Кухонная мебель своими руками – проектируем, делаем эскизы, пилим, собираем

Какой может быть кухня: своими руками чертежи и схемы + 4 этапа создания гарнитура

После посещения магазина и просмотра «заоблачных» цен на кухонную мебель, вы задумывались о создании гарнитура своими руками? Не спешите утверждать, что задача это невыполнимая. В этой статье я попытаюсь доказать не только выгоду от собственноручно выполненных кухонь, но и подробно расскажу, как их сделать.

Сделать кухню своими руками не только интересно, но и материально выгодно

Кухня с нуля

Итак, почему же я решила собрать гарнитур по собственному эскизу?

Цена собранного с нуля гарнитура будет намного ниже готового варианта

  1. У вас появится возможность создать гарнитур, который идеально подойдет по размерам и конфигурации кухни, с учетом всех ее особенностей.
  2. Вы получите по-настоящему эксклюзивную мебель с уникальным дизайном.

Дизайн гарнитура будет уникальным и именно таким, каким вы захотите его видеть

Еще один вариант интересного дизайна

  1. Такой гарнитур позволит использовать каждый сантиметр с максимальной пользой.
  2. И последняя по порядку, но никак не по важности, причина – на подобном строительстве вы сможете сэкономить до 50% от стоимости мебели .

Как видите, причин для создания кухни достаточно. Думаете, что в процессе монтажа потребуются дорогостоящие инструменты или особые навыки? Спешу заверить, собрать гарнитур можно при наличии прямых рук и наличия инструментов. О том, как рассчитать кухню самому, не имея при этом особых навыков, читайте ниже.

У собственноручно собранных кухонь преимуществ больше, чем недостатков

Этап 1. Проектировка

При каких-то масштабных работах порою сложно понять, за что хвататься и с чего начинать. А начинать надо с проявления своей фантазии по максимуму, которую необходимо задействовать в процессе проектирования.

Работа над концепцией

Для начала определитесь с внешним видом будущей кухни. Четко представьте, какой хотите ее видеть, где поставите шкафчик того или иного типа, плиту, какие материалы задействовать.

Не в каждом затаился спящий Дали, но это не проблема

Далее потребуется набросать эскиз гарнитура. Особых художественных навыков для этого не потребуется, вы можете (более того, я настоятельно рекомендую) использовать специальные программы для 3D моделирования . Достаточно проста и удобна «PRO 100».

Программы по 3D моделированию помогут четко представить будущий вид

Перед созданием эскиза тщательно замерьте каждый сантиметр помещения и проводите моделирование согласно полученным данным.

Что следует учесть

Цветная трехмерная схема угловой кухни должна вмещать в себя все необходимые элементы.

Так что вам необходимо не забыть о:

  • угловой мойке и тумбе под нее;
  • минимум о двух тумбах справа и слева от раковины. Они могут служить как шкафчиками для хранения кухонной утвари, так и стать нишей под стиральную машину, духовой шкаф или посудомойку;
  • верхних секциях (минимум 2 единицы);
  • месте под стационарную технику (холодильник, к примеру).

Не забудьте указать в проекте все детали

Независимо от размера кухни, помните, что согласно требованиям эргономики пространства, длина столешницы не должна быть менее 50 см. Угловой модуль под мойку лучше всего делать трапециевидным (пятигранным) с углом в 45 градусов .

Во избежание конфузов в дальнейшем не забудьте про обозначение на эскизе мест для установки вытяжки и газовой трубы.

Проводим замеры

Ни один чертеж не буде точным без правильно проведенных замеров.

Чтобы создать полноценный макет и подобрать размеры шкафов, необходимо измерить:

Для большей точности лучше провести замеры несколько раз

  • длину стен, вдоль которых будет располагаться гарнитур;
  • высоту стен;
  • расстояние от окна до стены;
  • расстояние от двери до стены.

Далее стоит просчитать величину шкафчиков.

Стандартные размеры составляют:

  • 85 см – для высоты;
  • 45-50 см – в глубину;
  • 30-80 см – для ширины.

Если чертеж угловой кухни с размерами и деталировкой для вас непосильная задача, есть элегантное и простое решение. Скачайте готовый план в интернете, подобрав вариант, подходящий под размеры вашей кухни. Ниже вы найдете несколько популярных схем.

Одна из самых популярных схем кухни

Еще один востребованный вариант угловой планировки

Схема для небольших помещений

Не знаете, как проектируется кухня своими руками – чертежи + размеры вам в помощь

Карта раскроя

Когда максимально подробный чертеж готов, стоит позаботиться о составлении карты раскроя материала. Это документация, которая отражает количество, вид и размер элементов, необходимых для распила листа ДСП.

Один из примеров карты раскроя для гарнитура

Карту раскроя можно сделать самостоятельно, либо с помощью программы.

В ней вам нужно будет определить размеры каждого шкафчика, состоящего из:

  • верха и низа;
  • двух боковых стенок;
  • задней стенки из легкого, но прочного листа ДСП;
  • кромки;
  • полок;
  • фасада.

Также не стоит забывать о столешнице и кухонном фартуке.

Этап 2. Закупка материалов

Когда все предварительные работы будут проведены, можно смело отправляться в специализированный магазин за необходимыми материалами. У них же можно заказать услугу по распилу ДСП или МДФ. Сделать это можно и самостоятельно, но не лучше ли доверить процесс специалистам с необходимым оборудованием?

Специалисты могут распилить выбранный материал по указанной карте распила

Помимо основы для гарнитура не забудьте и о подходящей фурнитуре.

  • аккуратные ручки;
  • петли;
  • выдвижные механизмы.

Не забудьте о важных элементах кухонной фурнитуры

Этап 3. Сборка гарнитура

Когда все чертежи готовы, а материалы закуплены, можно смело переходить к самому важному этапу – монтажу гарнитура.

Чтобы успешно его провести, потребуется обзавестись необходимым инструментарием, нам понадобится:

Сборка невозможна без должного инструмента

  • шуруповерт – подойдет практически любая модель;
  • перфоратор с набором разных буров и переходником на дрель со сверлом по дереву;
  • шестигранник для соединения элементов шкафчиков;
  • линейка-угольник;
  • строительный уровень;
  • молоток и плоскогубцы;
  • шило;
  • саморезы 3х16, 3х30 или конфирматы 50х7.

Также подготовьте утюг для разглаживания кромки столешницы.

Сборка основных шкафов

Если у вас нет никакого опыта в сборке гарнитура, проводить ее следует неспешно и следуя всем рекомендациям. Если вы вкрутите деталь не в то место, ее придется разбирать, что чревато снижением показателя прочности крепления.

Инструкция по монтажу кухонных шкафов выглядит следующим образом:

  1. Первым делом поставьте боковую полку торцом вверх и проделайте в ней по 3 несквозных отверстия сверху и снизу под деревянные штапели. Одно располагается ровно по центру, два других – на расстоянии в 40 мм от края.

Все проделанные отверстия должны быть идентичны друг другу

  1. Присоедините к боковым доскам крестообразное крепление для дверц (позже делать это будет не так удобно). Отмерьте снизу и сверху по две отметины, проделайте в них небольшие отверстия и установите крепление с помощью саморезов.
Читайте также:
Каменная вата «ТехноНИКОЛЬ»: виды и технические характеристики базальтовых утеплителей, размеры материала Master «Техноблок» и отзывы об использовании

Крепления под дверцы или выдвижной механизм стоит устанавливать до окончательной сборки шкафа

  1. Если планируете создать шкаф с выдвижным механизмом, то рельсы для него следует закрепить именно на этом этапе .
  2. В несквозные отверстия, проделанные ранее, усадите на клей деревянные чопики (они же шканты), которые помогут сделать более ровный и прочный каркас. Отверстиями, проделанными в днище, насадите доску на шканты и сожмите доски между собой под прямым углом. Итого у вас должна получиться L-образная конструкция.

Деревянные чопики упрочнят конструкцию

  1. Таким же образом присоединяем вторую боковую стенку и верхние панели под столешницу.
  2. Проверьте образовавшийся короб на симметричность. Измерьте обе его диагонали, разница между ними не должна превышать пары миллиметров.

Основа шкафчика должна быть симметричной

  1. С помощью шестигранника вкрутите возле мест стыка мебельные шурупы для укрепления конструкции. Поверх них оденьте пластмассовые заглушки в тон мебели.
  2. Шурупами прикрутите ножки к днищу и отрегулируйте их высоту.

Крепление ножек труда не составит

  1. Осталось при помощи маленьких гвоздей или строительного степлера приколотить заднюю крышку шкафчика с шагом в 7 см. В шкафу под мойку задняя стенка не крепится.

Для навесных шкафчиков не забудьте закрепить фурнитуру для их монтажа к стене.

Сборка выдвижных ящиков

Собрать выдвижные ящики можно несколькими способами.

Я предложу наиболее простой:

  • Первое, что необходимо сделать – насверлить отверстия под крепления. Делается это сверлом в 4 и 10 мм. Первое используется для сквозных отверстий, второе – для углубления шляпок саморезов.

Вам понадобятся два сверла разных размеров

  • Чтобы максимально ровно соединить все комплектующие, проведите предварительную разметку. На одной стороне ящика карандашом прочертите полоску, шириной равную толщине ДСП. Как это сделать, видно на фото.

Начерченная линия поможет сделать ровные углубления

  • Тонким сверлом проделайте по 2 сквозных отверстия по обе стороны планки. Эту же процедуру совершите с остальными планками.

Отверстие следует делать точно между краем планки и намеченной линией

  • Соедините между собой две части ящика и вкрутите саморезы строго перпендикулярно.

Установка саморезов должна проходить строго перпендикулярно

  • Когда корпус готов, необходимо проверить его диагональ. Если все в порядке, приступайте к креплению днища ящика. Делается это гвоздями длиною в 20-25 мм.

Днище ящика крепится маленькими гвоздями

  • Осталось лишь закрепить направляющие. Устанавливаются они саморезами сквозь заводские отверстия.

Сверлите по имеющимся отверстиям

  • В конце присоедините к ящику ручку.

Крепление мойки

После того, как набьете руку на монтировании шкафов и ящиков, можно переходить к креплению встроенной мойки:

  1. Сделайте полные замеры мойки, прорисуйте согласно им чертеж на столешнице.

Если с мойкой шло лекало, то чертить нужно по нему

  1. Просверлите в столешнице внушительное отверстие, после чего лобзиком доведите его до нужных размеров и формы. Вырезать отверстие лучше вдовем – кто-то должен придерживать столешницу, чтобы после того как обрезанный кусок отпал, он не повредил покрытие .

Вырезать отверстие следует аккуратно и неспешно

  1. Контур спила, так же, как и нижние стыки мойки, обработайте герметиком.
  2. Крепится мойка струбцинами, входящими в комплект.

Этап 4. Завершающая установка столешницы

Все части гарнитура собраны, установлены на своих местах и отрегулированы по строительному уровню?

Самое время заняться монтажом столешницы.

Когда шкафы расставлены по своим местам, пора браться за столешницу

Проверьте высоту гарнитура

  • Сделайте разметку на столешнице и отпилите ее по указанным линиям лобзиком с мелкими зубцами.
  • Уложите столешницу на шкафчики, оставляя между нею и стеной зазор в 3-5 мм. Не бойтесь, потом его легко можно будет закрыть плинтусом.
  • Монтируется столешница специальными креплениями, которые загоняются в поверхность снизу, проходя сквозь верхнюю панель напольного шкафа.

Пример крепления столешницы

  • Состыковка столешницы в углу происходит за счет особой металлической планки, закрывающей щель между двумя поверхностями.

Зазор между двумя половинами столешницы скрывает металлическая планка

  • В завершение утюгом или феном приклейте к месту распила декоративную мебельную кромку.

В заключение

Как вы поняли, создание кухни с нуля по собственному проекту – задание вполне выполнимое. Придерживаясь указанных инструкций, вы сможете не только собрать собственный гарнитур, но и значительно сэкономить на покупке нового. Если вам все еще не ясны некоторые нюансы процесса, видео в этой статье обязательно поможет.

Если у вас остались какие-то вопросы, жду их в комментариях.

Изготовление и реставрация кухонной мебели своими руками

Для рационального использования пространства гарнитур должен точно вписываться в помещение по размерам. Но для нестандартной кухни трудно подобрать подходящую готовую мебель. Ее придется либо заказывать, либо делать самостоятельно. В первом случае нет ничего сложного. Поэтому поговорим о том, как делается кухонная мебель своими руками.

Сборка и установка готовой мебели своими руками – это экономия 5-10 % средств. Но если вы ее изготовили самостоятельно, то финансовые расходы смогут сократиться даже вдвое. Все зависит от того, какими услугами профессиональных мастеров вы все же решите воспользоваться (раскрой, распиловка).

  1. Замеры и эскиз
  2. Расчет мебели и заказ материалов
  3. Выбор и заказ материалов
  4. Раскрой материала
  5. Как раскроить материал?
  6. Каркасная мебель
  7. Сборка мебели
  8. Сборка шкафов
  9. Фасады
  10. Монтаж мебели
  11. Нижний ряд
  12. Верхний ряд
  13. Полезные советы
  14. Декупаж кухонной мебели
  15. Реставрация

Замеры и эскиз

Первое действие – это вооружение линейкой, карандашом и листом плотной бумаги. Затем, производя замеры, приступите к созданию эскиза:

  • С помощью рулетки определите длину, ширину и высоту кухни;
  • Выберите подходящий масштаб – удобным будет 1:10. Каждые 10 сантиметров чертежа – это метр кухонного пространства;
  • Согласно выбранному масштабу зарисуйте кухонный периметр, не забывайте записывать размеры стен;
  • Укажите расположение дверей, окон и простенков. Запишите их размеры;
  • Определите на эскизе места с проводкой, газом, водой и отоплением;
  • Выберите планировку кухонного гарнитура (линейный, Г- или П-образный, с двумя линиями, островной или полуостровной).

Произведите замеры стен кухни на нескольких уровнях: на полу, посередине и у потолка. Иногда случается, что полученные данные будут отличаться в несколько сантиметров. Учитывать следует минимальные размеры, иначе гарнитур может не вписаться.

Перед тем, как определить месторасположение мебели, подумайте, как будут устроены следующие зоны:

  • Моечная;
  • Плита;
  • Место для посуды;
  • Хранилище продуктов;
  • Рабочий стол.
Читайте также:
Как разобрать стиральную машину LG?

В идеале посудомоечная и стиральная машина с мойкой устанавливаются возле труб водоснабжения, у канализации. Если у вас газовая плита, то ее удобно размещать на расстоянии до 2 метров от трубы. Рекомендуется не ставить холодильник рядом с нагревательными приборами. В действительности трудно удовлетворить указанным требованиям, но их все же нужно придерживаться.

Расчет мебели и заказ материалов

После составления эскиза проанализируйте его и ответьте на вопрос: сколько шкафов и где получится разместить? Обозначьте их на рисунке. Затем потребуются чертежи и расчет кухонной мебели для отдельных элементов гарнитура. Придумать конструкцию можно самостоятельно, но облегчить труд помогут следующие компьютерные программы:

  • Базис-Конструктор-Мебельщик;
  • Woody;
  • PRO-100;
  • KitchenDraw;
  • К3-Мебель.

Каждая из программ является интерактивным графическим редактором 3D, который помогает создавать эскизы кухни с качеством на уровне фотографии. С их помощью вы сможете определить оптимальное количество шкафов, их размеры, расположение отдельных элементов мебели. Их можно виртуально передвигать.

Готовый проект созданный в Woody программе

Во время этого будут автоматически меняться размеры отдельных элементов в зависимости от ширины и высоты простенка – величин, которые нужно задать заранее. В итоге вы должны получить схему для каждого шкафчика и стола отдельно.

Иногда могут возникнуть затруднения. Если вам не удается рационально расставить мебель на эскизе самостоятельно, то программа сделает это за вас. Вам останется указать габариты кухни, расположение встроенной техники, коммуникаций, мойки и вытяжки. Использование компьютерных программ очень удобно при проектировании шкафов.

Вы сможете получить внутреннюю структуру мебели, где уже просчитаны параметры каждой детали, учтены все отверстия, предлагаются оптимальные решения для экономии драгоценного пространства.

Выбор и заказ материалов

Эскиз и схемы каждого из элементов уже составлены. Но приступать к изготовлению мебели еще нельзя, так как вы не определили, из чего ее будете делать.

Мы рекомендуем использовать:

  • ДСП толщиной 32 миллиметра. Из этого материала выйдут отличные столешницы;
  • МДФ толщиной 16 миллиметров. Подходит для изготовления боковин шкафчиков и их полок;
  • ДВП толщиной 5 миллиметров с ламинированной поверхностью. Материал
  • необходим для создания боковин ящиков;
  • Прочная фанера. Из нее вы изготовите дно для ящиков, а также задние стенки для тумбочек и шкафчиков.

В списке не указано, из чего будут сделаны дверцы, выполняющие роль фасада гарнитура. Дело в том, что сделать своими руками в домашних условиях красиво практически невозможно, если вы не являетесь профессиональным мастером. Поэтому закажите готовые фасады в той же организации, где будете брать материалы для кухонной мебели. Не забудьте о фурнитуре в виде ручек, саморезов, стекол и прочих деталей.

Раскрой материала

Пора приступить к изготовлению мебели, для этого нужно распилить плиты, чтобы получить отдельные элементы. Делать это желательно с экономией материалов, чтобы обойтись меньшим его количеством. С этой задачей должен справиться раскрой. Его можно заказать у специалистов или произвести самостоятельно.

Как раскроить материал?

Сначала необходимо правильно определить размеры каждого элемента мебели. Рассмотрим пример такого расчета. Если это шкаф с высотой 700 и шириной 500 мм с одной встроенной внутри полкой, то:

  • Боковые стенки в длину составят 700-16*2=668 мм. 16 – это ширина листа МДФ, из которого будет сделан шкафчик;
  • Длина верхней и нижней части будет составлять 500 мм. Никакими деталями она не ограничивается;
  • Длина полки составит 500-16*2=468 мм, так как по бокам будут стенки, а толщина каждой – 16 мм.

Подобный расчет производят для всех деталей мебели. Затем переносят чертеж на материал так, чтобы при распиле образовалось минимум обрезков. Удобно воспользоваться бумажными шаблонами.

Если у вас дома нечем раскроить ДСП или МДФ, то можете выбрать и приобрести себе бензопилу. На сайте https://s-hof.ru/category/benzopily-stihl/ есть богатый выбор моделей. А бензопила вам точно поможет при изготовлении мебели и не только на кухню.

Расположите их на листе ДСП или МДФ, передвигайте, меняйте местами, добавляйте новые или убирайте те детали, которые не позволяют в данном случае рационально использовать материал. Проще произвести раскрой с помощью компьютерных программ: достаточно ввести параметры деталей и размер листа МДФ, после чего все детали будут размещены с рационализацией расхода.

По готовым чертежам, нанесенным на материал, произведите распил. Он должен быть очень аккуратным и ровным. Если вы не уверены, что справитесь с задачей, то закажите распил на предприятии. Это стоит недорого, но вы сможете получить ровные детали мебели, отчего она лишится возможных дефектов.

Каркасная мебель

В первом случае мы рассчитывали корпусный гарнитур. Каркасная мебель представляет собой щиты, покрывающие каркас, который выполнен из деревянных брусков. Расчет стенок такого шкафа производится так же, придется лишь правильно выбрать размеры бруса:

  • Если толщина МДФ 16 мм, то в высоту каркас для коробки длиной в 700 мм должен составлять 668 мм;
  • Если квадратный брус имеет сторону в 20 мм, то горизонтальные элементы каркаса при ширине тумбы 500 мм будут иметь длину 500-16*2 – 20*2 = 428 мм.

При распиловке брусков точно следуйте разметке, нельзя ошибиться ни на миллиметр. В противном случае каркас получится скошенным. Таким же получится готовый шкаф.

Сборка мебели

Отдельные элементы мебели уже раскроены и выпилены из материала. Пора собрать их в единую конструкцию. Для этого подготовьте инструмент:

  • Дрель со сверлом диаметром 5 мм достаточной длины;
  • Шуруповерт с нужной битой (в мебельной стяжке предусмотрено отверстие, предназначенное для шестигранного ключа);
  • Уровень;
  • Угольник;
  • Строительный нож;
  • Утюг;
  • Электрический лобзик;
  • Плоскогубцы;
  • Молоток;
  • Гвозди;
  • Наждачная бумага.

Произвести сборку кухонной мебели можно с помощью одного лишь шуруповерта или дрели. Но придется так часто менять сверла, что работа существенно затормозится. Эффективнее подготовить сразу два инструмента. Тогда вы сможете без промедления чередовать их друг с другом.

Сборка шкафов

Кухонная мебель включает в себя всего три элемента. Это столы, шкафы нижнего и верхнего ряда, тумбочки с выдвижными ящиками. Приступим к изготовлению кухонной мебели своими руками. А именно – шкафов:

  • Сначала окромите детали при помощи горячего утюга. С помощью ножа аккуратно обрежьте края, когда кромка остынет. Края деталей должны быть гладкими, поэтому пройдитесь по ним наждачной бумагой;
  • Наметьте карандашом места для крепежей. Не отступая от разметки ни на миллиметр, просверлите отверстия. Если у вас мало опыта, то сверление в фасадах лучше заказать на фабрике, чтобы случайно не проделать дыру насквозь;
  • Сделайте маркировку каждого модуля и уложите их вместе там, где будет произведен монтаж мебели. Если этого не сделать, то во время сборки вы можете перепутать, какая дощечка какому шкафчику принадлежит.

Кромкование мебели требует большой аккуратности, и его легче производить при помощи термопистолета, нагретого до 100 градусов Цельсия. Но в домашних условиях он заменяется утюгом. Но нельзя использовать фен, так как нужной температуры он не даст. С ним кромка будет некачественной, процесс — долгим.

Сборка производится по принципу коробки, когда вертикальные поверхности крепят к горизонтальным. После изготовления корпуса сразу установите ящики, полочки и сетки, в тумбочках предусмотрены роликовые направляющие.

Читайте также:
Металлические двери МДФ с отделкой панелями, монтаж декора своими руками

Они служат для выдвижения ящиков. Чтобы они встали на нужное место, уложите и приделайте роликовые направляющие строго по уровню. Крепить ножки к шкафам нижнего ряда нужно, перевернув конструкцию вверх ногами.

Фасады

Положите конструкцию так, чтобы она опиралась на заднюю стенку. В таком положении удобно устанавливать фасады. Каждая дверца (но не угловая) должна в открытом состоянии находиться под углом в 95 градусов к коробке. Фасад удобно устанавливать вдвоем: один человек держит его, а другой делает разметку и производит сверление отверстий для крепежей. Затем на саморезы посадите петли, а ручками займитесь в последнюю очередь.

Монтаж мебели

Этому этапу работ предшествует завершение ремонта на кухне, если он проводился. Затем производится монтаж гарнитура. Первыми устанавливают нижний ряд шкафов. Если планировка кухни Г-образная, то сначала займитесь угловой тумбой, к которой будут присоединены остальные при помощи стяжек в 5 мм. Потом только монтируются верхние шкафы.

Нижний ряд

  • Установите крайний шкаф при линейной планировке или угловой – при Г-образной;
    Поставьте остальные коробки строго по горизонтали (будут удобны регулируемые ножки);
  • Прикрепите шкафы друг к другу при помощи стяжек;
    Уложите сверху столешницу. Закрепите ее с помощью саморезов, контролируя горизонталь;
  • Вырежьте отверстия для мойки и плиты, заранее сделав разметку. Для этого засверлите углы и завершите работу электролобзиком, не заступая за линии;
  • Вставьте плиту и мойку, подсоединив их к коммуникациям.

Если вы не используете встраиваемую технику, то между столешницей и плитой прикрепите накладки из алюминия. Они защитят поверхность буфета от чрезмерного нагревания.

Верхний ряд

  • Отступите от нижнего ряда 650 мм или более, затем дополнительно отмерьте вверх высоту шкафчика и отнимите 5-7 мм. На этом уровне укрепите монтажную шину;
  • Затем столько же отступите от верхнего края шкафа, чтобы установить кухонный навес;
  • Оденьте на шину ящик;
  • Отрегулируйте с помощью навеса положение коробки в трех плоскостях.

Если по стене проходят трубы, то выпилите в нужных местах отверстия для них. Следите, чтобы верхний ряд гарнитуры был выровнен по горизонтали и вертикали. После монтажа всех шкафов установите вытяжку над плитой. Высота ее должна быть удобной для того, чтобы готовить еду.

Смотрите видео-урок по изготовлению мебели для кухни:

Полезные советы

Если у вас старый гарнитур, некрасивый, но функциональный, то его не обязательно выкидывать. Для этого достаточно произвести реставрацию кухонной мебели. Самый постой способ – это покрыть поверхности лаком. Один из самых интересных методов реставрации – техника декорации мебели декупаж. Поговорим о ней подробнее.

Декупаж кухонной мебели

Внешний вид гарнитура легко изменить. Для этого достаточно оклеить его салфетками и вырезанными картинками. Декупаж кухонной мебели помогает отреставрировать даже неприглядные советские шкафчики:

  • Порозаполнителем удалите все трещины на поверхности. Если есть большие повреждения, потребуется шпаклевка;
  • Дайте поверхности высохнуть, затем почистите ее наждачной бумагой;
    Нанесите грунтовку;
  • Вырежьте картинки из газет, журналов, используйте салфетки или распечатайте изображения самостоятельно;
  • Нанесите клей сначала на бумагу. Потом обработайте им поверхность мебели. Для салфеток подойдет ПВА, а для плотной бумаги нужен декупажный клей;
  • Приложите картинки к поверхности, прижмите и разгладьте;
  • Покройте их акриловым лаком в 4 слоя, между каждым делая интервал в один час.

Внимание! Если рисунок крупный, то закажите широкоформатную печать. Так вы избежите стыков мелких листов, что улучшит внешний вид мебели.

Реставрация

Повысить эстетические качества можно иными способами:

  • Покрыть лаком;
  • Покрасить;
  • Оклеить декоративной пленкой.

Изменить внешний вид мебели проще, чем вернуть исходный. Но перед декорацией необходимо произвести мелкий ремонт. Если шкафчики и столы повреждены сильно, то рационально заменить их новыми. Ведь стоимость ремонта кухонной мебели окажется не намного меньше, чем цена нового гарнитура из ДСП или МДФ. А с мелкими повреждениями можно справиться методом, описанным при декупаже (заполнение трещин, шпаклевка и зачистка наждачной бумагой).

Перед тем, как наносить лак и краску или приклеивать пленку, проверьте поверхность. Если она не идеально ровная, то новые материалы лишь акцентируют на них внимание. Тогда результат работы будет хуже, чем исходные данные.

Мебель для кухни можно заказать или сделать своими руками. Второй вариант окажется гораздо дешевле, но подходит только для умелых рук. Для изготовления мебели потребуется ее расчет, в этом вам помогут компьютерные программы, а раскрой материалов можно заказать на предприятии. Сборку и монтаж мебели производится по инструкции самостоятельно. Но нужен ли вам новый гарнитур, вдруг можно отреставрировать до неузнаваемости старый?

Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей

В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.

Начнем с нижних модулей

И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.

Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:

870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.

Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:

Бока короба «стоят» на горизонте.

А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:

742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.

Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.

Зная этот размер, рассчитаем ширину корпусных планок и полок, которую содержит правый короб:

Читайте также:
Какие стиральные машины лучше: LG или Samsung? Сравнение стиральных машин. Какую лучше выбрать для дома?

800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.

Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:

Короб под мойку:

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт

Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.

Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.

Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.

  • Горизонт – 800 на 460 – 1шт
  • Бок – 726 на 460 – 2шт
  • Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
  • Полка – 768 на 450 – 1шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт

Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.

Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.

Его полка имеет ширину, почти 800мм.

Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.

В результате, получится две полки.

Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.

Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).

И в конце мы с вами рассчитаем фасады

Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:

Высота: 742-4=738 (мм)

Ширина: 800_2=400; 400-3=397 (мм).

Добавляем в спецификацию:

  • Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли – накладные)

Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.

  • Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
  • Бок – 726 на 460 – 2шт.
  • Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.

Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:

  • 742 на 400 – 1шт.

Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.

Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.

Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:

Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм

Задоры между остальными – по 2мм

Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.

Общий зазор в таком случае, получается:

Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:

По ширине все они будут:

Фасад1 – 140 на 397 – 1шт

Фасад2 – 297 на 397 – 2шт

Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.

Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.

Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.

Запишем их деталировку:

  • 100 на 310 – 2шт
  • 100 на 450 – 2шт
  • 230 на 310 – 4шт
  • 230 на 450 – 4шт

Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.

Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))

Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:

1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)

2 планка – 600 мм (2шт).

Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.

Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.

Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине – тут “прожарочка”.

Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).

По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:

  • Фальшпанель – 90 на 1500 (мм) – 2шт.

Так же не забудьте, что она – одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь “правильную” текстуру.

С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).

Теперь займемся верхом

Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.

Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).

Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.

Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.

И при расчете этих модулей, нужно знать, какой подъемный механизм будет использован, чтобы для его монтажа было соответствующее пространство.

Итак, запишем деталировку:

  • Горизонт – 768 на 300 – 3шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.

Их ширина будет:

А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.

Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.

Так как фасады одинаковы, получаем:

800-4=796; 796_2=398 (мм) – их размер по высоте.

  • Фасад – 398 на 797 – 2шт.

Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.

И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.

Читайте также:
Люкарна или слуховое окно на крыше

А вот внутренние проемы будут равны:

800-32-16=752; 752_2=376 (мм).

Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.

Но чтобы не довольствоваться догадками, при проектировке кухни, определитесь сразу с соответствующей фурнитурой, и, познакомившись с ее инструкцией, будете точно знать, какой проем под ее нужен.

На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.

Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.

Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:

  • Горизонт – 368 на 300 – 2шт
  • Полка – 368 на 290 – 1шт
  • Бок – 800 на 300 – 2шт
  • Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
  • Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
  • Стекло под фасад – 1шт
  • Петли накладные – 2шт
  • Ручка на фасад – 1шт
  • Навесы на короб – 2шт

В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).

Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.

Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.

Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…

Ну и последнее, что мы сделаем – это карты раскроя (подробнее о том, как их делать – здесь).

Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе – всего лишь несколько деталей.

Нужно ли его покупать?

В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).

В таком случае, можно сэкономить целый лист.

Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.

На этом позволю себе “откланяться”, до встречи.

Кухонная мебель своими руками – проектируем, делаем эскизы, пилим, собираем

Опорные точки проектирования – что необходимо учесть

Для начала необходимо обмерить помещение, чтобы установить, какой полезной площадью вы располагаете и сколько свободного места необходимо выделить под шкафы и тумбочки. Если кухня маленькая, а рабочая область готовки обязана быть вместительной, ей можно отвести большую половину площади, включив в конструкцию стойку для завтрака, которая может сменить кухонный стол. Либо последний выполняется откидным, что дает возможность сэкономить добавочное пространство. При планировке в первую очередь следует учесть, что кухонный блок может быть традиционным линейным, Г-образным, П-образным (самый просторный) и островного типа. Необходимо рассмотреть любой вариант отдельно.

П-образный гарнитур кухни самый просторный

Линейная “стенка” классически занимает одну сторону кухни, от угла до угла, и выполняется, в основном, в нешироких помещениях-пеналах, либо там, где мойка и кухонная плита размещаются у одной стенки. Г-образный вариант более позволителен для квадратных маленьких комнат, либо если плита стоит у одной стенки, а мойка – у другой. П-образное размещение модулей “стенки” бывает как традиционным, вдоль трех стен, так и с разделением помещения на 2 части одной из длинных сторон, при этом иная длинная часть и перекладина устанавливаются вдоль сопредельных стен. Другой вариант делают при соединении кухни с гостевой и делющая часть собой представляет стойку для завтрака. Островная часть кухни относится в большинстве случаев только к поверхности для работы для приготовлений с варочной плитой и мойкой.

Определив единую суть будущей конструкции, приступаем к составлению эскиза. Аналогичным образом, вы получите весь вид планировки, другими словами где будет поверхность для нарезания, где сохранять продукты и предметы сервировки. Дальше, если исходить из эскиза и замеров помещения, разрешено делать расчет схемы, в которой будет полная детализация каждого модуля кухонной стенки. Тут в первую очередь следует учесть не только размеры некоторых деталей каждого шкафчика, но и толщину панелей, потому как такой параметр проявится или на ширине, или на глубине, а еще высоте мебельных предметов. В первую очередь необходимо рассчитать, где будут находиться электрические электроточки, подсветка. По схеме выполняются шаблоны, благодаря которым и делается распил материалов.

Сборка мебели. Табурет из ЛДСП. Мебель своими руками. Часть — 2

Обработка материала – как не ошибиться

С самого начала у вас есть 2 варианта: показать все размеры во время покупки МДФ либо ДСП и попросить разрезать по готовой схеме или все сделать самим. Если решили начать изготовление в мебели для кухни из цельного листа собственными руками, попытайтесь для распиливания приобрести электролобзик, он даст возможность вам сделать работу очень ровно. Естественно, заранее будет лучше потренироваться. С помощью ручной пилы-ножовки вероятная возможность получить неровные торцы, а еще ошибки в геометрии панели.

Как самому собрать фабричную кухню

Торцы необходимо обработать наждачной лентой

Во всяком случае, это не зависит от материала, торцы необходимо обязательно обработать наждачкой. Для этого применяют шлифовальную машину, она обеспечит более идеальную поверхность, что главное для последующего кромления, другими словами оклейки кромок специализированной полосой. Каждый паз и фаски выполняются заблаговременно. Порой оставить лучше припуск в 1 миллиметр для последующего ошкуривания, чем после шлифования получить деталь, меньше расчетного размера на тот же миллиметр.

Все отверстия для соединений деталей необходимо сделать исключительно после оклейки, чтобы не повредить покрытие, вместе с этим сделав зенковку, если шляпки саморезов или винтов предполагается утопить заподлицо с поверхностью. Также в первую очередь необходимо просверлить гнезда для установки петель для мебели, для чего вам потребуется сверло Фостнера, но, пользуясь им, необходимо выражать самую большую предостороженность, потому как глубину контролировать тяжело. Намного удобнее использовать фрезу с упором. Если отверстия предполагается делать не сквозные, а под крепления полок, например, достаточно пару раз обмотать вокруг сверла изоляционную ленту, оставив открытым участок, подходящий глубине отверстия.

Читайте также:
Матрасы для садовых качелей: выбираем чехол на матрас для уличных раскладных моделей

Наклеивание и кромление – как получить красивую поверхность

Почти что любой вариант покрытия всегда имеет заблаговременно нанесённый состав клея, который следует подогреть для прилипания листа к панели. Рекомендуется вырезать куски необходимой формы, но несколько внушительных размеров, чтобы остатки после обрезать строительным ножиком или специализированным инструментом. Это необходимо для того, чтобы не вышло ошибки с геометрией, и покрытие было хорошим. Клеить лучше утюгом через бумажный лист, это даст возможность одновременно подогревать и разравнивать пленку.

Кромление делается аналогичным образом, причем рулон тоже будет лучше брать шире торца панели, остатки потом срежете. В первую очередь отделайте все кромки, а не только те, которые видно. А дело все в том, что в кухонной комнате нередко в шкаф удаляются емкости с жидкостью, которая может испаряться или нечаянно разлиться. Плиты ДСП без проблем впитывают влагу, разбухают, после расслаиваются. Надежно закрытые кромки предохраняют порчу панелей.

Главные правила, которые нужно выполнять: не нагревать какой-нибудь участок, потому как в данном случае он вздуется, а еще смотреть за клеем, выступающим после размягчения по краешкам. Необходимо, чтобы клей стал текучим, однако не пузырился, этого легко достигнуть равномерными движениями утюга по всей поверхности. Без бумаги перегреть покрытие очень легко, благодаря этому не нужно пренебрегать подобной защитой. Излишек срезайте, приложив нож параллельно кромке, так вы не сделаете зарубок, а лучше всего лучше подложить бумажный лист и двигать его вместе с ножиком. Постарайтесь сделать срез одним движением. Максимально удобен в данном отношении подрезатель кромок. Выступивший по краешкам клей зашлифовывается тонкой шкуркой.

Начинать убирание излишков следует исключительно после того, как клей окончательно высохнет, иначе покрытие отстанет от детали гарнитура.

Сборка гарнитура кухни – что главное сделать для комфорта

Итак, панели готовы, осталось их объединить. Для такой цели применяйте саморезы с конусообразными шляпками, которые легко утапливать. По желанию получить антивандальный вариант крепежа, в первую очередь применяйте заглушки под цвет покрытия. Всю фурнитуру закупите заблаговременно, чтобы места для ручек, петли и подвесы были выполнены правильно. Сначала к нижней панели закрепляют стенки шкафчика или тумбочки, после ставится крышка. Дальше следует наметить по уровню места крепежей салазок под ролики выдвижных ящиков, расчет выполняется аранее.

Сейчас необходимо зафиксировать ножки, когда корпус шкафа или тумбочки полноценно собран. Для этого переворачиваем ящик кверху дном, выполняем монтаж, а потом регулируем высоту каждой ножки касательно прочих, поставив блок стенки на пол в отведеном ему месте. После устанавливаем на дверки петли, расчет которых обязан быть точным чтобы не было перекосов. Также на них и на внешние панели ящиков фиксируются ручки. После этого фасад устанавливается на установленый корпус.

Как сделать своими руками кухонный гарнитур

Спроектировать и построить кухонный гарнитур своими руками не так сложно и проблемно, как может показаться с первой минуты. Собрать фасад мебельного качества, разумеется, не удастся, для этого нужен немалый опыт и специальное оборудование, но изготовить кухонный гарнитур для дачи своими руками вполне реально. Вопрос упирается только в наличие достаточного количества ресурсов и свободного времени.

Порядок работы, как построить гарнитур грамотно и надежно

Перед тем как сделать своими руками первый кухонный гарнитур, будет полезным, прежде всего, оценить свои силы. Дело в том, что кухонную мебель можно изготовить двумя способами:

  • Как встраиваемый кухонный гарнитур, размещаемый на предварительно собранном деревянном каркасе. Встроенный гарнитур проще в изготовлении, требуется меньше ресурсов, и сам процесс занимает максимум несколько дней работы;
  • Сборный гарнитур является, по сути, точной копией фабричной кухонной мебели, с той только разницей, что делаем кухонный гарнитур своими руками из клееной еловой плиты ручным столярным инструментом, без мебельного ламинирования.

Каркасные варианты гарнитуров отличаются огромной несущей способностью. За счет каркаса и отсутствия регулируемых ножек-опор кухонная мебель получается очень прочной и устойчивой. На полки и ящики можно уложить вдвое-втрое большее количество кухонной утвари, чем в классический наборный или модульный гарнитур. И даже после 20 лет эксплуатации шкафчики не провиснут, а нижний ярус в кухонном гарнитуре не выгнет дугой из-за запредельной или неравномерной нагрузки на столешницу.

Но у модульной схемы есть свои преимущества. Например, если каркасник в случае поломки очень долго и сложно ремонтируется, то для наборной схемы проблема, как отремонтировать своими руками кухонный гарнитур, решается за пару часов. Достаточно раскрепить стяжки и вытащить требующий ремонта шкаф или тумбу.

Выбор чертежа и материалов

Независимо от того, какой способ выбран для изготовления мебели, перед тем как сделать кухонный гарнитур своими руками, нужно подобрать чертежи на изделие или сделать их собственноручно, желательно с максимальной степенью деталировки.

Один из вариантов, как составить эскиз и посчитать размеры на кухонный гарнитур своими руками, приведен на видео

В комплекте чертежей должно быть три основных документа:

  • Сборочный эскиз, в котором отражены все нюансы и размеры, необходимые для понимания того, как собирается кухонный гарнитур;
  • Деталировка или схематический рисунок на каждую деталь;
  • Общий список и изображение заготовок на каждый модуль или встраиваемый шкаф.

В качестве материала лучше всего использовать простую и недефицитную еловую клееную панель, габаритами 600х1200 мм, толщиной 30 мм. Для каркасной схемы можно использовать любой брус и ту же еловую панель, но более скромных размеров, 400х600 мм. Разумеется, перед началом работ материал необходимо пропитать защитой от древоточцев и покрыть защитным лаком.

Строим каркасный гарнитур своими руками

Традиционно встраиваемые модели кухонных гарнитуров изготавливали в угловом исполнении. Это позволяло усилить конструкцию и одновременно увеличить опорную площадь кухонного фасада.

Гарнитур для кухни собирают в следующем порядке:

  • Сборка каркаса;
  • Установка столешницы;
  • Изготовление ящиков и навешивание дверей на тумбочки и шкафы;
  • Тонирование древесины, выполнение отделочных операций.

При размерах 200х250 см средняя стоимость изготовления составляет около 50 тыс. рублей. Скептики могут заявить, что за эту сумму можно купить что-то похожее в любой из фирм, изготавливающих мебель из ДСП. Но на практике самостоятельно изготовить кухонный гарнитур своими руками, фото, означает гарантию качества и минимальный риск переделок.

Для каркаса используем сосновый брус, тщательно высушенный и обработанный лаковой пропиткой. В первую очередь потребуется собрать верхний ярус, отрезаем от бруса 50х50 мм кусок размером 90 см и пришиваем его дюбелями вертикально, по угловой линии стены.

Читайте также:
Монтаж древесноволокнистых плит (ДВП) на потолок

Вторым заходом нашиваем левую и правую горизонтальные планки каркаса. Для того чтобы удержать столешницу гарнитура, необходимо использовать стартовую планку, толщиной не менее 20 мм и 10 см шириной. Далее из доски 20х100 мм собирается нижний короб, его можно уложить непосредственно на пол, при условии, конечно, что плитка или любое другое напольное покрытие, на которое и будет опираться кухонный гарнитур, имеют гидроизоляционный подслой.

Следующим действием на собранный Г-образный короб вертикально устанавливаются перегородки из еловых панелей, которые в дальнейшем составят силовой каркас нижнего яруса кухонного гарнитура. Чтобы пришить перегородки к ранее установленным стартовым планкам, по углам панелей выполняют угловой вырез или выпил в виде прямоугольника 60х20 мм.

После выравнивания панелей набивают вторую пару горизонтальных планок. Каркас кухонного гарнитура готов, можно переходить к укладке столешницы.

Столешница для кухонной меблировки

Наиболее дорогостоящая часть самодельного кухонного гарнитура. Стоимость одного комплекта обойдется примерно в 15-20 тыс. руб. Для каркасной конструкции лучше всего использовать ламинированную ДСП с заклеенными торцами.

Купленную заранее плиту шириной 60 см и длиной 4,5-5 м размечают для разрезания на две равные части. Первой на каркас укладывается левая часть длиной 2,5 м. Плиту можно закрепить на саморезах с внутренней стороны, или осадить на гарнитур на силиконовом герметике, без механического крепежа.

Вторая часть кухонной столешницы укладывается в торец буквой L, при этом линию реза можно даже не зачищать. Линия стыка, как и все подобные детали в гарнитуре, будет заклеена и закрыта накладным молдингом.

Оборудуем гарнитур мойкой, ящиками и дверьми

Пока на каркасном гарнитуре не установлены главные элементы – ящики и полки, необходимо выполнить монтажные работы с мойкой, подключением водопровода и канализационного слива. Разумеется, пока каркасный гарнитур не будет полностью собран, все коммуникации остаются в заглушенном виде.

Мойка устанавливается на кухонной столешнице в последнюю очередь. Чтобы не сорвать тонкую ламинированную пленку, по размеченной линии выреза наклеиваем прозрачный скотч.

Далее действуем в следующем порядке:

  • С помощью электролобзика вырезаем овальное окно;
  • Промазываем стенки реза силиконом;
  • Устанавливаем и осаживаем чашу мойки.

Для установки рабочих ящиков гарнитура нужно предварительно набить деревянные рейки-полозья, по которым коробки с кухонной утварью будут выдвигаться из тела гарнитура.

Каждый ящик собирается на заготовленном заранее прямоугольном шаблоне, боковины и задняя стенка изготавливаются из деревянной планки, дно – из фанеры. Единственным затруднением, с которым можно столкнуться, изготавливая каркасный кухонный гарнитур, является необходимость изготовления фасадов-дверей и лицевых панелей ящиков.

Красиво их вырезать вручную, так, чтобы самодельный кухонный гарнитур смотрелся на уровне фабричного, явно не получится, поэтому эту часть деталировки нужно будет заказать или купить в готовом виде.

11

Делаем модульный кухонный гарнитур

Наборной кухонный гарнитур строится значительно дольше и труднее. Если в состав кухонной мебели входят нижний опорный ярус и набор навесных ящиков, то на всю работу уйдет не менее 5-10 дней, в зависимости от размеров и сложности отделки гарнитура.

Подготовка материала

Перед тем как разделывать и раскраивать купленный панельный материал на гарнитур, необходимо выполнить отбраковку плит, выбросить все сучковатые, кривые панели. Материал с небольшими трещинами отправляют на вспомогательные цели, например, на раскройку внутренних полок кухонного гарнитура.

Остальную часть панелей раскраивают по имеющимся эскизам и чертежам. По завершению нарезки заготовок торцы лицевых деталей будущего кухонного гарнитура заклеивают полиуретановой лентой, а поверхность полируют до матового блеска.

Один из лучших вспомогательных материалов, как сделать кухонный гарнитур своими руками, приведен на видео

Шаг первый, строим ящики и тумбы под гарнитур

Если раскройка заготовок выполнена правильно, без отклонений от расчетных размеров, то сборочные операции при изготовлении шкафчиков и тумб оказываются не сложнее, чем, если собирать покупной фабричный кухонный гарнитур.

Например, навесной кухонный ящик изготавливается в следующем порядке:

  • Первоначально берем две боковые стенки будущего шкафчика и соединяем их между собой одной из внутренних полок. Получается конструкция, напоминающая букву Н;
  • Вторым действием крепим саморезами дно и «крышу» ящика, устанавливаем остальные внутренние полки;
  • С помощью шаблона выравниваем будущую деталь гарнитура так, чтобы внутренние углы шкафа были под 90 о ;
  • Набиваем в гарнитуре заднюю стенку;
  • С внутренней стороны боковин крепим мебельные петли и навешиваем две двери.

После сборки угловые кромки необходимо аккуратно зачистить мелкой наждачной бумагой, для того чтобы избежать появления заусениц и убрать выступающий край боковины.

Сборка сушильного шкафчика

Детали нижнего яруса собираются аналогично навесному шкафчику, но сборочные работы имеют свои нюансы. Большинство кухонных гарнитуров комплектуется сушилками или сушильными шкафами для посуды. Изготовление сушилки для кухонной посуды требует правильной установки дополнительной оснастки – решетки и поддона.

Корпус сушильного шкафчика собирается на саморезах. Так как кухонный гарнитур должен устанавливаться с десятисантиметровым зазором от пола, на дно короба крепятся опорные ножки, передние – из хромированной стали, задние – из ударопрочного пластика.

Саму сушилку можно изготовить своими силами из стальной сетки, но подобный вариант не всегда подходит. Если делать кухонный гарнитур на профессиональном уровне, то лучше всего использовать готовый комплект деталей для сушилки с доводчиком.

Принцип работы такого устройства мало чем отличается от выдвижного ящика. Единственное отличие в том, что вместо деревянного коробка выдвигается-задвигается металлическая сетка с ячейками для посуды, а встроенный механический доводчик помогает затолкнуть тяжелую загруженную сушилку до конца в шкаф.

Первым действием размечаем на внутренней стороне вертикальных стенок две линии крепления полозьев с доводчиком и крепим опорные детали на стены.

Далее необходимо установить каркасную конструкцию сушилки на полозья и закрепить ее с помощью винтов и отвертки.

И в заключение сборки на переднюю часть выдвижной сушилки крепим фасадную панель.

В итоге в кухонном гарнитуре получается сушильное отделение, ничем не отличающееся от фабричной сушилки.

Изготовление метабокса

Больше всего кухонной утвари хранится в гарнитуре именно в выдвижных ящиках. Поэтому сложно представить, как, изготавливая кухонный гарнитур, можно обойтись без сушилки с выдвижным ящичным отделением.

Для сушилки лучше всего подойдет усовершенствованная версия выдвижного ящика, именуемая еще, как метабокс или металлический бокс. По сути, это обычный ящик с металлическими боковинками и роликовыми опорами.

Читайте также:
Можно получить планировку этого деревянного дома

Основой для метабокса служит вырезанное по размерам фанерное днище. К тыльной кромке заготовки крепят заднюю стенку бокса, тоже из фанеры.

Крепление очень простое, но выполнять его следует предельно внимательно и осторожно, чтобы не выйти за границы бокса, иначе кривой метабокс испортит все впечатление от красивого фасада кухонного гарнитура.

Следующим этапом с помощью саморезов крепим металлические боковины с роликовыми опорами. На дно тумбочки, в которую будет вставляться метабокс, устанавливаем направляющие полозья. Остается выполнить одну из самых тонких операций, изготавливая кухонный гарнитур. Потребуется так закрепить фасадную панель метабокса, чтобы она закрывала нижний край донной части тумбы. При этом щель между верхней кромкой панели метабокса и фасадом сушилки составляла не более 2 мм.

Операция стяжки шкафчиков гарнитура

Стяжку нескольких подвесных ящиков в один моноблок используют с целью придания кухонному гарнитуру более высокой жесткости. Подготовка и разметка выполняется «на земле», сама стяжка проводится в момент навешивания ящиков на стену.

Предварительно верхний ярус кухонного гарнитура выкладывается горизонтально на ровной поверхности стола.

Далее через смежные стенки сверлятся отверстия, и пропускается крепеж М8.

Кухонный гарнитур, нижний ярус

Значительно более трудоемкой остается сборка и стяжка нижнего яруса кухонного гарнитура. Начинается процесс сборки с установки всех тумб и шкафов на ровной горизонтальной поверхности.

Сперва вращением опорных ножек гарнитур выравнивается по высоте. Отсутствие перекосов контролируется с помощью строительного уровня. Как только все шкафы приняли нужное положение, вся конструкция фиксируется несколькими строительными струбцинами.

После окончательного выравнивания и фиксации в смежных стенках просверливаются отверстия М5-М8, устанавливаются стяжные пары и затягиваются до рабочего состояния. Весь кухонный гарнитур по конструкции превращается в моноблок.

Далее остается засверлить отверстия под направляющие штифты для установки столешницы и закрепить на фасаде ящичные ручки.

Вопрос установки столешницы необходимо решать только после того, как плита будет подогнана и установлена без проклейки в черновом варианте. Для самодельных кухонных гарнитуров возможен только вариант изготовления столешницы на основе ламинированной древесно-стружечной плиты или водостойкой фанеры. Вырезать окно под установку в гарнитуре мойки и варочной панели можно только после окончания монтажа водяных и газовых коммуникаций.

Заключение

Распланировать и изготовить кухонный гарнитур своими руками вполне по силам обычному столяру-любителю средней квалификации. Несмотря на тот факт, что некоторые комплектующие к кухонному гарнитуру приходится приобретать в готовом виде, экономически постройка шкафов и столиков оказывается более выгодной, чем покупка готовой фабричной меблировки для кухни.

Стиральная машина бьет током: как быть, если в квартире нет заземления?

Ситуация, когда стиральная машинка “щипается” током знакома многим жильцам старого фонда. Причины давно известны, а вот 100% безопасного решения пока не придумали. И вряд ли придумают, ибо основная причина – энергоснабжение по системе TN-C, а следовательно отсутствие надежного заземления.

Иногда случается, что удары током исходят от недавно купленного прибора на гарантии. А специалисты сервисного центра разводят руками: техника исправна, но в розетке необходимо заземление.

В этой публикации мы рассмотрим несколько ключевых вопросов:
– Почему стиральная машина бьет током?
– Почему нельзя “занулять” машинку и делать ДСУП в системе TN-C?
– Как подключить стиральную машину без заземления?
– Как максимально обезопасить себя от поражения током?

Причины ударов током

Во входных цепях машинки стоит один сдвоенный или два одиночных конденсатора – их цель предотвратить попадание помех от двигателя и электроники в сетевую проводку. Подобные фильтры имеются практически в любой технике.

Конденсаторы подключены по схеме со средней точкой – один с фазы на корпус, другой с ноля на корпус. Кто хоть немного знаком с электроникой знает: если на два, последовательно соединенных, одинаковых сопротивления подать напряжение, то в средней точке возникнет напряжение в половину поданного. А два конденсатора являются сопротивлениями для переменного тока (реактивное сопротивление). Другими словами, на корпусе появляется половина питающего напряжения – 110 В.

Однако внутреннее сопротивление такой средней точки достаточно велико (я это называю “низкой нагрузочной способностью”, по дилетантски), большого тока от такого подключения возникнуть не может. В принципе, грамотный электрик понимает все эти вещи, я это написал для совсем “чайников” в электричестве. Поэтому человек может не ощущать этого напряжения на корпусе.

Но во влажном помещении любой незначительный ток ощущается сильнее. И многое может зависеть от окружающих факторов – малые токи могут утекать по влажному полу и тогда никаких неприятных “пощипываний” не будет. Этот эффект случается не всегда – по всей видимости, здесь сильно влияет емкость конденсаторов со средней точкой, во многих устройствах она чисто символическая и от этого проблем не возникает.

Несколько фактов можно утверждать однозначно: 1. С исправным заземлением ничего подобного быть не может в принципе, но его ведь нет. 2. Ток через среднюю точку менее 10мА, иначе невозможно было бы подключать машинку через УЗО. 3. Удалить среднюю точку из 2-х конденсаторов из машинки на гарантии – невозможно.

В другом случае проблемы возникают из-за “усталости” техники – когда она проработала достаточно и немного поизносилась. Внутри корпуса возникает избыточная влажность: изнашиваются гибкие патрубки или еще хуже – протекает бак. Если под машинкой не образуется луж во время стирки – это еще не показатель герметичности. Патрубки к примеру, могут лишь незначительно брызгаться при самых высоких оборотах – внешне протечек не наблюдается.

В паре с изношенной проводкой, влажность провоцирует различные утечки тока. Кстати, зачастую из-за прохудившегося патрубка начинает глючить электроника – техника не выполняет весь цикл программы стирки или стирает неадекватно долго. По всей видимости, непосредственно сами “мозги” вряд ли намочены, зато датчики вполне могут иметь влажный контакт с корпусом, тем самым подавать ложные сигналы в управляющий процессор.

В целом, как не крути и сколько не рассуждай, проблема требует адекватного решения – установки заземления и защиты от утечки тока (УЗО). Но было бы заземление – никаких вопросов бы не возникало: конденсаторы в питании не вызывали бы никаких ударов, а неисправность внутри машинки попросту не давала бы нормально включить УЗО. А если бы УЗО постоянно срабатывало – аппарат бы увезли в сервис или пытались починить своими руками.

Читайте также:
Как подобрать петли для деревянных дверей

Почему не стоит делать зануление и ДСУП в системе TN-C

Итак, мы подошли к тому, что заземление необходимо. Однако в домах, построенных до середины 90-х, реализована система TN-C. Это означает, что проводник рабочего глухозаземленного ноля выполняет по совместительству и защитную функцию PE (заземления). Поэтому он называется PEN (защитный ноль PE + рабочий ноль N) и на всем своем протяжении от трансформаторной подстанции, и до этажного щита – не разделяется. Поэтому, в этажном щите нет заземления, есть лишь шина PEN. Присоединение защитного (третьего) проводника квартирной электропроводки к PEN в этажном щите называется “зануление”.

Не хочется лить много воды по этому поводу, стоит взглянуть на картинки ниже. Принцип демонстрирует последствия повреждения проводника PEN. На картинках показано зануление в распредкоробке (категорически не рекомендую так делать), однако они демонстрируют суть – безопасность особо не увеличится от зануления в щите.

Стоит заметить, что обгорание ноля на трансформаторной подстанции, которым пугают электрики – не единственная причина опасаться зануления. Элементарный контакт этажного электрощита с проводящей жилой PEN очень ненадежен, учитывая не один десяток лет эксплуатации.

Фото ниже как пример ненадежного соединения, только подумайте: если занулить электроприборы в ванной на такой контакт – стоит ему подогреться или еще немного окислиться и корпуса всех исправных, “зануленных” приборов окажутся под напряжением 380 вольт! Ведь это рабочий ноль обеспечивает напряжение 220 вольт между одной из трех фаз и шиной PEN, когда контакт с ним разрушается на этажном щите, то две квартиры (или три) оказываются последовательно подцеплены к двум фазам (или трем).

Надеюсь я привел достаточно аргументов для читателя, чтобы отказаться от зануления. Как не печально, но на качественное заземление не стоит рассчитывать до реконструкции домовой энергосистемы. До этого момента лучше жить вообще без заземления.

Действительно, если на всех токопроводящих предметах, в том числе и в арматуре пола ванной будет действовать один потенциал – находящийся там человек будет в безопасности. Пока не пересечет зону уравнивания потенциалов. К тому же, в такой ситуации обязательно пострадают соседи. Поэтому делать уравнивание потенциалов в квартире при системе TN-C категорически запрещено. Естественно, использовать трубы водопровода, отопления или торчащую из стены арматуру также нельзя использовать для заземления.

Так нельзя, это запрещено – так как же быть при отсутствии заземления в квартире?

Как подключить стиральную машину при отсутствии земли?

Другими словами, перед отключением все-таки вас ударит током, но кратковременно. Это куда более безопасно, чем совсем без защиты. Возможно защита будет периодически срабатывать, казалось бы без причин – это указывает на сырость внутри машины или неисправность.

Стоит заметить, что от токов со средней точки входных конденсаторов УЗО вряд ли защитит.

Выбрать выключатель дифференциального тока (УЗО) или автоматический выключатель дифференциального тока (дифф-автомат) – не имеет никакого значения. Главное следует помнить, что УЗО не защищает от обычной перегрузки или кз, поэтому последовательно с ним ставится обычный автомат.

Номинал реагирования на утечку или дифференциальный ток (значение IΔn на корпусе) нужно выбирать 10 мА или 30 мА. При 10 мА теоретически безопаснее, однако защита может ложно срабатывать чаще.

Для защиты подходят УЗО как электромеханического типа, так и электронного. Однако электромеханический тип предпочтительнее – он сохраняет свою работоспособность даже при обрыве ноля. Но такие аппараты дороже и их сложнее разыскать в продаже.

Ну и крайний совет по УЗО: конструктивно данный прибор предназначен для установки в щит, собственно там ему место. Однако при старой советской проводке в электрощите нет отдельной ветки на стиральную машину, зачастую на всю квартиру устанавливается 1-2 автомата. Поэтому защиту следует устанавливать на ветку, в которую входит розетка для машинки.

Что можно сделать, чтобы машинка не била током?

Как вы уже поняли, дифф-защита лишь отключает напряжение при утечках, причина этой утечки не устраняется. Поэтому можно принять все возможные меры по предотвращению причин.

1. Установите защиту от утечек тока, УЗО или дифф-автомат. Это не гарантирует отсутствия электро ударов, однако защитить от серьезных последствий вполне сможет.

2. Отсоедините средний вывод входных конденсаторов от корпуса, если это представляется возможным. Так как корпус не заземлен, по сути конденсаторы бесполезны и даже вредны.

3. Просушите феном внутренности машинки, по возможности проверьте целостность гофрированных патрубков – возможно они служат причиной излишней влажности.

4. Отключайте технику в промежутках между стирками из розетки. Да неудобно, но иначе никак.

Собственно это все, что можно посоветовать. Как видим, никаких супер-способов нет, но такова жизнь. со старой проводкой и отсутствием нормального заземления.

Нужно ли заземлять стиральную машину в доме или квартире, если нет заземления, и как это сделать своими руками?

Приводятся аргументы, подтверждающие необходимость адаптации сети питания стиральной машинки с полной заменой или реконструкцией устаревшей системы заземления TN-C в сетевой разводке. С практической стороны рассматриваются варианты заземления в квартире или доме, включая запрещенные к применению. Приводится подробная пошаговая инструкция по созданию своими силами заземляющего устройства.

  1. Система заземления стиральной машины: полная замена или реновация разводки?
  2. Заземление стиральной машины: почему это стоит делать
  3. В квартире
  4. В частном доме
  5. Как сделать заземление стиральной машины своими руками: все способы
  6. Опасные варианты заземления
  7. Полезное видео

Система заземления стиральной машины: полная замена или реновация разводки?

Стиральная машинка бьется током? Вынимая из барабана непросушенное белье почувствовали неприятное пощипывание в пальцах?

Или при соприкосновении с металлическим корпусом ощутили прохождение электрического разряда? Это верный признак того, что стиральный агрегат находится под электрическим потенциалом. С такой бедой сталкиваются пользователи стиральных машин нашей страны.

Заземление стиральной машины: почему это стоит делать

Возможно, токоведущие части изделия соприкоснулись с «массой» или компоненты электрики залило водой, просочившейся из бака? Владельцы видят причину изъяна исключительно в стиральной машинке и стараются быстрее избавиться от опасной «помощницы». Но в ней ли дело?

Если подобные бытовые истории в квартире или доме происходят с другими электробытовыми приборами, или после установки «стиралки» стали часто перегорать лампочки, это точно указывает на то, что причина неисправности не локализована в агрегате.

Читайте также:
Каменная вата «ТехноНИКОЛЬ»: виды и технические характеристики базальтовых утеплителей, размеры материала Master «Техноблок» и отзывы об использовании

На самом деле проблема заключается в несоответствии технических стандартов современной электротехнической продукции и питающей сети. Разница заключается в том, что для нормальной работы агрегата требуется использовать 3 жильный кабель по системе заземления TN-S с фазой L, разделенным рабочим N и защитным PE нулем.

На деле 90% российских многоквартирных домов оснащены 2 жильной подводкой TN-C. К розеткам подводятся фаза L и один проводник PEN с совмещенным рабочим и защитным «0». По стандартам, действовавшим до 2003 г., допускалось не подводить отдельный заземляющий провод к розеткам, и нельзя было посадить корпус на землю. Поэтому требуется адаптация системы подводки питания под требования производителей.

В квартире

Некоторые ошибочно считают, что заземлять надо только старую бытовую технику с «уставшей» изоляцией на случай прошивки на «массу» переменного напряжения 220 В. Однако техническое решение новых электротехнических устройств изначально предусматривает присутствие потенциала 110 В на металлических частях корпуса! Связано это с использованием сетевого фильтра снижения высокочастотных помех, применяемого практически в любой современной СБТ. В этом каскаде фаза и ноль переменного напряжения 220 В через разделительные конденсаторы соединены с корпусом.

монтированной правильно считается электропроводка, отвечающая следующим требованиям:

  • в электрощитке присутствует нулевая (N) и заземляющая (PE) шина;
  • после счетчика фазный провод с красной изоляцией заходит в автомат УЗО, а с него отходит к питающей розетке стиральной машинки;
  • для подключения используется только специальная розетка и медные провода сечением 1 мм на каждые 2 кВт мощности;
  • N нулевой/синий и L фазный/синий провода подключаются к штырькам, а PE заземляющий/желто-зеленый соединяется с контактной площадкой штепселя.

В частном доме

Создать надежное заземление в частном доме можно, проложив многожильный кабель от электрощитка к розетке электроприемника по системе заземления TN-С-S . При использовании системы ТТ все группы электропроводки оснащаются УЗО с уставкой 10–30 мА. В случае, если проводка выполнена по стандартам советского периода TN-C по двухпроводной схеме, допускавшего отсутствие заземляющего провода, проводник РЕ от заземляющей шины пробрасывается отдельно. Это менее эстетичный, чем в первом случае, но надежный вариант. Наличие собственной придомовой территории позволяет также создать дополнительно заземляющий контур при отсутствии шины «земля», описание которого будет представлено в следующем разделе.

Предварительно следует убедиться в необходимости установки заземления или действенности существующего, делается это при помощи измерительного прибора.

Для замера используется мультиметр, установленный в режим измерения напряжения, а «землей» будет служить рука. Один щуп прибора надо зажать пальцами, а другим прикоснуться к любой металлической части в конструкции стиральной машинки. Если прибор покажет «0», устройство заземлено, если 100–110 В, то соединение с заземляющим контуром отсутствует – необходимо организовать систему уравнивания потенциалов с «землей».

Как сделать заземление стиральной машины своими руками: все способы

Система заземления включает заземляющий контур с заземляющим проводником и разводку к электроприемникам, в том числе, стиральную машинку в помещении объекта.

Заземляющий контур

При отсутствии главной заземляющей шины, на электрощит можно подать «землю» от заземляющего устройства, собранного собственными руками во дворе дома. Обеспечит сопротивление растеканию тока в грунте около 30 Ом заземляющий контур, располагаемый не ближе 1,0 м от стены с самой влажной стороны строения:

  1. Вырываем траншею в форме равностороннего треугольника с длиной сторон 3 м, глубиной 1м, шириной 50–70 см для заземлителя. Дополнительно роем канавку глубиной 0,8 м от траншеи до электросчетчика для подвода заземляющего проводника.
  2. Забиваем в вершины треугольника стальные уголки 40х40х5 мм длиной 3 м, не доходя до дна траншеи 15–20 см.
  3. Привариваем сваркой по периметру к торчащим из земли электродам стальные полосы 40х4 мм.
  4. Выбранный по длине расстояния до электрощитка стальной прут Ø 10, выступающий в роли заземляющего проводника, привариваем одним концом к заземлителю.
  5. На другой конец прута привариваем болт крепления М6 для подключения к шине РЕ электрощитка.
  6. Заземляющий проводник укладываем в канавку и вместе с траншеей засыпаем грунтом.

Разводка системы выравнивания потенциалов

Обустройство своими руками системы выравнивания потенциалов в доме или квартире заключается в полной реконструкции питающей сети с заменой 2 жильного провода L, N на 3 жильный аналог. Менее затратный вариант предусматривает проброс от заземляющей шины к электроточкам одного провода РЕ.

Заземление корпуса стирального агрегата

Если модернизация электропроводки с переходом на систему заземления TN-S затягивается, а эксплуатировать стиральную машинку необходимо, можно сделать индивидуальное подключение электроприбора. Одинарный провод с медной жилой Ø 2,0–2,5 мм соединяем с РЕ земляной шиной электрощитка, далее пробрасываем к розетке, заводим под стакан и соединяем с защитной клеммой.

Опасные варианты заземления

Существует несколько способов заземления которыми не стоит прибегать, если не уверены, что сделаете все правильно.

Заземление дедовским способом

Самый простой способ создать заземление – это подсоединить один конец провода к корпусу стиральной машинки с помощью болта на задней стенке.

Второй конец провода прикрутить к водопроводной или отопительной трубе, зачистив место контакта. Подобный способ действенный и вполне работоспособный, но имеет свои недостатки:

  • он небезопасен – даже соседи, прикоснувшись к стояку, могут «почувствовать» на себе действие электрического тока;
  • использование труб в роли проводников заземления стимулирует разрушительные процессы, на стенках интенсивно образуются трещины, что может привести к затоплению объекта.

Такой вариант решения проблемы является запрещенным правилами электробезопасности.

Соединение с нулем в розетке

Система заземления соединяет корпус стиральной машинки с «землей», позволяет уберечь от поломки «электронную начинку» изделий.

Благодаря нормализации работы сетевого ВЧ фильтра по цепи «корпус» → «земля», предусмотренной производителями изделий. И обезопасить пользователей, что актуально при эксплуатации агрегата во влажном помещении.

В случае нарушения изоляции проводки стиральной машины, на корпусе может оказаться 220 В, так что одного прикосновения достаточно, чтобы человека хорошенько потрясло, а это вообще прямая угроза здоровью и жизни.

Кроме того, заземление поможет при скачках напряжении и при попадании заряда молнии в трансформатор или антенну на крыше здания. Вот почему грамотное подключение стиральной машины с заземлением необходимо – это безопасность для вас и вашей техники.

Полезное видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: