Лампы для проекторов: как проверить, замена ламп кинопроекторов и их срок службы, лампы для мультимедийных моделей

Лампы для проекторов: как проверить, замена ламп кинопроекторов и их срок службы, лампы для мультимедийных моделей

  • Главная
  • Блоги
  • Какой ресурс ламп в проекторах и как его продлить

Ресурс лампы – это срок ее службы. Этот показатель определяет, сколько устройство или механизм сможет проработать от начала эксплуатации до его выхода из строя, без возможности починки или ремонта.

Основные виды проекционных ламп

Выделяют 3 основных вида, а именно:

  • Газоразрядные (UHP). Отличаются высоким ресурсом и большой мощностью.
  • Металлогалогенные. Очень популярные из-за небольшой цены и продолжительного ресурса.
  • Ксеноновые. Передают наилучшую картинку, даже больших размеров.

Каждый вид обладает своими собственными преимуществами и недостатками, а также ценой, которая может сильно отличаться. Высокая стоимость проекционных ламп напрямую связана со сложной технологией производства и использованием дорого оборудования.

Сколько служит лампа в проекторе

Проекционная лампа – сложное устройство, в основе работы которого лежит нагревание ртутных паров до сверхвысокого давления. Нормальная температура таких устройств колеблется от 800 до 1000 градусов по Цельсию. Таким образом, лампы работают в экстремальных условиях, а значит их выход из строя – проблема, с которой неизбежно столкнутся все обладатели современных проекторов.

Срок службы напрямую зависит от технологии осветительного элемента и самого проектора. Но, согласно заявлениям производителей, в среднем лампы рассчитаны на 2000 часов работы при нормальных условиях, к которым относятся:

  • Среднее время работы от 2 до 5 часов в день.
  • Регулярно проветриваемое помещение.
  • Отсутствие большого количества пыли.

Другими словами, если использовать проектор, например, по 10 часов в день, не проветривать помещение и не заниматься очисткой фильтров, то срок службы значительно снизится и будет составлять не 2000 часов, а 1000 или меньше.

Однако, указываемое количество времени, говорит не о полном выходе устройства из строя, а о потере первоначальной яркости до 50%. Это связано с тем, что проекционные лампы с течением времени начинают тускнеть. Таким образом, когда производитель обозначает время наработки в 2000 часов, он подразумевает, что по истечении указанного срока, максимальный уровень яркости снизится до своего минимума – на 50% (в силу своей технологии упасть ниже она не может) и пользоваться устройством станет некомфортно или невозможно. Картинка станет очень тусклой, появятся мерцания, а затем проектор может не включаться, выдавая ошибку.

Причины выхода из строя

Проекционные лампы могут просто тускнеть, а могут полностью выходить из строя (взрываться и перегреваться).

К основным причинам, по которым устройство теряет свою яркость, относятся:

  • Постепенное убывание материала в электродах.
  • Естественный износ комплектующих.
  • Деформация компонентов.

Причины, поломок следующие:

  • Потеря свойства блока розжига поддерживать необходимое напряжение.
  • Неисправность системы охлаждения.
  • Производственный брак.

Продление срока службы

Чтобы увеличить общий ресурс проекционной лампы (ПЛ) и максимально отсрочить ее выход из строя, можно и нужно пользоваться следующими рекомендациями:

  • Избавьтесь от пыли. Современные проекторы лучше работают в непыльной среде, так что их следует устанавливать подальше от окон.
  • Не допускайте частых включений и выключений. Во время запуска создается сильный скачок напряжения, оказывающий большое влияние на все соединения.
  • Для увеличения ресурса лампы выключайте проектор, когда он не используется длительное время..
  • Следите за системой охлаждения. Никакие монтажные элементы не должны перекрывать вентиляционные отверстия.
  • Регулярно прочищайте воздушные фильтры. Со временем они забиваются пылью и мешают эффективно работать основной системе охлаждения.
  • Старайтесь использовать экономичный режим. Он немного снижает общую яркость устройства, но значительно увеличивает общий срок службы.

Также в качестве дополнительной рекомендации можно посоветовать покупку качественного сетевого фильтра или источника бесперебойного питания (ИБП). Они регулируют перепады внутри сети, и продлевают жизнь устройству.

Проверка состояния лампы

Проверить состояние можно двумя способами: функциональным и физическим. Функциональный способ заключается в том, что пользователю нужно будет:

  • включить проектор;
  • зайти в его настройки;
  • нажать на вкладку “параметры”.

Именно в этом разделе можно увидеть всю информацию о состоянии ПЛ и устройстве в целом.

Физический способ состоит в том, что владельцу устройства придется его разбирать. Для этого необходимо выключить проектор, подождать пока он остынет (примерно 20 минут), снять крышку (на ней находится предупреждающая наклейка), открутить крепежные винты и аккуратно достать сам компонент. Его необходимо проверить на наличие ожогов и потемнений, если они есть, то устройство подлежит замене.

Признаки необходимой замены

Чтобы принять решение о замене, нужно убедиться, что это действительно необходимо. Замена проекционной лампы требуется в случаях, когда:

  • Проектор не включается.
  • Проектор выдает сообщение о том, что ресурс подошел к концу.
  • Изображение стало слишком тусклым (невозможно ничего разглядеть даже при выключенном свете).

Как заменить

Каждая модель индивидуальна и порядок действий может отличаться, однако общий принцип одинаковый. Чтобы произвести замену необходимо:

  1. Отключить проектор, при необходимости снять его (если прямой доступ отсутствует) и подождать пока он остынет (примерно 20 минут).
  2. Отсоединить внешнюю крышку.
  3. Открутить корпус лампы и вынуть его (если подразумевается замена всего модуля, вместе с корпусом, то переходим к пункту 9).
  4. Если необходимо поменять только лампу, используя старый корпус, то их нужно друг от друга отсоединить (тут и начинаются сложности, так как каждый производитель по-разному крепит лампу винтами, фиксирующими экранами и скобами).
  5. Отключить провода от лампы (следует заранее их подписать, чтобы не перепутать).
  6. Перед установкой избавиться от пыли на корпусе и отпечатков пальцев.
  7. Установить новую лампу и прикрепить ее к корпусу.
  8. Подсоединить провода.
  9. Установить корпус с лампой в проектор.
  10. Надеть внешнюю крышку.
  11. Обязательно сделать сброс счетчика лампы (иначе проектор может не включиться).
Читайте также:
Можно ли наносить штукатурку на шпаклевку

Единственная сложность, с которой можно столкнуться во время самостоятельной замены устройства – это отсоединение ПЛ от корпуса и ее сборка в обратном порядке.

Проблемы дешевых аналогов

В продаже есть огромное количество ламп от китайских производителей, популярность которых напрямую связана с тем, что пользователи не хотят переплачивать за лицензированную продукцию от прямых производителей.

Главной проблемой неоригинальных проекционных ламп является то, что никто не знает какие именно компоненты использовались при создании модуля. Из чего сделан проводник, каких он размеров, какое количество ртути и газа в лампе, настроена линза в модуле или нет – все это информация, которая прямо влияет на эксплуатационные характеристики. От этого зависит, как долго проработает устройство, насколько оно безопасно и какое качество картинки в итоге получится. Также неизвестно, используются ли оригинальные модули (кожух или крепеж для самой лампы) и какого они качества.

Часто пользователь по причине тусклого изображения покупает новую лампу, однако яркость остается почти без изменений. Он предполагает, что дело в самой лампе, а на самом деле проблема в том, что линза модуля оказалась не настроена.

Рекомендуем покупать только оригинальные модели, так как желание сэкономить может привести к дополнительным тратам.

Лампы для проекторов. Как частно менять и какие покупать?

Если в проекторе лампа вышла из строя, и предстоит ее замена, важно знать несколько основных правил, как выбрать новую лампу. Основными параметрами выбора являются такие характеристики:

  • мощность
  • тип
  • срок службы;
  • оригинал или заменитель.

В большинстве современных проекторов используются лампы высокого давления. Это позволяет создавать большой световой поток. Для экономии электроэнергии стоит выбирать модели, сберегающие энергию, это не только возможность экономить, но и получать изображение высокого качества.

Лампы для проекторов: основные виды

В зависимости от принципа работы лампы для проектора могут быть нескольких видов:

  • проекционные: обладают сбалансированным световым спектром на протяжении длительного времени;
  • ксеноновые: используются в профессиональных проекторах, интенсивный световой поток позволяет создавать проекцию больших размеров, не теряя при этом качества изображения;
  • металлогенные: образуют мощный световой поток, чтобы к окончанию срока службы интенсивность потока не терялась, некоторые модели оснащаются фильтрами;
  • газоразрядные: подаваемый под высоким давлением электрический разряд обеспечивает интенсивность светового потока, даже при небольшом размере проектора изображение остается ярким и четким.
  • LED лампы: обладают наибольшим сроком службы и высокой экономичностью. Современная технология позволяет строить проектор без цветового колеса DLP, что повышает надежность проектора.

Срок службы

Каким будет срок службы лампы для проектора, в первую очередь, зависит от тех условий, в каких она эксплуатируется. Некорректная работа лампы, появление мерцания являются первыми признаками того, что ее ресурс на грани истощения. Не только окончание срока годности, но и неверное использование может стать причиной снижения ресурса лампы, ее разрушения.

Как проверить лампу проектора

Большинство крупных производителей, таких как компания Samsung, Panasonic, оснащают лампы для проектора специальным датчиком, который позволяет определить, что лампа требует замены. Счетчик времени нужен потому что каждая лампа имеет свой ресурс рабочего времени. В среднем этот показатель составляет 3 тысячи часов. Достигнув этого порога, проектор перестает работать. Если при осмотре лампы не выявлено каких-либо повреждений или дефектов, а проектор прекратил работу из-за того, что сработал датчик времени, можно выполнить обнуление счетчика. Для этого:

  • в «меню» нужно выбрать пункт «настройка системы»;
  • выбрать пункт «настройка лампы»;
  • выполнить «сброс таймера».

Как заменить лампу проектора

Чтобы выполнить замену лампы в проекторе, не обязательно привлекать специалиста, это можно сделать и самостоятельно. Так для того, чтобы сменить лампу в проекторе Benq, к примеру, нужно снять крышку, которая, как правило, расположена справа корпуса. Далее отклеивается пленка, обеспечивающая герметизацию отсека, и откручиваются болты, освобождая корпус, где установлена лампа. Сняв металлический экран, старая лампа освобождается от креплений, а новая устанавливается на ее место. Процесс замены лампы обычно подробно описан в инструкции по эксплуатации и не вызовет сложностей.

Чтобы проверить лампу проектора, ее важно аккуратно достать из упаковки. При этом важно не касаться стекла. Проверяя лампу, важно убедиться, что на ее поверхности нет царапин, сколов, пыли. Их наличие может стать причиной того, что проектор не будет показывать качественное изображение. Стекло должно быть идеально прозрачным. Если на стекле заметны отпечатки пальцев, другие виды загрязнений, стоит выбрать другую лампу.

Читайте также:
Как сделать живой забор из ивы: выбор растений, инструкция посадки

Проверяя состояние лампы, важно проверить крепления, которые должны плотно фиксировать ее. Некачественное крепление лампы может стать причиной поломки проектора.

Перед тем, как выполнить замену лампы, важно очистить поверхность металлического корпуса от пыли. При этом очень важно не оставлять на стеклянной поверхности следов. Это может стать причиной нечеткого изображения, выводимого проектором.

После замены лампы нужно сбросить счетчик времени наработки лампы в меню проектора.

Для этого найдите в меню пункт “Сброс таймера лампы”

Какую лампу выбрать: оригинал или аналог?

Выбирая расходные лампы для проектора, важно следовать тем рекомендациям, которые дают производители. Купив лампу слишком мощную, существует вероятность того, что проектор не только будет показывать некачественное изображение, но и придет в негодность. На современном рынке представлены не только оригинальные лампы, выпускаемые производителем проектора, но и аналоги. Стоит ли всегда покупать оригинальную лампу или попытаться сэкономить, приобретая ее аналог. Заплатив за неоригинальную лампу невысокую стоимость, конечно, можно сэкономить. Однако они могут отличаться спектром, иметь низкую продолжительность срока эксплуатации. Если же выбор пал на аналог, прежде чем купить его, важно убедиться в совместимости лампы с используемым проектором. Затем изучить отзывы в интернете о данном поставщике и конкретном товаре. Заказать не оригинальную лампу можно за в зарубежных интернет магазинах Ebay.com и Aliexpress, а также в отечественных компаниях. В зависимости от модели, исполнение не оригинальной лампы из Китая может оказаться почти не отличимой от оригинала.

Видео замены лампы проектора Benq своими руками:

Компания Комплектант рекомендует оригинальные запчасти, поможет подобрать проектор и расходные материалы и является надежным поставщиком оборудования для учебных учреждений.

Есть заявка? Хотите купить проектор или лампу для проектора? Поберем всё оборудование и мебель, подготовим документы и поставим с отсрочкой 45 дней.

Можно ли отсоединить лампу от проектора для замены?

Лампа — это основной элемент проектора. О его поломке в основном сообщает световой индикатор. Проверка лампы проектора может быть проведена без привлечения экспертов. Важно внешне осмотреть оборудование и ознакомиться с признаками неисправности.

Выбор лампы

Лампа для проектора является наиважнейшим элементом, без которого невозможно не только обеспечить качественное сопровождение видео, но и, вообще, работоспособность технического устройства. В тех случаях, когда ресурс лампы вашего проектора полностью исчерпывается, действительно, приходится выбирать между приобретением новой лампы или покупкой нового проектора.

Конечно, в этих случаях замена в проекторе лампы является максимально приемлемым вариантом. Однако приобретать её, не подготовившись, не вооружившись достаточным информационным сопровождением, просто опрометчиво. По этой причине полезно изучить рекомендации тех, кто отлично разбирается в этом вопросе и знает многие тонкости, на которые так важно обратить внимание.

Критерии выбора

Итак, если вы желаете приобрести качественную лампочку для проектора, полезно будет выполнить такие последовательные шаги:

  • осмотреть со всех сторон упаковку;
  • изучить маркировку, которую легко обнаружить на внешней поверхности;
  • осмотреть, насколько качественно упакована сама лампочка для проектора.

Такой тщательный осмотр позволит убедиться в том, что механические повреждения полностью исключены, соответственно, можно продолжить осуществлять мероприятия, позволяющие убедиться в абсолютном качестве товара. Если же следы повреждений имеются, лучше отказаться от такого предложения, попросить продемонстрировать другой экземпляр.

Достаточно важно аккуратно осмотреть линзу, являющуюся наиважнейшей частью проектора. Если линза будет иметь даже малейшие царапины, качественная демонстрация видео будет невозможна. Осмотр лучше всего проводить, надев предварительно на руки перчатки. Такие профилактические мероприятия позволят избежать появления на поверхности линзы жирных следов. Остатки жира не только портят эстетику, они способны спровоцировать быстрый выход со строя такой важной части для проектора.

Проблема заключается в том, что в процессе работы лампа сильно нагревается. Однако такой нагрев распределяется равномерно по всей её поверхности. При наличии жирных следов равномерность нагрева утрачивается, соответственно, отдельные части поверхности нагреваются чрезмерно, провоцируя в отдельных случаях даже взрывы лампочки.

После того как при визуальном осмотре вы смогли убедиться в целостности осветительного элемента, важно перейти к практической проверке её успешной работоспособности. В связи с этим многих начинает одолевать вопрос, как проверить лампу проектора, как убедиться в её качественном функционировании.

Самым простым способом является проверка при помощи имеющегося в наличии дополнительного проектора. Конечно, в этом случае приходится проделывать также ряд действий, направленных на первоначальное извлечение действующей лампы из проецируемого устройства, а вслед за этим внедрение в него нового осветительного элемента.

СОВЕТ. Такой способ проверки позволит убедиться не только в возможности модуля излучать световой поток, но и в том, насколько качественно отображается изображение на экране. Очень важно убедиться, что не провоцируется потеря цветовой передачи.

Можно Ли В Проектор Поставить Лампу Меньшей Мощности

Отправлено 22 сентября 2011 — 16:17

Можно ли в проектор поставить лампу меньшей мощности 150 вместо 190 W.

Читайте также:
Какая базальтовая вата лучше

Просто есть возможность купить лампу по бросовой цене, если мне она подойдет (переменный/постоянный) то я хочу поставить ее горелку в свой блок.

Еще ВОПРОС КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ЛАМПА НОВАЯ .

Отправлено 01 октября 2011 — 15:57

Nikolas (22 сентября 2011 — 16:17) писал:

Можно ли в проектор поставить лампу меньшей мощности 150 вместо 190 W.

— теоретически можно, и яркость будет побольше, только вот как это отразится на перегреве проектора наверное подскажут гуру и термостат проектора />
— на своих проекторах я экспериментирую с альтернативными источниками света, некоторые лампы тускло светят, некоторые взрываются, а бывают и такие которые (не сказать что отлично) но работают />

Отправлено 02 октября 2011 — 11:15

Если поставть меньшей мощи то смтреть надо в ЭКО режиме.Тогда возможно она отработает свои 2000 часов .Определить (примерно ) по напряжению .Чем старее лампа ,тем значение напряжения ближе к 120 вольтам,и ток соответственно больше.Но мерять все надо после импульсов поджига (высоковольтных ).

Отправлено 02 октября 2011 — 12:13

Gorn (02 октября 2011 — 11:15) писал:

Если поставть меньшей мощи то смтреть надо в ЭКО режиме.Тогда возможно она отработает свои 2000 часов .

— для некоторых людей не особо важно сколько времени «прогорит лампа» так-как имеет место быть альтернативным источникам света…. помимо всего есть проекторы с 4-мя лампами…, плюс ко всему есть такое понятие как «архитектурное проецирование на здание» (3D-Mapping) ровно так-же что возможно при помощи кристаллов и световодов «подтянуть» свет от нескольких ламп в один источник (!), есть почва, только что посадить туда? и каков будет урожай ? вот в чем вопрос />

Отправлено 14 января 2012 — 03:11

Nikolas (22 сентября 2011 — 16:17) писал:

Можно ли в проектор поставить лампу меньшей мощности 150 вместо 190 W.

Просто есть возможность купить лампу по бросовой цене, если мне она подойдет (переменный/постоянный) то я хочу поставить ее горелку в свой блок.

Еще ВОПРОС КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ЛАМПА НОВАЯ .

У меня BENQ MP610. Родная лампа 200Вт UHM (под переменку)Заменил горелку на 180Вт (другой не было) Проектор запустился без проблем, отработал несколько дней (около 10 часов) и лампа перестала зажигаться, т.е. делает три попытки поджига (слабое короткое свечение) и выдает ошибку лампы. Не могу понять в чем причина. Старая горелка почернела так, что электродов не видно, плюс изогнулась от высокой температуры. Новая горелка вся чистая и прозрачная, никаких намеков на обгорание электродов нет………. 🙁 Кто сталкивался с подобным?

Отправлено 14 января 2012 — 18:19

Nikolas можно но тебя ждут большие проблеммы так что для тебя котегорический даже невздумай.Тут иногда и родные не всегда горят как надо.

Отправлено 15 января 2012 — 00:40

20 ват вроде и не очень большой разгон.И если поставить на эконом ,то скоректируется.НО розжиг лампы идет на максимуму,и тольно после (2 — 5 минут работы)переходит в ЭКОНОМрежим.
А «новая» горелка по току такая же? Проволочки на старой небыло намотано(типа спиральки).

Отправлено 15 января 2012 — 01:15

Gorn (15 января 2012 — 00:40) писал:

20 ват вроде и не очень большой разгон.И если поставить на эконом ,то скоректируется.НО розжиг лампы идет на максимуму,и тольно после (2 — 5 минут работы)переходит в ЭКОНОМрежим.
А «новая» горелка по току такая же? Проволочки на старой небыло намотано(типа спиральки).

По току ничего не скажу (горелка китайская) Спираль есть, все оставил точь в точь как на родной. Сегодня вынул горелку из отражателя, что бы рассмотреть подробнее. Внутри все таки есть небольшое замутнение и небольшое пятно (со спичечную головку), но электроды в порядке (на глаз расстояние не изменилось). Поставил снова, но наоборот, эффект тот же. Вот то что не попробовал эконом режим сожалею……… Завтра закажу новую горелку, но в наличии есть только DC 180W и AC 280W (старая горелка была под переменный ток, хочу попробовать той же мощности, но под постоянку) Или лучше взять на 280W, кто знает не будет ли перебора в 80W??

Отправлено 15 января 2012 — 07:44

Больше нестрашно. А вот зачем постоянка в место переменки.

Отправлено 15 января 2012 — 13:02

СТАС (15 января 2012 — 07:44) писал:

Больше нестрашно. А вот зачем постоянка в место переменки.

Потому что другой нет (электрод толще, так же говорят, что без проблем подойдет под AC). Думаю взять две, что бы не заказывать несколько раз. Не уверен в возможности разжечь 280Вт (50/50). На проекторе написано «Max. Wattage: 200W»
Вот и ломаю голову двумя вопросами:
— Что произошло с первой горелкой (подозреваю, что запорол большим током)
— Что произойдет с другой (большей мощности)

Отправлено 13 марта 2014 — 22:40

Читайте также:
Клей для тротуарной плитки: выбор и укладка

Igrok125 здравствуйте. Скажите, а что Вы сделали с той поврежденной горелкой постоянного тока на 180W.

Отправлено 03 сентября 2015 — 14:03

СТАС (14 января 2012 — 18:19) писал:

Nikolas можно но тебя ждут большие проблеммы так что для тебя котегорический даже невздумай.Тут иногда и родные не всегда горят как надо.

А можно рассказать по подробней, почему нельзя вставлять лампы меньшей мощности?
Дело в том, что я заказал из Китая лампы, когда я их получил сравнил с той что стоит сейчас, и оказалась на китайских мощность меньше. На штатной лампе стоит маркировка 210/170W а китайские 190/160W. Вставлять я их не стал, побоялся что спалят мне проекторы.
для наглядности прилагаю фото:

Сообщение отредактировал АлександрC: 03 сентября 2015 — 14:04

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Пошаговая инструкция замены лампы с модулем

  1. Выключите проектор (телевизор) и подождите, пока лампа остынет. Горячая лампа может стать причиной пожара.
  2. Отсоедините устройство от электросети.
  3. Отыщите на проекторе крышку отсека с лампой и снимите её с помощью отвертки.
  4. Отвинтите болты, держащие ламповый модуль. Не всегда необходимо отвинчивать все болты – обратите внимание на те, которыми ламповый модуль присоединен к проектору.
  5. Найдите металлический или пластиковый поручень лампового модуля.
  6. Придерживая проектор, аккуратно вытягивайте ламповый модуль за поручень. Не спешите и будьте осторожны, чтобы лампа не разбилась на осколки.
  7. Возьмите новый ламповый модуль. Если вы купили голую колбу без модуля, ее нужно вставить в Ваш модуль согласно инструкции ниже.
  8. Протрите чистой тряпочкой переднее стекло нового лампового модуля и внутреннюю отражающую часть модуля, если к ней есть доступ.
  9. Вложите модуль в проектор правильной стороной и затяните болты крепления лампового модуля.
  10. Верните крышку отсека с лампой и закрепите ее. Убедитесь, что крышка сидит плотно – иначе проектор может не включиться.
  11. Аннулируйте счетчик часов работы лампы — обычно это делается через сервисное меню проектора. Подробнее читайте в инструкции к вашему проектору или в статье о обнулении счетчика в разделе «Покупателям».
  12. Включите устройство в сеть. Теперь оно готово к использованию.

К новой голой лампе нельзя прикасаться голыми руками, используйте специальные перчатки или салфетку. Ручной жир, при попадании на лампу, поведет к перепаду температур и снизит срок ее эксплуатации.

  1. Отвинтите винты и достаньте старую лампу из Вашего лампового модуля. Тщательно очистите сам модуль от пыли.
  2. Хорошо рассмотрите модуль и запомните способ присоединения коннекторов к лампе.
  3. Отцепите коннекторы и удалите проволочный зажим, который удерживает лампу. Если один из коннекторов накрепко присоединен, придётся его отсоединить насильно. В последствие, на конец коннектора будет необходимо прицепить металлическую зацепку, которую мы Вам также можем прислать.
  4. Замените старую лампу новой и присоедините коннекторы в исходное положение.
  5. Если и на новой лампе кабели присоединены накрепко, соедините конец первоначального кабеля с кабелем новой лампы металлической гильзой.
  6. Соберите ламповый модуль и вернитесь к предыдущей инструкции.

Сброс счетчика времени

Если проверка проектора на работоспособность показала проблемы с датчиком, необходимо просто сбросить счетчик времени. Техника Panasonic и Samsung схожи по конструкции, надо действовать по одной инструкции. Пользователи жалуются, что лампа не рассчитана на длительный срок годности, показатель в среднем составляет 3000 часов.

Даже если остальные узлы в порядке, техника не функционирует. Для проектора Benq ресурс — 4000 часов. Если рассматривать недорогие китайские модели, у них срок службы лампы менее 2000 часов.

В любом случае необходимо попробовать провести процедуру обнуления счетчика времени:

  • Вход в меню.
  • Переход в настройки.
  • Сброс таймера.

Вывод

Проектор — это сложное устройство, которое, как и другое оборудование, выходит из строя. Распространенной проблемой является поломка лампы. В домашних условиях ее можно проверить и далее необходимо принимать решения. Элемент может быть отремонтирован либо заменён. Поскольку существуют проекторы различных типов (аналоговые, электронные), необходимо исходить из стоимости компонента и товара в целом.

Как конопатить сруб

Конопатка — уплотнение сруба волокнистыми материалами (мох, пакля и пр.) или теплоизоляционными средствами (различные виды утеплителя). Конопатка устранит зазоры и щели между бревен, что утеплит дом и не пропустит холод внутрь помещения зимой.

Конопатка своими руками — трудоемкий процесс, который требует определенных навыков и хорошей физической подготовки. Если вы решили конопатить сруб самостоятельно, то необходимо знать, какие материалы и инструменты понадобится. А для высококачественного результата придерживайтесь технологии.

Какой материал выбрать для конопатки

Вам потребуются следующие инструменты:

  • молоток весом 300-400 кг
  • стамеска размером 20 мм
  • конопаточная лопатка
  • резиновая киянка для забивания конопатки в щели
  • конопаточные материалы (мох, пакля, герметики).

От выбора матералов зависит качество утеплителя и теплоизоляционные показатели. Выделяют несколько видов:

Мох — натуральный экологически безопасный материал, который отлично противостоит сырости и перепаду температур. С течением времени он не засыхает и не гниет. Кроме того, мох характеризуют антимикробные и тонизирующие свойства.

Читайте также:
Какие бывают воздуховоды для вентиляции в частный дом

Материал используют с древних времен, однако стоить такая отделка будет очень дорого. Если вы все-таки отдадите предпочтение этому виду, то берите только сильно увлажненный мох. Иначе он не заполнит щели полностью.

Пакля

Пакля — сложный материал, который при усушке сруба набирает влажность и постепенно гниет. В итоге он превращается в труху, которую приходится вычищать и заново конопатить сруб.

Герметики

Герметики — современные технологии, который подходят для сруба из оцилиндрованных бревен. Отличным вариантом станет герметик с паклей, он избавит от риска проведения следующих конопаток.

Сначала в два слоя укладывают паклю, а затем герметик. В пазы закладывают шнур из утеплителя. Это сэкономит герметические материалы. А чтобы швы получились светлые и аккуратные, для каждой ширины шва используйте соответствующий тип герметика.

Ленточный утеплитель

Ленточный утеплитель — материал, для которого характерен легкий процесс укладки. Ленту не нужно резать на полосы. Этот вариант отлично подойдет для тех, кто планирует конопатить сруб самостоятельно.

Технология уплотнения стен

Конопатку деревянных стен выполняют двумя способами. Вариант «в набор» предполагает клубки, которые сматывают из прядей утеплителя. Эти пряди забивают в щели. Конопатка «в растяжку» предполагает отдельные пряди, которыми заполняют зазоры. Затем из прядей делают валик и вбивают в паз.

Учтите, что делать конопатку следует после усадки деревянного дома. Она занимает 6- 12 месяцев в зависимости от вида материала. Начинайте уплотнение с нижнего венца и идите вверх по кругу. Т.е. каждый шов конопатят по периметру сруба и затем переходят к следующему. Отдельно конопатить каждую стену нельзя! Это приведет к перекосу сруба. При этом, конопатим сначала снаружи и потом внутри.

Жилой деревянный дом конопатят несколько раз. Часть утеплителя прокладывают еще при возведении сруба. При этом, между бревнами оставляют промежутки 4-5 см. Это упростит процесс конопатки.

Основательную конопатку проводят после усадки дома, когда помещение вводят в эксплуатацию. Третий раз уплотнение проводят через 4-6 лет. Для конопатки бани хватит утепления во время возведения стен и после годовой усадки.

Главное, помните о последовательности. Укладывайте утеплитель снизу вверх по периметру помещения. Сначала снаружи, а затем изнутри.

Как проверить качество конопатки сруба

Помните, что конопатку следует выполнять только из натуральных материалов. Нередки случаи, когда вместо пакли используют монтажную пену. Это не только ухудшит экологическую безопасность, но и сократит срок службы строения, увеличит расходы.

Качество проверяют при помощи небольшого острого предмета, который не должен пройти сквозь конопатку. Для такой проверки подойдет стамеска, стальная линейка или гвоздь. Кроме того, проведите визуальный осмотр:

  • Каждый промежуток между венцами должен быть тщательно законопачен;
  • Внимательно обследуйте стены на наличие монтажной пены. Если пена есть, значит, строители решили упростить себе работу;
  • Материал должен лежать плотно. Подденьте и вытащите утеплитель. Если вынимается целая полоса, то конопатка некачественная;
  • Конопатка должна быть выполнена изнутри и снаружи. Особенно тщательно проверьте углы, ведь там чаще образуются трещины.

Конопатка сруба — сложный и трудоемкий процесс. Недостаточный опыт легко испортит даже хорошо начатую работу. Непрофессионализм приведет к перекосу дома или ухудшит теплоизоляцию. Поэтому строительство и отедлку дома лучше доверить экспертам.

Компания «МариСруб» — профессионал на рыке деревянного строительства.. Мастера фирмы строят дома и бани из бревна под ключ. Выполняют полный спектр задач, от создания проекта до чистовой отделки.

Ошибки в процессе конопатки, их последствия и устранение

Деревянный сруб нуждается в обязательной конопатке швов между венцами и угловых соединений. Конопатка позволяет сохранять тепло в доме, защищает деревянную постройку от проникновения снаружи холодного воздуха и влаги, предотвращает сквозняки. Но чтобы конопатка выполняла свои функции, она должна осуществляться по всем правилам. Недостаток опыта или недобросовестность подрядчиков приводит к тому, что конопатка получается недостаточно качественной.

Причины некачественной конопатки

При конопатке возможны следующие ошибки:

  • использование материалов низкого качества;
  • неудачный выбор инструментов;
  • неправильная последовательность выполнения работ;
  • перекос дверных и оконных проемов вследствие неравномерного приподнимания проконопаченных бревен;
  • выполнение конопатки только с одной стороны;
  • выступание утеплителя из швов.
  • Требования к материалу

    Материалы для конопатки деревянного сруба должны обладать низкой теплопроводностью и ветроустойчивостью, стойкостью к температурно-влажностным колебаниям, воздухопроницаемостью и гигроскопичностью.

    Самая распространенная ошибка – использование отсыревшего материала. Влага снижает теплоизоляционные характеристики уплотнителя и может привести к его гниению. Конопляная пенька, джутовые уплотнители не подвержены гниению благодаря высокому содержанию лигнина, а вот льняная пакля нуждается в обработке смолами. Льняная пакля – самый дешевый материал; это, по сути, отходы производства, которые содержат много костры – жестких частиц. Пакля легко высыпается из щелей и растаскивается птицами.

    Еще одним недостатком пакли является слабая устойчивость к биопоражениям: в ней может завестись моль или ее личинки. Защиту от моли обеспечивает обработка формалином, но после нее материал перестает быть экологически чистым.

    Читайте также:
    Квартира в новостройке с отделкой или без: сравнение и аргументы

    При использовании ленточного джутового уплотнителя важно подобрать материал нужной плотности и толщины – слишком плотный сложно забить в глубокие щели, а недостаточно плотный не удерживает тепло. Толщина и плотность джутовых лент должна соответствовать конструкционному материалу:

    • профилированный брус – 3-4 мм, 300-400 г/м 3 ;
    • оцилиндрованное бревно – 4-5 мм, 500-600 г/м 3 ;
    • цельное бревно – 7-8 мм, 600-800 г/м 3 .

    Предпочтительнее материалы с однородным составом – чисто льняные или чисто джутовые. Дешевые материалы для конопатки содержат некачественные примеси, из-за которых снижаются теплоизоляционные характеристики и возрастает риск загнивания утеплителя и контактирующей с ним древесины. Кроме того, смесовый материал неравномерно уплотняется в процессе усадки, поэтому местами возникают щели.

    Требования к инструменту

    Инструмент для конопатки бывает мягким (деревянным) и жестким (металлическим). Работать деревянным инструментом сложнее, конопатка занимает больше времени, но исключено повреждение бревен, появление сколов. Деревянные конопатки и киянки должны изготавливаться из твердых пород дерева. Лопатка для конопатки обязательно должна иметь гладкое лезвие, иначе утеплитель будет цепляться за зазубрины и вытягиваться из щелей. Слишком острое лезвие не утрамбовывает, а режет материал. Для разных операций используются разные виды конопаток – с продольным пазом, клинкообразные, плоские лопатки разной длины и ширины. Также важно правильно подобрать массу колотушки (киянки). Слабые удары не позволят утопить утеплитель достаточно глубоко, а слишком сильные расширяют швы между бревнами.

    Правила проведения работ

    Конопатка межвенцовых швов выполняется снизу вверх, каждый венец конопатится по всему периметру, и только после этого можно переходить к следующему ярусу. Если конопатить сначала одну стену, а потом другую, неизбежен ощутимый перекос – за счет конопатки общая высота стены увеличивается на 10-15 см. Если в стене имеется дверной или оконный проем, нужно следить, чтобы с обеих сторон от него бревна приподнимались на одинаковую высоту, иначе возникнет перекос проема.

    Конопатка выполняется в несколько этапов: через полгода после сборки сруба – первичная, еще через год – вторичная, через 5-6 лет – повторная. Кроме того, необходимо периодически проводить осмотр швов, после которого конопатка по мере необходимости обновляется. Первичная конопатка не должна быть слишком плотной, иначе она будет препятствовать усадке сруба. К моменту вторичной конопатки усадка нижних ярусов заканчивается, а верхних – продолжается. Поэтому по мере продвижения вверх плотность забивки утеплителя нужно уменьшать.

    Конопатка обязательно должна быть двусторонней: сначала она выполняется снаружи, а потом изнутри сруба.

    Проблемы, связанные с некачественной конопаткой

    Если щели между бревнами заделаны не полностью, через них из дома будет утекать тепло, а внутрь просачиваться влага и задувать ветер. Это приводит к ряду проблем:

    • от сырости в доме может завестись грибок;
    • если утепление деревянных стен изнутри выполнено без ветрозащиты и гидроизоляции, влага и воздух будут проникать в структуру утеплителя. А если утеплитель влажный и/или внутри него циркулирует воздух, его теплоизоляционные характеристики стремятся к нулю;
    • в холодное время года увеличиваются затраты на обогрев;
    • даже если отопление работает на полную мощность, в доме все равно холодно.

    Если неправильная конопатка привела к перекосу дверных или оконных проемов, могут появиться щели между дверной коробкой и полотном; или же оно будет слишком плотно входить в коробку, поэтому придется прилагать усилия, чтобы открыть/закрыть дверь. Оконное же стекло вообще может лопнуть от напряжения, вызванного перекосом.

    Наконец, свисающие из швов волокна утеплителя не только выглядят неаккуратно, но и легко пропитываются влагой и вытаскиваются птицами.

    Устранение недостатков конопатки

    Если конопатку выполняют мастера, нужно проверить качество работ сразу после их завершения и в случае выявления недочетов потребовать переделки:

    • осмотреть швы: наличие видимых зазоров – первый признак некачественной конопатки;
    • попытаться выдернуть утеплитель из шва в нескольких случайно выбранных местах. Если выдергивается целая полоса, значит, он уложен недостаточно плотно;
    • попытаться воткнуть в щель тонкий длинный гвоздь или металлическую линейку. Если утеплитель уложен плотно, без пустот, пробить шов не удастся;
    • обследовать дом с помощью тепловизора – прибора, который позволяет визуализировать утечки тепла. Их наличие в межвенцовых и угловых соединениях указывает на низкое качество конопатки.

    Вообще, ошибки при конопатке проще предотвратить, чем устранять уже допущенные. Например, перекос постройки, возникший из-за неправильной последовательности работ, устранить крайне проблематично. Даже если полностью удалить межвенцовый утеплитель из проконопаченной стены, а затем уложить вкруговую, идеальную геометрию восстановить не удастся. Проще компенсировать перекос дверного проема, отрегулировав дверь в процессе навешивания. Еще один способ устранения локальных перекосов – с одной стороны забить несколько швов так, чтобы бревна приподнялись на нужную высоту.

    Если конопатка производилась только с внешней стороны сруба, ее обязательно нужно выполнить и изнутри, придерживаясь той же последовательности: ярус за ярусом, снизу вверх, по всему периметру. Щели и пустоты необходимо заполнить утеплителем; если его не удается протолкнуть в середину, нужна лопатка с более длинным лезвием, а если между бревнами слишком узкий зазор, его нужно слегка расширить клинкообразной конопаткой.

    Читайте также:
    Лучшие музыкальные центры 2020: рейтинг мощных моделей для дома по качеству звука. Обзор бюджетных центров и премиум-класса

    Если концы пакли или другого волокнистого уплотнителя свисают, все выпуски нужно свернуть в валик и забить в шов. Вообще, такой валик должен последовательно формироваться по всей длине стены. Захватывая очередную прядь, нужно прикладывать к ней кончик предыдущей и скручивать вместе, тогда валик получится сплошным. Красиво выглядят швы, законопаченные льняным или джутовым канатом (шнуром).

    Если в швы укладывается ленточный уплотнитель, после первой конопатки его края должны свисать; их подгибают и забивают в щели только после усадки.

    Самый радикальный метод устранения ошибок – демонтаж некачественной конопатки и выполнение новой. Удалять старый материал нужно полностью, чтобы не нарушить адгезию новой пакли с деревом. Для удаления нужен крючок, который можно изготовить из напильника, заострив и загнув его конец. Демонтаж конопатки тоже осуществляется вкруговую.

    Чтоб свести к минимуму риск ошибок и избежать переделок, лучше заменить традиционную конопатку технологией «теплый шов». Сначала в щель закладывается упругий шнур из полиэтилена, выполняющий функцию уплотнителя и утеплителя, затем шов заделывается акриловым герметиком для дерева. Перед нанесением герметика шов нужно очистить от загрязнений, пыли, удалить остатки конопатки или старых покрытий древесины.

    Конопатка бревен и качество конопатки

    При плохой конопатке швов между бревнами в срубе дома или бани тепло уходит моментально, через пару часов после протопки.

    Но стоит только правильно сделать конопатку и Вы убедитесь, как хорошо и приятно находится в деревянном строении: тепло, уютно,замечательно пахнет древесиной и легко дышится…

    Первую конопатку делают после сборки сруба для того,чтобы аккуратно убрать в шов тот утеплитель,который проложили между бревнами при их укладке. Если посмотреть такой сруб, то его фасад смотрится, как какие-то лохмотья из-за того, что в швах свисает пакля (или концы джутовой ленты). Весь выступающий утеплитесь нужно подобрать и аккуратно законопатить валиком и только потому,что свисающий утеплитель будет намокать,отчего в этих местах древесина бревен начнет покрываться плесенью. В идеале,таких лохмотьев не должно быть,потому что при сборке сруба межвенцовый утеплитель должен быть уложен только в пазы бревен.

    Вот пришел у вас мастер, сделал вам конопатку. Прежде, чем ему заплатить за работу, проверьте ее качество. А то получится как у всех: смотрится красиво! Вы радуетесь. Потом приходит другая бригада и указывает вам на то, что ваш мастер-конопатчик схалтурил.

    Кстати, у строителей такая практика общепринята: кто штукатурит стены думает,что итак пойдет, потому, что потом все равно надо будет еще шпатлевать и красить. После штукатуров приходит шпатлевщик и «покрывает» штукатурку последними словами, потом делает свою работу и думает: итак сойдет, потому что после него придут еще отделочники…. и т.п.

    Не верьте всем строителям подряд. У вас должна быть своя голова на плечах. А для этого необходимо знать «вешают» ли рабочие вам «лапшу на уши» или в их словах есть доля правды…

    Вообще-то, первая конопатка сразу же после сборки сруба на месте строительства-вещь достаточно неоднозначная: сруб еще целый год будет давать усадку и вся ваша косметическая конопатка пойдет на смарку. А ,если будете делать не косметическую,а глубокую конопатку,то еще хуже: может получиться так,что поднимете конопаткой бревна сруба неравномерно и больше,чем требуется. В результате чего появятся еще большие зазоры.

    Самый лучший вариант,когда при очень качественной рубке сруба(точная подгонка бревен) еще и сборка сруба на месте сделана идеально: точно,выверенно и с укладкой хорошего межвенцового утеплителя в пазы бревен. Тогда конопатки даже не понадобится. Делать конопаточные работы можно только после того,как бревна сруба сядут на место крепко и основательно,да и то,если это потребуется.

    Только через год можно делать основательную конопатку бревен,которая будет герметичной 5-6 лет(а то и более),если сделать ее качественно.

    В данном видео,как раз,показывается сруб,где конопатка бревен делалась сразу же после сборки,наглядный пример того,что будет со срубом через год,после его усадки.

    Если у вас «горит» и все работы должны быть закончены в первый же сезон,то будьте готовы к лишним финансовым затратам,потому что тогда конопаточные работы вам придется делать не единожды:

    • первая конопатка в первый же сезон
    • вторая конопатка после усадки сруба (на следующий год)
    • третья конопатка через 5-6 лет

    Качество конопатки

    Качество конопатки можно проверить следующими методами:

    • визуальный осмотр на предмет наличия пропущенных мест конопатки
    • выборочная проверка методом выдергивания
    • выборочная проверка методом тыка
    • с помощью прибора тепловизора

    Если визуально видно,что между бревнами огромные зазоры,в которых утеплитель едва присутствует,то понятно,что конопаточные работы нужно переделывать.

    Если все красиво,везде присутствует валик,то его нужно слегка подергать,чтобы убедиться в том,что утеплитель закреплен хорошо и его не сдует ветром и, птицы не смогут его выдернуть в качестве строительного материала для своих гнезд.

    Если валик красив и везде присутствует, к тому же крепко держится,то попробуйте каким-нибудь инструментом потыкать его во внуть шва,чтобы определить заполнен ли шов утеплителем или внутри пусто… Пустот внутри не должно быть. Для тепла стен требуется полное заполнение пазов бревен.

    Читайте также:
    Карта желаний по фен-шуй. Составляем правильно. 10 советов

    Не удивляйтесь,бывает и такого качества конопатка,когда визуально все красиво,а потрогаешь руками и ….выдергивается и проваливается…

    При правильной конопатке бревен валик достаточно жесткий и мысль о том,что он провалится во внутрь шва, не возникает.

    Поскольку конопатка бревен-ответсвенный процесс, отвечающий за герметичность теплового контура деревянного дома,то она должна быть выполнена правильно и максимально качественно.

    Обследование тепловизором (последний метод в перечене) теплового контура сруба позволяет выявить слабые места не только в старых домах,но и в только что законченных. Такое обследование хоть и не из дешевых, но зато сразу наглядно показывает,где тепло утекает на улицу не только из-за плохой конопатки межвенцовых бревен,но также через щели в оконных и дверных проемах, через потолок, конструкции пола и т.п…

    Как проверить качество конопатки дома?

    Дом построен три года назад, старались использовать качественные материалы и проверенных мастеров. Как спустя это время можно убедиться, что швы в порядке и материал в швах выполняет свою функцию, не испортился?

    Автор вопроса

    sheratan

    Ответы:

    Вам потребуются следующие инструменты:

    • молоток весом 300-400 кг
    • стамеска размером 20 мм
    • конопаточная лопатка
    • резиновая киянка для забивания конопатки в щели
    • конопаточные материалы (мох, пакля, герметики).


    От выбора матералов зависит качество утеплителя и теплоизоляционные показатели. Выделяют несколько видов:

    Мох — натуральный экологически безопасный материал, который отлично противостоит сырости и перепаду температур. С течением времени он не засыхает и не гниет. Кроме того, мох характеризуют антимикробные и тонизирующие свойства.
    Материал используют с древних времен, однако стоить такая отделка будет очень дорого. Если вы все-таки отдадите предпочтение этому виду, то берите только сильно увлажненный мох. Иначе он не заполнит щели полностью.

    Пакля

    Пакля — сложный материал, который при усушке сруба набирает влажность и постепенно гниет. В итоге он превращается в труху, которую приходится вычищать и заново конопатить сруб.

    Герметики

    Герметики — современные технологии, который подходят для сруба из оцилиндрованных бревен. Отличным вариантом станет герметик с паклей, он избавит от риска проведения следующих конопаток.
    Сначала в два слоя укладывают паклю, а затем герметик. В пазы закладывают шнур из утеплителя. Это сэкономит герметические материалы. А чтобы швы получились светлые и аккуратные, для каждой ширины шва используйте соответствующий тип герметика.

    Ленточный утеплитель

    Ленточный утеплитель — материал, для которого характерен легкий процесс укладки. Ленту не нужно резать на полосы. Этот вариант отлично подойдет для тех, кто планирует конопатить сруб самостоятельно.

    Технология уплотнения стен

    Конопатку деревянных стен выполняют двумя способами. Вариант «в набор» предполагает клубки, которые сматывают из прядей утеплителя. Эти пряди забивают в щели. Конопатка «в растяжку» предполагает отдельные пряди, которыми заполняют зазоры. Затем из прядей делают валик и вбивают в паз.

    Учтите, что делать конопатку следует после усадки деревянного дома. Она занимает 6- 12 месяцев в зависимости от вида материала. Начинайте уплотнение с нижнего венца и идите вверх по кругу. Т.е. каждый шов конопатят по периметру сруба и затем переходят к следующему. Отдельно конопатить каждую стену нельзя! Это приведет к перекосу сруба. При этом, конопатим сначала снаружи и потом внутри.
    Жилой деревянный дом конопатят несколько раз. Часть утеплителя прокладывают еще при возведении сруба. При этом, между бревнами оставляют промежутки 4-5 см. Это упростит процесс конопатки.
    Основательную конопатку проводят после усадки дома, когда помещение вводят в эксплуатацию. Третий раз уплотнение проводят через 4-6 лет. Для конопатки бани хватит утепления во время возведения стен и после годовой усадки.
    Главное, помните о последовательности. Укладывайте утеплитель снизу вверх по периметру помещения. Сначала снаружи, а затем изнутри.

    Как проверить качество конопатки сруба

    Помните, что конопатку следует выполнять только из натуральных материалов. Нередки случаи, когда вместо пакли используют монтажную пену. Это не только ухудшит экологическую безопасность, но и сократит срок службы строения, увеличит расходы.
    Качество проверяют при помощи небольшого острого предмета, который не должен пройти сквозь конопатку. Для такой проверки подойдет стамеска, стальная линейка или гвоздь. Кроме того, проведите визуальный осмотр:

    • Каждый промежуток между венцами должен быть тщательно законопачен;
    • Внимательно обследуйте стены на наличие монтажной пены. Если пена есть, значит, строители решили упростить себе работу;
    • Материал должен лежать плотно. Подденьте и вытащите утеплитель. Если вынимается целая полоса, то конопатка некачественная;
    • Конопатка должна быть выполнена изнутри и снаружи. Особенно тщательно проверьте углы, ведь там чаще образуются трещины.

    Конопатка сруба — сложный и трудоемкий процесс. Недостаточный опыт легко испортит даже хорошо начатую работу. Непрофессионализм приведет к перекосу дома или ухудшит теплоизоляцию. Поэтому строительство и отедлку дома лучше доверить экспертам.
    Компания «МариСруб» — профессионал на рыке деревянного строительства.. Мастера фирмы строят дома и бани из бревна под ключ. Выполняют полный спектр задач, от создания проекта до чистовой отделки.

    Читайте также:
    Как подключить Триколор на два телевизора от одного ресивера?

    При плохой конопатке швов между бревнами в срубе дома или бани тепло уходит моментально, через пару часов после протопки.
    Но стоит только правильно сделать конопатку и Вы убедитесь, как хорошо и приятно находится в деревянном строении: тепло, уютно,замечательно пахнет древесиной и легко дышится…
    Первую конопатку делают после сборки сруба для того,чтобы аккуратно убрать в шов тот утеплитель,который проложили между бревнами при их укладке. Если посмотреть такой сруб, то его фасад смотрится, как какие-то лохмотья из-за того, что в швах свисает пакля (или концы джутовой ленты). Весь выступающий утеплитесь нужно подобрать и аккуратно законопатить валиком и только потому,что свисающий утеплитель будет намокать,отчего в этих местах древесина бревен начнет покрываться плесенью. В идеале,таких лохмотьев не должно быть,потому что при сборке сруба межвенцовый утеплитель должен быть уложен только в пазы бревен.
    Вот пришел у вас мастер, сделал вам конопатку. Прежде, чем ему заплатить за работу, проверьте ее качество. А то получится как у всех: смотрится красиво! Вы радуетесь. Потом приходит другая бригада и указывает вам на то, что ваш мастер-конопатчик схалтурил.
    Кстати, у строителей такая практика общепринята: кто штукатурит стены думает,что итак пойдет, потому, что потом все равно надо будет еще шпатлевать и красить. После штукатуров приходит шпатлевщик и «покрывает» штукатурку последними словами, потом делает свою работу и думает: итак сойдет, потому что после него придут еще отделочники…. и т.п.
    Не верьте всем строителям подряд. У вас должна быть своя голова на плечах. А для этого необходимо знать «вешают» ли рабочие вам «лапшу на уши» или в их словах есть доля правды…
    Вообще-то, первая конопатка сразу же после сборки сруба на месте строительства-вещь достаточно неоднозначная: сруб еще целый год будет давать усадку и вся ваша косметическая конопатка пойдет на смарку. А ,если будете делать не косметическую,а глубокую конопатку,то еще хуже: может получиться так,что поднимете конопаткой бревна сруба неравномерно и больше,чем требуется. В результате чего появятся еще большие зазоры.
    Самый лучший вариант,когда при очень качественной рубке сруба(точная подгонка бревен) еще и сборка сруба на месте сделана идеально: точно,выверенно и с укладкой хорошего межвенцового утеплителя в пазы бревен. Тогда конопатки даже не понадобится. Делать конопаточные работы можно только после того,как бревна сруба сядут на место крепко и основательно,да и то,если это потребуется.
    Только через год можно делать основательную конопатку бревен,которая будет герметичной 5-6 лет(а то и более),если сделать ее качественно.

    Наиболее слабым местом с точки зрения теплоизоляции сруба является пространство между венцами. Так как бревна имеют круглую форму сечения, будучи уложенным одно на другое, в месте их стыка толщина стены минимальна, а в некоторых случаях, могут образовываться явные щели.
    Для устранения этой проблемы используется джут, льняные ленты или мох, которые укладываются между бревнами сруба. Данный процесс и получил название конопатка. С ее помощью устраняется вероятность проникновения холодного воздуха через межвенцовое пространство, а так же повышается общая теплоизоляция всей конструкции.
    Конопаткой сруба, таким образом, устраняется одна из главных проблем бревенчатых конструкций. Так же этот метод утепления практикуется для уплотнения различных зазоров, стыков и иных подобных мест.

    Как проверить качество конопатки?

    Вопрос достаточно важный, так как строительные работы, в основном, ведутся в теплый сезон, благодаря чему, низкое качество работы может быть не замечено вовремя.
    Основной метод проверки – визуальный осмотр. Рекомендуем лично тщательно проверить каждый венец, и обратить внимание на следующее:

    • Законопачен должен быть каждый промежуток между двумя венцами.
    • Конопатка должна осуществляться натуральными материалами: джутом или льняной лентой. Если заметите где-либо следы монтажной пены – значит, строители решили немного упростить себе жизнь и усложнить ее вам.
    • Утепляющий материал должен быть хорошо уплотнен, то есть буквально утрамбован в пространство между бревнами. Попробуйте поддеть и вытащить утеплитель – если у вас получится вынуть целую полосу, то работа проведена некачественно.
    • Особенно хорошо должны быть обработаны углы, так как именно здесь чаще всего образуются щели.
    • Конопатку выполняют с обеих сторон сруба – с наружной и внутренней. Проверьте и это.

    Помимо визуального осмотра есть и технический методы проверки качества конопатки. Например, с помощью тепловизора. Сам по себе данный прибор стоит немало, поэтому покупать его для разовой проверки не стоит. Однако существует много компаний и частных лиц, которые оказывают услуги проверки. Стоимость такой услуги не так уж высока.
    В процессе обследования тепловизором конструкции сруба можно получить информацию о наличии слабых мест в теплоизоляции (не законопаченные или плохо обработанные щели, пропущенные участки и т.д.). Так же можно оценить объем теплопотерь в данных местах, что позволит оценить целесообразность дополнительных работ.

    Читайте также:
    Как рассчитать уклон в процентах
    Вывод

    Оценить качество конопатки вполне по силам любому, как с применением современных технических средств, так и без них. Поэтому, игнорировать данный вопрос не стоит, если вы не хотите оказаться зимой в неудобном положении.
    Впрочем, лучше всего следить за качеством работ непосредственно во время их выполнения – это позволит избежать дорогостоящих и длительных переделок.

    Учтите, что следует делать конопатку после усадки деревянного дома. Она занимает 6 – 12 месяцев в зависимости от вида материала. Начинайте уплотнение с нижнего венца и идите вверх по кругу. Т.е. каждый шов конопатят по периметру сруба и затем переходят к следующему. Отдельно конопатить каждую стену нельзя! Это приведет к перекосу сруба. При этом, конопатим сначала снаружи и потом внутри.
    Жилой деревянный дом конопатят несколько раз. Часть утеплителя прокладывают еще при возведении сруба. При этом, между бревнами оставляют промежутки 4-5 см. Это упростит процесс конопатки.
    Основательную конопатку проводят после усадки дома, когда помещение вводят в эксплуатацию. Третий раз уплотнение проводят через 4-6 лет. Для конопатки бани хватит утепления во время возведения стен и после годовой усадки.
    Главное, помните о последовательности. Укладывайте утеплитель снизу вверх по периметру помещения. Сначала снаружи, а затем изнутри.
    Как проверить качество конопатки сруба
    Помните, что конопатку следует выполнять только из натуральных материалов. Нередки случаи, когда вместо пакли используют монтажную пену. Это не только ухудшит экологическую безопасность, но и сократит срок службы строения, увеличит расходы.
    Качество проверяют при помощи небольшого острого предмета, который не должен пройти сквозь конопатку. Для такой проверки подойдет стамеска, стальная линейка или гвоздь. Кроме того, проведите визуальный осмотр:
    Каждый промежуток между венцами должен быть тщательно законопачен;
    Внимательно обследуйте стены на наличие монтажной пены. Если пена есть, значит, строители решили упростить себе работу;
    Материал должен лежать плотно. Подденьте и вытащите утеплитель. Если вынимается целая полоса, то некачественная конопатка;
    Конопатка должна быть выполнена изнутри и снаружи. Особенно тщательно проверьте углы, ведь там чаще образуются трещины.
    Конопатка сруба — сложный и трудоемкий процесс. Недостаточный опыт легко испортит даже хорошо начатую работу. Непрофессионализм приведет к перекосу дома или ухудшит теплоизоляцию. Поэтому строительство и отедлку дома лучше доверить экспертам.

    Как проверить на гниение?

    В случае если вы покупаете брус зимой, то проверить его качество можно с помощью обыкновенного аптечного йода.
    Для проверки нужно, всего лишь, смазать срез сруба йодом и наблюдать за результатом.
    Сруб прошел проверку в случае, если радиальные лучи сруба окрасились в фиолетовый цвет.
    Сруб не прошел проверку, если радиальные лучи окрасились в желтый цвет, сразу же откажитесь от покупке такого сруба, потому что он был сделан из непросохшего дерева!
    В своей работе мы используем только качественный сруб! У вас есть возможность лично проверить каждое бревно, которое будет использоваться для строительства вашего дома!
    В нашем каталоге проектов, одни из самых доступных цен на деревянные дома, заходите и вы будете приятно удивлены!

    Еще один способ проверки

    Вам нужно приложить одно ухо к торцу бревна, а напарник должен, чем нибудь металлическим например молотком или обратной стороной топора, постучать по торцу с другой стороны, если звук достаточно звонкий и длительный то сруб сухой и целый, а если звук глухой и достаточно быстро пропадает, то состояние оставляет желать лучшего.

    Как проверить качество конопатки сруба? в фотографиях.
    Постройки из сруба характеризуются отличными эстетическими и функциональными свойствами. Одно из основных преимуществ натурального дерева как строительного материала – низкая теплопроводность. Это позволяет существенно упростить технологию теплоизоляции. Однако некоторые тонкости тут все же есть.
    Особенности теплоизоляции сруба
    Наиболее слабым местом с точки зрения теплоизоляции сруба является пространство между венцами. Так как бревна имеют круглую форму сечения, будучи уложенным одно на другое, в месте их стыка толщина стены минимальна, а в некоторых случаях, могут образовываться явные щели.
    Для устранения этой проблемы используется джут, льняные ленты или мох, которые укладываются между бревнами сруба. Данный процесс и получил название конопатка. С ее помощью устраняется вероятность проникновения холодного воздуха через межвенцовое пространство, а так же повышается общая теплоизоляция всей конструкции.
    Конопаткой сруба, таким образом, устраняется одна из главных проблем бревенчатых конструкций. Так же этот метод утепления практикуется для уплотнения различных зазоров, стыков и иных подобных мест.

    Как проверить качество конопатки?

    Вопрос достаточно важный, так как строительные работы, в основном, ведутся в теплый сезон, благодаря чему, низкое качество работы может быть не замечено вовремя.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: