Крыша и кровля – устройство, монтаж, ремонт

Монтаж кровли

Работаем в Москве и Московской области

Кровельные работы проводятся после укладки фундамента и возведения стен. Нюансы укладки зависят от типа строительных материалов и проекта дома. Но укладка даже самой простой кровли – важный этап строительства, доверить который можно только профессионалам. Ведь от того как сделан монтаж кровли будет зависеть то, превратится ли ваш дом в защищенное уютное тёплое семейное гнёздышко или очаг вечных проблем и дыру для денег на ремонт протекающего потолка.

Компания «МосСтройКровля» собрала лучших профессионалов столицы для того, чтобы клиенты получили максимальный результат. Монтаж кровли – основная сфера деятельности фирмы, опыт позволяет быстро проводить ремонтные работы. Качество – главный принцип работы нашей компании.

«МосСтройКровля» оказывает услуги по монтажу кровли в Москве и области. Мы выполняем укладку из любых строительных материалов:

  • металлочерепицы;
  • профнастила;
  • керамической или натуральной черепицы;
  • мембраны ПВХ;
  • медного покрытия.

Среди наших услуг – демонтаж крыши. Помогаем определиться с видом кровли, учитывая особенности вашего строения и возможности бюджета. Доставляем материалы до места. Быстро выполняем все ремонтные работы. Увозим строительный мусор. Цены на монтаж кровли в нашей компании не выше рыночных.

Как проводится монтаж кровли?

Мы понимаем, что хозяин дома должен контролировать весь процесс ремонтных работ. Выбор кровли происходит в момент проектирования здания. От типа материала и крыши будет зависеть, какой фундамент укладывать, как строить стены.

  1. Кровля крепится после возведения стен на стропилку – крепкие балки. Чаще всего изготавливают из деревянного бруса. Чтобы стропилка была устойчива к влаге, вредителям, отличалась пожароустойчивостью и надежно удерживала крышу, ее пропитывают специальными составами. Некоторые проекты домов предусматривают использование металлической стропилки.
  2. На этапе возведения стропил проектировщик учитывает силу ветра в местности, уровень осадков, вес кровельных материалов. Это помогает возводить такие стропильные конструкции, которые станут надежным тылом от непогоды и защитят дом. Даже монтаж кровли в разных частях Московской области может различаться.
  3. Перед тем, как укладывать кровлю, выбирают тип основания: деревянная, металлическая или сплошная обрешетка. Расстояние между рейками в обрешетке отличается, адаптируясь под кровельные материалы. Для укладки мягкой кровли, к примеру, гибкой черепицы необходима такая сплошная обрешетка, как фанера.
  4. Важна аккуратная укладка подкровельного пирога. Этот материал обеспечивает и сухость, и вентиляцию, и поддержание оптимального микроклимата в помещении. В подкровельном покрытии нужно несколько слоев, которые выполняют разные функции:
    • пароизоляция обеспечивается внутренними слоями с помощью специальной пленки;
    • утепление гарантирует слой над пароизолирующей пленкой;
    • вентиляция обеспечивается с помощью верхнего слоя, который «дышит».
  5. После проводится монтаж кровли, обеспечивая и эстетически приятный вид дома, и защитные функции. От правильного монтажа зависит вся архитектурная целостность дома. Каждый тип строительного материала укладывается согласно рекомендаций производителя и особенностей строения. Существует много хитростей при укладке крыши, с которыми, на первый взгляд, справиться легко. Но, при работе окажется, что подобное дело лучше доверить опытным работникам.
  6. После монтажа кровли необходимо закончить процесс установкой водоотводов, дымохода, ендов и других деталей на крыше.

Компания «МосСтройКровля» предлагает услуги кровельных работ в Московской области, ее специалисты могут справиться с задачей любой сложности. Мы работаем быстро. Мы работаем качественно. Мы гарантируем лучшие цены на кровельные работы в Москве.

Все аспекты устройства и правильного монтажа кровли

Не случайно, когда говорят о собственном доме, часто употребляют выражение «крыша над головой», подразумевая ее важную роль в долговечности всей конструкции.

Надежность современной кровли с ее сложным строением складывается из надежности каждого слоя, поэтому при проектировании на первый план выходит точный расчет и грамотный подбор материалов, а при строительстве — правильный (с учетом действующих нормативов) монтаж.

  1. Кровля по всем правилам
  2. Этапы монтажа
  3. Пароизоляция
  4. Утеплитель
  5. Карнизный свес
  6. Гидроветрозащитная мембрана
  7. Оформление карнизного свеса
  8. Вентиляционный канал
  9. Элементы карнизного свеса
  10. Завершающий этап монтажа крыши
  11. Тонкости монтажа: мембрана и клейкая лента
  12. Функции мембраны
  13. Свойства мембран
  14. Использование клейкой ленты
  15. Вывод: почему важно придерживаться технологии

Кровля по всем правилам

В устройстве кровли нет мелочей. Важным является как расчет стропильной системы на предполагаемые нагрузки, так и выбор финишного покрытия. Срок службы конструкции во многом определяется сохранностью стропил и утеплителя, а за это отвечает подкровельная паро- и гидроизоляция.Каждый этап по устройству кровли подробно определен нормативами и требованиями строительных правил (СП). В настоящее время действует редакция СП 17.13330.2017 (от 2017 года). Она является актуализированной редакцией СНиП II-26-76 (от 1976 года). Правила распространяются на все виды кровель, как новых, так и реконструируемых или нуждающихся в капитальном ремонте.

Этапы монтажа

Кровельные работы начинаются с монтажа каркаса крыши. Сначала устанавливается мауэрлат (основа кровельной системы, опора для стропил), собирается и фиксируется стропильная система (несущая основа крыши). В процессе сборки устанавливаются более мелкие элементы: стойки, раскосы и прогоны, которые служат для повышения жесткости возводимой конструкции.

Установка стропильной системы

При возведении каркаса важна роль грамотных расчетов и квалификации рабочих; соблюдение технологии позволит успешно выполнить последующие этапы. Важным параметром является шаг стропил. Он зависит от архитектурных особенностей крыши, а также от расчетных нагрузок, и может колебаться в пределах от 600 до 1500 мм.

Пароизоляция

После того, как стропильная система возведена, начинается монтаж пароизоляции.

Пароизоляционный материал, предназначенный для помещений без избыточной влаги, монтируют на внутреннюю часть стропильной конструкции. Основное свойство пароизоляции, герметичность, позволяет сохранять свойства следующего, теплоизолирующего слоя. Пароизоляция укладывается без зазоров; ее нижний край должен переходить либо на стену, либо на кровельное перекрытие; материал не должен уходить в карнизный свес.

Утеплитель

Теплоизоляционный слой укладывается между стропилами поверх пароизоляционного материала; его толщина определяется теплотехническим расчетом. Для того, чтобы смонтировать теплоизоляцию, в конструкцию устанавливают опорную доску. Утеплитель нарезается таким образом, чтобы он полностью, без остатка заполнял пространство между стропилами.

Читайте также:
Как создать сад для уединенного отдыха, 16 идей и 65 фото

Карнизный свес

Карнизный свес — узел кровельной конструкции, при сооружении которого часто допускаются ошибки. Следует помнить, что карнизный свес не нуждается в утеплении, а утепление ската ограничивается упорно-опорной доской, которая располагается в районе мауэрлата.

После закладки утеплителя следует позаботиться о следующем этапе — ровной укладке мембраны в нижней части кровли, в области холодного карнизного свеса. Для этого нижняя часть свеса оформляется сплошным настилом как подложка для мембраны.

В передней части карниза на торцы стропил устанавливается лобовая доска. Для того, чтобы оформить организованный отток воды из вентиляционного канала, применяют капельник (металлическую кровельную планку с загибом). Его устанавливают на лобовую доску с последующей фиксацией.

Гидроветрозащитная мембрана

Мембрана предназначена для защиты кровельной конструкции и утеплителя от атмосферной влаги. На рынке представлены гидроизоляционные материалы от разных производителей. Их характеристики имеют отличия, обусловленные различиями технологии производства и сырьевой базы.

Среди предлагаемых материалов привлекают внимание высокоэффективные мембраны Tyvek® от инновационного поставщика DuPont™ (Дюпон). Эти мембраны выделяются особой надежностью; они не только защищают от ветра и влаги, но и повышают энергоэффективность зданий любых типов.

Мембрана укладывается непосредственно на поверхность утеплителя (с внешней стороны); между ними не должно быть просветов. Фиксация мембраны проводится только в местах перехлеста, никаких посторонних отверстий не допускается.

Порядок расположения утеплителя и мембраны

Для закрепления мембраны на карнизном свесе в районе капельника используется бутил-каучуковая лента. Она крепится на верхней части капельника, в 2-3 см от края. Затем полотно мембраны разворачивается по основанию и крепится по краю стропил. С бутил-каучуковой ленты снимается защитная полоска, край мембраны прижимается к клеящей поверхности.

Оформление карнизного свеса

Правильное оформление края гидроизоляционного слоя (на карнизе) — важное условие успешного функционирования кровли; его можно провести двумя способами. В первом случае гидроизоляция выводится на капельник и закрепляется там двусторонней клеящей лентой. Такой способ позволяет держать вентиляционный канал открытым, независимо от времени года и количества снега в водосточном желобе. При этом ошибкой считаются следующие приемы:

  • Заведение гидроизоляции на стену. Если нижний край мембраны направить вниз, не захватывая карнизный свес; опасности подвергнется фасадная отделка дома.
  • Заведение гидроизоляции непосредственно в водосточный желоб. Такое решение создает препятствие для стока конденсата. Зимой, когда желоб заполняется снегом, циркуляция воздуха в подкровельном пространстве прекращается.

Вентиляционный канал

Между мембраной и наружным покрытием организовывают вентиляционный канал. Движение воздуха в канале способствует выводу из конструкции избыточной влаги, которая накапливается в процессе эксплуатации здания. Летом воздушная прослойка защищает кровлю от лишнего нагрева. Вентиляционный зазор формируется при помощи контробрешетки.

Высота вентканала задается не менее 50 мм, поэтому удобно использовать брусок с таким сечением. Брусок контробрешетки набивается на стропила. Чтобы не повредить гидроизоляцию, на нижнюю часть бруска (в месте прилегания к мембране) приклеивается уплотнительная лента. Следующий этап — устройство обрешетки, для чего брусок набивается горизонтально.

После того, как вентканал сформирован, необходимо позаботиться о его защите от птиц, мелких животных и мусора. Для защиты используется вентиляционная лента. Она устанавливается в передней части карниза, блокируя вход в вентзазор.

Элементы карнизного свеса

Чтобы вентканал не перекрывался снеговой шапкой, накапливающейся в водосточном желобе, и воздух проходил свободно, для установки водосточного желоба необходимо использовать длинные крюки. Возможно, для их крепления потребуется дополнительный брусок; высоту крюков на карнизе компенсируют дополнительной рейкой.

Один из последних элементов карнизного свеса — карнизная планка. Она нужна для того, чтобы направлять воду с кровли в водосточный желоб. После установки карнизной планки выполняют подшивку свеса.

Основные требования к узлу сводятся к организации свободного тока воздуха в вентканале и беспрепятственного стока воды по поверхности ветроводозащитной мембраны. Работа узла нарушается, если монтаж был проведен с нарушениями: мембрана была выведена в желоб или на верхнюю обрешетку, вентканал был выведен в желоб.

Завершающий этап монтажа крыши

После того, как обрешетка подготовлена, выполняются заключительные этапы монтажа крыши, в число которых входит:

  • Монтаж кровли. То, насколько качественно будет проведен настил кровельных материалов, зависит от технологичности выполнения предыдущих процессов.
  • Обустройство узлов кровли. В зависимости от сложности проекта может понадобиться монтаж дополнительных элементов: коньков, щипцов, ендов.
  • Печные и вентиляционные трубы. Если предусмотрено проектом, циркуляцию воздуха обеспечивают трубы или кровельный вентилятор.
  • Обустройство системы водостока. Важный элемент продления срока службы здания.

Тонкости монтажа: мембрана и клейкая лента

Благодаря способности пропускать пар и задерживать влагу мембраны часто (и не совсем верно) называют «дышащими» пленками. Именно диффузия (паропроницаемость) мембран является главным их отличием от гидроизоляционных (противоконденсатных) материалов.

Мембрана в пироге кровли

Функции мембраны

Кровельная конструкция постоянно подвергается действию влаги, которая поступает как из жилых помещений, так и из атмосферы, сквозь негерметичное финишное покрытие, и полностью ликвидировать эти процессы невозможно. Задерживаясь в кровельной конструкции, влага увлажняет деревянные элементы стропильной системы, что приводит к появлению гнили и уменьшению срока службы крыши. Не меньше неприятностей приносит увлажнение термоизоляции. Намокший утеплитель теряет способность качественно удерживать тепло.

Свойства мембран

Если необходимость применения ветроводоизоляционных материалов мало у кого вызывает сомнения, то с выбором нередко возникают сложности. Проще всего делать выбор, основываясь на строительных правилах. Нормы СП 17.13330.2017 «СНИП II 26-76 Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76) содержат необходимую информацию, которая поможет выбрать оптимальную мембрану. Показатели диффузионных материалов можно сравнить пи помощи следующей таблицы:

Сравнивая показатели мембран, можно понять, насколько та или иная мембрана будет соответствовать предполагаемым нагрузкам. Таблица позволит понять, что не все материалы (даже от популярных производителей) полностью соответствуют нормам, заложенным в СНиП. Кроме того, по многим видам продуктов нет точных цифр по показателям. Из всего многообразия предложений несложно выделить продукцию компании DuPont™. Мембраны Tyvek® выгодно отличаются тем, что отвечают всем требованиям, описанным нормами, и это указано в сопроводительной документации.

Читайте также:
Как правильно выбрать оцинкованную профильную трубу

Отдельное достоинство материалов Tyvek® — использование в производстве последних инновационных решений. Первые образцы материала Tyvek® были получены в 1955 г. Технология нетканых материалов, получившая название spunbond (спанбонд) стала первой разработкой, которую в дальнейшем переняли другие производители. С тех пор DuPont™ с завидной постоянностью продолжал совершенствовать технологию, постоянно внедряя наукоемкие новинки.

Использование клейкой ленты

Бутиловая лента относится к герметизирующим материалам; она разработана специально для дышащих мембран Tyvek® и максимально отвечает всем требованиям технологичного монтажа. Бутиловая основа ленты создает прочное соединение, стойкое к температурным изменениям и воздействию атмосферной влаги.

Клейкую ленту нередко ошибочно считают необязательным аксессуаром, на котором можно сэкономить. В действительности она является важной частью монтажа и во многом определяет функциональность мембраны в будущем. Самоклеящаяся герметизирующая лента DuPont™ Tyvek® является неотъемлемой частью всей системы; без нее защитные и теплосберегающие свойства кровельной конструкции уменьшаются.

Клейкая лента Tyvek

Вывод: почему важно придерживаться технологии

И заказчику, и исполнителю важно помнить, что гарантии от производителя будут действовать при использовании СТО (Стандарт Организации). При нарушении правил монтажа (когда не соблюдается СТО, СНИПы и СП) право на гарантию от производителя также утрачивается.

Никто не застрахован от неприятностей. Если кровля потекла, заказчик может пойти в суд, который назначит судебную строительно-техническую экспертизу состояния крыши. При ее проведении эксперты будут следовать техническим регламентам (документации), которые разрабатываются Национальным Кровельным Союзом.

Так как ни одна мембрана, кроме Tyvek®, на 100% не соответствует таблице с техническими нормативами, то экспертиза (в случае использования сторонней мембраны) признает нарушение, а заказчик, с большой долей вероятности, выиграет суд.

Использование мембраны регулируется СТО

Чтобы свести возникновение подобных ситуаций к минимуму, строительная компания, которая проводит монтаж, должна помнить об ответственности перед заказчиком, знать все нормативы, и выполнять работы согласно этим требованиям. С другой стороны, соблюдение норм поможет и исполнителю, защитив его от возможного потребительского экстремизма.

Технология строительства кровли – виды крыш, кровельных материалов, правила монтажа

Строительство кровли завершает строительный процесс по взведению здания. Чтобы она была прочной и долговечной, необходимо максимально правильно соорудить стропильную конструкцию. Что касается материалов для покрытия, то чаще всего для этих целей применяют металлическую и битумную черепицу.

Какие бывают крыши

Благодаря крыше дом приобретает свою неповторимость и уникальность. Существует довольно внушительный перечень разновидностей данной конструкции, особенно для кровли крыши своими руками. В общем все крыши делятся на плоские и скатные.

Плоские

В нашей стране данный тип конструкции применяется не очень часто: намного чаще плоские крыши можно встретить на юге Европы. Большое значение имеет количество снеговых осадков в зимнее время. Поэтому становится понятным, почему у нас популярны только определенные кровельные материалы, ведь им приходится выдерживать многотонные снеговые нагрузки. Самый надежный вариант для плоской крыши в таком случае – железобетонной перекрытие, которым чаще всего оснащаются гаражи и многоквартирные дома. Для его возведения применяется кран и специальная строительная техника.

Для облицовки плоской крыши чаще всего используют рубероид или его модификации (рубемаст, еврорубероид). При соблюдении технологии такая конструкции прослужит около 15 лет, после чего потребуется капитальный ремонт. Кроме того, существуют т.н. «эксплуатируемые» плоские крыши, на поверхности которых размещаются зеленые насаждения, игровые спортивные площадки и даже бассейны. Здесь потребуются с сооружение удобного выхода, что под силу только квалифицированным специалистам.

Скатные

Очень распространенная разновидность крыши в сфере отечественного частного строительства. Скатная кровля может обладать различными формами и углами наклона. Наиболее простым вариантом является односкатная крыша, в которой одну из упорных стен делают выше: таким образом получают необходимый скос кровельной конструкции. Форма каркаса здесь напрямую зависит от дистанции между опорами. Несмотря на небольшую презентабельность, односкатные крыши очень популярны в сфере частного строительства. В первую очередь это объясняется их дешевизной и простотой сооружения.

Первое место по распространенности продолжают удерживать двухскатные конструкции, наружность которых во многом зависит от угла наклона скатов. Этот параметр может быть разным на отдельных скатах: это в первую очередь касается щипцовых конструкций. В зависимости от числа щипцов различаются однощипцовые и двухщипцовые крыши. Для выполнения многощипцового каркаса потребуются серьезные знания в области архитектуры.

Двухщипцовые крыши довольно часто оснащаются мансардами, где обустраиваются полноценные жилые помещения. В основном такой подход к планировке характерен для коттеджного строительства: каркас в таком случае довольно прост, а внешний вид крыши – весьма презентабелен.

Угол уклона

Технология строительства крыши во многом зависит от угла уклона. Чтобы высчитать его, потребуется серьезный подход. В учет в первую очередь берется частота атмосферных осадков в данном регионе: для дождливых местностей угол уклона рекомендован на уровне 45 градусов. При наличии сильных ветров крышу делают более пологой.

На параметр уклона крыши влияет также тип используемого кровельного материала. Черепичные или шиферные покрытия потребуют угла скатов не менее 22 градусов, во избежание скапливания влаги на стыковочных участках. Для строительства скатной кровли с одной плоскостью угол уклона выбирается в пределах 20-30 градусов, для двухскатной – 25-45 градусов. При увеличении крутизны скатов затраты на их сооружение возрастают, в виду увеличивающихся затрат по материалу. Самой малобюджетной является плоская кровля наклоном в 5 градусов.

Особенности конструкции

В состав любой крыши входит стропильная система, на которую монтируется кровельный пирог. Она включает в себя стропила, подкосы, мауэрлат и обрешетку. Стропила бывают висячими и наслонными. Основным элементом здесь выступает треугольник, которому сообщается наибольшая жесткость. Концы наслонных элементов ставятся поверх стен, а их середина касается промежуточных стоек. Концы висячих стропил монтируют только на стены или мауэрлат: промежуточные стойки здесь отсутствуют.

Читайте также:
Как подключить iPad к телевизору? Как передать изображение через Wi-Fi и вывести видео на экран с помощью USB? Другие варианты подключения

В качестве мауэрлата на деревянных постройках выступают верхушки сруба. Кирпичные стены оснащаются деревянным брусом, уложенным заподлицо к внутренней стеновой плоскости. По верху стропильная система оформляется прогоном, который выполняет функцию соединителя стропильных ферм. Коньковый прогон впоследствии становится местом размещения конька крыши. В состав пирога входит обрешетка, пароизоляция, утеплитель и облицовка. Иногда присутствуют и другие слои: на это влияют климатические условия местности и выбранная технология обустройства.

Какой кровельный материал лучше

Определится с кровельным материалом нужно еще во время разработки проектной документации, так как это существенно облегчит планирование. На выбор подходящего материала влияет его цена, состав и внешние эстетические характеристики.

Наиболее популярными вариантами кровельного покрытия являются:

  • Профнастил. Является прототипом металлочерепицы. Имеет вид стального листа, прокатанного в продольном направлении. В качестве защиты материала может использоваться оцинковка или полимерное покрытие. В основном с помощью профнастила сооружается здания коммерческого типа – ангары, склады, гаражи. В частном строительстве используется для реализации бюджетных проектов.
  • Металлочерепица. Очень распространенное кровельное покрытие. В процессе производства оцинкованные листы проходят прокатку, после чего оформляются слоем защитного полимера. Внешне металлическая черепица похожа на керамическую, значительно уступая ей в весе.
  • Керамическая черепица. Традиционный кровельный материал, относящийся к разряду элитарных. В продаже представлено примерно 14 модификаций этого покрытия. К недостаткам керамической черепицы относят ее значительный вес, недостаточную прочность, дороговизну. Монтажные работы в данном случае на порядок сложнее, чем в случае с металлическим аналогом, так как потребуется создание крепкой стропильной конструкции. Если все сделать правильно, керамическая черепичная кровля будет служить порядка 80 лет.
  • Битумная черепица. Для изготовления этих гибких пластин используется стеклохолст или стекловолокно, пропитанное модифицированным битумом. Цветовая палитра битумной черепицы очень большая, поэтому с выбором подходящего оттенка проблем обычно не возникает. С помощью данного покрытия можно оформлять кровли самой сложной конфигурации. Битумная черепица очень легкая, имеет высокие звукоизоляционные показатели, а при ее укладке практически не бывает отходов.
  • Цементно- песчаная черепица. В процессе изготовления сухая масса проходит процедуру проката. Состоит из кварцевого песка, портландцемента, воды и щелочи. Для сообщения нужного цвета применяется акриловый краситель. При схожести ряда характеристик с керамической черепицей цементно-песчаные изделия на порядок дешевле.
  • Фальцевая кровля. Самая популярная разновидность металлической кровли. Может изготовляться из титан-цинка, меди или стали. Основной недостаток оцинкованного покрытия – необходимость регулярного окрашивания. Вес такой конструкции небольшой, однако потребуется дополнительная укладка звукоизоляции.
  • Шифер. Довольно дешевый материал, в процессе изготовления которого цементный камень армируется асбестовыми волокнами. Уложить шифер довольно просто: такая кровля стойко выдерживает различные атмосферные воздействия. Со временем происходит потускнение поверхности, из-за чего она утрачивает былую привлекательность. К тому же, происходит увеличение хрупкости материала, из-за чего появляются протечки.
  • Еврошифер. Его еще называют ондулином. Для этого волнистого битумизированого листа характерен небольшой вес и хорошая эластичность. Монтаж еврошифера несложен, на это обычно не уходит много времени. Имея примерно ту же стоимость, что и обычный шифер, ондулин превосходит его в плане эстетичности и богатству цветовой гаммы.
  • Керамопласт. Инновационный полимерный материал отечественного производства, имитирующий различный кровельные покрытия, от шифера до черепицы. Обладает малым весом и отличной прочностью.

Строительство крыши своими руками

Вначале строительства устройства кровли поверх несущих стен укладывают мауэрлат, для крепления которого потребуются анкеры. Под ним в обязательном порядке необходимо положить гидроизоляцию (толь или рубероид).

Далее производится установка стропил, диаметр которых находится в прямой зависимости от угла уклона кровли. Для крепления стропильных верхушек используются уложенные внахлест накладки. Мауэрлат по низу оснащается скобами, фиксирующие стропильные ноги.

Обрешетка на кровлю

По завершении установки стропильной конструкции укладывают обрешетку, параметры которой соответствуют выбранной кровельной облицовке. Она может быть сплошной или разреженной, с определенным шагом. Сплошная конструкция обустраивается под мягкую кровлю: в этом случае применяют фанерные листы.

В случае с металлочерепицей, профнастилом или ондулином обрешетка сооружается из досок, расстояние между которыми может колебаться в пределах 40-50 см. На частных домах обязательно необходим небольшой выступ вдоль всех свесов: это позволит соорудить защитный карниз, предохраняющий стены от заливания дождем во время ветра.

Устройство пароизоляции

Если планируется организация на чердачном помещении полноценного жилого пространства, то под кровельное покрытие обязательно подкладывается пароизоляционный материал. Для этих целей подойдет изоспан или ютафан. Если чердак будет применяться исключительно в качестве кладовки, то пароизоляцию укладывать не обязательно.

Технология утепления

Благодаря утепленной крыше достигается значительна экономия денежных средств для отопления дома в зимнее время. В основном для термоизоляции кровли применяют минеральную вату и плитный материал – урсу и изовер. Очень важно, чтобы утеплители могли стойко переносить влагу, мороз, не были токсичными и не источали неприятные запахи. Теплоизоляционный материал и обрешетка нужно разделить воздушной прослойкой не менее 50 мм, что позволит избегать намокания утеплителя от возникающего конденсата. Для этих целей стропила оснащаются контробрешеткой.

Монтаж кровельного покрытия

Процедуру укладки лучше начать снизу, во встречном направлении к дождевой воде. Если используются волнистые листы, то потребуется учесть направление преобладающих ветров в данном регионе. Удобнее всего сборку кровельных материалов осуществлять на крыше: те из них, которые не оснащены специальной крепежной системой (речь о металлочерепице и профнастиле), комплектуются специальными кровельными гвоздями. Завершающим этапом организации кровли выступает установка специальных элементов для задержания снега.

Читайте также:
Как сделать мольберт своими руками

Обустройство кровельной вентиляции

Чтобы кровля прослужила максимально долгое время, необходимо оснастить ее эффективной вентиляцией. Она предназначается для отвода за пределы конструкции сырости, способствуя циркуляции воздуха под крышей. Для этого может использовать как естественная тяга, так и специальные вентиляционные приборы: в этом случае все зависит от площади и конструктивных особенностей подкровельного пространства.

Особо подвержена воздействию влаги ендова, поэтому ее следует защитить максимально хорошо. Осуществляя строительство крыши дачного дома, нужно предусмотреть возможность последующих мероприятий по обслуживанию и ремонту конструкции. Для этого потребуется стационарная лестница.

Монтаж кровли с гарантией качества

ООО «РСК 24» выполняет монтаж кровли домов под ключ, а также промышленных, коммерческих, общественных и административных объектов в Москве и области. Осуществляем весь комплекс проектных работ и установку новых крыш любого типа. Принимаем заказы на ремонт кровельных конструкций построенных зданий. Сотрудничаем с юридическими и частными лицами.

Почему стоит заказать монтаж кровли дома в ООО «РСК 24»?

Мы с 2004 года специализируемся на проектировании и монтаже кровли. За этот период у нас сформировался сплоченный коллектив, накопился опыт обслуживания различных объектов, укрепились партнерские взаимоотношения с поставщиками оборудования и кровельных материалов. Выполняем все гарантийные обязательства.

Ремонт крыши оперативно производится даже в разгар сезона. Условия сотрудничества и сроки монтажа кровли дома заранее согласовываются и неукоснительно соблюдаются.

Преимущества комплексных монтажных услуг, предоставляемых нашей компанией:

  • строгое соблюдение норм СНиП и технологий;
  • использование современных кровельных материалов, учет конструкции крыш и региональных климатических особенностей;
  • контроль качества монтажа на каждом этапе строительства и ремонта;
  • техническая оснащенность высокого уровня;
  • квалифицированные опытные специалисты;
  • предоставление гарантийных и сервисных услуг.

При устройстве плоской крыши мягкого типа укладываются слои следующих материалов:

  • тепло- и пароизоляционный;
  • гидроизоляционный;
  • уклонообразующий.

Монтаж битумного покрытия выполняется наплавлением с применением профессионального оборудования. В ходе укладывания нескольких слоев допускается применение разных способов крепления. При выборе наплавляемых материалов для монтажа крыши учитываются их теплостойкость, гибкость при низких температурах, прочностные и массогабаритные характеристики.

Мембранные материалы — самые современные кровельные покрытия. В настоящее время существует 3 вида мембран. Они производятся из разных полимеров и отличаются физико-химическими свойствами. Материалы из армированного ПВХ и ТПО свариваются между собой. Нужно учесть, что ПВХ повреждается в ходе контакта с органическими растворителями и битумом. ЭДПМ-мембраны фиксируются клеем или слоем битумной мастики.

После монтажа мембраны образуется бесшовная поверхность с отличными гидроизоляционными свойствами.

Отличительная особенность монтажа скатной крыши — установка несущих конструкций. Стропильная система выполняется из древесины с огневой и антисептической защитой, железобетонных изделий и коррозионностойкого металла. Мы также устраиваем кровлю с неотапливаемым чердаком или мансардой, с установкой окон.

В процессе обустройства скатной конструкции для покрытия применяются материалы, не являющиеся герметичными: металлочерепица, шифер и пр. При правильном монтаже они обеспечивают эффективную защиту от атмосферных явлений. Для надежного водоотведения осуществляется установка водосточных труб и желобов.

Фальцевая технология применяется для покрытий из листового металла, имеющих коррозионную защиту. Для фальцевой крыши подходят алюминий, оцинкованная сталь и медь. Если для покрытия не применяются специальные панели, края металлических элементов для получения фальца обрабатываются с использованием листогибочного станка. Металл фиксируется крепежом на обрешетке, а швы закрываются при помощи специальной машинки. Конструкция отличается продолжительным сроком службы, герметичностью стыков и материалов.

Медное покрытие — дорогостоящая разновидность фальцевой кровли. Ее срок эксплуатации достигает 100 лет, а на поверхности со временем формируется благородный зеленоватый налет патины. Данный вид кровли один наиболее легких и устойчивых к коррозии. Медь имеет высокую теплопроводность, так что крыша требует дополнительного утепления.

Металлочерепица — это листовой материал, различающийся по видам профиля. Он производится из стали с полимерным покрытием. Листы закрепляются саморезами на обрешетке и укладываются по длине и ширине внахлест. Кровля из металлочерепицы отличается эстетичным внешним видом, служит минимум 50 лет, обеспечивает надежную защиту.

Мягкая черепица выпускается в виде панелей с имитирующим керамику рельефным узором. Один край вырезан по контуру рисунка. В основе материала лежит армированный модифицированный битум, в качестве внешнего покрытия — минеральная крошка. Покрытие имеет хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства, отличается доступной ценой.

Профнастил — это недорогой листовой материал из стали с полимерным покрытием. Он имеет высокие механические характеристики, устойчив к коррозии. Он закрепляется к обрешетке саморезами с неопреновыми шайбами. Профнастил укладывается внахлест. Данный материал также подходит для крыш, имеющих минимальный уклон.

Этапы установки крыши

Чтобы кровельное покрытие сохраняло свои эстетические и технические характеристики на протяжении всего периода эксплуатации, необходимо выполнять его установку с четким соблюдением технологических требований.

Алгоритм проведения работ по монтажу крыши под ключ выглядит следующим образом:

  • Подготовка основания. Для укладки будет подходящей сплошная ровная поверхность, к которой возможна фиксация гвоздями. Монтаж кровли из профилированного листа или металлочерепицы может осуществляться на основание в виде обрешетки из дерева.
  • Устройство зазора для вентиляции. Это очень важный этап, поскольку необходимо обеспечить своевременное отведение влаги от теплоизоляционных материалов, обрешетки и всей конструкции в целом. Правильно организованная система воздухообмена способствует уменьшению появления наледи и сосулек зимой, а также снижению температуры летом. При этом зазор для циркуляции воздуха должен составлять не менее 3 см, отверстия для вытяжки должны располагаться в верхней части кровли, а для притока — в нижней.
  • Установка металлических карнизных планок. Эти элементы нужны для обеспечения защиты краев обрешетки от широкого спектра климатических воздействий. Планки укладываются на подкладочный материал с нахлестом не меньше 2 см. Карнизные панели фиксируются зигзагообразно при помощи гвоздей с шагом 10 см.
  • Установка фронтонных планок из металла. Данные элементы укладываются на начальных этапах устройства крыши и нужны для защиты обрешетки торцевых частей кровель из металлочерепицы. При работе необходимо сделать нахлест панелей не менее 2 см.
  • Монтаж карнизной черепицы вдоль свесов. Мягкие или жесткие элементы укладываются встык таким образом, чтобы обеспечить расстояние в 10–200 мм от мест перегиба планок.
  • Непосредственная укладка кровли. Ее производят от центра карниза по направлению к торцевым элементам. Возможна фиксация при помощи гвоздей или саморезов (по 4 штуки на лист, однако в случае кровли с уклоном более 45° – не менее 6 крепежных элементов).
  • Установка коньковой черепицы. Она укладывается внахлест по центру пересечения скатов с помощью гвоздей или саморезов (по 2 с каждой стороны).
Читайте также:
Какой потолок лучше, материалы для подвесных и уровневых потолков

Отклонения от технических нормативов на любом из этапов приводят к серьезным нарушениям и необходимости срочного исправления. Поэтому работы по монтажу кровли необходимо выполнять с четким соблюдением технологий.

Вся информация о ценах на услуги устройства крыши (за 1 м²) указана в прайс-листе.

«Вечный» фасад: фиброцементный сайдинг плюс правильный монтаж

Партнерский материал

Отделка фасада – тот неизбежный процесс, с которым раньше или позже сталкивается практически каждый домовладелец. Разница только в сроках – одни стеновые материалы черновые и нуждаются в оформлении сразу, другим реновация потребуется с течением времени, по мере утраты функционала и презентабельности. Также не редкость ситуации, когда практически новый дом спустя несколько сезонов нуждается в улучшении показателей энергоэффективности. А завершающий этап утепления опять же, чистовая фасадная отделка. Независимо от того, когда выполняется преображение, оно должно быть результативным и сочетать эффектность с эффективностью, то есть, презентабельность с надежностью и максимальной долговечностью.

Среди всего многообразия фасадных материалов обе эти задачи с успехом решает фиброцементный сайдинг. Однако важнейшим фактором, который сказывается и на визуальной, и на практической составляющей фасадной облицовки, является правильный монтаж. Профессионально смонтированный фиброцементный сайдинг великолепно выглядит и служит десятки лет. Рассмотрим ведущие бренды и особенности работы с этим уникальным фасадным материалом.

Содержание

Характеристики фиброцементного сайдинга

Фиброцементный сайдинг всех ведущих марок производится по технологии автоклавного твердения – полусухая смесь цемента, целлюлозной фибры и добавок, формуется под действием высокого давления и температуры. В результате получается универсальный, прочный, надежный и долговечный материал, устойчивый к ультрафиолету, атмосферным и механическим воздействиям. Такие эксплуатационные характеристики обусловлены составом и технологией производства. Под действием высокого давления и высокой температуры, сырьевая смесь с минимумом воды преобразуется в практически монолитную структуру, по крепости сопоставимую с натуральным камнем, но при этом обладающую определенной гибкостью.

Поверхность фиброцементного сайдинга может имитировать без преувеличения любой натуральный или искусственный материал, будь то дерево, кирпич, камень или штукатурка. Качество имитации на таком уровне, что визуально облицовку от оригинала можно отличить только с близкого расстояния и на ощупь. Достоверная фактура с характерным рельефом получается благодаря автоклавной обработке.

Что касается технических параметров, они у этого материала на высоте.

Плотность (кг/м³)

Прочность на изгиб (МПа)

Морозостойкость (F)

Толщина (мм)

Группа горючести

Срок службы (лет)

  • Прочность – панели, толщиной минимум 8 мм, не говоря о шестнадцатых, проблематично повредить даже намеренно, не то, что случайным воздействием.
  • Износостойкость – фиброцемент не боится ни атмосферной влаги, ни вредителей, ни механических воздействий и не теряет нарядный вид спустя несколько лет, так как хотя и выцветает с течением времени, но гораздо медленнее бюджетных виниловых аналогов.
  • Декоративность – высокое качество имитации, большой выбор фактур и цветов и возможность как горизонтальной, так и вертикальной ориентации доски, позволяют облицовывать фибросайдингом дома в любых архитектурных стилях, как классических, так и современных.
  • Практичность – фиброцемент меньше нагревается на солнце и никак не реагирует на морозы, благодаря чему устойчив к деформациям и круглый год сохраняет свою геометрию. Он не нуждается в регулярном окрашивании или иной защитной обработке, а любые загрязнения удаляются с поверхности обычной водой.
  • Внесезонность – для фибросайдинга не имеет значение сезон монтажа, его можно собирать и летом, и зимой, лишь бы не было осадков.

Ведущие марки фиброцементного сайдинга

На отечественном рынке этот материал появился сравнительно недавно, в начале 2010-х, тогда как за рубежом опыт эксплуатации фиброцементного сайдинга уже более трех десятилетий. Сегодня в продаже довольно большой выбор зарубежных и отечественных марок, но наибольший интерес представляет продукция нескольких производителей.

Nichiha

Японский бренд, чья история насчитывает почти восемьдесят лет, но производством именно фиброцементного сайдинга концерн занимается с 1999 года. В ассортименте фиброцементные панели, габаритами 3030×455 мм, толщиной 14 и 16 мм, и 1820×455×16 мм, в пяти сериях: W, EX V, EX, FUGE, COOL.

  • Дерево.
  • Камень (гладкий, рельефный, дизайн).
  • Матовый однотонный.
  • Кирпич (ручная формовка).
  • Штукатурка (гладкая, рельефная).

И в каждой коллекции насчитывается до десятка видов и огромная цветовая палитра как пастельной, так и яркой гаммы. Гарантия от выцветания у этого бренда составляет 15 лет. Но и по истечении этого периода, оттенок будет изменяться незначительно, без контрастного осветления. Характерной особенностью японского фиброцементного сайдинга Нитиха является защитное наногидрофильное самоочищающееся покрытие NICHIGUARD. Тончайшая пленка, образующаяся на панели, притягивает молекулы воды и препятствует попаданию загрязнений на сам сайдинг. Вся пыль и другие, осаживающиеся на стенах частицы, смываются при каждом дожде, благодаря чему фасад сохраняет презентабельность на весь срок службы облицовки.

CEDRAL

Бельгийский бренд, выпускающий фиброцементную доску серии Cedral Click, габаритами 3600×186×12 мм и серии Cedral LAP, габаритами 3600×190×10 мм. Фактуры представлены двумя вариантами:

  • Wood – под дерево (кедр);
  • Smooth – гладкая (напоминает штукатурку).

Как и у предыдущего бренда, палитра у Кедрал исчисляется десятками оттенков различной насыщенности, как холодной, так и теплой гаммы. Гарантию от выцветания производитель дает на 10 лет, но и спустя несколько десятилетий разительного отличия от исходного цвета не будет.

Читайте также:
Как спрятать карниз под гипсокартон: нужно сделать нишу

Decover

Отечественная марка, под которой уральский комбинат производит фиброцементную доску, габаритами 3600×190×8 мм, с фактурой древесины. В палитре шестнадцать оттенков, как натуральной для древесины гаммы, так и нетривиальной, например, терракотовый, лазурный оливковый или серебристый. Производитель обещает сохранение яркости цвета на семь лет, но учитывая специфику используемых защитно-декоративных ЛКМ, по аналогии с другими брендами на восьмой год вряд ли произойдет резкое выгорание.

Если рассматривать фиброцементный сайдинг приведенных брендов с точки зрения ценовой доступности для потребителя, то дороже всего за квадрат придется отдать за японскую Нитиху. На втором месте бельгийский Кедрал и «бюджетный» если так вообще можно сказать о фибросайдинге – российский Дековер.

Сфера применения фиброцементного сайдинга

Фиброцементный сайдинг применяется для облицовки фасадов общественных зданий и частных домов как «моно», так и в комбинации с другими материалами. Масса панели с подсистемой в районе 20 кг/м², но такую нагрузку выдержит практически любое основание (каркас, брус, газобетон и др.). По большей части фибросайдинг используют в качестве финишного облицовочного экрана в навесных вентилируемых системах, включающих слой теплоизоляции. Однако он вполне может применяться и самостоятельно, когда с теплотехникой у здания все в порядке, а вот внешний вид нуждается в улучшении.

Кроме того, фиброцементную доску некоторые дизайнеры используют при оформлении интерьеров, например, в зонах, где нужна устойчивая к перегреву облицовка или нетривиальный подход к оформлению. Еще один оригинальный вариант – в качестве заполнения в комбинированных заборах, чтобы поддержать общую стилистику. По техническим и эксплуатационным характеристикам фиброцементные панели не уступают специфичным материалам, а по практичности у многих выигрывают.

«Самиздат» или профессиональное исполнение?

Хотя фиброцементный сайдинг можно монтировать и самостоятельно, этот процесс сложнее, чем при использовании винила и даже металла. Это обусловлено как солидным весом панелей, так и особенностями их обработки – не у каждого домашнего мастера в арсенале профессиональный инструмент, а приобретать дорогостоящий агрегат ради одного монтажа нецелесообразно. Когда речь о больших коттеджах и сложной архитектуре, для работы на высоте понадобятся еще и леса или туры, тоже не предмет общего потребления. Немаловажен и такой фактор, как временные затраты, бригада профессиональных монтажников справится за считанные дни, тогда как в одну каску процесс растянется на недели. Но самое главное – даже такой замечательный материал, как фиброцементный сайдинг, можно «запороть» из-за ошибок, допущенных при монтаже. А это и неподходящая пильная оснастка, и не убранная вовремя с поверхности цементная пыль после сверления или распиловки, и работа с влажным материалом, и многое другое.

Но нанимать нужно именно специалистов, обладающих и достаточным опытом, и соответствующей инструментальной базой, а не «универсалов», которые вчера копали траншею под фундамент, сегодня пытаются положить плитку, а завтра готовы смонтировать фибросайдинг. От таких деятелей будет гораздо больше вреда, чем пользы, так как их репутация производителя не волнует, соответственно и с качеством работ они не заморачиваются, и никаких гарантий, естественно, не дают. Чтобы не тратить время на поиски исполнителей, советуем обратиться в компанию ФРОНТМАСТЕР. Все бригады прошли обучение от производителей фиброцементного сайдинга, что подтверждено сертификатами. Плюс, на выполненные работы действует гарантия в два года, что только доказывает уверенность мастеров в своих силах.

Особенности монтажа фиброцементного сайдинга

Независимо от производителя, и более широкие панели, и узкая доска монтируются одинаково – на деревянную или металлическую подсистему, которые должны соответствовать определенным требованиям.

  • Деревянная – сухой брусок сечением не менее 40 мм, оптимально 50 мм, в зоне стыковки двух досок ширина бруса должна быть не меньше 70 мм. Перед сборкой подсистемы древесину желательно обработать антисептическими пропитками.
  • Металлическая – ширина профиля 40 мм, не допускается использование в качестве направляющих профиля для гипсокартона, толщина металла должна быть от 0,9 мм.

И при вертикальной, и при горизонтальной ориентации направляющих, шаг между ними не должен превышать 600 мм для деревянной подсистемы и 500 мм для металлической. Монтаж панелей производится двумя способами:

  • Внахлест (американка, елочка) – этим способом монтируется серия Cedral LAP, и Дековер.
  • Встык – Дековер можно монтировать и встык; Нитиха выпускает панели для монтажа встык с последующей герметизацией вертикальных швов специализированным составом. Бесшовные панели и сухая сборка без герметизации только в сериях FUGE и COOL.

Способ фиксации и тип крепежа зависят от способа монтажа и производителя:

  • при сборке внахлест – используются гвозди и нержавеющие саморезы( Кедрал и Дековер);
  • при сборке встык скрытым способом (Нитиха и Кедрал) – кляммеры;
  • при сборке встык открытым способом (Нитиха, серия W и Дековер) – гвозди (окрашенные) саморезы (нержавеющие, окрашенные).

Стоит отметить, что Кедрал не требует предварительного засверливания при монтаже внахлест, достаточно использовать самозенкующиеся саморезы, а Дековер рекомендуется предварительно просверливать. А в инструкциях Нитихи фигурируют только окрашенные гвозди и саморезы.

Технология монтажа фиброцементного сайдинга

Фиброцементный сайдинг монтируется в несколько этапов.

Подготовка

Если стены каменные, основание предварительно очищается, крупные дефекты заделываются, после чего проводится обработка грунтовкой с высокими проникающими и гидрофобизационными свойствами. Древесину пропитывают антисептиком, как вариант, комбинированным огнебиозащитным составом.

Монтаж подсистемы

Деревянные или металлические направляющие фиксируются к основанию с шагом 800 мм, горизонтально или вертикально, в зависимости от способа сборки фибропанелей. Во внутренних и на внешних углах бруски или профиль стыкуют, над оконными и дверными проемами направляющие укладывают с выступом в 1 см. Далее на все направляющие или только на те, куда будет приходиться стык панелей, прикрепляют резиновую ЕПДМ ленту.

Читайте также:
Какие полезные самоделки можно сделать из бензопилы?

Монтаж стартового профиля и доборов

Чтобы вездесущие птицы, насекомые и грызуны не проникли под облицовочный экран, перед установкой стартового профиля по всему периметру монтируется цокольный перфорированный профиль. Чтобы вывести плоскость и задать необходимый угол первой панели, поверх монтируется стартовый профиль из фиброцемента или металла. Далее устанавливаются отливы, а также вертикальные и горизонтальные угловые (внешние и внутренние) элементы. Они также могут быть как металлическими, так и фиброцементными, последние зачастую самодельные – рядовую доску распускают на элементы нужной ширины.

Монтаж панелей

Панели собираются снизу-вверх от стартового профиля при горизональной ориентации или от внешнего угла к внутреннему при вертикальной. Панели, монтируемые встык, за исключением Дековера, имеют шип-пазовую систему и фиксируются кляммерами на каждой направляющей, в местах стыка панелей кляммеров по одному на каждую. Панели, собираемые внахлест, фиксируются саморезами, с отступом от края на 20 мм. Шуруповерт нужно отрегулировать таким образом, чтобы контролировать глубину погружения шляпки. По окончанию монтажа панелей верхний край облицовки обрамляется либо внутренним угловым элементом, либо верхним отливом. Вертикальные швы между панелями Нитиха (серии W, EX V, EX) по окончанию сборки заделываются специализированным герметиком при помощи шпателя.

Инструментальная база и нюансы работы с фиброцементным сайдингом

Для монтажа фиброцементных панелей потребуется определенный набор инструмента.

  • Чтобы выдержать плоскость – ручные приспособления типа строительного и гидроуровня и отбивки (цветная шнурка) или лазерный нивелир, рассчитанный на работу на улице.
  • Для обработки – можно использовать электролобзик с твердосплавной пилкой, отключив режим маятника, можно использовать болгарку с алмазным диском, но лучше всего пилить фибропанели торцовочной пилой с протяжкой, оборудованной специальным диском для пиления цемента. Рез желательно обработать наждачкой со средним зерном, чтобы удалить заусенцы, но если инструмент профессиональный, их обычно не остается. Для засверливания необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками, заточенные под углом в 60˚.
  • Для доводки – распиленные торцы никакой опасности для эксплуатации фибросайдинга не несут, но с эстетической стороны их лучше закрашивать. Но не первой попавшейся эмалью, а специализированной краской, которая обычно есть в линейке каждого производителя. Она же пригодится для подкрашивания головок саморезов, остающихся на виду, и устранения возможных повреждений лакокрасочного слоя на панелях. Все операции должны проводиться не на коленке, а на устойчивой, ровной поверхности.

Главная «опасность» для фибросайдинга – это цементная пыль, остающаяся на поверхности при распиливании и сверлении. Если инструмент не оснащен строительным пылесосом, ее нужно сразу же удалять сухой мягкой тряпкой.

При соблюдении технологии монтажа и применении соответствующего инструмента, фасад из фиброцементного сайдинга будет служить десятилетия без необходимости переделки. Но если нет уверенности в своих силах, большой объем, высота или сложная архитектура – лучше не рисковать и обратиться к профессионалам из ФРОНТМАСТЕР.

Все о фиброцементном сайдинге, виды и технология монтажа + фото

Выбрать материал для отделки фасада дома далеко не просто. Надо чтобы он был красивым, долговечным, прочным, требовал минимального ухода. И еще очень хочется чтобы он был недорогим. Удовлетворить всем требованиям одновременно нереально. Ну нет, пока, такого материала. Если опустить «дешевый», можно рассмотреть фиброцементный сайдинг. Ко всем плюсам он еще и негорючий и совместим со всеми типами стен.

Что такое фиброцементный сайдинг или панели

Фиброцементный сайдинг или плиты (фибросайдинг) — композитный материал на основе цемента, который используется для наружной отделки фасада. Монтируется по принципу вентилируемого фасада — на обрешетку. Некоторые системы допускают монтаж на деревянный каркас, другие (японские) рекомендуют только свой — из металла.

Может выглядеть как крашенная вагонка или имитация бруса

Есть две формы выпуска:

  • В виде длинных досок разной толщины и ширины. Этот вид материала обычно имитирует древесину. Собственно именно этот вид называется фибросайдинг и систему крепления имеет сходную с обычным сайдингом.
  • В виде плит разного формата. В этой категории могут быть гладкие панели или имитирующие кирпичную кладку, камень и т.д. Монтируются тоже не обрешетку, но имеют свои особенности.

Состав фиброцементного сайдинга у разных производителей отличается, но в основе всегда лежит цемент и армирующее фиброволоконо. Некоторые добавляют волокна целлюлозы (почти все), другие включают мелкие фракции песка, есть с добавками слюды или других минеральных веществ. В зависимости от добавок меняется тип/вид наружной поверхности.

Фиброцементный сайдинг есть не только «под дерево», но и гладкий, с имитацией штукатурки или камня

Фиброплиты и фибросайдинг могут быть окрашенными в массе или на поверхности (акриловой краской). Есть варианты с наружным керамическим покрытием (очень дорогие), есть без окрашивания — под вашу собственную покраску. С керамическим покрытием — очень красивы и долговечны, но также очень дороги. Отделка клинкерной плиткой будет стоить примерно столько же. С окрашенным в массе материалом при монтаже работать немного проще — не надо подкрашивать торцы и спилы. Лучше он и в том плане, что на сколах не будет разницы в цвете. Но, со временем, краска на поверхности выцветет, придется обновлять цвет. Так же как и с окрашенным на поверхности. Вот только стоимость окрашенных в массе фиброцементных материалов выше.

Самый недорогой вариант — фиброцементный сайдинг или плиты без покраски. В этом случае вы сами себе дизайнер

Если говорить о похожих материалах, то при распиле фиброцементный сайдинг и плиты очень напоминают асбестоцементные изделия. С той лишь разницей, что вместо асбеста используют фиброволокно. Ну, и вид у них другой — более солидный.

Достоинства

Будем говорить конкретно о фиброцементном сайдинге, потому что он более распространен, чем плиты (из-за цены, в основном) и отзывов, и опыта эксплуатации больше. В целом, материал признан как достойный, некапризный в эксплуатации. Но это при одном условии: при правильном монтаже. У каждой из фирм есть инструкция по монтажу и насчитывает он более сотни страниц. В ней описаны конкретные узлы и процессы. Если все делать по правилам и рекомендациям (или совсем немного отходить), то и хороший результат гарантирован.

Читайте также:
Можно ли снести стену в панельном доме на балкон

Важно соблюдать технологию. Покраска срезов и мест установки крепежа — один из ключевых моментов

В общем, достоинства фиброцементного сайдинга такие:

  • Стабильность размеров. Тепловое расширение есть, но оно невелико.
  • Фиброцементные плиты и доски — не полые, без пустот. Углы и стыки можно делать «встык», без использования доборных элементов, как при отделке виниловым сайдингом.
  • Не горит.
  • Материал плотный, жесткий. При правильно собранном каркасе почти «не играет», не продавливается, прислонятся можно, разбить сложно.
  • Высокая морозостойкость — 50 циклов у «Роспан», 150 «Энтерит», 300 японская «Ничиха».
  • При соблюдении правил монтажа (закрашивании подходящей краской торцов, спилов, крепежа) низкое водопоглощение — не боле 8 (японские плиты) — 18% от массы при погружении в воду на 48 часов.
  • Нетребовательность по уходу. Длительное время сохраняется привлекательный внешний вид, не требуется обновление краски. Например, «Кедрал» гарантирует стойкость цвета на 10 лет.
    Еще один момент: если соединяете фиброцементные доски без стыковочного профиля, оставляйте зазор
  • Монтировать можно в любое время года. Только подкраску швов и сколов можно производить при плюсовой температуре, что все-таки накладывает определенные ограничения на сроки монтажа.
  • Резать можно ножовкой — полотно с закаленными зубьями, циркулярной пилой или УШМ (болгаркой), электролобзиком. При использовании болгарки или циркулярной пилы рекомендованные диски — Leitz или Bosch по фиброцементу. Для лобзика также нужны специальные пилки по фиброцементу.

Так выглядит фиброцементный сайдинг на спиле

Это все о достоинствах. Коротко можно сказать, что при нормальном качестве, нареканий на фиброцементный сайдинг нет. Он может эксплуатироваться годами и при этом не требовать абсолютно никакого внимания.

Недостатки

Как и любой материал, фиброцементный сайдинг или плиты имеют недостатки. Если говорить об эксплуатационных моментах, минусов почти нет. Правильно смонтированный, он длительное время не меняется. Даже оставленные на улице куски, за год никак не поменялись, а у них торцы не заделаны. Но все это касается качественного материала. И все-таки, есть и минусы:

  • Высокая цена. Складывается она не только из стоимости самих панелей или сайдинга. Еще затраты идут на конструкцию, к которой все это будет крепиться, плюс дорогой крепеж не подверженный коррозии.
    Можно подобрать тон в тон с кровельным материалом
  • Сложный монтаж. В том смысле, что узлы надо делать так, как рекомендует производитель. Еще необходимо рекомендуемым составом (краской или герметиком) обрабатывать соединения, стыки, спилы, места установки крепежа. Все это время, да и краска/герметик стоят немало.
  • Довольно специфичный вид при использовании фиброцементного сайдинга. Но об этом можно спорить, так как и фактуры есть разные, и комбинировать их можно по-разному, получая различный стиль и вид — от модерна до классики.
  • Большой вес, который надо учитывать на стадии планирования фундамента. Да и не на все стены можно «навесить» большую массу.

В общем, фиброцементный сайдинг и плиты — не самый дешевый, но хороший материал. На нашем рынке он уже более десятка лет. Был бы он плохим — было бы море негативных отзывов и рекламаций. Их нет. Есть в общем и целом положительный опыт эксплуатации с некоторым нюансами, которые обычно вызваны погрешностями в монтаже.

Монтаж: на что и чем

Фиброцементный сайдинг монтируется по принципам вентилируемого фасада, то есть на обрешетку с возможным использованием утеплителя. Как уже говорили, каждая фирма имеет собственное руководство по монтажу. Оно есть в свободном доступе. Рекомендуем перед покупкой фиброцементного сайдинга той или иной фирмы, внимательно прочесть мануал. Если вы планируете монтировать самостоятельно, стоит иметь представление о том, что и как надо делать. Даже если вы планируете нанимать бригаду для монтажа, вам не помешает знать, как все должно быть сделано. Ведь каждый производитель упирает на то, что длительная эксплуатация возможна только при корректном монтаже.

Монтируется на обрешетку. Минимальный зазор — 2 мм, шаг — не больше 600 мм, при использовании металлической подсистемы, рекомендуемая для нашей погоды толщина — 2 мм

Обрешетка под фиброцементный сайдинг может быть деревянной или металлической.

  • Металлический каркас рекомендуется устанавливать на бетонные, кирпичные и газобетонные здания. Он может быть из нержавеющей, оцинкованной стали или из алюминиевого сплава.
  • Деревянная обрешетка рекомендована для деревянных или каркасных домов. Делают ее, в основном, из бруса 50*50 мм, но могут быть варианты с шириной — может быть и 50*40 мм, и 50*30 мм. Обязательное условие — на обрешетку использовать сухой брус с предварительной защитной пропиткой.

Часто монтируют на деревянные бруски

«Родные» крепежные системы производителей фиброцементных плит и сайдинга дороги. Поэтому, даже на кирпичные или бетонные стены, для каркаса используют древесину. Она у нас дешевле. Обязательно ставят металлический стартовый профиль, все остальное собирают из бруса. Как показала практика, если использовать сухой лес с качественной пропиткой и не пренебрегать рекомендациями по крепежу (монтажное отверстие в плите чуть больше диаметра крепежа), никаких проблем не возникает.

Крепеж, кстати, тоже надо брать несклонный к коррозии. Нержавеющие саморезы — это дорого, конечно, заменить можно оцинкованными с гальваническим покрытием. Но только не с алюминиевой подсистемой. К ней крепить только нержавеющим крепежом.

Виды и способы стыковки

Большая часть фиброцементного сайдинга монтируется «елочкой» — одна доска прикрывает другую. Так обычно обшивают дома вагонкой. Главное достоинство этого способа — минимальная возможность затекания воды между досками. Влага просто стекает вниз, так как доски перекрывают одна другую на 25-30 мм (зависит от размера доски). Но при этом идет повышенный расход, так как при ширине 19 см, «рабочей» остается только 15-16 см.

Читайте также:
Как устроена газовая плита — выбор, монтаж и советы по эксплуатации

Разные способы монтажа — внахлест и встык

Второй тип стыковки досок фиброцементного сайдинга — встык. Он реализован бельгийской фирмой Кедрал (Cedral) в серии «клик». Доска этой серии имеет выборку в четверть, вставляется одна в другую, крепится саморезами на кляммеры (небольшие монтажные пластины для скрытого крепления). При этом поверхность доски не надо сверлить, так как язычок кляммера цепляется за выступ доски и таким образом ее удерживает.

Угол без доборных элементов

Углы и стыки фиброцементного сайдинга могут быть оформлены доборными элементами — углами, можно их стыковать, запилив доски под углом 45° и промазав срез краской. К партии сайдинга выдается/покупается баночка краски, которой окрашен ваш материал. Японские фасадные фиброцементные панели промазываются не краской, а рекомендованным герметиком. Под доборными элементами, срезы, кстати, также должны прокрашиваться. Также промазывают соответствующим средством отверстия под крепление.

Углы отделаны специальными элементами

Если вам нравится дизайн с отделкой углов, а цена этих самых углов не нравится (намного дороже), есть вариант — распилить ту же доску вдоль (того же или другого цвета), покрасить срез и соединить их на углу саморезами. Понятно, что при ближайшем рассмотрении этот вариант проиграет в эстетике, но если бюджет ограничен — неплохой способ сэкономить.

Характеристики и цены фасадного фибросайдинга разных производителей

На рынке раньше всех других производителей появились японцы Nichiha (Ничиха), за ними — бельгийский Cedral (Кедрал). Обе марки не отличаются демократичной ценой, но имеют стабильное качество. Японцы выделяются фактурой и керамическим самоочищающимся покрытием, на которое дают гарантию 50 лет. В настоящее время имеют 6 серий, в каждой серии — от 20 до 120 разных фактур и рисунков. Есть разный камень, кирпич, штукатурка. Вариантов очень много, так что выбрать есть из чего. На сегодня у них самый широкий ассортимент отделочных фибропанелей. Недостаток — высокая цена, а также то, что видны швы между панелями. Последний недостаток исправлен в новой серии FUGE.

Всего лишь малая часть фиброцементных плит Ничиха… но цена

Фибросайдинг Cedral (Кедрал) производится крупной кампанией Eternit, штаб которой находится в Бельгии. Один из заводов запустили в России. Выпускает он продукцию достойного качества. Для использования в малоэтажном строительстве доступны только две линейки — с обычным краем (возможен монтаж внахлест) и с замком для монтажа встык. Поверхность имитирует древесину (качественно, надо сказать), других изысков нет.

Из российских производителей обычно выделяют Роспан и Латонит. В плане ассортимента они поскромнее, на свое покрытие дают 10 лет гарантии. Латонит отличается тем, что производит доску разной длины — от 1800 мм до 3600 мм. Фиброцементный сайдинг Латонит имеет меньшую толщину — 8 мм, что позволяет его сделать дешевле, но и прочность у него будет ниже. Предприятие может изготовить панели без финишного защитного слоя от ультрафиолета — для применения внутри зданий. Есть также неокрашенная продукция — под самостоятельную покраску.

В общем и целом, вы, наверное, поняли, что фиброцементный сайдинг и панели — отличный выбор, но это если не слишком ограничен бюджет.

Смотрится очень даже неплохо и вблизи, приятный на ощупь

Разные типы в одной гамме — приятное для глаз сочетание

Под камень, кирпич, плитку — все это тоже фибросайдинг

Отделка открытых террас — почему бы и нет. Гладкие панели смотрятся стильно

Некоторые производители предлагают цвета — любые из палитры RAL

Несколько образцов

И голубой, и дерево — все это один и тот же материал

Близко смотрится не хуже чем издали

Один цвет, разные фактуры

Не только в классическом стиле…

Разная ширина и толщина доски

Комбинируем по своему вкусу

Температурный диапазон — от -70°C до +80°C

С доборными элементами в тон и контрастной кровлей — традиционное решение

Камень — это фиброцементные панели

Узел примыкания к окну

Преимущества и порядок монтажа фиброцементного сайдинга

Эстетика и функциональность – одинаково важные параметры во внешней отделке домов. Желательно также применять экологичные, долговечные, надежные, доступные по цене материалы. Далее вы узнаете, как производится монтаж фиброцементного сайдинга, и почем данный вариант считают одним из лучших среди представленных на рынке.

  1. Инструменты и материалы
  2. Монтаж утеплителя
  3. Закрепление сайдинга с панелями
  4. Монтаж досок типа Этернит и Латонит
  5. Монтаж панелей типа Ничиха и Роспан
  6. Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ внахлест
  7. Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ Клик
  8. Монтаж панелей на кляммеры
  9. Цены на монтажные работы

Инструменты и материалы

Установку фиброцементного сайдинга не трудно сделать своими руками, но для этого потребуются определенные материалы, инструменты. Обязательный набор включает в себя:

  • пилу – обязательно должны быть направляющие;
  • дисковые элементы – с алмазным слоем напыления и без зубцов;
  • лобзик – с металлическими устойчивыми на изгиб зубцами, лучше всего электрический;
  • дрель с набором сверл, заточенных под 60 градусов;
  • саморезы из нержавейки;
  • шуруповерт;
  • гвозди, молоток, кляммеры (если крепление будет на клямеры);
  • перчатки и защитная маска;
  • профиль из дерева либо металла;
  • плиты базальта/минеральная вата в качестве утеплителя;
  • мембрана с ветрозащитными характеристиками;
  • дюбели в виде гриба;
  • скотч для герметизации стыков;
  • краска;
  • цокольный отлив, доски;
  • панели для обшивки;
  • мастика.

Краску применяют для маскировки гвоздей при креплении цветных панелей.

Монтаж утеплителя

Утеплять стены до начала отделочных работ нужно обязательно. Материал выбирайте на свой вкус и с учетом доступного бюджета. По периметру стеновых конструкций устанавливайте обрешетку из брусьев 40*50 либо 50*50 мм. Располагать элементы нужно горизонтально, выдерживая между ними расстояние в районе 600 мм.

Оптимальное расстояние между брусками определяйте с учетом ширины матов теплоизолятора.

Затем плиты утеплителя вкладывайте в обрешетку и фиксируйте дюбелями в форме гриба, на один мат нужно 5 штук. Раскатывайте мембрану для защиты от ветровых нагрузок, располагайте ее в горизонтальном направлении и крепите на обрешетку степлером. Нахлест раската мембраны должен быть от 10 см, каждый стык герметизируйте с применением строительного скотча.

Читайте также:
Как спрятать карниз под гипсокартон: нужно сделать нишу

Сверху обрешетки с уложенным утеплителем набейте контрслой. Бруски с параметрами 20*50 мм располагайте в вертикальном направлении, с предельными размерами шага 500 мм. Можете делать монтаж сайдинга по схеме вразбежку, по прямой либо шахматкой.

Закрепление сайдинга с панелями

Существует несколько способов крепления сайдинга с панелями на обрешетку. Рассмотрим их.

Монтаж досок типа Этернит и Латонит

В нижней части стены устанавливается нарезанная из заготовки обычной сайдинговой доски начальная планка. Ее нужно закрепить правильно, иначе исказится укол наклона всех остальных досок. Монтируйте планку по периметру постройки и выравнивайте с помощь уровня. Остальные ряды фиксируйте внахлест и крепите саморезами.

Саморезы при монтаже досок нужно вкручивать под углом в 90 градусов.

Удаление от края доски сверху должно быть 20-25 мм, чтобы сайдинг не начал крошиться. Верхняя доска закрепляется таким образом, чтобы ее нижний край прикрывал область крепежа, нахлест делают не меньше 30 мм. Доски в одном ряду соединяют встык.

Монтаж панелей типа Ничиха и Роспан

Обрешетка в случае с панелями Роспан, Ничиха собирается таким образом, чтобы стыки панелей попадали на профиль. В выступающих частях цоколя делайте отлив, первый ряд панелей крепите саморезами. Между отливочной полкой либо отмосткой и панелями должен быть зазор около 15 мм – для нормальной вентиляции его хватит.

Для фиксации применяйте соединительный профиль – его нужно будет устанавливать в панельные торцы. Во всех остальных ситуациях плиты крепятся на саморезы. Немного протопите шляпку в панели, проведите обработку мастикой и покройте краской. Сделаете все аккуратно – крепежи не будут видны даже вблизи. Стыки промажьте раствором герметика и закройте лентой.

Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ внахлест

Кедрал – популярная разновидность сайдинга. Сами панели уложите внахлест или по системе типа клик. Оба вида выполняют роль финишного покрытия в вентилируемых системах фасадов, зазор воздуха минимально должен быть около 20 мм. Технология монтажа предполагает соблюдение ряда этапов, которые одинаковы для обеих систем Кедрал. Подготовка основы – первый этап. С каменных стен снимают отслоения, значительные дефекты ликвидируют, потом делают обработку специальной грунтовкой, проникающей в глубокие слои. Стены из дерева обрабатывают антисептиком, сверху закрывают мембраной.

Дальше идет крепление обрешетки с утеплителем. Обрешетка делается из пропитанного антисептиком бруса, ширина в районе 50-70 мм, толщина рассчитывается с учетом типа утеплителя, составляет около 20 мм. Выбирая брус, учитывайте уровень влажности – если он высокий, то дерево во время высыхания начнет «вести», и пропорции системы изменится. Направляющие подсистемы определяются с учетом размещения на фасаде дощатых элементов – если облицовка вертикально направленная, обрешетка делается горизонтальной, и наоборот. Шаги не должны превышать 600 мм. Тип креплений выбирается с учетом параметров основы. Длина брусьев в области проемов составляет 40 мм и более, на стыках не меньше 70 мм.

Теплоизолятор укладывается между брусками обрешетки, необходимость выполнения креплений, выбор конкретного способа осуществляется с учетом типа утеплителя. Обычно это плиты минеральной ваты, которые фиксируются на дюбели из пластика с крупными шляпками. Некоторые утепляющие материалы можно фиксировать в распор без применения дополнительных крепежных элементов.

Теперь осуществляйте фиксацию стартовых профилей и доборов – по периметру всей постройки для защиты от вредителей под облицовку с планкой крепят вентиляционный профиль с перфорацией. Поверх него укладывается стандартный стартовый. Когда профили будут установлены, оборудуются внутренние и внешние уголки. Дальше на брусьевую деревянную подсистему в областях стыка накладывается лента из резины (лента защищает дерево, предотвращает гниение).

Переходите к крепленю доски – для этого используйте саморезы-самозенки из нержавеющей стали, есть в продаже у бренда Кедрал. Для вкручивания саморезов удобно применять шуруповерт с функцией регулировки мощностей. Сборку делайте от низа к верху. Минимум нахлеста досок – 30 мм. От краев делайте отступы по 20 мм для предотвращения повреждений.

Для стен длиной не более 20 м зазоры не нужны – доски крепят просто стык в стык.

Технология монтажа сайдинга КЕДРАЛ Клик

Подготовка, крепление обрешетки, утеплителя – аналогичны предыдущему варианту. Способ крепления типа Клик предполагает фиксацию стыка в стык на кляймеры. Идите от низа к верху, первую доску крепите на стартовый профиль, верх фиксируйте кляймером от ранее установленной доски и новыми кляммерами на брусьях. По данному алгоритму облицовывают здание целиком.

Монтаж панелей на кляммеры

Кляммеры применяют для панелей 16-35 мм в толщину. Речь о специальных крепежах, рассчитанных на значительный вес. Крепление горизонтальное, нижние лапки будут удерживать панель, а верхние выступать в качестве самостоятельного крепежа для верхней плиты. Фибросайдинг за счет кляммеров можно сделать практически бесшовными.

Цены на монтажные работы

Цены на сайдинг средние, а долговечность конечного решения получается высокой. Точная стоимость метра облицовки зависит от конкретной марки и составляют от 350 рублей. Панели привлекательно выглядят, практичны в уходе и позволяют создавать разные дизайны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: