над поверхностью стола, обеспечивая наиболее удобный режим освещения.
  • поверхность стола свободна и позволяет более удобно расположить различные аксессуары, компьютерную клавиатуру и мышь, устройства для рисования или обработки;
  • свет регулируется наиболее эффективно с учетом выполняемой работы и особенностей зрения человека;
  • возможность регулировки положения абажура в широком диапазоне, не беспокоясь о положении центра тяжести;
  • чем больше диапазон движения абажура, тем больше нагрузка на несущую конструкцию, что быстро приводит к его разрушению;
  • нужно постоянно помнить шнур питания, прикреплять его к столу, чтобы не порвать при неосторожном движении.
  • устанавливать такие конструкции можно только на краю столешницы, что неудобно при необходимости размещать на ней крупные предметы;
  • жесткое крепление не позволяет просто переместить лампу при необходимости;

Основным преимуществом считается стабильность, прочность фиксации на плоскости отсчета. При этом крепить светильник к столу не обязательно. Конструкция позволяет использовать для этого любой план, как горизонтальный, так и вертикальный.

Главное, чтобы длина кронштейна позволяла максимально удобно регулировать положение абажура. Одним из самых удобных вариантов считается осветительный прибор с методом настенного монтажа, не занимающий места на рабочей поверхности и позволяющий использовать крупногабаритные аксессуары.

Основные выводы

Настольная лампа с возможностью установки на стол имеет больше функций, чем обычные конструкции. Главное достоинство — устойчивость, возможность принимать любую позицию без необходимости перемещать основание. Это обеспечивает заметную экономию места на столе, позволяет более свободно использовать аксессуары, гаджеты или устройства, необходимые для работы.

Как правильно установить и прикрепить настольную лампу к столу

Настольная лампа — обязательный осветительный прибор на письменном столе школьника, студента, человека, занятого теоретической или творческой работой. От ее конструкции зависит комфортность и степень освещенности, нет ли помехи другим предметам или принадлежностям, находящимся на поверхности. Грамотно подобранный тип светильника поможет снизить утомляемость и нагрузку на глаза.

Варианты конструкции настольных светильников

Настольные лампы выпускаются в различных конструкционных вариантах. По назначению их принято разделять на:

  • бытовые (кабинетные);
  • офисные;
  • декоративные.

  • на неподвижном основании;
  • на гибкой опоре или кронштейне.

По типу основания:

  • с опорной площадкой;
  • со струбциной или прищепкой.

Большинство настольных ламп имеют обычную подставку (основание), которое невозможно жестко закрепить на столе. Все, что требуется от владельца — подключить светильник к сети электропитания и просто поставить его на стол. Недостатком такого типа является относительно малая устойчивость, которая обусловлена местом расположения центра тяжести. Если корпус изготовлен из металла, имеет массивное основание, то подвижность источника относительно опоры несколько увеличивается.

Настольные лампы с механизмом крепления позволяют зафиксировать основание светильника, при этом повышая подвижность источника освещения. Их можно установить непосредственно над объектом работ, не приближая основание и не сдвигая никакие предметы на столе. В этом заключается преимущество настольных ламп на струбцине или прищепке — точка опоры может находиться на значительном расстоянии (или вовсе не на крышке стола), что для рабочего стола означает появление дополнительной полезной площади.

Интересно! Существуют также опорные конструкции с возможностью крепления к стене. Они удобны, не занимают даже минимального места на крышке, но совершенно не годятся для столов, стоящих вдалеке от стены. Если рядом не имеется вертикальной плоскости, способной стать несущей площадкой для светильника, лампа такого типа окажется бесполезной.

Устройство лампы на струбцине

Конструкция настольной лампы на струбцине состоит их следующих деталей:

  • абажур, внутри которого расположена одна или несколько лампочек;
  • штатив (кронштейн или гибкая трубка);
  • струбцина.

Вместо струбцины иногда имеется прищепка, которая действует практически таким же образом.

Настольная лампа такого типа не имеет опорной площадки. Вместо нее в нижней части установлена струбцина. Она состоит из скобы, в нижней части которой установлен зажимной винт. В силу специфики этой детали, крепление настольной лампы возможно только к краю крышки стола, полки или иной поверхности. Фиксация светильника прочная, позволяет настраивать положение абажура наиболее удобным способом, не опасаясь никаких неожиданностей. Подобная конструкция имеется и у настольной лампы на прищепке. Она устанавливается гораздо проще и быстрее, но усилие пружины намного меньше и не может обеспечить такой же прочности крепления.

Важно! Форма абажура настольной лампы может быть разной, но соперничать с роскошными изделиями декоративных образцов она не может. Большинство из них представляет собой род усеченного конуса, внутри которого находится патрон с лампочкой.

Кронштейн может быть двух видов:

  • штатив (две или три секции, соединенных между собой шарнирами);
  • гибкая трубка.

Штатив длиннее, но гибкая трубка более пластична и дает абажуру большую степень свободы. Электропровод проходит поверх жесткого кронштейна, но гибкая трубка полая, и провод прячут внутрь. Настольные лампы на секционном кронштейне преимущественно используются инженерными работниками, чертежниками и прочими специалистами, которым по роду деятельности необходимо перемещать светильник на большие расстояния.

Способы крепления и варианты установки лампы

Рассмотрим, как прикрепить настольную лампу к столу. Существует три основных варианта:

  • монтаж на край крышки стола с помощью струбцины или прищепки;
  • монтаж на полку, расположенную над столом;
  • крепление на стену, возле которой установлен стол;
  • простая установка светильника, имеющего собственную опору, на поверхность стола.

Три первых способа предусматривают наличие струбцины (прищепки) или специальной площадки для монтажа к стене на шурупы. Последний вариант — обычная конструкция, обладающая собственной подставкой. Она не имеет жесткой привязки к определенной точке и может быть установлена где угодно.

Монтаж не представляет собой никакой сложности. Струбцину с надо установить в нужной точке на краю стола и надежно прикрутить зажимным винтом, расположенным снизу. Необходимо учитывать, что усилие винта может превысить степень прочности струбцины и разрушить ее, поэтому надо действовать осмотрительно и аккуратно. На рынке немало моделей из стран Юго-Восточной Азии, при изготовлении которых использованы некачественные материалы. Чрезмерная затяжка струбцины для них противопоказана в принципе.

Выбираем лампу

Настольная лампа — достаточно простое устройство, поэтому какие-либо специфические инструкции будут лишними. Цели и задачи у каждого свои, однако, есть основные критерии, придерживаться которых следует в любом случае:

  • комфорт, удобство эксплуатации;
  • возможности, которыми не располагают обычные виды светильников;
  • экономия площади.

Кроме того, есть несколько важных моментов, которые надо учитывать, выбирая оптимальную конструкцию светильника. Рассмотрим их более детально.

Удобство

Абажур может перемещаться в любую точку, насколько позволяет штатив (ножка). Если возникает необходимость, лампу можно поднять над столом, отодвинуть абажур в сторону или вовсе переместить на другое место. При этом, в любой момент источник может быть помещен в наиболее удобную точку, обеспечивая эффективную подсветку.

Трубка

Гибкая трубка способна принимать любое положение, что увеличивает возможности светильника, дает ему большую степень свободы и подвижности. Дополнительным удобством является возможность спрятать провода внутрь трубки, обеспечивая им защиту от вешних воздействий или повреждений.

Штатив

Конструкции с двумя или тремя секциями, как правило, позволяют изменять положение источника в более широких пределах.

Лампа, закрепленная в одной точке, может быть приближена к любому участку стола или соседних предметов мебели.

Положение источника достаточно прочно фиксируется, оставаясь неподвижным, пока не понадобится направить свет в другую точку.

Мобильность

Несмотря на жесткое крепление струбцины, лампа обладает достаточной мобильностью, значительно превышающей этот показатель у обычных настольных конструкций. Подвижность реализована двумя позициями:

  • возможность перемещать абажур в широких пределах, не беспокоясь о нарушении равновесия;
  • при необходимости струбцину можно быстро ослабить и переместить опору в любое удобное место.

Важно! Перемещение опоры удобнее всего выполняется у конструкций с прищепкой, где требуется всего одно движение. Однако, винтовые струбцины также не требуют большого количества времени, компенсируя его повышенной прочностью крепления.

Преимущества и недостатки ламп, которые крепятся к столешнице

Жесткое крепление лампы к столу имеет ряд преимуществ:

  • свет настраивается наиболее удачным образом, с учетом выполняемой работы и особенностей зрения человека;
  • устойчивость, отсутствие опасности падения светильника со стола из-за неосторожного движения;
  • возможность регулировать положение абажура лампы в широких пределах, не беспокоясь о расположении центра тяжести;
  • поверхность стола свободна и позволяет удобнее расположить различные принадлежности, компьютерную клавиатуру и мышь, чертежные или вычислительные устройства;
  • конструкция большинства светильников позволяет установить абажур в любой точке над поверхностью стола, обеспечивая наиболее удобный режим подсветки.

Имеются и недостатки:

  • жесткое крепления не дает возможности просто передвинуть светильник при необходимости;
  • чем больше диапазон перемещения абажура, тем выше нагрузка на опорную конструкцию, что быстро приводит к ее разрушению;
  • устанавливать подобные конструкции можно только на краю крышки стола, что неудобно при необходимости разместить на ней крупные предметы;
  • постоянно приходится помнить о шнуре питания, крепить его к столу, чтобы не оторвать при неосторожном движении.

Основным преимуществом считается устойчивость, прочность фиксации на опорной плоскости. При этом, не обязательно крепить светильник именно к столу. Конструкция позволяет использовать для этого любую плоскость, как горизонтальную, так и вертикальную.

Главное, чтобы длина кронштейна позволяла настроить положение абажура наиболее удобным образом. Одним из наиболее удобных вариантов считается светильник с настенным способом крепления, который не занимает место на рабочей плоскости и позволяет пользоваться крупными принадлежностями.

Основные выводы

Настольная лампа, обладающая возможностью крепления к столу, обладает большими возможностями по сравнению с обычными образцами. Основным преимуществом является устойчивость, возможность принимать любое положение без необходимости перемещения основания. Это дает заметную экономию площади стола, позволяет свободнее использовать принадлежности, гаджеты или устройства, необходимые для работы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: