Ленточный фундамент с обратной засыпкой

Обратная засыпка пазух ленточного фундамента

Траншею или котлован делают шире подземной части здания. Это пространство нужно для удобства установки опалубки, сборки армировочных элементов, утепления и гидроизоляции ленты или УШП. После заливки и набирания бетоном прочности необходима обратная засыпка фундамента – заполнение образовавшихся пазух внутри ленты и снаружи ленты и плиты. Изредка подсыпают всю площадь котлована внутри ленточного фундамента. Это делают в тех случаях, если пришлось снять большой слой плодородной земли в котловане. Нельзя оставлять пазухи и глубокую яму внутри дома – для прочности подземная часть должна опираться боковыми стенками на плотный несущий грунт. Подсыпают и уплотняют также подушку под полы.

Когда проводить обратную засыпку

Необходимые условия для проведения обратной засыпки плитного или ленточного фундамента:

  • набор бетоном определенной прочности;
  • устройство утепления;
  • выполнение гидроизоляции.

Оптимальное время для засыпки – когда бетон наберет достаточную прочность. При жаркой погоде время созревания бетона составляет не менее 10 суток, при 20°С – две недели, при более прохладной – не менее 20 дней. Хотя за этот срок бетон и не наберет максимальной прочности, но уже станет достаточно твердым, и боковое давление в процессе подсыпки грунта и его трамбовки конструкциям не повредит.

Все работы желательно проводить при плюсовой температуре – чтобы засыпной материал не смерзался комьями, которые мешают трамбовке. А вот наличие небольшого дождя не имеет принципиального значения, но мешает рабочим. В сильный дождь лучше не работать, прикрыть пленкой глину или песок от сильного намокания.

Выбор материалов

Засыпка для заполнения пазух фундамента:

  • песок;
  • щебеночно-песчаная или гравийно-песчаная смесь;
  • глина;
  • грунт, извлеченный при копке котлована.

Проще всего произвести засыпку пазух землей, вынутой ранее. Но это не идеальный вариант для обустройства надежного основания дома. Поэтому лучше заменить грунт глиной или песком, обеспечивающими надежную опору для строительных конструкций и улучшающих отведение воды от подземных конструкций.

Требования к основанию

Материал для обратной засыпки выбирают так, чтобы он оптимальным образом соответствовал требованиям к несущему грунту у основания дома:

  • был плотным и прочным;
  • он не должен задерживать верховодку и палые воды;
  • не терять свои прочностные свойства при многократном намокании, набухании, высыхании;
  • иметь небольшую пучинистость и по возможности не изменять объем при промерзании;
  • не иметь неравномерную усадку – это приводит к повреждению отмостки, а в сложных случаях – и конструкций фундамента;
  • не содержать органических остатков.

Про последний пункт следует сказать особо. Использование поверхностного плодородного слоя почвы для устройства фундамента недопустимо. В нем всегда имеются остатки растений, микроорганизмы, бактерии, черви и т.д. Остатки растений перегнивают и способствуют неравномерной усадке почвы. Кроме того, плодородный грунт сильно просаживается при попадании влаги и способствует повреждению отмостки. Плесень и грибки заражают строительные конструкции. Конечно, можно понадеяться на качественную гидроизоляцию, но есть еще отмостка, места ввода коммуникаций и т.д. Поэтому не используют верхний плодородный слой почвы для уплотнения плитного или ленточного фундамента с обратной засыпкой. В грунте не должно быть больше 5% органических вкраплений.

Песок

Главное достоинство песка состоит в том, что он практически не впитывает воду. Поэтому песчаные составы практически не вспучиваются в мороз. Если верховодка расположена близко, а дренаж отсутствует, проще всего использовать песок. Но нужно учитывать, что в этом случае все палые и грунтовые воды будут стекать к нижней части основания. Это нежелательно для гидроизоляции, уменьшает несущую способность грунтов. От этого отрицательного момента избавляются устройством отмостки (желательно шириной 1 м или даже больше) в сочетании с дренажом.

Лучший песок – крупнозернистый речной. По возможности мытый – в нем меньше органических вкраплений. Особенность песка в том, что для качественного уплотнения он должен обладать подходящей влажностью. Мокрый придется просушивать, сухой – увлажнять водой или цементным молочком. Очень важна тщательная трамбовка, желательно с помощью техники.

При выборе песка следует иметь в виду, что у него не очень большая несущая способность. Поэтому он подходит для засыпки пазух, устройства подушки под УШП, плитный фундамент, полы по грунту. Песок не применяют для засыпки глубоких котлованов.

Гравийно- или щебеночно-песчаная смесь

Обычно выбирают смесь с гравием или щебенкой мелкой или средней фракции для засыпки пазух. Для устройства подсыпки большой площади под пол или плитный фундамент используют крупный щебень с песком. Имеет все достоинства песчаной засыпки: хорошо проводит воду, слабо пучинится, хорошо трамбуется. Имеет те же недостатки, что и песок. Но большая плотность обуславливает большую несущую способность. Важно качественно утрамбовать.

Нельзя смешивать щебень, особенно крупный, с землей. По прошествии некоторого времени земля вымоется влагой, и опорная способность засыпки снизится.

Глина

Пожалуй, идеальный материал для обратной засыпки. Глина создает так называемый глиняный замок вокруг фундамента, практически непроницаемый для почвенных и атмосферных вод. Слой глины служит дополнительной гидроизоляцией. Недостаток глины – при намокании сильно пучинится. Но при грамотно сделанном дренаже и качественной отмостке этого недостатка глины удается избежать. При выборе глины следует иметь в виду, что самая лучшая так называемая жирная глина – она самая пластичная и практически не пропускает воду. При отсутствии в округе хорошей жирной глины можно использовать для уплотнения пазух фундамента и супесь, и суглинок.

Первоначальный грунт

Использование вынутого при копке котлована или траншеи грунта имеет два основных достоинства: он находится под рукой, ничего не стоит. Кроме того, уменьшатся расходы на вывоз ненужной почвы. Но ни в коем случае нельзя использовать верхний гумусный слой, особенно с остатками корней растений.

Читайте также:
Как сделать плетеную клумбу своими руками.

Первоначальный грунт проигрывает глине, песку, щебеночным смесям. Если, конечно, это не глина, не осадочный грунт, состоящий из камешков с песком. Вынутый грунт обычно хорошо впитывает влагу, пучинится в морозы, хуже трамбуется. Но если вокруг фундамента проложен дренаж и все пазухи снаружи фундамента перекрыты отмосткой, то можно использовать и его.

Технология обратной засыпки фундамента

Чтобы обеспечить максимальную прочность фундамента в качестве основания дома, необходимо неукоснительно соблюдать технологию обратной засыпки пазух фундамента.

  1. Проверяют место проведения работ. Не должно оставаться инструментов, досок, пенопласта, остатков мембран и т.д.
  2. До начала работ необходимо провести подготовку засыпочных материалов. Песок, почву, глину, смеси очищают от мусора, крупных включений. Лучше, конечно, песок просеять.
  3. Материал должен иметь подходящую влажность. Сухой или слишком влажный материал хуже утрамбовывается. При необходимости материал просушивают или увлажняют водой или цементным молочком. При нужной влажности можно песок, грунт, глину накрыть пленкой.
  4. Выполняют обратную засыпку фундамента. Материал засыпают слоями и трамбуют.
  5. Ленту засыпают вручную. Для засыпки всей внутренней части фундамента под полы или УШП используют экскаватор, а затем разравнивают вручную.
  6. Заключающий этап – устройство отмостки.

Грунт еще в процессе копания должен быть разделен на плодородную почву и нижележащие суглинки или осадочные породы. Плодородный слой использовать нельзя – органика со временем разлагается, грунт даст сильную усадку.

Внутри

Если внутри здания будет устанавливаться или строиться погреб, то сначала его устанавливают, засыпают, уплотняют грунт вокруг емкости. Если погреб строится или заливается из бетона, то ждут его созревания или набора прочности раствором в кладке. Затем утепляют, проводят гидроизоляцию (при необходимости). Подсыпают, уплотняют грунт. Только затем проводят обратную засыпку фундамента. При трамбовке засыпки внутри здания иногда не считают нужным утрамбовывать углы. Это неверно – трамбовать нужно весь внутренний периметр. Используют ручную трамбовку.

Снаружи

Нужно при засыпании материала в траншею, последующей трамбовке очень бережно относиться к гидроизоляции с утеплением. Если повредили, то нужно немедленно освободить от засыпки, отремонтировать.

Встречается типичная ошибка – не уплотняют места входа-выхода коммуникаций. В таких местах нельзя использовать виброплиту или виброногу – можно повредить коммуникации. Коммуникации покрывают просеянным песком, уплотняют ручной трамбовкой, проливают цементным молочком.

Уплотнение грунта при засыпке

Это очень важный момент при устройстве надежного основания. Если трамбование обратной засыпки проведено правильно, то фундамент не будет испытывать боковое давление и деформироваться. Легенды о том, что щебень с песком не уплотняют, не соответствуют действительности. Трамбуют любые засыпочные материалы.

При трамбовании ручной трамбовкой песок, грунт, смеси насыпают слоем 200 мм; глину – 200-300 мм, не больше. При использовании техники (вибротрамбовки, виброплиты) насыпают слои побольше – 300-400 мм и 400-500 мм соответственно. Технику можно взять напрокат. При трамбовке песок, песчано-щебеночные смеси, грунт можно слегка поливать водой или цементным молоком.

Одновременно насыпают слои примерно одинаковой толщины по всему периметру. Внутри и снаружи фундаментной ленты. Трамбуют, затем засыпают следующий слой. Иначе фундамент будет испытывать неравномерное боковое давление – это нежелательно.

Но ни в коем случае нельзя трамбовать большой слой засыпки. Большой слой невозможно качественно утрамбовать ни вручную, ни с помощью техники.

От качества уплотнения грунта зависит устойчивость и прочность основания, как следствие, прочность стен, долговечность дома. Не пренебрегайте этим простым способом добавить дому надежности.

Ленточный фундамент с обратной засыпкой

Засыпку основания прописывают строительные регламенты. Однако о плане проведения операции, времени знают мало.

Общий принцип – любые материалы для внутренней части инертные для наружной. Принцип не регламентирован, но — частый совет строителей.

Принцип строительства

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратную засыпку определяют как операцию обязательную. «Строительные нормы и правила» прописывают работу над фундаментом в разделе «Земельные сооружения». Указывается, что работой занимаются после монтажных строительных процедур. Монтаж — установка фундамента, включающая разметку, земельные работы, заливку.

Сразу после заливки, по малейшему схватыванию бетона засыпку не выполняют. Требуется дождаться укрепления раствора, набора прочности, выносливости. Стандарт — завершение подготовки основы до засыпки.

До набора прочности занимаются организацией швов, элементов, иногда прокладывают системы коммуникаций.

Примерное время отвердевания бетона – 20-30 дней.

При температуре воздуха в 15 градусов и выше, процесс отвердевания бетонного раствора происходит быстрее. Срок получения достаточной плотности сокращается на 10 дней. Перед обработкой советуют выдерживать двадцатидневный срок, отсчитываемый со дня заливки.

Иначе, ленточное основание деформируется. Причиной деформации послужит избыток давления бокового грунта на стенки основания. На деформированном фундаменте невозможно отстроить долговечное сооружение.

Основа

Чем лучше засыпать

Определив срок, выбирают материал. Используются: песок, глина, снятый при строительстве основания грунт. Материалы доступные, последний вовсе достается бесплатно.

Для обратной засыпки разрешено использование глины с песочной примесью. Чистая глина приветствуется в монтажных работах, при организации систем. Обратная отсыпка основания позволяет материалу содержать небольшой процент вкраплений.

На выбор материала влияет много факторов. Основной – состояние грунта. Пучинистый требует иного типа укрепления, в отличие от стойкого, прочного. Влияет глубина залегания грунтовых вод (наличие дренажной системы), фундамент. В последнюю очередь рассматриваются климат, температурные факторы.

Песок

Засыпку песком считают распространенной. Причина для ленточного фундамента — доступность.

  • Проводимость влаги. Обсыпочный материал требует свойства влагопроводимости, чтобы не начиналось гниение, плесневение, вымывание грунта. Правильное обустройство дренажа под ленточной основой дома дает возможность обсыпать песком. Вода не задерживается, отводится естественным путем. Засыпка остается сухой, не дает образовываться льду. Лед опасен способностью расширяться, оказывая давление, деформирует фундамент.
  • Создание плотной подушки. Укладывание песка в пазухи фундамента создает уплотняющий эффект, удерживает основание. Песчаная подушка действует на грунт, не давая ему пучиниться.
  • Ручная работа. Выполнение трамбовки песка в пазухах не требует оборудования. Ручная трамбовка актуальна при небольшом размере.
Читайте также:
Как сделать откидную кровать своими руками

Негативные стороны песка:

  • Проводимость влаги. Пункт относят и к плюсам, и к минусам. Песочная засыпка – прямой путь к избытку давления на гидроизоляцию фундаментной части. Сказывается состояние дренажа – если водоотводная система оборудована некачественно, песок засыпки не удерживает влагу, пропускает к основанию фундамента. Вода вымывает грунт, заставляет фундамент осаживаться.
  • Ограниченность выбора. Требуется строительный песок. Обычный речной пропускает влагу, вымывается, засыпка разрушается. Песок с глиняными элементами в составе вступает в химические, физические реакции с водой, плотнее укрепляясь на заложенном месте.

Лучший выбор — песчано-гравийная смесь в соотношении 4:6. Смесь хорошо трамбуется, пропускает воду, соответствует необходимым характеристикам.

Работа с песком требует выполнения рекомендаций.

  1. Прокладывание дренажа. Дренажную систему прокладывают по периметру ленточного фундамента. Это дополнительная защита места от наводнения.
  2. Качественная утрамбовка. Трамбуется слой, высотой 70 сантиметров максимум.

Глина

Глиняную смесь также используют для обратной обработки фундамента. Из преимуществ выделяется действительное укрепление основы, пропуск водной массы. Слой глины — барьер, не позволяющий внешней среде разрушать ленточную конструкцию.

Негативных сторон у материала больше, чем положительных. Минусы глины:

  • Пучинистость. Есть свойство увлажнения, насыщения влагой, отражается на состоянии фундамента зимой.
  • Требование особого состава. Закупают глину, впитывающую небольшое количество воды при нормальных условиях. В нее замешивают около 5-7 процентов песка. Всё размешивается, увлажняется. Получается эластичная, правильная масса.

Засыпка глиной, изготовленной по другому рецепту, не увенчается успехом. Другой состав не дает достаточной устойчивости, слишком впитывает влагу.

Максимальный глиняный слой для трамбовки – 50 сантиметров. Глину используют, когда уровень грунтовых вод, ежегодных осадков низок.

Первоначальный грунт

В бюджетном плане использование снятого из траншеи основания грунта оптимально. Не требуются траты, средства экономятся на доставке материала к месту строительства.

Другой плюс варианта — одинаковая водопроницаемость с землей, на которую основа помещена. Проблем с размывом не возникнет. Природный материал хорош, поскольку не требует дополнительного оформления.

Минус, который выделяется, невесомый. Проблемы возникают с организацией места для хранения снятой почвы на время закладки фундамента. Место требуется приближенное к природной микрофлоре, но защищенное от осадков, воздействия влаги.

Влажным грунтом засыпку осуществляют, насквозь мокрым – нет. Оставлять снятую землю на строительном участке зимой, в период дождей запрещено.

Иногда, грунт смешивают с песком. Смесь материалов оптимальна для укрепления ленточной основы здания. Песка требуется меньше, чем для обсыпки одним материалом. Способ смешивания оптимален, когда полученного грунта осталось мало (большая часть вымокла, оказалась непригодной для трамбовки в пазухи).

Инструкция по устройству обратной засыпки

Укладывается слой, в среднем 50 сантиметров. Его утрамбовывают спецтехникой, обливают цементным молочком (слабым раствором, в котором преобладает вода). Цементное молочко дает дополнительную плотность. После, разрешается укладка следующего слоя. Количество слоёв зависит от габаритов, толщины фундамента.

Засыпку производят в один подход, иначе создается неравномерное давление на стенки цоколя. Сказывается на состоянии будущей постройки.

Внутри

Внутреннюю обсыпку по стандарту проводят со слоем, достигающим уровня будущего пола. Настил не будет просаживаться.

Однако, есть ситуации, когда пространство внутри не засыпают — организация подвального помещения, цоколя, погребной зоны в здании.

Внутренняя отсыпка

Снаружи

Отсыпку снаружи по высоте доводят до стяжки отмостки. Трамбовка, укладка материала к фундаменту требует подключения механики, инструментов электрического действия.

Соблюдается последовательность действий – укладка, трамбовка, обработка (цементным раствором, промежуточной посыпкой), новая укладка. Максимальное количество слоев зависит от габаритов планируемой постройки.

Наружная отсыпка

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Ручная трамбовка – наименее приветствующийся вариант. Нежелательно из-за низкого качества. Руки используются в мелких нишах, проемах, куда техника не помещается.

Прибор

Использование техники разумно. Приобретение устройств не требуется. Сейчас реально арендовать необходимое оборудование.

Пользуясь трамбующей техникой, тщательно проверяют слой. Для песка максимальная толщина – 70 сантиметров, для глины, грунта – 50 сантиметров. Смесь песка и грунта — 60 сантиметров.

Трамбовка вручную предполагает слои в 30 сантиметров максимум, двойное покрытие запрещено, нарушает структуру.

Трамбовку выполняют наружу от основания, тщательно. После, устанавливают опалубку — барьер для воды.

Засыпка – важная строительная операция, необходимая для уплотнения фундамента, четкого «выставления» на позиции. Фундамент – основа дома, от него зависит долговечность постройки, эксплуатационные возможности. К любому нюансу работы с фундаментной частью относятся внимательно, инструкции выполняют пошагово.

Особенности обратной засыпки фундамента

После возведения фундамента, между его вертикальной поверхностью и бровкой котлована остаются пазухи, которые необходимо заполнить грунтом. А чтобы обеспечить базе здания пространственную устойчивость, он должен быть хорошо утрамбован по всему периметру. Несмотря на кажущуюся простоту, это ответственная работа, и регламентируется сводом правил 45.13330. Рассмотрим основные требования этого документа и разберёмся, чем лучше выполнить обратную засыпку фундамента.

Что такое обратная засыпка фундамента

Пазухой называют технологическое пространство между стенками котлована и фундаментом. Образуется оно потому, что выемка в грунте всегда имеет больший объём, чем закладываемая конструкция, и это даёт возможность свободно устанавливать и демонтировать щиты опалубки; без помех производить работы по утеплению и гидроизоляции; укладывать при необходимости дренажный трубопровод.

Обратной засыпкой именуют в строительстве комплекс работ, производимых с целью заполнения свободного пространства в котловане. При устройстве плитных фундаментов оно образуется только по периметру, в процессе формирования ленточного основания может понадобиться заполнять ещё и пространство под полом.

Читайте также:
Металлочерепица Cloudy: особенности укладки клауди, инструкция, видео

В проектируемом строительстве в рабочих чертежах нулевого цикла имеется такая информация:

  1. Размер обратной засыпки в плане.
  2. Разрезы всех участков, имеющих разную высоту пазух; нагрузки на уплотнённый грунт и степень его уплотнения.
  3. Виды применяемого грунта.
  4. Технологическая схема с рекомендованным коэффициентом уплотнения, толщины трамбуемых слоёв и видом используемого для производства работ оборудования.

Какие материалы нужно использовать для засыпки

Согласно требованиям СП, для производства обратных засыпок можно использовать:

  • крупнообломочный природный грунт;
  • песок;
  • глину;
  • незагрязнённые отходы промышленности.

Вынутый грунт использовать можно, но в зависимости от состава.

Гранулометрический состав используемого для засыпки грунта всегда указывается в проекте, а его качество должно соответствовать требованиям, изложенным в своде правил. Например, грунт не должен содержать подверженных биологическому разложению растительных включений; строительного мусора; волокнистых элементов.

Содержание мёрзлых комков при засыпке наружных пазух не должно превышать 20%, а при засыпке во внутреннем контуре здания вообще не допускается. Снега и льда в грунте, предназначенном для обратной засыпки, не должно быть вообще, а его температура должна быть такой, чтобы обеспечить пластичное состояние до конца уплотнения.

В целом, грунты для обратных засыпок подразделяются на три типа:

  1. связные, с содержанием частиц глины до 12%;
  2. малосвязные (глина в количестве 4-11%);
  3. несвязные (глины меньше 3%).

Несвязный грунт лучше уплотняется, его можно применять вне зависимости от плотности и пластичности, естественной влажности, зернового состава и коэффициента фильтрации. Суглинок утрамбовать сложнее, но при отсутствии излишней влажности он обладает отличной несущей способностью.

Применять пылеватые грунты для засыпки пазух котлована не рекомендуется – они уплотняются плохо, а потому подвержены пучению. Не допускается применять разные типы грунтов в одном слое, если это не является условием проекта. Чередоваться разнородные слои могут, но при условии устройства отсыпки с уклоном к внешним краям.

Песок

Из всех видов грунтов песок обладает наилучшей влагопропускной способностью. Вода сквозь него уходит быстро, поэтому даже в при отрицательных температурах в нём не образуется лёд. Однако если материковый грунт на участке глинистый, использование для засыпки пазух котлована песка не лучшая идея. Вода просочится к подошве фундамента, и будет застаиваться, практически не просачиваясь глубже – в таком случае, по периметру здания нужно обязательно устраивать трубный дренаж.

В остальных случаях песок для обратной засыпки фундамента – идеальный вариант. Он экологичен и отлично уплотняется, в большинстве регионов вполне приемлемая цена. Важен только его зерновой состав: в песке могут быть и примеси глины, а их содержание не должно превышать 3%. Лучше всего использовать овражный или речной песок, в нём почти нет пылевидных примесей.

Глина

Глина, особенно жирная, отличается высокой плотностью, и, будучи хорошо утрамбованной, вообще не насыщается водой. А если нет влаги, то и грунт не подвержен сезонному вспучиванию. Чем меньше в глине примесей других грунтов, тем лучше. Чаще всего примесью является песок, хотя небольшое его количество идёт только на пользу. Благодаря песку глина при потере влаги меньше усаживается и трескается, но количество такой добавки должно быть не более 15%.

Глина является водоупорным материалом, поэтому её используют для обратной засыпки на участках с высоким уровнем грунтовых вод (в том числе верховодки), устраивая, так называемый, глиняный замок. Заготовку глины лучше произвести с осени: зимой в результате воздействия низких температур в ней разрушаются многие примеси, она хорошо увлажняется и становится пластичной. В противном случае, глину требуется залить водой за пару дней до начала работ по устройству замка.

Крупнообломочный грунт

Так как строительные правила предусматривают засыпку пазух фундаментов крупнообломочными грунтами, рассмотрим вкратце, что подразумевает этот термин. К таким грунтам относят не связанные между собой обломки скальных пород, в которых минимум половину объёма составляют элементы с фракцией более 2 мм.

Существует три категории таких грунтов, классифицирующихся по зерновому составу:

  1. Валунный. Минимум половина частиц фракцией более 200 мм. Его для обратной засыпки не применяют.
  2. Галечниковый, он же щебень. Больше половины частиц фракцией от 10 мм. Обратная отсыпка фундамента щебнем – идеальный вариант.
  3. Гравийный, чаще с неокатанными гранями. Может содержать до 40% песка, поэтому называют песчано-гравийной смесью (ПГС). Так же гравий может содержать до 30% глины – такая смесь не подходит для засыпки фундаментов, так как будет подвержена пучению.

Первоначальный грунт

Проще всего для любого застройщика было бы использовать для обратной засыпки фундамента грунт, вынутый при разработке котлована. Однако проще – это не значит лучше. На большей части территорий России в поверхностных слоях почв залегают либо суглинки, либо супеси, а они больше всего подвержены морозному пучению. Такая засыпка лишь создаст проблемы, поэтому, если строительство ведётся без предварительного анализа грунта, рисковать не советуем. Чем засыпать фундамент снаружи, рассказывалось выше.

Как правильно выполнить обратную засыпку

Грунт, используемый для обратной засыпки, должен иметь оптимальную влажность, минимальные и максимальные показатели которой для разных типов грунта регламентируются строительными правилами. Например, чтобы достичь уплотнения суглинка с коэффициентом 0,95, его коэффициент оптимального увлажнения должен составлять не менее 0,8 и не более 1,2.

  • При большей влажности грунта, уровень которой определяется строительной лабораторией, производится естественная подсушка. Но бывает так, что она невозможна, а сушить грунт принудительно нецелесообразно. В таких случаях допускается укладывать грунт при повышенной влажности, внося в проект соответствующие изменения.
  • Чтобы получить слой с заданной толщиной, насыпать песка необходимо на 15% больше, а рыхлой глины – на 20%. Если получилось, что толщина засыпанного и уже уплотнённого слоя оказалась больше проектной, лишнюю часть либо срезают, либо доуплотняют дополнительными проходами вибротрамбовки или виброплиты.
  • Если в пазухах фундамента уложены трубопроводы, засыпка траншеи производится в два этапа. На 1-й стадии засыпается нижняя зона, обязательно немёрзлым грунтом, и желательно без крупных твёрдых включений. Заполнение пазухи производится так, чтобы труба вместе с изоляцией была укрыта со всех сторон и до верха. На 2-й стадии засыпается остальная часть траншеи, в грунте не должно быть комьев, превышающих по размеру диаметр трубы.
  • В дождливые дни грунт, предназначенный для обратной засыпки, необходимо предохранять от чрезмерного переувлажнения, в летнюю жару он не должен пересушиваться. Поэтому пазухи нужно засыпать и уплотнить как можно быстрее, в течение одного рабочего дня. При выполнении работ в зимнее время, основание под насыпными слоями должно обязательно очищаться ото льда и снега.
Читайте также:
Межкомнатные деревянные арки: фото, виды, варианты дизайна, цветовая гамма

Если в пазухах имеется промороженный слой грунта, прежде чем делать обратную засыпку фундамента, он должен удаляться и заменяться утрамбованным насыпным. Обойтись без такой замены можно только когда материковый грунт не подвержен пучению, и промёрз не более чем на 15 см. При обильном выпадении снега, работы по обратной засыпке прекращают.

Если таких проблем на строящемся объекте нет, прежде, чем делать обратную засыпку фундамента, производится подготовка поверхности пазух. Заключается она в стандартной уборке бытового и строительного мусора, веток, листьев и других разлагающихся отходов.

Отсыпка внутри, под полом

Обратная засыпка фундамента внутрь до уровня пола делается в том случае, когда строительство здания ведётся на устроенном ленточном фундаменте. При этом грунт из внутреннего периметра может быть вынут полностью (если в котловане), либо почти полностью сохранён (при устройстве ленты в траншеях мелкой глубины).

  • При необходимости заливки бетонного пола, основание под него требуется подготовить, для чего и выполняются подстилающие слои из естественного насыпного грунта. В качестве подготовительного этапа с поверхности земли снимается растительный слой (если он не был удалён по всей площади застройки). Если ниже оказывается насыщенный водой глинистый грунт, его для восстановления проектной прочности нужно обязательно просушить.
  • Внутри дома грунт не так промерзает, особенно когда полы формируются с подогревом, поэтому заменять его часть песком или щебнем возникает только в том случае, когда он имеет макропористую структуру и подвержен сильной осадке. При внутренней отсыпке насыпной грунт чаще просто восполняет высоту материкового грунта, не достающую до нужной отметки.
  • Работа ведётся в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к засыпкам, которые были изложены выше. Устройство подготовительного пирога ведётся послойно, на толщину слоя до 100 мм, грунтом без мёрзлых комьев и включений льда. В основном для этой цели используется песок и щебень, уложенный равномерными слоями и хорошо увлажнённый.
  • Первым слоем всегда идёт песок, который должен укладываться на относительно ровное основание. Если оно изначально неровное, бугры нужно устранить, а срезанным с них грунтом заполнить выемки с последующим трамбованием этих участков. Песок насыпается на толщину 5-10 см и перед уплотнением проливается водой.

После трамбовки песка насыпают такой же слой щебня, который тоже увлажняют. При трамбовании каменные частицы утапливаются в песок, благодаря чему достигается наиболее высокое качество уплотнения. Верхним слоем снова укладывают песок, такое основание получается более гладким и удобным, к примеру, для монтажа утеплителя или ПВХ мембраны.

Отсыпка фундамента снаружи

В основном вопрос качественной наружной отсыпки касается ленточных фундаментов. При их устройстве всегда лучше использовать возможности, позволяющие обойтись вообще без образования пазух и необходимости их заполнения. Например, если грунт на участке достаточно плотный, траншеи разрабатывают с вертикальными стенками, устанавливая опалубку только в наземной части. В этом случае грунтовые стенки служат несъёмной опалубкой, за счёт которой и формируется фундаментная лента.

Отсутствие наклона у стенок траншеи, избавляет от необходимости заполнять свободное пространство. Но такое выполнение ленты не всегда возможно, так как гидрогеология участка бывает разной. К примеру, может возникнуть необходимость формирования расширенной пятки, для которой обязательно нужна опалубка – а значит, траншея будет рыться с таким расчётом, чтобы было место для выполнения работ.

Минимально это 30 см в нижней части фундамента, и 50-60 см вверху. Условия получаются стеснёнными, но вполне приемлемыми для формирования и последующего демонтажа опалубки. Чем меньше размер пазух вдоль ленты, тем проще выполнить обратную засыпку и качественнее получается отмостка дома. Но существуют и сильно осыпающиеся грунты, на которых стенки траншей приходится делать с ещё большим уклоном. Тут уж ничего не поделаешь, приходится подстраиваться к условиям участка и выполнять засыпку и уплотнение по всем правилам.

При выполнении работ по устройству обратных засыпок, требуется контролировать такие моменты:

  1. Физические показатели предназначенного для засыпки грунта.
  2. Толщину отсыпаемых слоёв и их чередование.
  3. Влажность.
  4. Равномерность объёма заливаемой воды при необходимости доувлажнения.
  5. Равномерность и количество проходов грунтоуплотняющего оборудования.
  6. Качество уплотнения.
  7. Потери грунта при транспортировке и перемещении (не более 1,5%).

Экскаватор всегда увеличивает размер траншеи, поэтому, для получения минимально возможного её размера, отдайте предпочтение ручной копке.

Последствия неправильной засыпки – заключение

Качественная наружная засыпка очень важна, так как её проседание влечёт за собой опрокидывание отмостки с образованием контруклона (не от цоколя, а к нему). Нарушение эстетики отмостки – проблема не самая большая. Хуже, когда смещаются водосборные лотки, из-за чего вода может не только задерживаться на отмостке, но и протекать к фундаменту, вымачивать прилегающий к нему грунт. А допускать этого никак нельзя, так как при намокании он утрачивает проектную прочность.

Читайте также:
Как растопить лед в трубе: чем лучше отогреть пластиковые коммуникации

Правила выполнения обратной засыпки фундамента

Обратная засыпка проводится после того как бетон, составляющий основу фундамента, полностью застынет. По периметру конструкции часто появляются пустые промежутки. Чтобы защитить грунт от переувлажнения, способного нарушить целостность основания, производится засып лакун наполнителем.

  1. Правила выполнения обратной засыпки пазух котлована и важность операции
  2. Технология уплотнения грунта обратной засыпкой
  3. Внутри
  4. Снаружи
  5. Выбор материала для обратной засыпки фундамента
  6. Песок
  7. Глинистые материалы
  8. Последствия неправильной засыпки фундамента

Правила выполнения обратной засыпки пазух котлована и важность операции

Обратную засыпку выполняют после того, как бетон полностью застынет

Засыпка пазух котлована регламентируется СНИП 3.02.01-87. Этот документ описывает требования к материалу, которым будут заполняться лакуны траншеи, и последовательность выполнения работ. Целевые параметры влажности и плотности, которым должен отвечать загружаемый грунт, варьируются в зависимости от его типа. Для уплотнения при обратной засыпке пазух котлована применяются мощные вибраторы.

Наполнитель нужно приготовить заблаговременно. Он должен быть максимально однородным. Желательно удалять инородные тела – камешки, ветки, кусочки коры и подобные включения. Узкие пазухи стоит заполнять материалами как можно менее предрасположенными к усадке – щебенкой либо смесью песка и гравия. Ни в коем случае нельзя использовать плодородный слой – он содержит растительную массу и органические соединения, которые со временем будут гнить. Засыпка запрещается при обводнении стен и низа траншеи. Влага должна быть удалена. С этой целью можно обустроить контурный канал для дренажа.

Смета строительства при расчетах получится дороже, но это единственный метод, помогающий понизить уровень пучения.

Засыпка ленточного фундамента осуществляется по прошествии двух-трех недель после заливки бетона и монтажа цоколя. Важно, чтобы смесь успела застыть. Делать засыпной фундамент раньше, чем пройдет 2 недели, не стоит – это будет нагружать бетон, что может привести к разрушению конструкции. Кроме того, в процессе работ можно нанести повреждения не до конца застывшему материалу. Вода, попадающая в трещины, будет способствовать разрушению основания и покрытию арматурных прутиков ржавчиной. Каркас опалубки к началу работ должен быть демонтирован.

Засыпаемую траншею нужно вычистить от мусора и случайно попавших чужеродных предметов. Затем оценивается влажность почвы. Если грунт склонен к пучинистости, оптимальный показатель – 12-15%. У тяжеловесных почв допускается большее содержание воды (до 20%). Вредны как сухость грунта, так и заболоченность. Если нужно, почва доводится до нужной кондиции. Затем насыпают прослойку песка (либо его смеси с гравием) высотой в 0,3 м. После этого можно переходить к обратной отсыпке фундамента.

Цель процедуры – создание связующего слоя между бетонной лентой и естественным местным грунтом. Кроме того, обеспечивается защита близлежащих слоев почвы от размывания водой. Это необходимо, так как при переувлажнении грунта, находящегося рядом с основанием, возникает угроза нарушения целостности фундамента, ухудшения его эксплуатационных качеств и сокращения времени службы.

Технология уплотнения грунта обратной засыпкой

Трамбовка засыпки виброплитой

Для организации уплотнения потребуются специальное техническое оборудование. Трамбовать засыпку вручную определенно не рекомендуется – процесс займет много времени и будет сложно достигнуть нужной плотности. Используется послойная схема работы. Трамбуют насыпь до тех пор, пока она реагирует на этот процесс. Толщина одного слоя зависит от того, какой материал используется:

  • для глинистых грунтов величина минимальна: слой не должен быть толще полуметра;
  • при использовании супесчаных и суглинистых почв наибольшее значение – 0,6 м;
  • песчаные засыпки могут достигать 0,7 м.

Свежий слой обрабатывают шанцевым выравнивателем и трамбовкой. Усилие при первичной обработке не должно превышать 0,7 от нормы для задействованного материала. Следующие проходы должны перекрывать предыдущий на ¼ или 1/3 ширины, чтобы плите вибратора хватило времени на уплотнение. Верхние прослойки укладываются при повышенном давлении. При возведении крупных (в том числе двухэтажных) зданий для уплотнения материалов подойдет виброкаток.

Когда траншея будет засыпана, нужно организовать наклонную отмостку для отведения воды от фундамента. Заводнение близлежащих участков почвы разрушительно действует на установленное основание.

Внутри

Если домовладелец не планирует использовать подвал, делается засыпка глиной внутрь под бетонную стяжку, защищающая от проникновения грунтовых вод. Выложив слой в 0,3 м, его нужно утрамбовать. Затем делают песчаную насыпь, уплотняют, слегка увлажняют. Поверх выкладывается гидроизоляционная прослойка рубероида. Для уменьшения потерь тепла насыпают еще один слой песка, на котором организуется стяжка.

При организации работ на внутренней стороне можно применять разные виды грунтов, что связано с меньшей выраженностью температурных перепадов и угроз переувлажнения. Не следует забывать о послойном уплотнении, а также об очистке от инородных включений.

Снаружи

Наружная засыпка также реализуется по послойной схеме. Грунту необходимо обеспечить достаточный дренаж. Чтобы утеплить фундамент снаружи, можно использовать пенополиуретан либо пенопласт. Керамзит уступает по эффективности этим материалам, к тому же его труднее монтировать.

Выбор материала для обратной засыпки фундамента

Пескогрунт для обратной засыпки

Могут применяться разные типы грунтов. Главное, чтобы они соответствовали нормам влажности и плотности. Также очень важно, чтобы наполнитель не менял своих качеств под воздействием воды. Для достижения должных значений последнего показателя используется специальная технология, предполагающая укладку материала тонкими слоями с последующей трамбовкой каждого из них.

Песок

Для укладки в пазухи хорошо подходят песчано-гравийные смеси благодаря своим отличным дренажным качествам. При грамотно организованной отмостке такая конструкция гарантирует надежную защиту от пучения при низких температурах. Засыпка песком также добавляет коробке здания стабильности. Важно и то, что материал легко трамбуется и хорошо сохраняет плотность.

Недостаток песка – влагопроницаемость. Из-за этого вода скапливается в толще засыпки, что создает перегрузку гидроизоляционной прослойки. Увлажнение подошвы ухудшает несущие качества почвы. Улучшить положение может правильно обустроенная отмостка. Корректный выбор наклона и монтаж гидроизоляции предотвратят накапливание дождевой влаги. Рядом с отмосткой стоит также организовать дренаж. Это позволит отводить воду для дальнейшего использования в хозяйстве (например, чтобы поливать садовые и огородные культуры).

Читайте также:
Как правильно выбрать детскую коляску: советы

Овражный песок больше подходит для помещения в пазухи, чем чистый речной или карьерный. Это связано с содержанием большого количества солей и глинистых включений, обеспечивающих лучшую трамбовку. Чистый же песок может подвергаться вымыванию грунтовыми водами. Поэтому его рекомендуется использовать только в смеси пополам с гравием. Овражный песок не следует мыть – это приведет к удалению связывающих частиц. Его нужно лишь очистить от включений растительного происхождения и иной органики.

Чтобы подсчитать, сколько песка потребуется для работ, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Формула заточена под работу с разными видами засыпок. Трамбовать песок можно, слегка смачивая его, если это не навредит компонентам основания.

Глинистые материалы

Глина является барьером для воды

Оптимальным вариантом является тощая глина, почти не впитывающая жидкости. Если приходится иметь дело с твердым комковатым материалом, в него вводят добавки для пластичности, например, песок (около 5%). Внедрение примесей не оказывает влияния на прочность и усадочные характеристики, зато значительно упрощает трамбовку. Материал подойдет для каменистого грунта, а также для домов, возводимых в местностях с низко пролегающими почвенными водами.

Глина хороша тем, что выполняет функцию барьера для влаги, не пропуская ее к подошве и защищая последнюю от разрушительных воздействий. Минус этого материала – склонность к пучинистости. В определенных условиях глина впитывает влагу. Укладывают материал тонкими слоями, подлежащими обязательной трамбовке.

Последствия неправильной засыпки фундамента

Несоблюдение технологии заливки и требований, предъявляемых к наполнителям, может способствовать вымыванию материала, накоплению в нем жидкости или разрушительным процессам в подошве. Неправильная организация гидроизоляции также способствует скорому изнашиванию основания.

Нельзя применять для заполнения лакун пылеватые грунты и смеси, содержащие большое количество мелкодисперсных частиц – они легко вымываются подземными водами. Не подходят для этой цели торфяные и черноземные почвы. Механические примеси (в том числе камешки) перед засыпкой должны быть удалены, так как они могут нарушить целостность гидроизоляционного слоя. Выполнять процедуру в зимнее время не рекомендуется. В этот период в грунте много влаги и льда, что негативно сказывается на способности к уплотнению.

Материал для обратной засыпки должен быть однородным, соответствовать регламентированным показателям влажности и плотности, не менять радикально своих качеств от воздействия воды. При выполнении работ нужно тщательно соблюдать установленную технологию.

Отсыпка фундамента

Неотъемлемой частью частного дома, а также любого строительного сооружения является правильно выполненный ленточный фундамент. Без него невозможно построить дом, на него опираются стены, перекрытия и кровля. Самый распространенный вариант фундамента при возведении любого частного дома – ленточный монолитный железобетонный фундамент. Важным моментом при устройстве фундамента является выполнение обратной отсыпки фундамента дома.

  • Технология устройства фундамента
  • Обратная отсыпка фундамента ее роль и необходимость.
  • Материалы, применяемые для отсыпки фундамента
  • Технология обратной отсыпки снаружи фундамента
  • Технология обратной отсыпки внутри фундамента
  • Анализ возможных ошибок при выполнении отсыпки
  • Небольшие хитрости
  • Заключение

Технология устройства фундамента

Все современные технологии предусматривают производство работ по разработке котлована перед устройством фундамента. Исключение может быть при выполнении свайного фундамента, с ростверком. Котлован под будущий дом выполняется, исходя из строительных чертежей, в которых указана глубина, размеры в плане и необходимый угол откоса по краю котлована. Технологически, для возведения фундамента, после разработки котлована выполняются следующие работы:

  • выравнивание основания под фундамент, устройство подсыпки из песка 100 мм;
  • монтаж опалубки с внутренней и наружной стороны ленточного фундамента на высоту и ширину согласно проектной документации;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • заливка фундамента бетоном.

После выполнения всех этих этапов и выдержки в течение 5–7 дней производится разборка опалубки. Следующее, что необходимо выполнить, – это произвести гидроизоляцию поверхности фундамента. Гидроизоляция выполняется по полностью сухому бетону не раньше 25–28 дней после бетонирования при плюсовой температуре и сухой погоде.

Обратная отсыпка фундамента ее роль и необходимость.

После всех работ по устройству ленточного фундамента и его гидроизоляции образовавшиеся пустоты от наружной грани фундамента до границы котлована следует засыпать грунтом. Так как котлован выкапывается с углом естественного откоса или углом обрушения грунта, отличным от 90 градусов, после возведения фундамента, его гидроизоляции и утепления все пустоты нужно засыпать.

Пустоты вокруг фундамента

Внутреннюю часть котлована в том случае, если в доме не предусмотрено подвальное помещение, также засыпают грунтом с послойным уплотнением. Однако доля домов без подвального помещения составляет малую часть, поэтому обратную отсыпку в этом случае производят только по наружной стороне фундамента. Понятно, что без выемки грунта из котлована невозможно смонтировать фундамент, а после его устройства все пустоты отсыпают грунтом с обязательным послойным уплотнением. После этого для предотвращения поступления ливневых вод под основание фундамента по периметру дома устраивается отмостка из бетона. Поэтому обратная отсыпка фундамента дома также является важной, неотъемлемой частью в технологическом процессе строительства.

Материалы, применяемые для отсыпки фундамента

Важным вопросом при производстве работ по отсыпке фундамента является: каким грунтом засыпать пазухи вокруг фундамента снаружи и внутри здания? На данный момент рассматриваются несколько вариантов для отсыпки:

  • грунт, вынутый при рытье котлована или траншеи под фундамент;
  • глина;
  • песок;
  • супесь или суглинок;
  • шлак или щебень.

Ответы на вопрос, – каким грунтом засыпать пустоты вокруг фундамента изнутри и снаружи здания, будут разные. Для отсыпки пазух снаружи фундамента лучше всего использовать песок, предварительно смоченный водой. Следующим вариантом будет отсыпка вынутым грунтом, если это не глина. Категорически неприемлемо засыпать пазухи снаружи фундамента глиной, т. к. она впитывает влагу и держит ее в своей структуре как губка, а при разных температурных режимах глина изменяет свой объем. При намокании она набухает и увеличивается в объеме, при высыхании и потере воды она уменьшает свой объем и при этом растрескивается. Поэтому оптимальным вариантом будет отсыпка пустот вокруг фундамента снаружи здания именно песком. Во-первых, его легче уплотнить, он не впитывает воду, а просто пропускает через себя. Объем песка не меняется со временем, в этом отношении он более стабилен. Отмостка, выполненная по песчаной отсыпке, не будет деформироваться со временем. Важное требование – все пазухи перед засыпкой должны быть очищены от мусора, особенно это касается органики, досок – всего, что может со временем сгнить, образуя дополнительные пустоты.

Читайте также:
Как лучше заряжать смартфон?

Отсыпка пазух вокруг фундамента с внутренней стороны здания может выполняться как глиной, так и грунтом, вынутым при рытье котлована, или любым другим материалом. Это, конечно, касается тех случаев, когда в доме не предусмотрено подвальное помещение. Весь засыпанный грунт как снаружи, так и внутри здания необходимо уплотнить – это в большей степени касается наружной части.

Технология обратной отсыпки снаружи фундамента

Стоит сказать, что при рытье котлована или траншеи под фундамент надо добиваться как можно меньшего размера пазух. Оптимально в нижней части фундамента – 300-400 мм до откоса котлована, в верхней части – 500– 800 мм – этого вполне достаточно, чтобы установить и снять щиты опалубки. После бетонирования нужно подождать 5-7 дней перед демонтажем опалубки. Оптимальное время выдержки 28 дней, когда бетон получит достаточную прочность.

Далее следует произвести гидроизоляцию фундамента битумной мастикой. После этого на глубину 1200 мм производится оклейка поверхности фундамента пенополистиролом высокой плотности.

После этого надо очистить всю полость вокруг фундамента от мусора. Перед укладкой песок смачивают водой из шланга снаружи котлована на месте его выгрузки. Теперь засыпают песок слоями по 200 –300 мм и трамбуют ручными трамбовками или механической виброплитой, если позволяет ширина траншеи и размер виброплиты. Таким образом слой за слоем засыпают всю траншею до самой поверхности. Учитывая то, что процесс отсыпки и уплотнения не представляет никакой сложности, его можно выполнить своими руками. После тщательного уплотнения наружной поверхности песка приступают к устройству бетонной отмостки толщиной 50-100 мм с уклоном от здания наружу. При правильной укладке песка и его уплотнении можно быть уверенным, что отмостка не будет проседать со временем. Вместо песка можно использовать супесь или суглинок.

Если в данной местности высокий уровень грунтовых вод и к тому же в доме предусмотрено подвальное помещение, необходимо до выполнения обратной отсыпки выполнить дренажную систему на уровне закладки фундамента. Обычно это все включается в строительный проект на здание, если, конечно, он выполнен грамотно и в нем учтены все геологические нюансы. В этом случае после прокладки дренажной системы из перфорированных труб, щебня и геотекстиля таким же образом производится отсыпка песком, как и в первом случае. При входе в дом через фундамент различных инженерных трубных коммуникаций необходимо качественно обустроить этот проход, установив бетонные лотки и обсыпав их со всех сторон мягким грунтом.

Технология обратной отсыпки внутри фундамента

При производстве работ по обратной отсыпке с внутренней стороны фундамента можно не бояться перепадов температур и замачивания грунта. Поэтому для отсыпки внутри здания подойдет любой грунт – как глина, так и грунт, оставшийся после разработки котлована. Однако его также необходимо послойно уплотнять, лучше, конечно, механическими трамбовками. При этом также необходимо убрать весь органический мусор в виде досок, веток, бревен – всего, что может со временем сгнить, оставив при этом пустоты. При устройстве полов первого этажа можно перед укладкой бетонной стяжки выполнить прослойки из шлака или песка.

Анализ возможных ошибок при выполнении отсыпки

Обратная отсыпка фундамента является важным строительным процессом и ему необходимо уделять должное внимание. Если отсыпка выполнена некачественно или использован грунт, меняющий свои характеристики под воздействием окружающей среды, со временем могут возникнуть деформации не только отмостки, но и самого фундамента, что может привести к перераспределению напряжений и возникновению трещин в фундаменте и стенах.

Рассмотрим вариант при отсыпке пустот вокруг фундамента снаружи здания глиной. Во-первых, уплотнить ее, как песок, невозможно. Во-вторых, глину необходимо перемять перед ее засыпкой, а правильно сделать это вручную практически невозможно. Однако самое главное – она меняет свой объем при замачивании и высыхании. Если поверх этой отсыпки из глины выполнена бетонная отмостка, а по краю отмостки – ливневый лоток, то со временем вся эта конструкция будет деформироваться. Появятся трещины, пустоты. Между бетонной отмосткой и цоколем здания могут образоваться трещины, и даже может появиться контруклон. При этом возникнут трещины между ливневыми лотками и отмосткой. Наличие воды в глине в зимний период может привести к дополнительному вспучиванию. Поэтому лучше использовать песок, как было описано выше. Также желательно при наличии подвального помещения выполнить дренажную систему для отвода воды от низа фундамента. Дренажная система будет весьма кстати, если обратная отсыпка выполнялась песком, а родной грунт, в котором выкапывался котлован, – суглинок или глина. В этом случае дренаж будет отводить всю лишнюю дождевую и грунтовую воду в дренажные колодцы.

Читайте также:
Клей для пробковых покрытий

Небольшие хитрости

Бороться со вспученностью грунта довольно трудно. Особенно это важно в области примыкания обратной отсыпки к фундаменту снаружи здания. Каким бы грунтом ни производилась обратная отсыпка снаружи, все равно есть риск вспучивания грунта в зимний период. А, как известно, это отрицательно сказывается на целостности бетонной отмостки, которая защищает фундамент от замачивания. В качестве простого варианта предотвращения вспучивания грунта в области обратной отсыпки снаружи можно предложить следующий способ. После монтажа на наружную поверхность ленточного фундамента листов пенопласта в качестве теплоизоляции, поверх них крепятся два слоя толстой полиэтиленовой пленки и устанавливаются без крепления вплотную листы обычного полистирола – от начала утеплителя до границы бетонной отмостки. Потом производится обратная отсыпка с уплотнением. Зимой при пучении грунта листы полистирола будут перемещаться вместе с грунтом по поверхности утеплителя, не отрывая его от фундамента, а весной все будет возвращаться в обратную сторону. Учитывая незначительность этих температурных перемещений, это позволит избежать разрушения отмостки. Отмостку при бетонировании лучше заармировать сеткой – это даст возможность бетонной отмостке выдерживать деформации в разных направлениях.

Заключение

Выполнение обратной отсыпки фундаментов так же, как и любая работа при строительстве жилого дома, – очень ответственный процесс. Несоблюдение элементарных правил, описанных выше, может привести к весьма ощутимым неприятностям в будущем. В заключение стоит отметить основные правила выполнения обратной отсыпки: нужно строго выдержать время для твердения бетона до окончательной его просушки, после снятия опалубки также должно пройти некоторое время, наносить гидроизоляцию необходимо только на абсолютно сухую поверхность бетона, перед началом отсыпки тщательно убрать весь органический мусор из пазух, если есть хоть малейшее подозрение на высокий уровень грунтовых вод, необходимо сделать все мероприятия по дренажу, после устройства теплоизоляции приступают к обратной отсыпке, если это песок, его предварительно смачивают водой, далее выполняется укладка песка слоями 300 мм с уплотнением. После обратной отсыпки выполняется отмостка, желательно с армированием. При выполнении этих несложных рекомендаций можно быть уверенным, что дом, во всяком случае, фундамент, простоит долго, и не будет доставлять никаких хлопот хозяину.

Зачем выполнять обратную засыпку фундамента

Обратная засыпка фундамента землей – эта технологическая операция, обязательная для объектов, фундамент которых устанавливался в траншее или котловане. Существует специальная технология выполнения работ по засыпке пазух фундамента, которая регламентируется нормами СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Как правильно засыпать фундамент построенного дома, какие бывают виды засыпки – постараемся разобраться в этой статье.

Засыпка ленточного фундамента: как сделать правильно

Обратная засыпка – сложный и трудоемкий процесс, который следует выполнять с особой тщательностью. Технология заполнения пазух при выполнении обратной засыпки должна быть максимально соблюдена – это касается сроков начала процесса; выбора грунтовой смеси для работ, правильного выполнения трамбования грунта и прочих аспектов.

Сроки начала работ по обратной засыпке пазух

После заливки ленточного фундамента дома нельзя продолжать работы по утеплению, облицовке, необходимо дождаться, пока фундаментное основание наберет проектную прочность. Для набора прочности фундаментная конструкция должна отстояться не менее 28 дней, только после этого можно продолжать работы по строительству дома.

Фундамент с обратной засыпкой

Существующая технология устройства ленточного фундамента дома не разрешает демонтаж опалубки ранее, чем через 14 дней после завершения бетонирования опорных элементов основания, но даже после снятия опалубочных щитов, проводить засыпку фундамента не разрешается.

Если на строящемся объекте предусмотрено устраивать цоколь, работы по возведению цокольного этажа требуется полностью закончить до начала обратной засыпки пазух фундамента.

Заполнение грунтом пазух фундаментов производится после выполнения комплекса монтажных работ по укладке плит перекрытий и гидроизоляционных работ.

Грунт для засыпки: требования к материалу

Приступая к работам по обратному заполнению пазух ленточного фундамента, стоит использовать природный грунт, который извлекался при копке траншей или котлована. Эту землю складируют в кучах недалеко от строительной площадки, чтобы применить в качестве засыпки фундамента. По СНиП требуется, чтобы грунт, предназначенный для засыпки пазух ленточного фундамента, имел одинаковую структуру и влажность с почвой на строительной площадке.

Использование для подсыпки фундамента дома ранее выбранного из траншей грунта, позволяет значительно сэкономить средства на вывоз грунта со строительной площадки. Использование песчаных смесей или гравия для проведения работ по заполнению пазух не рекомендуется, но существует одно исключение – очень узкие щели разрешается заполнять гравийно-песчаной смесью, а не землей.

Если обратная засыпка пазух траншей (котлована) все же производится песчаной смесью, требуется проверить коэффициент уплотнения, который должен приближаться по значению к коэффициенту уплотнения природного грунта на участке застройки в естественном состоянии.

Очень важно помнить, что не допускается применять для обратной засыпки почвы, содержащие чернозем, и верхний плодородный слой.

Почему важна влажность грунта

Влажность почвы – это основной показатель, который оказывает огромное влияние на качество выполненной обратной засыпки стенок траншей или котлована. Ранее вынутый из котлована грунт, который складируется недалеко от строительной площадки, может изменить свою влажность. Это происходит от впитывания влаги атмосферных осадков (дождевая вода, туман, росы) или выветривания.

Почва естественной влажности

Для подсыпки допускается использовать почву естественной влажности, поэтому пересохший или водонаполненный грунт следует дополнительно подготовить для работы. Тяжелые и сухие грунты предварительно размачивают, но не обыкновенной водой.

Для проведения процедуры размачивания грунта готовят специальное цементное молочко, затворяя воду небольшой порцией портландцемента.

Влажность грунта должна составлять от 12% (тонкие пески, глинистые породы) до 20% (тяжелые почвы). Если показатели влажности грунта выше этих значений, почву предварительно подсушивают, равномерно перемешивая несколько раз.

Читайте также:
Кухня серого цвета - особенности, сочетания, фото идеи

Как правильно выполнить подсыпку

Подсыпка грунта производится по периметру всего фундаментного пояса дома, подготовленным грунтом определенной влажности заполняется свободное пространство между фундаментом и стенками траншеи (котлована) внутри и снаружи фундаментных конструкций.

Подсыпки земли выполняется по наружному и внутреннему периметру дома, при этом толщина слоя не должна превышать высоты 30-50 см. Засыпанный слой грунта проливается цементным молочком и утрамбовывается. Работы ведутся одновременно внутри и снаружи. Пазухи котлована заполняются грунтом послойно, каждый слой проливается раствором цементного молочка.

Послойное трамбование песка

В доме предусматривается устройство цоколя, подвала или подземного технического этажа? В этом случае разрешается не выполнять внутреннюю засыпку фундамента дома, или выполнить частичное заполнение пазух землей.

Глубина внутренней засыпки напрямую зависит от типа фундамента и возведенного ростверка. В ленточном фундаменте высота обратной засыпки внутри периметра здания ограничивается уровнем продухов, либо выполняется на высоту цокольного перекрытия.

Для столбчатых и свайных фундаментов пазухи котлована или траншеи засыпаются внутри на всю высоту. Для дома предусмотрен высокий цоколь? Тогда внутри проводится дополнительная обсыпка конструкций с уклоном от внутренней стены основания.

Верхний слой почвенной засыпки в утрамбованном состоянии должен достигать уровня отмостки.

Засыпка габаритных пазух котлована внутри и снаружи может выполняться с помощью специальной землеройной техники. При механической засыпке пазух особое внимание следует обратить на послойное трамбование грунта. Плохо утрамбованная засыпка грозит проседанием грунта по всему периметру фундаментного пояса дома. Посмотрите видео, как выбрать материал для засыпки и произвести ее при строительстве.

Почему важно соблюдать технологию работ?

Соблюдение технологии при выполнении обратной засыпки пазух гарантирует прочность и долговечность всего построенного здания:

  • Грунт, засыпанный в пазухи без обязательного трамбования, после первой зимовки даст значительную осадку, что чревато провалами пояса отмостки.
  • Приготовленный для засыпки траншей грунт следует тщательно проверить на наличие острых металлических предметов, которые при выполнении трамбования способны повредить слой гидроизоляционных материалов.
  • Известковые и органические включения недопустимы в грунте – быстро перегнивая, они оставляют после себя значительные пустые раковины, что вызывает неравномерное проседание пояса отмостки и ее разрушение.

Защитная функция отмостки состоит в том, чтобы защищать стены здания и его фундаментные конструкции от воздействия влаги. Если отмостка просядет, она не сможет в полной мере обеспечивать защиту возведенного здания, это может привести к разрушению здания.

Облицовка из гипсокартона на основе каркаса: нюансы отделки

Облицовка стен гипсокартонными листами на каркасах сейчас используется практически в любых ремонтных работах. Монтировать такой материал, как гипсокартон, можно не только на стену, но и на потолок.

Возможности применения гипсокартонных листов на каркасе

Гипсокартон используется тогда, когда необходимо за короткий промежуток времени выровнять поверхность или соорудить какую-либо конструкцию. Например, многоуровневый потолок или арку(см.Как красиво отделать арку из гипсокартона).
Но для всех работ с гипсокартоном существует свой определенный вид материала:

  • Потолочный гипсокартон применяется для изготовления потолочных конструкций и выравнивая потолочной поверхности. Он очень легкий и по своей толщине не превышает 0,5-0,8 мм.
  • Арочный гипсокартон предназначен только для изготовления декоративных арок любой сложности. С ним довольно просто работать, так как материал очень гибкий и способен принимать любые формы.
  • Стеновой гипсократон используется только для выравнивания стеновых поверхностей. Он имеет большую толщину и массу, чем потолочный.
    По прочности гораздо лучше потолочного, так как рассчитан на значительные механические и физические воздействия.
  • Есть еще огнестойкий и влагостойкий гипсокартон, который используется на любой поверхности, в зависимости от потребностей.

Совет. Если под листами гипсокартона будут проходить электрические коммуникации, то лучше всего выбрать огнестойкий гипсокартон и все работы по их прокладыванию выполняются только до монтажа материала.

Преимущества гипсокартона

Основным преимуществом гипсокартона является ускорение работ по выравниванию поверхности. Монтируется он на любой вид поверхности при помощи каркаса.
Свойства гипсокартона:

  • Материал очень прочный, особенно стеновой, но работать с ним необходимо предельно аккуратно, так как гипсовое тесто может нарушить свою структуру при ударе или при случайном падении.
  • Обладает простой схемой монтажа, так как для этого не потребуется никаких навыков в этой области и все работы выполняются своими руками.
  • Долговечный, так как не имеет определенного срока использования. При правильной эксплуатации он прослужить в течение 20-25 лет.
  • Практичность материала довольно высока, так как листы гипсокартона имеют простой и быстрый монтаж, а также не требуют определенного ухода после монтажа.
  • Выдерживает высокие нагрузки на своей поверхности. На стеновой гипсокартон можно крепить целые кухонные гарнитуры.

Цена на него не слишком высока, что придает ему большей популярности.

В каких помещениях можно использовать гипсокартон

Ограничений для применения гипсокартона не существует, так как есть различные его виды. Можно применить его в кухонной зоне, в ванной комнате, гостиной и даже в детской.

Совет. В ванной комнате необходимо использовать только влагостойкий гипсокартон на каркасе, так как помещения такого типа отличаются высокой влажностью воздуха.

  • Независимо от способа отделки под поверхностью гипсокартона будет собирать влага, которая со временем положит начало образованию плесени или других разнообразных грибковых заболеваний. Чтобы такого не происходило, стоит учесть советы профессионалов.
  • На листах гипсокартона можно применить краску или обои, только предварительно их поверхность должна быть подготовленной.
  • В ряд таких работ входит шпаклевание стыков листов материала и дальнейшая их обработка наждачной бумагой. После этого они грунтуются и только потом подвергаются окончательной обработке.

На фото показаны примеры отделки гипсокартонных листов на каркасе.

Читайте также:
Как правильно прищипывать петунию, чтобы она была пышной?

Каркас для монтажа гипсокатона на поверхности стены

Облицовка стен гипсокартонными листами на каркасе выполняется довольно просто.
Для этого используется два вида каркаса:

  • Металлический.
  • Деревянный.

Каждый из них отличается и способом изготовления и своими техническими свойствами.

Каркас для монтажа гипсокартона из металла

Облицовка из гипсокартона на металлическом каркасе считается более профессиональной, чем на деревянной конструкции. Обусловлено это тем, что есть специальные металлические профиля, которые предназначены именно для монтажа листов материала.
Характеристики:

  • Металлический профильный каркас отличается своей прочностью. Есть несколько видов направляющих профилей, которые используются для его изготовления на поверхности.
    Использовать его можно на любой поверхности, так как крепится он к ней при помощи дюбелей.
  • Каркас из металла очень практичный. Его изготовление не слишком сложное, и справиться со всеми видами работ сможет каждый желающий. Срок применения каркаса длительный, так как он не подвергает коррозии и на него не воздействует влажная среда, как на деревянный каркас.
  • Металлический каркас для облицовки гипсокартоном имеет небольшой вес, что не будет создавать дополнительной нагрузки на стены строения. Также на его основе есть возможность соорудить межкомнатные перегородки.
    В таком случае каркас закрывается с двух сторон и между листами прокладывается изоляционный материал, который обеспечит шумоизоляцию.

Состоит металлический каркас для облицовки гипсокартоном из двух видов профилей:

  • Стоечные профили.
  • Направляющие.
  • Стоечные профили представляют собой металлические конструкции, которые имеют П-образную форму с загнутыми окончаниями. Эти края служат усилителями прочности и надежности металлической конструкции для монтажа листов гипсокартона.
  • Крепится такой вид профилей только в вертикальном положении. На своих боках ом имеет определенные углубления для прокладывания различного рода коммуникаций.

Размеры стоечного профиля могут быть:

  • 50х70 мм.
  • 75х50 мм.
  • 100х50 мм.
  • Выбор их зависит от размера самого материала, так как для полноценных листов гипсокартона используются большие профили, а для разрезанных или просто меньшего размера — небольшие.
  • Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе не может обойтись без направляющих профилей. Они представляют собой металлические конструкции П-образной формы.
    Загнутых окончаний боковых стенок, в отличии от стоечных, они не имеют.
  • Есть направляющие профиля, которые уже на своей поверхности имеют определенные отверстия для своего монтажа. Есть и те, которые идут цельными и просверливание отверстий происходит самостоятельно.

Совет. В последнем случае стоит учесть, что отверстия для монтажа каркаса гипсокартона должны находится друг от друга на расстоянии не более 50 см.

Размер направляющего профиля может быть:

  • 50х40 мм.
  • 75х40 мм.
  • 100х40 мм.

Направляющие металлические профиля монтируются в горизонтальном положении и служат основанием для монтажа сточных конструкций. Они могут крепиться как к потолку помещения, так и к полу.

Как изготавливается металлический каркас для монтажа гипсокартона

Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу начинает выполняться с изготовления самого каркаса на поверхности.
Для этого понадобятся:

  • Стоечные профили.
  • Направляющие профили.

Совет. Выбор их размера в большей степени зависит от размера и толщины самих листов гипсокартона.

  • Дюбеля для закрепления профилей на поверхности.
  • Перфоратор для вкручивания дюбелей.
  • Саморезы по металлу для закрепления профилей между собой.
  • Шуруповерт для вкручивания саморезов.
  • Строительный уровень для более ровного монтажа профилей на поверхности.
  • Ножницы или ножовка по металлу для разрезания профилей.
  • Сразу монтируются направляющие профиля, в которые потом монтируются стоечные. И те и те крепятся к основной поверхности дюбелями. Между собой у основания направляющего профиля закрепляются стоечные профили при помощи саморезов по металлу и шуруповерта.
  • В некоторых случаях вся конструкция может быть изготовлена из направляющих профилей. Только из них должен быть изготовлен короб, который обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку гипсокартонных листов.
    Они монтируются аналогичным образом.

На видео показан пример изготовления металлического каркаса на поверхности.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Облицовка из гипсокартонных листов на металлическом каркасе выполняется довольно быстро и просто.
Для работ понадобится:

  • Строительный уровень.
  • Канцелярский нож для разрезания листов гипсокартона.
  • Саморезы (есть специальные для монтажа гипсокартона, которые имеют удлиненные ножки, и очень быстро закрепляют материал на поверхности профиля).
  • Шуруповерт для вкручивания саморезов. Вместо него можно использовать дрель или простую отвертку. Последний вариант инструмента способен намного усложнить и увеличить по времени весь процесс.
  • Для этого не существует специальная инструкция, так как все интуитивно понятно даже не специалисту в этой области.
  • Облицовка стен листами гипсокартонными на каркасе требует дальнейшей отделки, так как стыки материала будет видны. Для таких работ используется штукатурка или шпаклевка, которой обрабатываются соединения.

Совет. Для более качественного нанесения раствора шпаклевки на стыки листов гипсокартона лучше всего по ним изначально проклеить специальную бумажную ленту и уже на нее накладывать шпаклевку.

После высыхания такого раствора обрабатываются все места наждачной бумагой и только после этого можно выполнять чистовые отделочные работы на поверхности гипсокартона, так как она у него имеет не слишком привлекательный вид.

Деревянные каркасы для монтажа гипсокартонных листов

Такой способ монтажа гипсокартона используется довольно редко. Обусловлено это практичностью древесины.
Она способна реагировать на различные температурные перепады.
Каркас из древесины по своему внешнему виду напоминает обрешетку для монтажа пластика или сайдинга. В ее изготовлении сложного ничего нет, но после таких работ необходимо будет покрасить ее или прогрунтовать для защиты от воздействия влажной среды и других неблагоприятных воздействий.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: