Кузнечные клинчатые мехи своими руками

Назначение и устройство кузнечных мехов

Как и обещал, рассказываю о том, как можно изготовить двухкамерные кузнечные меха в домашних условиях. Основной плюс двухкамерных мехов заключается в ровном непрерывном дутье, силу которого можно регулировать. Плюс к этому, однокамерные меха неизбежно постепенно прогорают. Дело в том, что сделать идеальный обратный клапан врятли удастся, и меха в любом случае будут засасывать в себя горячий воздух. Для изготовления понадобится три куска фанеры примерно 100*50 сантиметров. Лучше использовать толстую фанеру 8 или 10 мм. Гармошку я делал из толстого брезента.(Вообще рекомендуют из мягкой кожи, но у меня такой нет). Ещё понадобится четыре куска толстой кожи величиной примерно 10*15 см. Из них будут сделаны клапана и ими же соединяются доски. Из фанеры я вырезал три одинаковые каплевидные детали. Тонкий край капли срезал для удобства скрепления досок. У одной из деталей (она будит средней) по бокам оставил два уха для крепления мехов к треноге. По периметру досок надо просверлить маленькие отверстия через каждые 10*15 мм. Через них гармошка будит пришиваться к доскам. Я пришивал медной проволокой и дополнительно проклеивал места соединения Моментом. В центре нижней и средней досок выпиливаем отверстия диаметром около 70 мм. Сверху отверстий по одной стороне прибиваем толстые кожи. Это будут односторонние клапана. Дальше из брезента (или кожи)вырезаем восемь равнобедренных треугольников с основанием около 20 см. Их длина должна быть чуть больше половины периметра доски. Сшиваем по два треугольника основаниями. Получается четыре ромба. Эти ромбы пришиваем к доскам начиная с середины и ведя к тонкому краю капли. К верхней доске пришиваем один ромб, к средней – 2 (сверху и снизу), к нижней -1. Теперь собираем доски на кожаные петли. Нижняя доска пришивается через короткую петлю (около 2 см) к средней. А средняя доска к верхней пришивается через длинную петлю для того, чтоб в петле можно было сделать отверстие для сопла. Я использую для сопла трубку от пылесоса диаметром 3 см. Трубку плотно вставляю в отверстие в коже без дополнительного крепления. Когда петли с предварительно прорезанным отверстием пришиты к доскам остаётся только сшить гармошки. Меха готовы.

Средняя доска крепится к треноге за уши. Спереди я креплю меха прямо за сопло, но можно и ещё одно ухо сделать. Накачиваем меха при помощи нижней доски. Если она не хочет опускаться под собственным весом, можно подвязать какой-нибудь груз. Когда нижняя доска опускается, в нижнюю камеру попадает воздух, когда мы её поднимаем, воздух через клапан попадает в верхнюю камеру. Верхняя доска поднимается и постепенно опускается, создавая ровное дутьё. Силу дутья можно регулировать массой верхнего пригруза. Пока нижняя доска снова опускается, воздух из верхней камеры выходит только через сопло. В нижнюю камеру его не пускает клапан. После двух-трёх качков верхняя камера наполняется и меха начинают ровно дуть. В принципе можно дёргать прямо за нижнюю доску, но лучше перекинуть рычаг через треногу. Это и просто удобней, и можно наблюдать за тем, что происходит в горне.

Концепция кузнецких мехов

С небольшими отличиями конструкция мехов оставалась одной. Рама имела вытянутую сердцевидную конфигурацию, ее планки обтягивались кожей, собранной в складки. Это делалось для возможности легко растягивать и сжимать устройство. В наиболее узкой части впереди делалось сопло с трубкой, которая вставлялась в горн. Забор воздуха происходил через клапаны, сделанные в раме приспособления.

Эта простейшая конструкция использовалась в мастерских на протяжении многих веков и ее еще можно было встретить в кустарных крестьянских мастерских в начале 20 века.

Монтаж установки мог отличаться в зависимости от типа кузнечного горна, однако, обязательно мех ставился так, чтобы мастер мог одновременно качать его и контролировать процесс горения в очаге.

Установка и привод воздуходува происходили следующим образом. Сопло (труба) меха вставлялось в горновое гнездо. Все устройство жестко фиксировалось на деревянных стойках с помощью имеющихся на них стержней. При этом сам поддув находился на одном уровне с гнездом в горниле.

Накачка воздуха осуществлялась путем качания коромысла, соединенного с крышкой устройства веревкой.

Такая простая схема практически не претерпела никаких изменений вплоть до появления механизации и машин.

Ожерелье

Если на леску нанизать вперемешку крупные бусинки с гранями и пушистые помпоны, получится оригинальное украшение на шею, которое можно носить в зимние холода даже на свитер.

Как сделать пушистые помпоны из натурального меха, вы уже знаете, достаточно кружок меха прошить стежками прочной капроновой нитью и затянуть ее на узелок. Интересно все помпоны для ожерелья сделать одного диаметра, однако красиво будет смотреться поделка с уменьшением размера по мере удаления от центральной точки украшения. Оформляется мехом ожерелье только спереди. Задняя часть – это цепочка с застежкой.

Особенности конструкции

Приспособления имели следующие части:

  • Голова.
  • Крышки.
  • Клапаны.
  • Сопло.

Голова. Это передняя часть устройства изготавливалась из толстых деревянных брусков, сквозь которые сверлили отверстие, куда монтировалось сопло для выхода воздуха.

Крышки. Прикреплялись к голове. Нижняя крышка могла быть зафиксирована жестко, а средняя и верхняя были подвижными. Все они соединялись и были плотно обтянуты кожей (как правило, волов). Обивка (гармошка) собиралась из отдельных кусков, соединяясь с каждой доской. Крепление делали гвоздями с подкладкой из ремешков, чтобы предотвратить разрывы гармошки шляпками крепежа. На обивку меха, в зависимости от его размера, уходило одна-три цельных кожи волов.

Клапаны. Клапаны делали в виде отверстий в нижней и средней крышке, изнутри прикрытых лоскутами кожи. При вытягивании гармошки воздух поступал внутрь меха, приподняв каждый клапан. Причем для ограничения поднятия имелись ремешки, скрепляющие конец кожи и доску.

Сопло. Изготавливалось из трубы, которую вставляли в отверстие головы кузнечного меха. Сопло входило в фурму горна, а сама передняя часть устройства надежно крепилась к стенке печи.

Работали с устройством либо помощники, либо сам кузнец. Когда нужно было увеличить интенсивность накачки воздуха, на верхнюю крышку клали дополнительное грузило.

По параметрам отличали метровые, полуторные и двухметровые приспособления. Их габариты определялись размерами горна, в который шла подкачка кислорода.

Устройство было надежным и вполне работоспособным. Но были и значительные недостатки. Во-первых, мех был довольно громоздким прибором, а во-вторых, постоянное воздействие высокой температуры приводило к быстрому износу.

Читайте также:
Как сделать потолок из пенопласта своими руками – выбор и отделка пенопластовыми плитами

С техническим прогрессом эти приспособления заменили механизированными вентиляторами, приводимыми в действие руками или ногами. Со временем их заменили более совершенные автоматизированные устройства.

В современном оборудовании монтируют компрессоры, мощные турбины или приточные вентиляторы с электрическим приводом.

Брелок в виде цыпленка

Чтобы сшить такую поделку из меха своими руками, понадобятся два кружка разного размера. Вырезают заготовки ножницами аккуратно, загнув волоски меха вовнутрь. Шьют помпоны капроновой ниткой с помощью тонкой иглы. Приготовьте синтепон или кусочек поролона, чтобы наполнить внутреннюю полость каждого помпона. Мелкими стежками обшивают кружок из меха и в конце затягивают нитку туго, предварительно вложив наполнитель. Таким способом оформляют два шарика: один маленький – для головы, а большой – для изображения туловища.

Дальше детали поделки из меха своими руками сшивают вместе. Из фетра оранжевого цвета вырезают лапки и клюв цыпленка и прикрепляют их в выбранных местах прочными швами. Останется только пришить круглые черные пуговицы-глаза. Если вы делали ребенку мягкую игрушку, то она уже готова. Если вы хотите изготовить брелок на кошелек или портфель дочке, то на верхушку головы прикрепляют металлическое колечко и пристегивается карабин или петелька из яркой нити.

Отличия и разновидности мехов

За свою многовековую историю было изобретено огромное количество видов этого устройства. Их классификация, в основном, зависит от конструкции, принципа работы и применения.

  • В зависимости от устройства, отличали однокамерные и двухкамерные меха.
  • Смотря, какой привод применялся, отличали ручные устройства и механизированные, которые приводились в действие силой воды (от оборотов водяного колеса).
  • Также были меха кузнечные или металлургические. В последнем варианте использовалась так называемая ящичная конструкция, изобретение которой принадлежит Леонардо да Винчи.


Водяные меха в металлургии

Особенно важным изобретением для развития механизации кузнечного дела было создание водяного колеса, которое, оборачиваясь за счет падающей на него воды, приводило в действие различные устройства.

Например, водные кузнечные меха в Древнем Китае стали использовать приблизительно еще в 1-2 веке нашей эры. Позже их начали использовать в металлургии при выплавке стали. По одной из версий, эта система была завезена в Европу Марко Поло, который почерпнул многие неизвестные европейцам технологии Поднебесной империи.


Устройство водяных кузнечных мехов

Хотя упоминания водяного колеса вспоминаются еще древними греками и римлянами, вероятнее всего, как и многие открытия античности, они были утрачены на заре Средневековья. Как бы то ни было,водяные меха позволили значительно упростить процесс металлообработки, а в металлургии это привело к увеличению объемов выплавки и открытия чугуна.

Однако, самые простые кустарные мастерские продолжали использовать самые простые кузнечные меха вплоть до начала 20 века.

Топливо

Примечание: Обычный кузнечный горн работает на угле. Однако можно использовать и дрова. Для этого они прогреваются до углей. Можно упростить устройство, если использовать, например, бутан или пропан.

Их состав включает в себя водород и углерод, которые при соединении с кислородом выделяют много тепла. Причем такое смешение может происходить предварительно, например, в горелке.

Уголь для кузнечного горна

Однако нужно понимать, что управлять природным газом для таких целей будет почти невозможно, поскольку он состоит из разных углеводородов, которым требуется разное количество кислорода. Поэтому организовать оптимальную подачу воздуха не получится. К тому же в составе природного газа содержится сера, которая отрицательно влияет на свойства металла. Поэтому смесь требует предварительно очистки или может использоваться для обработки неответственных деталей.

Влияние дыма на пчёл

Дымари используются в двух случаях:

При осмотре пчелиных семейств в сезон взятка насекомые достаточно спокойны и беспричинно не нападают на человека, поэтому осмотр ульев можно провести без особого риска. Главное, избегать резких движений, чтобы не спровоцировать нападение. Однако для успокоения насекомых в этот период иногда приходится подать пару струй дыма. Это связано с тем, что пчелы боятся дыма, поэтому, как только учуют его запах, сразу начинают вести себя смирно.

После подачи дыма, начинается наполнение пчёлами своих зобиков мёдом. Из-за чего снижается агрессивность и враждебность. Эффективность дымотерапии зависит от правильно подобной заправки и материала для розжига.

Работа с дымарем

Если вы никогда не пользовались дымарем для пчел, то нужно научиться его разжигать, а еще важнее – правильно заканчивать работу с ним. Для того, чтобы дымарь начал функционировать, следует:

Важнее всего правильно завершить работу с дымарем, во избежание пожара и других неприятностей. Закрыв все отверстия, которые есть в корпусе и крышке, вы прекращаете поступление кислорода, тем самым огонь затухает.

Только проконтролировав окончание работы дымаря, и подождав, когда корпус полностью остынет, можно заносить его в помещение, где вы держите остальной инвентарь для пасеки. Также не стоит прикасаться к нему, пока он остывает. А это может быть длительный процесс.

Видео: пчеловодный дымарь.

Как построить кузнечно-слесарную мастерскую своими руками?

Построить кузницу лучше всего из материалов, не подверженных легкому возгоранию:

Схема размещения оборудования в сельской кузнице.

В том случае если кузница вынужденно размещается в постройке с деревянными стенами, они должны быть оштукатурены. Пол в кузне мостят кирпичом, заливают бетоном или делают его из смеси глины и песка, смачивая и тщательно трамбуя ее. Для слесарной мастерской подойдет гараж, сарай или подсобное помещение в доме. Там же можно разместить станки для холодной ковки, так как для этого способа обработки металла не требуется применение открытого огня.

Площадь помещения для ковки декоративных элементов может быть сравнительно небольшой и диктоваться только удобством и свободой передвижения кузнеца.

Для выполнения небольших по размеру изделий оптимальной площадью кузни можно считать 16 кв.м.

Инструменты в кузнице: молоты, тиски, щипцы, заточки.

Такая мастерская дает возможность разместить под одной крышей все необходимое оборудование. Сварочные работы нужно производить только вне помещения.

При производстве кузнечных работ внутри помещения необходимо позаботиться о достаточном проветривании. Идеальным будет устройство принудительной вентиляции приточно-вытяжного типа. Над горном в этом случае размещается вытяжное оборудование. Высота потолков не должна быть менее чем 2,5 м. Кузница под навесом не нуждается в устройстве вентиляции, но работать в ней зимой будет довольно неуютно.

Читайте также:
Косметический ремонт квартиры Перечень работ и как сэкономить

Принцип функционирования

Разберемся, как сделать горн своими руками. Ведь традиционную конструкцию для использования в домашних условиях можно упростить, не допуская ухудшения качества процесса.

Основа функционирования – химическая реакция горения углерода, которая эффективно используется для работы с металлом. Он объединяется с кислородом, и металл выделяется в свободном виде. Кузнечный горн использует также теплотворную способность углерода. Добавляя воздух в топливо, сжигание будет происходить намного быстрее, учитывая достаточное количество углерода. В результате возрастет температура, будет получено больше тепла.

Пламя кузнечного горна, выполненного своими руками

Подачу воздуха в кузнечные горны организовывают таким образом, чтобы обеспечить небольшую нехватку кислорода, чтобы предотвратить окисление металла. Если же заготовка будет находиться в устройстве дольше рекомендованного периода, свойства металла будут нарушены. Например, стальные листы могут стать хрупкими при возросшей твердости. Это значит, что его свойства будут больше приближены к качествам чугуна.

Резюме

Кузнечные горны – довольно распространенное явление сегодня, несмотря на потребительское отношение к вещам, которые проще купить, чем сделать. Однако если не полениться, изготовить устройство своими руками, построить небольшую кузницу, можно создавать оригинальные изделия из металла, которые могут быть применены для украшения частных владений, создания приборов для обеспечения обогрева помещений и т. д. Поэтому сделать кузнечный горн своими руками – верное решение.

Советы по созданию кузнечного горна своими руками

Что еще почитать:

Газовые

Сделать такой кузнечный горн своими руками достаточно сложно, но возможно. Самодельный вариант, как и покупной, традиционно имеет камеру и меха. Функционирует на пропан-бутане. Газ подается в смесительный редуктор, после которого поступает на газовую горелку. Последняя в некоторых случаях может располагаться сбоку. Такой формат довольно часто используется в самодельных вариантах, используемых в кузницах.

Газовый переносной кузнечный горн

Газовый горн можно сделать самому для прогрева концов изделий малых размеров. Может применяться для создания декоративных решений в художественной ковке.

Кузнечные_меха_своими_руками_чертежи

Кузнечный горн при нагревании заготовок перед обработкой должен обеспечивать температуру в 1100-1300 градусов, при которой сталь становиться пластичной. Чтобы процесс горения достигал таких показателей, еще с давних времен использовали дополнительную накачку воздуха в очаг. Для этого применяли кузнечные меха в виде деревянной рамы, обтянутой кожей. Причем, чтобы нагнетание кислорода происходило постоянно, устанавливалось два приспособления, качающихся попеременно.

Какие конструкции этого устройства существуют сегодня, их отличия и что нужно для сборки такого приспособления — об этом далее в статье.

Концепция кузнецких мехов

С небольшими отличиями конструкция мехов оставалась одной. Рама имела вытянутую сердцевидную конфигурацию, ее планки обтягивались кожей, собранной в складки. Это делалось для возможности легко растягивать и сжимать устройство. В наиболее узкой части впереди делалось сопло с трубкой, которая вставлялась в горн. Забор воздуха происходил через клапаны, сделанные в раме приспособления.

Эта простейшая конструкция использовалась в мастерских на протяжении многих веков и ее еще можно было встретить в кустарных крестьянских мастерских в начале 20 века.

Монтаж установки мог отличаться в зависимости от типа кузнечного горна, однако, обязательно мех ставился так, чтобы мастер мог одновременно качать его и контролировать процесс горения в очаге.

Установка и привод воздуходува происходили следующим образом. Сопло (труба) меха вставлялось в горновое гнездо. Все устройство жестко фиксировалось на деревянных стойках с помощью имеющихся на них стержней. При этом сам поддув находился на одном уровне с гнездом в горниле.

Накачка воздуха осуществлялась путем качания коромысла, соединенного с крышкой устройства веревкой.

Такая простая схема практически не претерпела никаких изменений вплоть до появления механизации и машин.

Самодельные кузнечные меха из покрышки: поддув для горна

Для кузнечного дела требуется множество инструментов и вспомогательных предметов. Один из таких предметов – кузнечные меха. В данной публикации мы расскажем, как легко и просто изготовить эффективные кузнечные меха своими руками.

Для данного проекта нам будут нужны следующие детали:

  • Автомобильная покрышка
  • Фанера
  • Черные саморезы
  • Два обратных клапана для ПВХ-труб
  • Силиконовый герметик
  • Трубы для изготовления воздухопровода в горн
  • Лобзик для фанеры

Первым делом, нужно проделать два отверстия в покрышке. Отверстия будут служить для размещения обратных клапанов. Отверстия удобно выпиливать лобзиком по дереву.

Необходимо сделать из покрышки герметичный сосуд. Для этого требуется выпилить из фанеры два круга. Данные элементы с помощью обычных черных саморезов и силиконового герметика нужно прикрепить к фронтальным поверхностям покрышки.

Особенности конструкции

Приспособления имели следующие части:

  • Голова.
  • Крышки.
  • Клапаны.
  • Сопло.

Голова. Это передняя часть устройства изготавливалась из толстых деревянных брусков, сквозь которые сверлили отверстие, куда монтировалось сопло для выхода воздуха.

Крышки. Прикреплялись к голове. Нижняя крышка могла быть зафиксирована жестко, а средняя и верхняя были подвижными. Все они соединялись и были плотно обтянуты кожей (как правило, волов). Обивка (гармошка) собиралась из отдельных кусков, соединяясь с каждой доской. Крепление делали гвоздями с подкладкой из ремешков, чтобы предотвратить разрывы гармошки шляпками крепежа. На обивку меха, в зависимости от его размера, уходило одна-три цельных кожи волов.

Клапаны. Клапаны делали в виде отверстий в нижней и средней крышке, изнутри прикрытых лоскутами кожи. При вытягивании гармошки воздух поступал внутрь меха, приподняв каждый клапан. Причем для ограничения поднятия имелись ремешки, скрепляющие конец кожи и доску.

Сопло. Изготавливалось из трубы, которую вставляли в отверстие головы кузнечного меха. Сопло входило в фурму горна, а сама передняя часть устройства надежно крепилась к стенке печи.

Работали с устройством либо помощники, либо сам кузнец. Когда нужно было увеличить интенсивность накачки воздуха, на верхнюю крышку клали дополнительное грузило.

По параметрам отличали метровые, полуторные и двухметровые приспособления. Их габариты определялись размерами горна, в который шла подкачка кислорода.

Устройство было надежным и вполне работоспособным. Но были и значительные недостатки. Во-первых, мех был довольно громоздким прибором, а во-вторых, постоянное воздействие высокой температуры приводило к быстрому износу.

С техническим прогрессом эти приспособления заменили механизированными вентиляторами, приводимыми в действие руками или ногами. Со временем их заменили более совершенные автоматизированные устройства.

В современном оборудовании монтируют компрессоры, мощные турбины или приточные вентиляторы с электрическим приводом.

Изготовление кузнечных мехов

Как и обещал, рассказываю о том, как можно изготовить двухкамерные кузнечные меха в домашних условиях. Основной плюс двухкамерных мехов заключается в ровном непрерывном дутье, силу которого можно регулировать. Плюс к этому, однокамерные меха неизбежно постепенно прогорают. Дело в том, что сделать идеальный обратный клапан врятли удастся, и меха в любом случае будут засасывать в себя горячий воздух. Для изготовления понадобится три куска фанеры примерно 100*50 сантиметров. Лучше использовать толстую фанеру 8 или 10 мм. Гармошку я делал из толстого брезента.(Вообще рекомендуют из мягкой кожи, но у меня такой нет). Ещё понадобится четыре куска толстой кожи величиной примерно 10*15 см. Из них будут сделаны клапана и ими же соединяются доски. Из фанеры я вырезал три одинаковые каплевидные детали. Тонкий край капли срезал для удобства скрепления досок. У одной из деталей (она будит средней) по бокам оставил два уха для крепления мехов к треноге. По периметру досок надо просверлить маленькие отверстия через каждые 10*15 мм. Через них гармошка будит пришиваться к доскам. Я пришивал медной проволокой и дополнительно проклеивал места соединения Моментом. В центре нижней и средней досок выпиливаем отверстия диаметром около 70 мм. Сверху отверстий по одной стороне прибиваем толстые кожи. Это будут односторонние клапана. Дальше из брезента (или кожи)вырезаем восемь равнобедренных треугольников с основанием около 20 см. Их длина должна быть чуть больше половины периметра доски. Сшиваем по два треугольника основаниями. Получается четыре ромба. Эти ромбы пришиваем к доскам начиная с середины и ведя к тонкому краю капли. К верхней доске пришиваем один ромб, к средней – 2 (сверху и снизу), к нижней -1. Теперь собираем доски на кожаные петли. Нижняя доска пришивается через короткую петлю (около 2 см) к средней. А средняя доска к верхней пришивается через длинную петлю для того, чтоб в петле можно было сделать отверстие для сопла. Я использую для сопла трубку от пылесоса диаметром 3 см. Трубку плотно вставляю в отверстие в коже без дополнительного крепления. Когда петли с предварительно прорезанным отверстием пришиты к доскам остаётся только сшить гармошки. Меха готовы.

Читайте также:
Капуста краснокочанная сорта для посадки на даче

Средняя доска крепится к треноге за уши. Спереди я креплю меха прямо за сопло, но можно и ещё одно ухо сделать. Накачиваем меха при помощи нижней доски. Если она не хочет опускаться под собственным весом, можно подвязать какой-нибудь груз. Когда нижняя доска опускается, в нижнюю камеру попадает воздух, когда мы её поднимаем, воздух через клапан попадает в верхнюю камеру. Верхняя доска поднимается и постепенно опускается, создавая ровное дутьё. Силу дутья можно регулировать массой верхнего пригруза. Пока нижняя доска снова опускается, воздух из верхней камеры выходит только через сопло. В нижнюю камеру его не пускает клапан. После двух-трёх качков верхняя камера наполняется и меха начинают ровно дуть. В принципе можно дёргать прямо за нижнюю доску, но лучше перекинуть рычаг через треногу. Это и просто удобней, и можно наблюдать за тем, что происходит в горне.

Отличия и разновидности мехов

За свою многовековую историю было изобретено огромное количество видов этого устройства. Их классификация, в основном, зависит от конструкции, принципа работы и применения.

  • В зависимости от устройства, отличали однокамерные и двухкамерные меха.
  • Смотря, какой привод применялся, отличали ручные устройства и механизированные, которые приводились в действие силой воды (от оборотов водяного колеса).
  • Также были меха кузнечные или металлургические. В последнем варианте использовалась так называемая ящичная конструкция, изобретение которой принадлежит Леонардо да Винчи.


Водяные меха в металлургии

Особенно важным изобретением для развития механизации кузнечного дела было создание водяного колеса, которое, оборачиваясь за счет падающей на него воды, приводило в действие различные устройства.

Например, водные кузнечные меха в Древнем Китае стали использовать приблизительно еще в 1-2 веке нашей эры. Позже их начали использовать в металлургии при выплавке стали. По одной из версий, эта система была завезена в Европу Марко Поло, который почерпнул многие неизвестные европейцам технологии Поднебесной империи.


Устройство водяных кузнечных мехов

Хотя упоминания водяного колеса вспоминаются еще древними греками и римлянами, вероятнее всего, как и многие открытия античности, они были утрачены на заре Средневековья. Как бы то ни было,водяные меха позволили значительно упростить процесс металлообработки, а в металлургии это привело к увеличению объемов выплавки и открытия чугуна.

Однако, самые простые кустарные мастерские продолжали использовать самые простые кузнечные меха вплоть до начала 20 века.

Как своими руками сделать простейшие кузнечные меха

Самой простой из конструкций кузнечных мехов являются так называемые ящичные меха, изобретённые знаменитым учёным Леонардо да Винчи в 1494 году. Это самая простая и надёжная конструкция, не содержащая никаких сложных деталей. Самостоятельно изготовить такие кузнечные меха гораздо проще, чем даже ручные воздуходувные мехи. Достоинство мехов ящичного типа в полной герметизации, что обеспечивается водой, а так же минимумом подвижных частей.

В основе этой конструкции лежат две бочки — одна большая, объёмом 200 литров, наполненная водой, а другая, меньшая, погружаемая в первую бочку, имеет объём 50 литров (см. рисунок). К большой бочку приварена рама из уголкового профиля, на которой расположена опора (ось) для рычага, выполненного из стального профиля квадратного сечения со стороной примерно 25 мм. В верхней части рычага расположена ручка, за которую приводят устройство в действие, а чуть ниже ручки к рычагу прикреплена перевёрнутая меньшая бочка (или вместо бочки можно использовать ведро). Эта меньшая бочка может быть прикреплена к рычагу или жёстко, или шарнирно — главное, что бы при работе установки она не задевала нижнюю ёмкость.

В днище верхней бочки проделано отверстие, в которое вставлен простейший клапан, препятствующий выходу воздуха при движении рычага вниз, и открывающийся при движении рычага вверх. В первых образцах таких ящичных мехов этот клапан отсутствовал, что немного мешало работе кузнечных мехов, но позже Леонардо да Винчи добавил этот клапан, и это сразу же позволило быстрее и плавнее поднимать рычаг. Выходная U — образная труба расположена так, что бы её концы находились выше уровня воды. Вместо трубы можно использовать толстый резиновый шланг.

Читайте также:
Как правильно подобрать семена для посадки?

Как эти меха работают. В исходном положении под действием груза рычаг находится в верхнем положении, внутри верхней бочки находится воздух, попавший туда через клапан. При движении рычага вниз воздух будет вытесняться через выходную трубу. При обратном движении внутреннее пространство верхней бочки будет заполняться воздухом, проходящем через клапан, и далее процесс повторяется.

Конструкцию можно несколько изменить, если использовать две U — образные трубы — на вторую можно поставить впускной клапан, так что не надо будет усложнять верхнюю бочку.

Такие сделанные своими руками кузнечные меха популярны в тех регионах мира, где нет электричества и где невозможно применить электрические воздуходувки.

Кузнечные_меха_своими_руками_чертежи

Как и обещал, рассказываю о том, как можно изготовить двухкамерные кузнечные меха в домашних условиях. Основной плюс двухкамерных мехов заключается в ровном непрерывном дутье, силу которого можно регулировать. Плюс к этому, однокамерные меха неизбежно постепенно прогорают. Дело в том, что сделать идеальный обратный клапан врятли удастся, и меха в любом случае будут засасывать в себя горячий воздух.
Для изготовления понадобится три куска фанеры примерно 100*50 сантиметров. Лучше использовать толстую фанеру 8 или 10 мм. Гармошку я делал из толстого брезента.(Вообще рекомендуют из мягкой кожи, но у меня такой нет). Ещё понадобится четыре куска толстой кожи величиной примерно 10*15 см. Из них будут сделаны клапана и ими же соединяются доски.
Из фанеры я вырезал три одинаковые каплевидные детали. Тонкий край капли срезал для удобства скрепления досок. У одной из деталей (она будит средней) по бокам оставил два уха для крепления мехов к треноге. По периметру досок надо просверлить маленькие отверстия через каждые 10*15 мм. Через них гармошка будит пришиваться к доскам. Я пришивал медной проволокой и дополнительно проклеивал места соединения Моментом.
В центре нижней и средней досок выпиливаем отверстия диаметром около 70 мм. Сверху отверстий по одной стороне прибиваем толстые кожи. Это будут односторонние клапана.
Дальше из брезента (или кожи)вырезаем восемь равнобедренных треугольников с основанием около 20 см. Их длина должна быть чуть больше половины периметра доски. Сшиваем по два треугольника основаниями. Получается четыре ромба. Эти ромбы пришиваем к доскам начиная с середины и ведя к тонкому краю капли. К верхней доске пришиваем один ромб, к средней – 2 (сверху и снизу), к нижней -1.
Теперь собираем доски на кожаные петли. Нижняя доска пришивается через короткую петлю (около 2 см) к средней. А средняя доска к верхней пришивается через длинную петлю для того, чтоб в петле можно было сделать отверстие для сопла. Я использую для сопла трубку от пылесоса диаметром 3 см. Трубку плотно вставляю в отверстие в коже без дополнительного крепления. Когда петли с предварительно прорезанным отверстием пришиты к доскам остаётся только сшить гармошки. Меха готовы.

Средняя доска крепится к треноге за уши. Спереди я креплю меха прямо за сопло, но можно и ещё одно ухо сделать. Накачиваем меха при помощи нижней доски. Если она не хочет опускаться под собственным весом, можно подвязать какой-нибудь груз.
Когда нижняя доска опускается, в нижнюю камеру попадает воздух, когда мы её поднимаем, воздух через клапан попадает в верхнюю камеру. Верхняя доска поднимается и постепенно опускается, создавая ровное дутьё. Силу дутья можно регулировать массой верхнего пригруза. Пока нижняя доска снова опускается, воздух из верхней камеры выходит только через сопло. В нижнюю камеру его не пускает клапан. После двух-трёх качков верхняя камера наполняется и меха начинают ровно дуть.
В принципе можно дёргать прямо за нижнюю доску, но лучше перекинуть рычаг через треногу. Это и просто удобней, и можно наблюдать за тем, что происходит в горне.

Какие конструкции кузнечных мехов существуют сегодня, их отличия и что нужно для сборки такого приспособления — об этом далее в статье.

Кузнечный горн при нагревании заготовок перед обработкой должен обеспечивать температуру в 1100-1300 градусов, при которой сталь становиться пластичной. Чтобы процесс горения достигал таких показателей, еще с давних времен использовали дополнительную накачку воздуха в очаг. Для этого применяли кузнечные меха в виде деревянной рамы, обтянутой кожей. Причем, чтобы нагнетание кислорода происходило постоянно, устанавливалось два приспособления, качающихся попеременно.

Какие конструкции этого устройства существуют сегодня, их отличия и что нужно для сборки такого приспособления — об этом далее в статье.

Концепция кузнецких мехов

С небольшими отличиями конструкция мехов оставалась одной. Рама имела вытянутую сердцевидную конфигурацию, ее планки обтягивались кожей, собранной в складки. Это делалось для возможности легко растягивать и сжимать устройство. В наиболее узкой части впереди делалось сопло с трубкой, которая вставлялась в горн. Забор воздуха происходил через клапаны, сделанные в раме приспособления.

Эта простейшая конструкция использовалась в мастерских на протяжении многих веков и ее еще можно было встретить в кустарных крестьянских мастерских в начале 20 века.

Монтаж установки мог отличаться в зависимости от типа кузнечного горна, однако, обязательно мех ставился так, чтобы мастер мог одновременно качать его и контролировать процесс горения в очаге.

Установка и привод воздуходува происходили следующим образом. Сопло (труба) меха вставлялось в горновое гнездо. Все устройство жестко фиксировалось на деревянных стойках с помощью имеющихся на них стержней. При этом сам поддув находился на одном уровне с гнездом в горниле.

Накачка воздуха осуществлялась путем качания коромысла, соединенного с крышкой устройства веревкой.

Такая простая схема практически не претерпела никаких изменений вплоть до появления механизации и машин.

Особенности конструкции

Голова. Это передняя часть устройства изготавливалась из толстых деревянных брусков, сквозь которые сверлили отверстие, куда монтировалось сопло для выхода воздуха.

Крышки. Прикреплялись к голове. Нижняя крышка могла быть зафиксирована жестко, а средняя и верхняя были подвижными. Все они соединялись и были плотно обтянуты кожей (как правило, волов). Обивка (гармошка) собиралась из отдельных кусков, соединяясь с каждой доской. Крепление делали гвоздями с подкладкой из ремешков, чтобы предотвратить разрывы гармошки шляпками крепежа. На обивку меха, в зависимости от его размера, уходило одна-три цельных кожи волов.

Клапаны. Клапаны делали в виде отверстий в нижней и средней крышке, изнутри прикрытых лоскутами кожи. При вытягивании гармошки воздух поступал внутрь меха, приподняв каждый клапан. Причем для ограничения поднятия имелись ремешки, скрепляющие конец кожи и доску.

Читайте также:
Лестница 3-секционная, параметры

Сопло. Изготавливалось из трубы, которую вставляли в отверстие головы кузнечного меха. Сопло входило в фурму горна, а сама передняя часть устройства надежно крепилась к стенке печи.

Работали с устройством либо помощники, либо сам кузнец. Когда нужно было увеличить интенсивность накачки воздуха, на верхнюю крышку клали дополнительное грузило.

По параметрам отличали метровые, полуторные и двухметровые приспособления. Их габариты определялись размерами горна, в который шла подкачка кислорода.

Устройство было надежным и вполне работоспособным. Но были и значительные недостатки. Во-первых, мех был довольно громоздким прибором, а во-вторых, постоянное воздействие высокой температуры приводило к быстрому износу.

С техническим прогрессом эти приспособления заменили механизированными вентиляторами, приводимыми в действие руками или ногами. Со временем их заменили более совершенные автоматизированные устройства.

В современном оборудовании монтируют компрессоры, мощные турбины или приточные вентиляторы с электрическим приводом.

Отличия и разновидности мехов

  • В зависимости от устройства, отличали однокамерные и двухкамерные меха.
  • Смотря, какой привод применялся, отличали ручные устройства и механизированные, которые приводились в действие силой воды (от оборотов водяного колеса).
  • Также были меха кузнечные или металлургические. В последнем варианте использовалась так называемая ящичная конструкция, изобретение которой принадлежит Леонардо да Винчи.

Особенно важным изобретением для развития механизации кузнечного дела было создание водяного колеса, которое, оборачиваясь за счет падающей на него воды, приводило в действие различные устройства.

Например, водные кузнечные меха в Древнем Китае стали использовать приблизительно еще в 1-2 веке нашей эры. Позже их начали использовать в металлургии при выплавке стали. По одной из версий, эта система была завезена в Европу Марко Поло, который почерпнул многие неизвестные европейцам технологии Поднебесной империи.

Хотя упоминания водяного колеса вспоминаются еще древними греками и римлянами, вероятнее всего, как и многие открытия античности, они были утрачены на заре Средневековья. Как бы то ни было,водяные меха позволили значительно упростить процесс металлообработки, а в металлургии это привело к увеличению объемов выплавки и открытия чугуна.

Однако, самые простые кустарные мастерские продолжали использовать самые простые кузнечные меха вплоть до начала 20 века.

Как изготовить меха

Изначально нужно прикинуть требуемые размеры и объем. Как было сказано выше, эти параметры зависят от горна, в который будет осуществляться нагнетание воздуха.

Для крышек подойдут листы фанеры соответствующей толщины. В нижней и средней крышке делают отверстия, к которым степлером нужно закрепить лоскуты кожи (изнутри). Они будут служить впускными клапанами.

Голова мехов изготавливается из брусков. К одному из элементов крепиться нижняя и средняя крышки (жестко и неподвижно). Верхняя рабочая часть (та, что будет качать) соединяется с бруском на обычную дверную петлю. В верхнем бруске головы делают отверстие под сопло.

Обзор на самодельные меха можно посмотреть в видео:

А что вы можете добавить к этому материалу? Поделитесь своими приспособлениями для нагнетания воздуха при ковке в кузне, насколько целесообразно использование мехов в современной домашней мастерской? Если есть возможность дополнить этот материал, присоединяйтесь к обсуждению в блоке комментариев.

Некоторое время назад я увлекся ковкой. Хотелось обучиться этому делу, а для этого нужен минимальный набор приспособлений. В поисках поддува перепробовал массу вариантов, которые не всегда мне подходили. Выбор остановился на традиционных кузнечных мехах. Перерыв интернет в поисках более менее подходящей информации, набрел на статью Шухера «Меха кузнечные, двухкамерные, совсем ручные» которая меня и вдохновила на создание своей версии данного агрегата.
Итак, начнем. Исходных материалом для каркаса послужила старая фанерная стенка от какой-то мебели. То, что нужно.

Разметил, выпилил 3 заготовки, которые покрыл олифой.

Прикрепил поперечину, вырезал отверстия для всасывания воздуха, промазал все торцы и места спилов Титаном для прочности, как оказалось в дальнейшем, не напрасно. Далее принялся за сборку. Первым делом прибил на степлер 2 клапана из кожи.

На фото клапан закреплен не совсем верно. В конце я вынул по 1 скобке с каждой стороны, иначе всос получался удушенным, к сожалению фото нет. Далее наметив места крепления, собрал конструкцию воедино.

На подложку из кожи, для герметичности, прикрепил оконную петлю, ибо конструкция получается увесистая, да и за историчностью я особо не гнался, лишь бы работали. в Итоге каркас принял законченный вид.

Далее начался поиск кожи… оооочень утомительный процесс. Нашел обувную мастерскую, в которой нашел нужный мне кусок кожи (200х150). Прихожу домой, делюсь радостью с родными, и о чудо, старый мамин кожаный плащ. Замерил, раскроил и по выкройкам из обоев сшил 2 ромбовидных куска.

Далее финальная сборка. Подошел к ней особенно внимательно. Сперва клей момент №1 ( его у меня ушло на всю конструкцию 200мл ) затем на мебельные гвозди прикрепил кожу к раме.

Получились увесистые кузнечные меха. Объем камер большой. Дуют как угорелые, плавил на них алюминий, медь и бронзу.

Вот так для меня началась осень. Теперь буду учиться азам ковки. Спасибо за внимание

Как своими руками сделать простейшие кузнечные меха

Кузнечный горн при нагревании заготовок перед обработкой должен обеспечивать температуру в 1100-1300 градусов, при которой сталь становиться пластичной. Чтобы процесс горения достигал таких показателей, еще с давних времен использовали дополнительную накачку воздуха в очаг. Для этого применяли кузнечные меха в виде деревянной рамы, обтянутой кожей. Причем, чтобы нагнетание кислорода происходило постоянно, устанавливалось два приспособления, качающихся попеременно.

Какие конструкции этого устройства существуют сегодня, их отличия и что нужно для сборки такого приспособления — об этом далее в статье.

Концепция кузнецких мехов

С небольшими отличиями конструкция мехов оставалась одной. Рама имела вытянутую сердцевидную конфигурацию, ее планки обтягивались кожей, собранной в складки. Это делалось для возможности легко растягивать и сжимать устройство. В наиболее узкой части впереди делалось сопло с трубкой, которая вставлялась в горн. Забор воздуха происходил через клапаны, сделанные в раме приспособления.

Эта простейшая конструкция использовалась в мастерских на протяжении многих веков и ее еще можно было встретить в кустарных крестьянских мастерских в начале 20 века.

Читайте также:
Комбинированные деревянные дома

Монтаж установки мог отличаться в зависимости от типа кузнечного горна, однако, обязательно мех ставился так, чтобы мастер мог одновременно качать его и контролировать процесс горения в очаге.

Установка и привод воздуходува происходили следующим образом. Сопло (труба) меха вставлялось в горновое гнездо. Все устройство жестко фиксировалось на деревянных стойках с помощью имеющихся на них стержней. При этом сам поддув находился на одном уровне с гнездом в горниле.

Накачка воздуха осуществлялась путем качания коромысла, соединенного с крышкой устройства веревкой.

Такая простая схема практически не претерпела никаких изменений вплоть до появления механизации и машин.

Вододействующие мехи

Кузнечные мехи: 1 – голова; 2 – сопло; 3 – рукоятка; 4 – коромысло; 5 – стенка горна; 6 – стойка; 7 – тяга; 8, 12 – грузы; 9, 11, 15 – доски; 10 – кожаная гармошка; 13, 14 – клапаны

Мехи́ – устройство для нагнетания воздуха, состоящее из резервуара, клапанов и регуляторов. Оно используется для получения непрерывной воздушной струи и применяется в металлургии, стеклодувном деле и некоторых музыкальных инструментах (волынка, гармонь и орган). Технический смысл устройства состоит в том, что воздух порционно нагнетается в крупный резервуар, из которого затем выходит стабильным (непрерывным) потоком, что позволяет исключить перебои с подачей воздуха. Например, в органе мехи при воспроизведении звука дают возможность трубам органа работать равномерно. Конструкция кузнечных мехов приведена на следующем рисунке.

Голова – основная часть мехов. К ней прикреплены три клиновидные доски: верхняя и нижняя шарнирно, а средняя – жестко. Нижняя и средняя доски имеют клапаны для забора воздуха; это куски кожи, прибитые одной стороной к доскам, перекрывающие круглое отверстие в нижней и средней доске. Сверху над кожей прибит ремешок, ограничивающий подъём клапана.

Для мехов применяли воловью или конскую кожу. Кожаная гармошка соединяет верхнюю и нижнюю подвижные доски со средней, неподвижной. Гармошка состоит из отдельных складок, каждая из которых соединяется с внутренним деревянным каркасом, по форме совпадающим с периметром досок. Кожа прибивается к каркасу через тонкие ремешки, чтобы гвоздь не прорвал кожу.

Мехи, расположенные с задней стороны заводской стены, и их конструкция. Гравюра из труда Георгия Агриколы «12 книг о металлах»

Мехи, которыми снабжались металлургические печи для плавки руды, не имели резервуара, поэтому для получения относительно стабильного потока использовалась пара мехов, работающих в противофазе.

На средневековых металлургических заводах, как правило, устраивалось несколько горнов, которые располагались вдоль общей стены. По другую сторону стены на специальном помосте устанавливались мехи (по паре на каждый горн), которые приводились в действие от одного мощного водяного колеса.

Приводной вал от водяного колеса к мехам: А – вал; В – водяное колесо; С – цевочная шестерня; D – второй вал; Е – зубчатое колесо; F – спицы; G – колесный обод; H – зубцы; I – кулаки на валу. Гравюра из труда Георгия Агриколы «12 книг о металлах»

В средневековье разрабатывались различные конструкции воздуходувных агрегатов. В 1494 г. Леонардо да Винчи предложил оригинальную конструкцию ящичных мехов. Перевёрнутый ящик с отверстием в дне помещали в ящик, наполненный водой. По мере опускания первого ящика во второй вода вытесняла воздух, который через отверстие в дне верхнего ящика и присоединённую к нему трубу устремлялся к горну или другому устройству. Впоследствии изобретатель снабдил эти мехи кожаным клапаном, и в таком виде они применялись в XVI–XVIII вв.

Разновидностью ящичных мехов были кожаные меха, состоящие из двух деревянных чаш, соединённых торцами. Снизу присоединялась отводящая воздух трубка, а к верхней части прикреплялся мех. При вдавливании меха в чашу воздух из неё вытеснялся в трубку. В конце XV в. во Франции было изобретено воздуходувное колесо, ставшее прототипом центрифуги. Разделённый перегородками барабан частично заполнялся водой. При вращении вода проникала в другие отсеки и вытесняла из них воздух, который отводился в нужном направлении.

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Особенности конструкции

Приспособления имели следующие части:

  • Голова.
  • Крышки.
  • Клапаны.
  • Сопло.

Голова. Это передняя часть устройства изготавливалась из толстых деревянных брусков, сквозь которые сверлили отверстие, куда монтировалось сопло для выхода воздуха.

Крышки. Прикреплялись к голове. Нижняя крышка могла быть зафиксирована жестко, а средняя и верхняя были подвижными. Все они соединялись и были плотно обтянуты кожей (как правило, волов). Обивка (гармошка) собиралась из отдельных кусков, соединяясь с каждой доской. Крепление делали гвоздями с подкладкой из ремешков, чтобы предотвратить разрывы гармошки шляпками крепежа. На обивку меха, в зависимости от его размера, уходило одна-три цельных кожи волов.

Клапаны. Клапаны делали в виде отверстий в нижней и средней крышке, изнутри прикрытых лоскутами кожи. При вытягивании гармошки воздух поступал внутрь меха, приподняв каждый клапан. Причем для ограничения поднятия имелись ремешки, скрепляющие конец кожи и доску.

Сопло. Изготавливалось из трубы, которую вставляли в отверстие головы кузнечного меха. Сопло входило в фурму горна, а сама передняя часть устройства надежно крепилась к стенке печи.

Работали с устройством либо помощники, либо сам кузнец. Когда нужно было увеличить интенсивность накачки воздуха, на верхнюю крышку клали дополнительное грузило.

По параметрам отличали метровые, полуторные и двухметровые приспособления. Их габариты определялись размерами горна, в который шла подкачка кислорода.

Устройство было надежным и вполне работоспособным. Но были и значительные недостатки. Во-первых, мех был довольно громоздким прибором, а во-вторых, постоянное воздействие высокой температуры приводило к быстрому износу.

С техническим прогрессом эти приспособления заменили механизированными вентиляторами, приводимыми в действие руками или ногами. Со временем их заменили более совершенные автоматизированные устройства.

В современном оборудовании монтируют компрессоры, мощные турбины или приточные вентиляторы с электрическим приводом.

Изготовление кузнечных мехов

Как и обещал, рассказываю о том, как можно изготовить двухкамерные кузнечные меха в домашних условиях. Основной плюс двухкамерных мехов заключается в ровном непрерывном дутье, силу которого можно регулировать. Плюс к этому, однокамерные меха неизбежно постепенно прогорают. Дело в том, что сделать идеальный обратный клапан врятли удастся, и меха в любом случае будут засасывать в себя горячий воздух. Для изготовления понадобится три куска фанеры примерно 100*50 сантиметров. Лучше использовать толстую фанеру 8 или 10 мм. Гармошку я делал из толстого брезента.(Вообще рекомендуют из мягкой кожи, но у меня такой нет). Ещё понадобится четыре куска толстой кожи величиной примерно 10*15 см. Из них будут сделаны клапана и ими же соединяются доски. Из фанеры я вырезал три одинаковые каплевидные детали. Тонкий край капли срезал для удобства скрепления досок. У одной из деталей (она будит средней) по бокам оставил два уха для крепления мехов к треноге. По периметру досок надо просверлить маленькие отверстия через каждые 10*15 мм. Через них гармошка будит пришиваться к доскам. Я пришивал медной проволокой и дополнительно проклеивал места соединения Моментом. В центре нижней и средней досок выпиливаем отверстия диаметром около 70 мм. Сверху отверстий по одной стороне прибиваем толстые кожи. Это будут односторонние клапана. Дальше из брезента (или кожи)вырезаем восемь равнобедренных треугольников с основанием около 20 см. Их длина должна быть чуть больше половины периметра доски. Сшиваем по два треугольника основаниями. Получается четыре ромба. Эти ромбы пришиваем к доскам начиная с середины и ведя к тонкому краю капли. К верхней доске пришиваем один ромб, к средней – 2 (сверху и снизу), к нижней -1. Теперь собираем доски на кожаные петли. Нижняя доска пришивается через короткую петлю (около 2 см) к средней. А средняя доска к верхней пришивается через длинную петлю для того, чтоб в петле можно было сделать отверстие для сопла. Я использую для сопла трубку от пылесоса диаметром 3 см. Трубку плотно вставляю в отверстие в коже без дополнительного крепления. Когда петли с предварительно прорезанным отверстием пришиты к доскам остаётся только сшить гармошки. Меха готовы.

Читайте также:
Мало места на кухне – как решить эту проблему

Средняя доска крепится к треноге за уши. Спереди я креплю меха прямо за сопло, но можно и ещё одно ухо сделать. Накачиваем меха при помощи нижней доски. Если она не хочет опускаться под собственным весом, можно подвязать какой-нибудь груз. Когда нижняя доска опускается, в нижнюю камеру попадает воздух, когда мы её поднимаем, воздух через клапан попадает в верхнюю камеру. Верхняя доска поднимается и постепенно опускается, создавая ровное дутьё. Силу дутья можно регулировать массой верхнего пригруза. Пока нижняя доска снова опускается, воздух из верхней камеры выходит только через сопло. В нижнюю камеру его не пускает клапан. После двух-трёх качков верхняя камера наполняется и меха начинают ровно дуть. В принципе можно дёргать прямо за нижнюю доску, но лучше перекинуть рычаг через треногу. Это и просто удобней, и можно наблюдать за тем, что происходит в горне.

Отличия и разновидности мехов

За свою многовековую историю было изобретено огромное количество видов этого устройства. Их классификация, в основном, зависит от конструкции, принципа работы и применения.

  • В зависимости от устройства, отличали однокамерные и двухкамерные меха.
  • Смотря, какой привод применялся, отличали ручные устройства и механизированные, которые приводились в действие силой воды (от оборотов водяного колеса).
  • Также были меха кузнечные или металлургические. В последнем варианте использовалась так называемая ящичная конструкция, изобретение которой принадлежит Леонардо да Винчи.


Водяные меха в металлургии

Особенно важным изобретением для развития механизации кузнечного дела было создание водяного колеса, которое, оборачиваясь за счет падающей на него воды, приводило в действие различные устройства.

Например, водные кузнечные меха в Древнем Китае стали использовать приблизительно еще в 1-2 веке нашей эры. Позже их начали использовать в металлургии при выплавке стали. По одной из версий, эта система была завезена в Европу Марко Поло, который почерпнул многие неизвестные европейцам технологии Поднебесной империи.


Устройство водяных кузнечных мехов

Хотя упоминания водяного колеса вспоминаются еще древними греками и римлянами, вероятнее всего, как и многие открытия античности, они были утрачены на заре Средневековья. Как бы то ни было,водяные меха позволили значительно упростить процесс металлообработки, а в металлургии это привело к увеличению объемов выплавки и открытия чугуна.

Однако, самые простые кустарные мастерские продолжали использовать самые простые кузнечные меха вплоть до начала 20 века.

Как своими руками сделать простейшие кузнечные меха

Самой простой из конструкций кузнечных мехов являются так называемые ящичные меха, изобретённые знаменитым учёным Леонардо да Винчи в 1494 году. Это самая простая и надёжная конструкция, не содержащая никаких сложных деталей. Самостоятельно изготовить такие кузнечные меха гораздо проще, чем даже ручные воздуходувные мехи. Достоинство мехов ящичного типа в полной герметизации, что обеспечивается водой, а так же минимумом подвижных частей.

В основе этой конструкции лежат две бочки — одна большая, объёмом 200 литров, наполненная водой, а другая, меньшая, погружаемая в первую бочку, имеет объём 50 литров (см. рисунок). К большой бочку приварена рама из уголкового профиля, на которой расположена опора (ось) для рычага, выполненного из стального профиля квадратного сечения со стороной примерно 25 мм. В верхней части рычага расположена ручка, за которую приводят устройство в действие, а чуть ниже ручки к рычагу прикреплена перевёрнутая меньшая бочка (или вместо бочки можно использовать ведро). Эта меньшая бочка может быть прикреплена к рычагу или жёстко, или шарнирно — главное, что бы при работе установки она не задевала нижнюю ёмкость.

В днище верхней бочки проделано отверстие, в которое вставлен простейший клапан, препятствующий выходу воздуха при движении рычага вниз, и открывающийся при движении рычага вверх. В первых образцах таких ящичных мехов этот клапан отсутствовал, что немного мешало работе кузнечных мехов, но позже Леонардо да Винчи добавил этот клапан, и это сразу же позволило быстрее и плавнее поднимать рычаг. Выходная U — образная труба расположена так, что бы её концы находились выше уровня воды. Вместо трубы можно использовать толстый резиновый шланг.

Как эти меха работают. В исходном положении под действием груза рычаг находится в верхнем положении, внутри верхней бочки находится воздух, попавший туда через клапан. При движении рычага вниз воздух будет вытесняться через выходную трубу. При обратном движении внутреннее пространство верхней бочки будет заполняться воздухом, проходящем через клапан, и далее процесс повторяется.

Конструкцию можно несколько изменить, если использовать две U — образные трубы — на вторую можно поставить впускной клапан, так что не надо будет усложнять верхнюю бочку.

Читайте также:
Какими бывают железобетонные лестницы?

Такие сделанные своими руками кузнечные меха популярны в тех регионах мира, где нет электричества и где невозможно применить электрические воздуходувки.

Как своими руками сделать простейшие кузнечные меха

Кузнечный горн при нагревании заготовок перед обработкой должен обеспечивать температуру в 1100-1300 градусов, при которой сталь становиться пластичной. Чтобы процесс горения достигал таких показателей, еще с давних времен использовали дополнительную накачку воздуха в очаг. Для этого применяли кузнечные меха в виде деревянной рамы, обтянутой кожей. Причем, чтобы нагнетание кислорода происходило постоянно, устанавливалось два приспособления, качающихся попеременно.

Какие конструкции этого устройства существуют сегодня, их отличия и что нужно для сборки такого приспособления — об этом далее в статье.

Концепция кузнецких мехов

С небольшими отличиями конструкция мехов оставалась одной. Рама имела вытянутую сердцевидную конфигурацию, ее планки обтягивались кожей, собранной в складки. Это делалось для возможности легко растягивать и сжимать устройство. В наиболее узкой части впереди делалось сопло с трубкой, которая вставлялась в горн. Забор воздуха происходил через клапаны, сделанные в раме приспособления.

Эта простейшая конструкция использовалась в мастерских на протяжении многих веков и ее еще можно было встретить в кустарных крестьянских мастерских в начале 20 века.

Монтаж установки мог отличаться в зависимости от типа кузнечного горна, однако, обязательно мех ставился так, чтобы мастер мог одновременно качать его и контролировать процесс горения в очаге.

Установка и привод воздуходува происходили следующим образом. Сопло (труба) меха вставлялось в горновое гнездо. Все устройство жестко фиксировалось на деревянных стойках с помощью имеющихся на них стержней. При этом сам поддув находился на одном уровне с гнездом в горниле.

Накачка воздуха осуществлялась путем качания коромысла, соединенного с крышкой устройства веревкой.

Такая простая схема практически не претерпела никаких изменений вплоть до появления механизации и машин.

Кролик для топиари из проволоки по чертежам своими руками

Всем привет! Меня зовут Иван. Хочу поделиться с вами технологией изготовления кролика для топиари из проволоки. Его высота 1 метр.

Чтобы сделать такого кролика нам понадобятся: сварочный аппарат(обычный), сварочная маска «Хамелеон», железная вязальная проволока диаметром 4 мм(около 7 кг).

Первым делом нужно распечатать чертежи в масштабе. Их можно найти под моим обучающим видео на ютуб. Они в формате pdf. Затем листы склеиваются в единый чертеж. А уже по контурам на чертеже выгибается проволока. Затем гнутые элементы крепятся между собой при помощи электросварки.

Полученный каркас кролика можно украсить гирляндами или сделать из него топиари, обтянув искусственным газоном.

Так же можно сделать кролика любого размера. Для этого нужно поменять масштаб при распечатке чертежей.

Я же планирую в дальнейшем обтянуть его железной сеткой, на которую в последующем буду пришивать искусственный газон. Должна получится красивая садовая фигура для украшения ландшафтного дизайна. Это и будет тема моих последующих здесь постов и обучающих видео на ютуб.

Особенности конструкции

Приспособления имели следующие части:

  • Голова.
  • Крышки.
  • Клапаны.
  • Сопло.

Голова. Это передняя часть устройства изготавливалась из толстых деревянных брусков, сквозь которые сверлили отверстие, куда монтировалось сопло для выхода воздуха.

Крышки. Прикреплялись к голове. Нижняя крышка могла быть зафиксирована жестко, а средняя и верхняя были подвижными. Все они соединялись и были плотно обтянуты кожей (как правило, волов). Обивка (гармошка) собиралась из отдельных кусков, соединяясь с каждой доской. Крепление делали гвоздями с подкладкой из ремешков, чтобы предотвратить разрывы гармошки шляпками крепежа. На обивку меха, в зависимости от его размера, уходило одна-три цельных кожи волов.

Клапаны. Клапаны делали в виде отверстий в нижней и средней крышке, изнутри прикрытых лоскутами кожи. При вытягивании гармошки воздух поступал внутрь меха, приподняв каждый клапан. Причем для ограничения поднятия имелись ремешки, скрепляющие конец кожи и доску.

Сопло. Изготавливалось из трубы, которую вставляли в отверстие головы кузнечного меха. Сопло входило в фурму горна, а сама передняя часть устройства надежно крепилась к стенке печи.

Работали с устройством либо помощники, либо сам кузнец. Когда нужно было увеличить интенсивность накачки воздуха, на верхнюю крышку клали дополнительное грузило.

По параметрам отличали метровые, полуторные и двухметровые приспособления. Их габариты определялись размерами горна, в который шла подкачка кислорода.

Устройство было надежным и вполне работоспособным. Но были и значительные недостатки. Во-первых, мех был довольно громоздким прибором, а во-вторых, постоянное воздействие высокой температуры приводило к быстрому износу.

С техническим прогрессом эти приспособления заменили механизированными вентиляторами, приводимыми в действие руками или ногами. Со временем их заменили более совершенные автоматизированные устройства.

В современном оборудовании монтируют компрессоры, мощные турбины или приточные вентиляторы с электрическим приводом.

Домашний купол для астрофотографии ч.3

Отпуск закончился и теперь особо нет времени на постройку, но кое-какой материал скопился, его и опубликую.

Внимание, много фоток!

Вот и пролетело 2 недели работ с куполом. В день тратилось от 3 до 7 часов времени. Все выполнялось в 2 руки, хоть иногда и бывало очень не удобно, например собирать купол или крепить листы.

Купол наконец-то зашит полностью:

Бегло почти все окрашено валиком, торопился до наступления темноты.

Весь день все сыпалось из рук, но я не сдавался!

Занес телескоп, проверить как он будет смотреться и прикинуть габариты, но в принципе, вокруг него ходить можно, особо не мешался, решил хай так и стоит, просто накрыл пленкой.

2. Заклепал листы купола, все стало гораздо надежнее держаться, теперь листы не прогибаются вовнутрь, на все ушло около 70 клепок.

3. Поднял купол на кирпичи брусчатки, теперь залезать вовнутрь стало поудобнее.

4. Приварил цепь, для опускания шторки, чтобы закрывать ее снаружи.

По окончанию работ пришлось ехать еще за одним баллоном пены.

Весь день пролетел так:

1. Закончил внутреннюю отделку (пока что), в будущем, надо будет, еще слой подложки наклеить, для надежности.

2. Купол был окрашен на второй раз.

3. Проведена какая-никакая электрика. Почему свет внутри красный, для тех кто в теме поймут, для остальных поясню: красный свет фонаря не действует в темноте на глаз так сильно как белый, не сбивается привыкание глаза к темноте. Т.е. выключив свет, я смогу видеть звезды для настройки, привыкшим к темноте глазом.

Читайте также:
Как сделать утепление пенополиуретаном (ППУ)

4. Врезан замок в дверь. (теперь у меня есть ключи от пепелаца)

Пену буду срезать уже как все схватиться, поэтому, пока не очень эстетично она торчит. Щель между кирпичами брусчатки, так же, закрою подложкой, шоб не поддувало. Саму же конструкцию временно прикручу к уголку, на котором фонари держаться, они на 1,5 метра в грунт углублены и залиты бетоном.

Ну и на этой неделе уже проведена проверка в условиях непогоды. В понедельник шел дождь, в среду выпало 200мм снега, внутри купол не мокреет и не протекает, вращается, шторка немного примерзает, но чистить с нее лед не проблема.

Стройка конечно еще не закончена, думаю работы хватит на весь год. Планов очень много, только времени не хватает. Надо посадить купол на двигатель для вращения, а летом, в мыслях, Придать более опрятный вид, все стыки купола снаружи замазать шпаклевкой автомобильной и выровнять, плюс впереди работа по обустройству крыши, под всю эту конструкцию.

Общий вес конструкции, на данный момент 96-98кг. (согласно калькулятора расчета веса мк + мелочи типа цепи, краски и шурупов).

Отличия и разновидности мехов

За свою многовековую историю было изобретено огромное количество видов этого устройства. Их классификация, в основном, зависит от конструкции, принципа работы и применения.

  • В зависимости от устройства, отличали однокамерные и двухкамерные меха.
  • Смотря, какой привод применялся, отличали ручные устройства и механизированные, которые приводились в действие силой воды (от оборотов водяного колеса).
  • Также были меха кузнечные или металлургические. В последнем варианте использовалась так называемая ящичная конструкция, изобретение которой принадлежит Леонардо да Винчи.


Водяные меха в металлургии

Особенно важным изобретением для развития механизации кузнечного дела было создание водяного колеса, которое, оборачиваясь за счет падающей на него воды, приводило в действие различные устройства.

Например, водные кузнечные меха в Древнем Китае стали использовать приблизительно еще в 1-2 веке нашей эры. Позже их начали использовать в металлургии при выплавке стали. По одной из версий, эта система была завезена в Европу Марко Поло, который почерпнул многие неизвестные европейцам технологии Поднебесной империи.


Устройство водяных кузнечных мехов

Хотя упоминания водяного колеса вспоминаются еще древними греками и римлянами, вероятнее всего, как и многие открытия античности, они были утрачены на заре Средневековья. Как бы то ни было,водяные меха позволили значительно упростить процесс металлообработки, а в металлургии это привело к увеличению объемов выплавки и открытия чугуна.

Однако, самые простые кустарные мастерские продолжали использовать самые простые кузнечные меха вплоть до начала 20 века.

Дурная голова рукам покоя не дает

Здравствуйте пикабушники,решил поделиться одним из мини проектов от нечего делать на карантине.

После всех работ получилось что то нетипичное

да всё работает от розетки 220в

Корпус для шлифовального станка

Год назад купил листы наждачной бумаги самоклеящиеся. Они 305 мм диаметром.

Не особо куда и приспособишь, пришлось специально для них делать крепление из листа алюминиевого сплава. Крепить к валу станка по-простому, через центральное отверстие не лучший способ, выступающие части при шлифовке совсем не нужны, а делать выштамповку затруднительно. Ну я и сделал планшайбу на которую можно крепить не только диски с наждачкой, но и болванки для точения. Кстати для своего ленточнопильного станка колёса я на этом моторе и точил.

Ступицу на вал изготовил из двух пластин с просверленными отверстиями не перпендикулярно валу, так чтобы они восьмерили примерно на миллиметр, после стяжки болтами они закусываются на валу мотора и исключают сдвиг или проворачивание.

Потом на этом-же моторе включил и торцанул привалочные плоскости. Планшайба протачивалась на плоскость с одной стороны, переворачивалась, и протачивалась вторая сторона. Аналогично точил из оргстекла шайбы переходные для крепления дисков под наждачку. Точил стамесками. К сожалению резьбу довольно быстро сорвал в этих шайбах, пришлось делать шпильки и сажать их на эпоксидку.

В текстолитовой планшайбе резьба нормально держится, ну если конечно не усердствовать с затяжкой, хотя, наверное, тоже на шпильки переведу. Год этот моторчик у меня простоял без корпуса, с конденсатором, висящим рядышком и перекручиванием проводов для реверса или снижения оборотов. Хотя и использовался регулярно. Наконец я дозрел. Сделал корпус и подключил через тумблеры управление мотора. Мотор от стиральной машинки, безколлекторный, 320 об/мин, и 2750 об/мин.

Листы наждачной бумаги приклеены на совесть, поэтому сейчас делаю второй диск из алюминиевого сплава, для разной зернистости, 40 грит и 80 грит. С покраской или каким-либо облагораживание внешнего вида пока не задумывался, планируется установка на отдельную тумбу с пылесосом. И возможностью быстрого перевода из горизонтали в вертикаль. Пока сделал кубиком, при шлифовке устанавливается как угодно, не скользит, вибрации нет. Надписи методом ЛУТ.

Не лучший выбор материала, ДСП и тумблеры, но уж что есть

Рейки для обвязки дуб и граб. Мотор внутри закреплён через резиновые шайбы

Разметка для выключателей, а жёлтенькое это приспособления для фрезеровки пазов.

Пазы это самоё лёгкое, конечно при наличии фрезера и приспособления к нему ))

Резьбовые шпильки из прутка

Шпильки ввернул на эпоксидный клей.

Планшайба, заготовка из дюрали, наждачная бумага

Ступица для крепления разных насадок на вал мотора.

Мини-кузница своими руками: бюджетный вариант

Иногда в жизни людей, живущих «на земле», случаются моменты, когда хочется что-то сделать своими руками, не откладывая дело в долгий ящик. Кто-то задумывается о столярке, кто-то занимается изготовлением декоративных изделий, а кто-то буквально загорается ковкой. Причём, настоящей, т.е. — «горячей».

Итак, в этой статье:

  • Какой минимальный набор инструмента и оборудования нужен для ковки.
  • Как сделать наковальню из старого рельса.
  • Из чего можно сконструировать переносной кузнечный горн.

Начальный набор инструментов, необходимых для ковки металла

Способ приданию металлу пластичных свойств за счёт нагрева известен человечеству с незапамятных времён. В отличие от т.н. «холодной ковки», при которой металл не подвергается нагреву, при ковке «горячей» (и, как считается, «настоящей») металл разогревают в горне.

За счёт пластичности разогретому металлу можно придать самые разнообразные формы, чем и пользуются мастера художественной ковки.

Читайте также:
Какой пиломатериал востребован на строительном рынке и почему?

Помимо опыта, который нарабатывается годами, для ковки требуется соответствующий инструмент. Это могут быть специальные клещи, оправки, шаблоны для гнутья и т.д., но самыми главными «помощниками» кузнеца на протяжении многих веков остаются молот и наковальня.

Любой человек, который задумался о том, чтобы заняться кузнечным делом, сталкивается с необходимостью приобретения соответствующих инструментов. Качественная и тяжелая наковальня весом под 100 кг – удовольствие не из дешёвых.

Я свою наковальню купил на вес на вторчермете. По опыту работы могу сказать: что я не смог расплющить на рельсе, удалось на настоящей наковальне.

Вторчермет хоть и «золотое дно», но многое зависит от везения. У нас цена б/у наковальни приближается к стоимости новой. Хотя мне удалось таким образом обзавестись мощными тисками и наковальней весом около 30 кг. «Лицо» у неё, правда, помято, но это поправимо.

Итак, как быть, если ковать хочется, а семейный бюджет не позволяет таких трат? Тем более, если неизвестно, придётся ли дело по душе, или через несколько месяцев все дорогостояще оборудование станет пылиться в гараже.

В этом случае следует воспользоваться опытом участников FORUMHOUSE и обзавестись мини-кузницей, сделанной из материалов, что оказались под рукой. Тем более, что даже на таком – «дачном», варианте можно сделать массу разнообразных вещей, нужных в хозяйстве, и которых не купишь в магазине или на строительном рынке.

Хороших кузнецов мало и, как правило, они загружены заказами, а в хозяйстве часто нужны специфичные изделия, например, кованый гвоздь или какая-то «хитрая» заклёпка. Чтобы не ломать голову с поиском мастера и заказом, а также сэкономить, проще всё сделать самому. Ведь такие гвозди, как на фото ниже, просто так не купишь.

Как сделать наковальню из старого рельса

Интересен опыт пользователя портала с ником ДИМДИМ. Он рассказывает, чего можно добиться при изготовлении самоделок, если приложить к делу смекалку.

Я решил заняться ковкой. Пересмотрел в сети множество видеороликов и пришел к выводу, что смогу сделать весь инструмент самостоятельно. В первую очередь мне нужна наковальня, горн, а также разнообразные приспособления. Чтобы сэкономить, буду всё делать из того, что есть в «закромах», т.е. из подручных материалов.

Из интернета пользователь узнал, что чаще всего самодельную наковальню делают из железнодорожного рельса.

Т.к. в «закромах» рельса не оказалось, ДИМДИМ для поисков «донора» задействовал всех друзей, родственников и знакомых. Вскоре поиски увенчались успехом, и пользователь стал обладателем старого, но крепкого рельса.

Осталось отсечь от заготовки всё лишнее и придать ей нужную форму. Расчехлив отрезную машинку по металлу, пользователь приступил к работе.

Кузнечная печь на газу из доступных материалов

Всем привет, в этот раз мы рассмотрим удобную, надежную газовую печь, которую вы сможете собрать своими руками из недорогих и доступных материалов. С помощью этой простой печи вы сможете легко заниматься ковкой, закалять сталь, а также сможете плавить некоторые цветные металлы. Работает эта печь на газу, питать ее можно от газового баллона.

В качестве основы для печи автор использовал небольшой газовый баллон, а система подачи газа сделана из сантехнических деталей. Итак, рассмотрим более подробно, как же изготовить такую печь!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– небольшой газовый баллон;
– изолятор (стекловолокно или подобный);
– газовый баллон с газом и шланг для подключения);
– уголок (для ножек печи);
– жаростойкий состав;
– термостойкая краска;
– трубки, уголки, тройники, конусообразные части и пр. (для системы подачи газа);
– уксус или подобная кислота (что снять цинки с изделий);
– листовой металл;
– резьбовой термостойкий герметик;
– болты, винты и другие мелочи.

Список инструментов:
– болгарка с отрезными дисками и очистными насадками;
– сварочный аппарат;
– дрель с коронкой подходящего размера;
– газовый ключ;
– ленточная шлифмашина и ленточный отрезной станок (не обязательно).

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Подготавливаем баллон
Для начала берем баллон и вырезаем необходимые окна, а также обрезаем подставку баллона. Будьте крайне осторожны и придерживайтесь всех правил безопасности, если баллон не новый и в нем когда-либо был газ. Аккуратно открутите кран и промойте баллон несколько раз теплой водой. Лишь после этого можно приступать к резке, в противном случае может произойти взрыв. Вырезаем основное рабочее отверстие, а также вырезаем небольшое окно сзади баллона, чтобы можно было контролировать температуру, впускать дополнительный воздух и так далее. Автор работы проводит болгаркой.

Для сборки печи понадобится также отрезать от баллона донышко. В завершении хорошо зачищаем баллон от краски, так как нам понадобится покрасить печь жаростойкой краской, а эта будет гореть. Тут можно использовать болгарку с проволочной насадкой.



















































































Как только изолятор будет уложен, прорезаем отверстия в тех местах, где материал нам их перекрыл. Тут автор использовал ножовочное полотно от пилы по металлу. Круглые отверстия прорезаем все той же коронкой. Внутри автор решил покрасить изолятор, тут вам понадобиться жаростойкая краска.

В качестве завершения автор сделал внутри печи пол. Во-первых, он не дает перегреваться днищу печи, ведь огонь бьет практически сверху вниз. А также на этом полике удобно оставлять изделия для нагрева. Для таких целей понадобится жаростойкий состав, купить можно в строительном магазине. Автор залил раствор через желоб, который он сделал из пластиковой канистры.






Шаг шестой. Красим и испытываем
В качестве завершения нам осталось покрасить печь, чтобы она красиво смотрелась и не окислялась, что быстро происходит при повышении температуры железа. Краска будет нужна жаростойкая. Вот и все, можно переходить к испытаниям. Прогреваем печь, при первом запуске может быть дым, выгорит все лишнее, потом все будет работать отлично. Автор прогрел печь и попробовал раскалить металл. Довольно массивная железяка была разогрета докрасна всего за 10 минут.

На этом все, проект окончен, надеюсь, он вам понравился. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими самоделками и наработками с нами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: