Лестничный марш своими руками

Деревянная лестница своими руками. Типы лестничных маршей. Расчет и способы крепления элементов лестничной конструкции

Простая деревянная лестница своими руками сделанная, и своими мозгами спроектированная – гордость для каждого мастерового человека, да и гостям дома есть что показать, получив заслуженную похвалу.

Комбинированная лестничная конструкция (на тетиве и косоурах) и названия ее составных элементов

Строительство деревянных лестниц своими руками можно разделить на несколько этапов:

  1. Ознакомление с типами и видами лестничных маршей.
  2. Обновление или получения новых знаний по требованиям нормативных и регламентирующих строительных документов по данным видам сооружений и их ограждений.
  3. Выбор материала для лестничных элементов из хвойных и лиственных пород дерева;
  4. Обмер пространства, отведенного в доме под лестничную клетку.
  5. Выбор и расчет самой лестничной конструкции, в соответствии с действующими рекомендациями ГОСТ и СНиП.
  6. Приобретение качественного пиломатериала.
  7. Правильная обработка (выпиливание элементов, их шлифовка, пропитка, покраска) и непосредственная сборка деревянной лестницы своими руками.

Строительные документы, нормы и правила

Чтобы учесть безопасные и удобные типоразмеры лестничных маршей и их ограждений еще на этапе проектирования, предварительно почитайте проблемно-ориентированную информацию в строительной документации, которая регламентирует эти характеристики:

  • НПБ 245 — 2001 и ГОСТ Р53254 — 2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования».
  • СНиП 2.08.01 — 89 «Жилые здания».
  • СНиП 31 – 01 — 2003 «Здания жилые многоквартирные».
  • СНиП 31 — 02 — 2001 «Дома жилые одноквартирные».
  • СНиП II – 25 – 80 «Деревянные конструкции».

Сделать своими руками деревянную лестницу из гнуто – клееного шпона, древесины с помощью струбцин, кондукторов очень сложно и долго, но в итоге получается очень красиво и эксклюзивно.

Если собираетесь строить трудоемкие, но выигрышные для интерьера гнуто-клееные лестницы или ее элементы, то ознакомьтесь и с ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клееные».

Выбор строительного пиломатериала

Когда мы строим деревянную лестницу своими руками, то к подбору строительной древесины, с которой самим и придется работать, надо отнестись ответственно и грамотно. Ошибки при выборе дерева чреваты малой долговечностью эксплуатации лестницы, ее составляющих деталей и узлов.

Обратите внимание!
Некоторая древесина, выбранная в качестве строительного материала, будет в помещениях жилого доме очищать и дезинфицировать воздух.
Например, кедр – лечебное дерево, которое убивает болезнетворные бактерии, богато эфирными маслами и фитоцидами, которые благоприятно влияет и на нервную систему человека.

Делать деревянные лестницы своими руками, рекомендуется из твердых и прочных пород древесины, таких как:

  • дуб – практически годен для изготовления всех составных элементов лестничных конструкций;
  • лиственница;
  • бук;
  • кедр.

Цена этих пород дерева сравнительно высока, например, по сравнению с елью, сосной, пихтой, но зато выше потенциал их эксплуатационных, потребительских характеристик (износостойкость, долговечность).

Сравнительные механические показатели и свойства разных пород дерева

Обратите внимание!
Настоятельно не рекомендуется применять в качестве материала для ступеней, легкие для столярной обработки, но легко истираемые мягкие хвойные породы древесины.

Выбрав породу дерева строительного пиломатериала, по механическим свойствам (плотности, прочности), обратите при его приобретении внимание:

  • на его влажность (приемлемый показатель для сухого пиломатериала – 12 процентов);
  • на зрелость, структуру (наличие сучков, трещин, червоточины и других нарушений целостности, биологических изъянов и нарушений).

Обратите внимание!
Считается, что правильнее выполнять всю конструкцию целиком из одного и того же вида древесины.

Выбираем тип лестничных маршей

Когда строится лестница своими руками из дерева, то на этапе выбора вида и формы лестничных конструкций надо учесть следующие факторы:

  1. Место и типоразмеры пространства, которое отведено под лестничную клетку (длина, высота, возможные максимальные и минимальные углы наклона марша);
  2. Эксплуатационное назначение деревянной лестницы:
    • наружная конструкция, например входная для крыльца;
    • внутренние марши, между этажами;
    • вспомогательные лестницы, например, для погребов, подвалов, чердаков.

Складная чердачная лестница

Чердачные стационарные, складные или раздвижные лестницы (убирающиеся в потолочное перекрытие лестницы с люком), обычно применяются для, не часто посещаемых, помещений верхних этажей чердачного типа и в условиях большого дефицита места.

Примеры форм деревянных маршей

  1. Форму лестничной конструкции, которая безопасно, удобно для эксплуатации, впишется в пространство, отведенное под нее, и будет органически смотреться в интерьере помещения:
    • маршевые, например, на тетивах, когда торцы ступеней примыкают или вкладываются в балку, или на косоурах, где наклонные несущие балки подпирают проступи снизу;
    • винтовые и ее спиралеобразные аналоги (эвольвентные);
    • комбинированные.
  2. Выбранный способ крепления лестничных элементов (ступеней, несущих балок и узлов):
    • на косоурах или тетивах;
    • на центральном несущем стержне, балке, обсадной трубе (винтовые и их спиралевидные разновидности);
    • на больцах (консольные самонесущие варианты);
    • комбинации креплений.

Расчет лестничных маршей и размеров ее элементов

Определившись с местом под лестничную клетку, с типом марша, переходим к его расчету – длине несущего косоура, определению количества ступеней (проступков) на нем, их размеров. Рассмотрим порядок расчета, широко применяемой в строительстве, лестницы на косоурах, хотя расчет для других типов маршей аналогичен.

Лестничный прямоугольный треугольник: два катета (l- длина пола мод маршем, h – расстояние между уровнями чистого пола первого и второго этажа), гипотенуза (длина несущей наклонной балки – косоура).

Инструкция по расчету лестничного марша, без «кобылок»:

  1. Прежде чем рассчитывать и делать лестницы из дерева своими руками, необходимо определиться с местом размещения и размерами, которые будет занимать лестничный марш. С учетом, удобного для эксплуатации диапазона угла наклона 23 – 37 градусов, замеряем и определяемся со следующими величинами на месте установки:
    • l – Длиной горизонтальной проекции марша на пол (один из катетов лестничного треугольника).
    • h – Расстоянием по вертикали, между двумя верхними уровнями чистовых полов этажей, которые будет соединять лестничный марш (другой катет лестничного треугольника).
  2. Определяем необходимую длину цельной балочной заготовки (толщиной не менее 80 мм) под косоур, как гипотенузу в прямоугольном треугольнике с известными катетами l и h (по теореме Пифагора).
Читайте также:
Ламинат на теплый пол на балконе

Рекомендованные, безопасные и комфортные для использования человеком размеры: угол наклона 23-37 (градусов), высота подступенка (подъема) – 120 – 220 (мм), ширина (глубина) ступени – 250 – 400 (мм)

  1. Рассчитываем число ступенек (толщиной 50 мм). Зная, что наиболее безопасные, удобные для человека, проступи с глубиной 250 – 400 (мм), выбираем из этого диапазона оптимальный для себя размер. Делим длину лестницы на выбранный размер и получаем количество ступеней.
  2. Определяемся с размерами высоты подступенка, разделив высоту лестницы (h) на количество ранее рассчитанных ступенек. Удобная, эргономическая высота подступенка лежит в пределах от 120 до 220 (мм). Сравнивая расчетные и рекомендованные величины, выбираем конкретный компромиссный размер.
  3. С учетом свободного пространства на месте установки, размеров лестничного проема на верхний этаж, выбираем следующие стандарты лестницы:
  • Ширина лестничного марша – минимальная 600 мм, а удобная более 900 мм.
  • Высота ограждений – не менее 900 – 950 (мм), безопасная от 1000 мм..

Обратите внимание!
При выборе ширины лестничного конструкции не забудьте учесть то, что столбы и балясины под ограждения скрадут 5 см.

Разметка несущей балки для столярной обработки под косоур

Этапы разметки балки или доски следующие:

  1. С помощью угольника с прямым углом размечаем места вырезов под ступеньки. После разметки первого шага, передвигая угольник по длине заготовки, намечаем все углы под ступени, которые после вырежем пилой.

Делаем разметку для выреза первой ступени (шага)

  1. Делаем разметку на нижнем шаге, с учетом крепления несущей конструкции к полу.

Размечаем угольником нижний шаг под стыковку с полом

  1. Размечаем верхний шаг косоура для примыкания к потолочному проему (несущей балке проема).

Размечаем верхний шаг

Способы крепления элементов лестничной конструкции

Ступени могут крепиться на один (центральный), два или три косоура, непосредственно на него или на «кобылки» (дополнительные набивные элементы, крепящиеся к косоуру деревянными дюбелями или метизами).

Сама сборка лестницы на косоурах не представляет особой сложности, более сложен монтаж лестничных маршей на тетивах.

После столярной обработки размеченной балки, выпиливания из пиломатериала ступеней с размерами под рассчитанный марш, определяем способ крепления ступеней, несущих балок и досок маршей к полу и потолку. Подбираем типоразмеры крепежных метизов (гвозди, шурупы, анкеры,болты, саморезы), нагели, шпильки, металлические уголки или деревянные бруски, столярные клеи.

Крепление ступеней

Сборка деревянных лестниц своими руками осуществляется с помощью дрели с набором сверл по дереву и металлу, шуруповерта, молотка, ножовки и стамесок с киянкой (для запилов и подгонки плотного прилегания элементов), отверток, добойника, напильника. Не факт, что весь этот набор инструментов вам понадобиться, но иметь его под рукой при монтаже деревянных конструкций никогда не помешает.

Обратите внимание!
Сейчас можно приобрести удобный в работе с древесиной (и не только) многофункциональный электроинструмент, на аккумуляторах, с разносторонней оснасткой для выпиливания пазов, шлифовки.

Крепление косоура к потолку

Можно использовать для примыкания косоура (без запилов) к опорной балке потолка металлические уголки.

Крепление марша к полу

Обратите внимание!
При тяжелых и больших размерах лестничных маршей, надежнее использовать его опору на половое перекрытие, с помощью запилов на косоурах.

Монтаж лестничных ограждений

Долнительную информацию по теме можно получить, посмотрев видео в этой статье.

После окончательного монтажа и лестничной конструкции, особенно из прямых маршей на тетиве и косоуре, стоит подумать о возможности использования пространства под ней. Так, гардеробная под лестницей — своими руками сделанная на даче – не плохая идея для рационального и функционального обустройства пространства под лестницей.

Выводы

Ознакомьтесь с рекомендациями и требованиями по безопасности строительных документов (норм, правил), прежде чем проектировать и строить лестничные конструкции и их ограждения.

При выборе баланса между красотой, удобством и безопасностью лестницы, делайте перевес в сторону двух последних позиций.

Деревянная лестница на второй этаж, какую выбрать и как сделать своими руками

Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

    маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;

Одномаршевая деревянная лестница

  • маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
  • винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
  • полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
  • забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;

    Деревянная лестница с забежными поворотами

  • T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
  • S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
  • У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
  • пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.
  • Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

    Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

    Читайте также:
    Монтаж сантехники в квартире. Обеспечение корректного монтажа сантехнического оборудования в квартире.

    Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

    Конструктивные элементы

    Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

    Опорные элементы для маршей из дерева:

      косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;

    2 косоура — стандартное решение

    тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;

    На фото деревянная лестница на тетиве

  • тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
  • больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;

    Фото деревянной лестницы на больцах

    опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;

    Деревянная лестница на центральном столбе

  • стена — основание для крепления консольных ступеней.
  • Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

    Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

    Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

    Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

    Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

    • балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
    • заполнения — сплошные панели или ригели;
    • поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

    Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

    Требования к лестницам и расчет

    Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

    ]

    Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

    • ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
    • длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
    • высота ступеней 15-20 см;
    • ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
    • оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
    • высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
    • интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
    • перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
    • от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

    В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

    Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

    Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

    Схема деревянной лестницы

    1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
    2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
    3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
    4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
    5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
    6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

    Чертеж развертка лестницы по стене

    Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

    Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

    Выбор дерева для лестниц

    Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

    На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

    При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

    • Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
    • Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

    Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

    Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

    Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

    Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ручной фрезер;
    • струбцина;
    • лобзик;
    • молоток;
    • угольник;
    • линейка;
    • тонкий карандаш.

    Косоур

    Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

    Читайте также:
    Как сделать круг из бумаги?

    Чертеж деревянной лестницы на косоурах

    Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

    Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

    В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

    Крепление косоура к полу

    Тетива

    Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

    Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

    Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

    Ступени и подступенки

    Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

    Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

    Ограждения

    Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

    Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

    Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

    На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

    Сборка и монтаж деревянной лестницы

    Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

    1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
    2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
    3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.
    4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
    5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.
    6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.
    7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
    8. Устанавливают перила на саморезы.
    9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

    Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

    1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
    2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
    3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
    4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
    5. Укладывают перила.

    При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.

    Как сделать маршевую лестницу: фото и инструкция

    Мечта каждого хозяина частного дома, где находится более одного этажа – установить красивую и привлекательную лестницу. При этом эту конструкцию совершенно необязательно заказывать у компаний производителей. Лестницу можно вполне сделать своими руками.

    • Устройство маршевой лестницы
    • Процесс разработки лестничного марша
    • Выбор материала конструкции
    • Проектирование марша
    • Проектирование косоуров
    • Установка перил и ступенек
    • Заключение

    Устройство маршевой лестницы

    Эта лестница имеет сборную конструкцию — конструкция выполнена из элементов, которые изготавливаются отдельно, а затем вместе соединяются. Их необходимо непременно знать, потому что это нужно для проектирования, можно, естественно, посмотреть лестничные марши фото. Но мы все же расскажем про каждый из них:

    • перила – устанавливаются для безопасного передвижения по лестнице. Конструкция состоит из балясин и поручня. Поручни расположены сверху, а балясины их поддерживают, создавая этим ограждение;
    • опорные балки – к этой части лестницы закрепляют ступени. Балки могут быть таких видов: столб, тетива, косоур. Для марша используют последние два типа. Первый используют для винтовых лестниц. Косоур – это деревянная балка с треугольными прорезями для ступеней;
    • ступени – любая из ступеней для марша состоит из 2-х конструктивных частей: подступенка и проступи. Именно последняя является рабочей поверхностью для маршевой лестницы. Как правило, ее ширина составляет 35 см, а длина 80-140 см. Причем эта длина подразумевает ширину всего марша лестницы. Первая часть является вертикальной. Длина подступенка обычно 18-22 см. Иногда, для общей привлекательности всего лестничного марша, конструкцию сооружают без подступенков.
    Читайте также:
    Как подобрать шторы на мансардные окна

    Еще такое определение, как марш. Данным термином называют некую совокупность перил и ступеней, которая устанавливается при сборке конструкции по проекту или по фото. Говоря проще, это элементы конструкции, разделенные друг с другом лестничными площадками.

    Процесс разработки лестничного марша

    Как правило, в частных домах устанавливаются маршевые лестницы. И это вполне логично. Так как они намного легче в изготовлении, нежели винтовые. Мы расскажем именно о процессе создания данного типа лестниц, как наиболее широко распространенного и популярного.

    Выбор материала конструкции

    Как правило, для сооружения лестничного марша используют дерево хвойных пород. Это объясняется ее простотой обработки и доступной стоимостью.

    Более долговечной является лестничная конструкция, сделанная из дуба. Но она стоит намного дороже. Помимо этого, обработка дуба, это довольно трудоемкое занятие. Работа с данным материалом требует не только больших физических затрат, но и наличия особых навыков.

    Проектирование марша

    Но, перед тем как приступить непосредственно к работам, необходимо сделать проект, его можно найти в Интернете или сделать по фото. Причем нужно учитывать, что все ошибки, которые допустили на этом этапе, будут причиной серьезных проблем при сборке.

    Потому ко всем расчетам необходимо отнестись максимально ответственно и внимательно. Нам необходимо спроектировать все три вида составляющих нашей будущей лестницы: косоуры, поручни и ступени.

    Начнем со ступеней. Рассчитывать их будем по такой формуле:

    2Х+У=64 см. Причем, в роли переменной Х — используем ширину этой детали, а в роли переменной У – ее высоту. Второй параметр, чаще всего, имеет 15-18 см.

    Вначале замеряем предполагаемый размер всего марша. Затем разделим его на параметр У. В итоге, мы имеем количество ступеней в конструкции марша лестницы.

    К примеру, общая высота лестницы равняется 240 см. Высота ступени, как правило, составляет 16 см. Поделим 240 на 16 и в результате имеем 15. Именно такое количество ступеней нам нужно будет сделать. Затем определим ширину – переменную Х из формулы. Зная значение У, сделать это очень просто.

    Важно! У любой ступени будет выступ. Так сказать часть, свисающая над подступенком. Ее размер делается не более 3-4 см. Иначе на этой ступени можно легко споткнуться.

    Существует такая закономерность. Чем выше будет подступенок, тем уже будет ступень. Но, при этом, ее ширина обязана быть не меньше, нежели высота. Оптимальное значение данного параметра расположено в диапазоне 290-300 метров.

    При проектировании не нужно забывать и про расстояние от ступеней до потолка либо других находящихся сверху предметов. Оно обязано быть 1.9-2.0 метра.

    Вычислим горизонтальный размер марша. Для чего мы помножим ширину ступеней на их число в общей конструкции. Причем не забывайте, что начальной ступенью будет пол.

    В случае, когда высота лестничного марша выходит очень большой, можно обустроить промежуточную площадку. Сделанные при этом марши, будут иметь 6-9 ступенек. Если проект предполагает установку четко определенного количества ступеней, то можно снизить их высоту. Это сможет помочь разместить площадку.

    Проектирование косоуров

    Для их изготовления желательно выбрать сосновые доски с толщиной 40 мм. Они обязаны быть высокого качества, без сучков или какой-то деформации. Этот процесс происходит таким образом:

    • сперва делаем лекало, которое полностью повторяет изгибы ступеней. При помощи его делаем на заготовки разметку. При этом наносить линии необходимо так, чтобы размеченные зубцы были без острого угла;
    • затем, с помощью электролобзика начинаем выпиливать зубцы. Полученную в результате заготовку используют в роли шаблона для других косоуров.

    Всего их необходимо сделать 3-4 шт. Этого количества вполне хватает для обеспечения безопасности и прочности всей конструкции.

    Установка перил и ступенек

    Дальнейший этап того, как изготовить самостоятельно лестничный марш — это крепеж перил и ступеней. Ступени можно закрепить к косоурам с помощью специальных деревянных кобылок, либо же напрямую. Но перед тем как приступать к их крепежу нужно подготовить определенное вами количество подступенков и проступей. Во время подготовки берем во внимание также размер и наличие выступов. Подготовленные элементы крепим с помощью саморезов либо гвоздей.

    Наиболее прочным видом крепежа является соединение элементов с помощью треугольных кобылок. Их закрепляют с помощью шкантов, сделав перед этим для них пазы. Крепление будет более надежным, если кобылки будут иметь сложную форму. Для этих элементов проделывают специальные пазы в косоурах. Крепят детали с помощью саморезов и клея. Завершив крепеж ступеней, переходим к установке балясин перил. После переходим к крепежу поручней.

    Закончив работы по сборке, приступаем к покраске. Нанесение лака нужно для защиты поверхности древесины от различных разрушающих воздействий. Это могут быть вредные насекомые, плесень или сырость.

    Заключение

    Выделяют два главных вида лестниц – это винтовые и маршевые. Маршевые считаются наиболее популярными в силу простоты их сборки. Лестничный марш, сделанный своими руками, прослужит вам долгие годы, если вы внимательно отнесетесь к процессу его изготовления. Начинается оно с проектирования схем по фото или уже готовым проектам. На данном этапе довольно важно правильно определить все размеры и учесть нюансы дальнейшей эксплуатации конструкции.

    Таделакт: что за материал, опыт применения от участников портала

    Долгие годы в нашей стране штукатурка воспринималась как черновая отделка, основание для финишного декора, и даже глиняная «мазанка» в деревнях шла, в основном, под побелку. Однако в последние годы декоративные штукатурки успешно теснят другие популярные виды интерьерной отделки. И это не только благодаря разнообразию и потрясающей декоративности, но и ввиду широкой сферы применения вкупе с натуральностью. Одна из интереснейших разновидностей таких штукатурок, получившая признание и среди умельцев FORUMHOUSE – таделакт.

    Читайте также:
    Как построить веранду к дому с пластиковыми окнами: как сделать самому
    Содержание:
    • Универсальная марокканка – история, состав
    • Особенности применения штукатурки
    • Опыт наших умельцев
    • Не таделакт, но интересно

    Универсальная марокканка – история, состав

    Таделакт – натуральная декоративная штукатурка родом из Марокко, ее отличительной особенностью является возможность использования не просто во влажных помещениях, но и в качестве покрытия раковин, купален, бассейнов. Изначально Таделакт состоял только из извести и дробленых горных пород, но сегодня состав несколько видоизменился и включает гидравлическую известь, кварцевый песок, мраморную муку, также возможно наличие глины, золы и диатомовой земли. Если речь идет о цветной штукатурке, то в составе только натуральные красители минерального или растительного происхождения. Такими уникальными свойствами, как плотность, влагостойкость и износостойкость, штукатурка обязана именно гидравлической извести. Ее получают путем обжига особых известняков, которые содержат незначительные примеси глины.

    Но так как поверхность получалась не только непроницаемая, но и шелковистая, напоминающая срез мрамора, штукатурку стали использовать и для интерьеров и даже фасадов дворцов, внутри хаммамов и купелей. Сегодня таделакт популярен не только для отделки сухих и влажных помещений, но и для отделки монолитных кухонь, включая рабочие зоны, мойки и фартуки, а также для покрытия ванных, раковин, предметов декора и меблировки (ниши, полки, подиумы).

    Особенности применения штукатурки

    Состав можно использовать практически на любой прочной поверхности, не подверженной вибрации, будь то пол, потолок, стены или элементы декора, но основание должно быть максимально крепким. Самая лучшая адгезия у таделакта с бетоном, натуральным камнем, глиной, но при желании его можно наносить и на поверхность, сложенную из блочных материалов и даже гипсокартон. Но блоки обязательно необходимо оштукатурить, а гипрок усилить армирующим слоем (серпянка и плиточный клей). Не рекомендуется наносить состав на острые углы, поэтому для интерьера, отделанного таделактом, характерны плавные, закругленные линии без резких переходов.

    Таделакт – это не только название самой штукатурки, хотя оно и стало нарицательным, но и способ нанесения – послойно, с тщательным втиранием каждого слоя и тщательной шлифовкой гладким речным камнем. Уже после шлифовки поверхность становится плотной и влагостойкой, но чтобы максимально защитить ее от воды, завершающим этапом является нанесение специального калийного мыла, получаемого на базе оливкового масла. Некоторые дополнительно покрывают штукатурку еще и воском, но это, скорее, в целях повышения декоративности. Уже после мыльного слоя правильно нанесенный таделакт невосприимчив даже к прямому контакту с водой.

    При всей красоте, универсальности и стойкости, эта марокканская штукатурка относится к люксовым, дорогостоящим материалам, а в силу трудоемкости нанесения привлечение профессионалов доведет цену за квадрат даже ровной поверхности до нескольких тысяч. Тем не менее, декоративность, долговечность и влагостойкость материала делают его достаточно востребованным, а самостоятельное нанесение экономит значительную сумму.

    Что касается заманчивой возможности самостоятельно сделать состав, если купить в профильных магазинах известь, песок и мраморную муку, то реально получить вполне рабочий раствор, хотя он и не будет таделактом. Получится натуральная известковая декоративная штукатурка, останется нанести ее на хорошо подготовленную поверхность в несколько подходов, затереть каждый слой камнем или шпателем, покрыть мылом и воском. Это будет красиво и даже воду сможет отталкивать, но для раковины самоделку все же использовать не стоит, а вот для стен в душевой – вполне.

    Если же работать с готовым, сертифицированным составом, то и мыло должно быть соответствующее, на фоне остальных расходов оно погоды не сделает.

    Опыт наших умельцев

    Один из участников портала, с ником Marpasha, использовал таделакт в качестве финишного слоя при отделке ниши будущего шкафа-купе, саму нишу сложил из пеноблоков и оштукатурил плиточным клеем.

    В этой же ветке, посвященной таделакту, задумались и о замене дорогого состава более дешевым, для нанесения в душевой. Marpasha, профессионально занимающийся декоративками, советует не мудрить с компонентами, а купить готовую известковую штукатурку стоимостью пониже.

    Можно брать любую известковую штукатурку (марморино, травертино), в пятнадцатилитровых ведрах, цена вполне приемлема, открытое время работы не ограничено. Гидрофобность известковых штукатурок проявляется после обработки их раствором мыла (как гидрофобизатор), после мыла можно нанести воск.

    Будь то фирменная марокканка или аналог, залогом декоративности и долговечности является правильная подготовка базы. Как отметил Marpasha, если речь о стенах в душевой, то их сначала необходимо оштукатурить цементным составом, а после наносить известковый. Что касается поддержания вида, тоже ничего сложного – разовое покрытие мылом и периодическое подновление воском, по мере замутнения.

    Сам профи отделывал таделактом кухню.

    Еще один наш умелец, работавший с таделактом, раскрыл поэтапный процесс нанесения, что будет очень полезно тем, кто решил сэкономить на привлечении мастеров или хочет проконтролировать, за что платит неслабую сумму.

    Вкратце – если есть опыт нанесения обычной штукатурки, уже половина дела сделана.

    • Первый этап – все просто: нанести штукатурку ровным слоем без наплывов.
    • Второй этап похож на первый и вселяет уверенность, что все идет, как по маслу.
    • Третий этап: нанесение второго слоя штукатурки, затирание камнем, нанесение мыла, затирание камнем.

    Он советует не наносить раствор сразу на большую площадь, особенно, если в одиночку, растирать надо тщательно, а раствор «садится». Они с помощниками в три руки еле успели обработать шесть метров, и это при наличии опыта. Есть и еще важный нюанс.

    Читайте также:
    Красные тюльпаны (29 фото): описание сортов с алым, красно-желтым и другим окрасом лепестков

    Нужно сильно увлажнять между слоями (когда известь на известь наносите) и там, где будете затирать камнем чуть позже, можно пленкой стрейч закрыть, чтобы вода не уходила.

    Марокканская штукатурка и способ её нанесения

    Марокканская штукатурка (таделакт) – особый вид отделки стен, пришедший в Европу из Северной Африки. Отличается особой рельефной фактурой, применением двух колеров, высокими экологическими и водоотталкивающими характеристиками.

    Уникальный состав и характеристики.

    Таделакт марокканская штукатурка имеет сложную рецептуру и особую технику нанесения. Уникальность ее в сочетании технических и эстетических свойств, привносимых особенностями используемых материалов:

    1. Известь. Основа. Позволяет частицам сцепляться. Марокканская известковая штукатурка имеет антисептические свойства.
    2. Пигмент. В марокканской штукатурке довольно много пигмента (1:9 по объему). Это позволяет получать насыщенные, сочные тона.
    3. Добавки. Раствор обогащают глиной, мраморной мукой и кварцевым песком. Наполнители позволяют получить особую фактуру поверхности, придают глубину тонам, армируют.
    4. Льняное масло. Позволяет добиться высокой водостойкости. Такую штукатурку можно протирать, мыть. Хотя стоимость за м2 возрастает.
    5. Мыло. Полировальное мыло вступает в химическое взаимодействие с щелочной средой известковой штукатурки. Таким образом создается прочная пленка, устойчивая к воде.
    6. Воск. Природный влагоотталкивающий материал.
    7. Фактура. Марокканская рельефная штукатурка состоит из двух визуально различимых слоев – подготовки и рельефной отделки. Они имеют разные цвета, оттенки, что существенно обогащает колористическое наполнение стен.
    8. Полировка. Стена полируется. Этим рельефу придаются более плавные очертания, что важно с практической стороны (ведь такие стены легче мыть, чем шероховатые).

    Сложность состава штукатурки связана с поиском «рецепта» водоотталкивающего покрытия для стен. В условиях Африки было возможно применение только натуральных, природных компонентов.
    Способ нанесения и выравнивания декоративной известковой штукатурки под марокканское покрытие явился результатом местных африканских традиций.

    Стоимость и экономия.

    Марокканская штукатурка имеет и свои недостатки. К ним можно отнести высокую цену готового штукатурного раствора и сложность нанесения его на стену.
    Чтобы снизить затраты, можно изготовить и нанести раствор самостоятельно.

    Приготовление смеси своими руками может быть и не выгодным, ведь предприятия имеют возможность заказать ингредиенты напрямую у производителей, с оптовыми скидками без перекупщиков. Конечная цена снижается. Застройщик же может купить составные материалы в розницу, не редко переплачивая.

    Прежде, чем принимать решение самостоятельно изготавливать смесь для декоративной штукатурки, важно сначала провести точный расчет цен на составляющие материалы.

    Нанесение штукатурки сопряжено с иными трудностями и связано с уровнем профессионализма мастеров:

    • Специалисты. Марокканская, довольно сложная, штукатурка осваивается не по видео в интернете: существую целые курсы штукатуров, работающих в этой технике. Конечно, стоимость кв. метр их работы довольно высока.
    • Любители. Наем непрофессионального рабочего – действительная экономия. Но что получится в итоге, не знает даже сам штукатур.
    • Своими руками тоже можно нанести покрытие. Но при условии достаточного опыта штукатурки в целом. Стоит попробовать на «неответственных» стенах (в гараже, подвале) или кусках гипсокартона.

    Декоративная штукатурка марокканская имеет довольно сложный состав. Поэтому наиболее органичный (и распространенный) вариант – самостоятельное нанесение приобретенной готовой смеси.

    Необходимые инструменты.

    Марокканская штукатурка требует стандартный набор инструментов штукатура-маляра:

    1. Шпатели. Удобно использовать несколько шпателей:
      • Маленький (шириной ок. 4-5см) для удобного доступа к смеси, находящейся в ведерке.
      • Средние (шир. 15-25см). Применяются для работы в плохо доступных местах, на небольших фрагментах необработанной поверхности.
      • Большие (шир. 40-60см) для основной работы на открытых участках стен.
    2. Кисти щетинные для нанесения грунтовок, мыльного раствора.
    3. Полировальный камень, деревянный шпатель – используются в работе над финишной отделкой. Марокканская готовая штукатурка иногда продается с натуральным речным камнем в комплекте.
    4. Шлифовальная машина. Для полировки финишного слоя.
    5. Валик. Валики могут понадобиться для окраски фактурной штукатурки.
    6. Резиновый валик используется для нанесения второго колера, если штукатурку решено сделать двухцветной. Инструмент касается только верхних, выступающих частей рельефа. Таким образом окрашивается только часть поверхности, другая же имеет исходный цвет.

    Не стоит наносить окрашивающий слой для рельефа обычным валиком, это снизит качество работ: валик слишком мягкий, он достает до дна впадин. Лучше использовать резиновый

    Как наносить раствор.


    Цена за квадратный метр такого покрытия может быть очень высокой. Поэтому можно нанести его самостоятельно.
    Марокканская штукатурка наносится в два этапа – подготовка и отделка. Для работы могут потребоваться следующие инструменты: кельма штукатурная, шпатели (включая резиновые шпатели для округлых поверхностей).
    Процесс работы можно разбить на этапы:

    • Подготовка. Стену необходимо выровнять соответствующей штукатурной смесью. Ровную и сухую поверхность проклеивают (прокрашивают клеем для кафельной плитки). Это повысит сцепляемость «марокканки» со стеной.
    • Первый слой наносится очень тонко (ок.1мм) на едва просохший слой клея (на «отлип») металлической кельмой или шпателем. Он является подготовительным, грунтовочным.
    • Второй слой «набивают» натуральной или искусственной губкой. Размер ее около 15х15х15 см. Марокканская фактурная штукатурка должна иметь ощутимый объем, поэтому использовать кухонный поролон для мойки посуды не стоит: он не даст нужного эффекта, да и разрушится слишком быстро.

    Наносится раствор так:

    • Тычковыми движениями (как губкой при работе с трафаретом), избегая скольжения по стене, размазывания раствора. В итоге должна получиться небольшая «шуба», «шубка». Таделакт (марокканская штукатурка) – рельефное покрытие.
    • Первый тычок дает наиболее выпуклый рельеф. Желательно такие пятна наносить на одинаковом расстоянии, промежутки заполняя менее рельефными (вторым и последующими «ударами» губки).
    • За раз лучше покрывать поверхность в 1-1.5м/кв., чтобы избежать заметных границ, стыков между пятнами.
    Читайте также:
    Как из маленького балкона сделать сказочное место, которое не захочется покидать

    Марокканская штукатурка сохнет не быстро. Время просушки зависит от примененных производителем смеси материалов, их особенностей и пропорции. В среднем оно составляет 8-12 часов (см. инструкцию на упаковке).

    Практически просушка имеет смысл частичного отвердения. Первой высыхает часть слоя, напрямую контактирующая со стеной. Верхушки же рельефа сохнут медленнее.

    Общий расход материала – 1-1.2 кг.

    • Уплотнение. «Смазывание» верхушек рельефа, его уплощение и уплотнение. Производится деревянным шпателем, а затем и полировальным камнем. Так достигается надежная связь второго слоя с подготовкой (первым слоем).
      Такой способ нанесения экзотической декоративной штукатурки под непростое марокканское покрытие довольно сложен. Начинающему штукатуру проще воспользоваться обыкновенным (широким) шпателем.

    Важно! Следует избегать появления следов рабочего инструмента, явного направления рельефа. Разравнивать штукатурку необходимо в разных направлениях.

    • Завершающий этап заключается в создании водоотталкивающей пленки путем обработки поверхности затирочным мылом с добавлением натурального оливкового масла. Штукатурка становится водостойкой.
    • Дополнительно поверхность покрывается слоем восковой мастики, что увеличивает водоотталкивание поверхности и придает ей приятный бархатистый глянец.
      Существует множество составов воска, включая колерованные.
      Марокканская двуцветная штукатурка создается применением воска с добавлением перламутра, серебра (алюминиевого пигмента), золота (включая частицы натурального сусального золота).
    • Полировка. После высыхания воска (ок.1-2ч.), его полируют угловой шлифмашинкой. Для этого используют мягкие, не оставляющие следов насадки. После завершения внешний вид напоминает переливание шелковой штукатурки.

    Полировку воска следует осуществлять на минимальных оборотах шлифмашинки, поскольку на высоких он размягчается и «сгорает».

    Наносится она при температуре 20-22 град.

    Стоит ли делать самостоятельно?

    Штукатурка стен – процесс увлекательный, интересный, хотя и довольно тяжелый. Но нанесение декоративных отделок – это еще и творчество. Чтобы определиться, стоит ли делать эту работу самому и на какой результат претендовать, нужно попробовать на небольшом (1м/кв.) листе гипсокартона.

    Может статься, что получаемый результат вполне удовлетворителен, а работа (приносящая немалую экономию, ведь декоративная штукатурка марокканская – удовольствие дорогое) доставляет истинное удовольствие.

    Марокканская штукатурка – достоинства и недостатки

    Этот отделочный материал, известный под названием таделакт, применяется при оформлении помещений жилого назначения сторонниками этнической направленности. Данный вариант отделки считается незаменимым для создания марокканского оформления. Покрытию присущи особые технические и эстетические характеристики, поэтому марокканская штукатурка применяется в ремонте с давних времен.

    1. Основные характеристики
    2. Плюсы и минусы материала
    3. Где применяется
    4. Инструменты и материалы
    5. Особенности нанесения
    6. Как сделать самому?

    Основные характеристики

    Штукатурный состав отличается сложностью рецептуры и специальной техникой нанесения. Главная особенность заключается в сочетании характеристик, присущих применяемым в рецептуре материалам:

    • основой является известь, способствующая сцеплению частиц. Кроме того, материал придает штукатурному составу антисептические свойства;
    • раствор обогащен глиной, кварцевым песком и мраморной мукой. Данные наполнители придают поверхности особую фактурность, армируют слой, добавляют тонам глубину;
    • добавки в виде пигментов насыщают материал, добавляют в него сочность;
    • наличие льняного масла придает штукатурке устойчивость к воздействию влажной среды. Поверхность легко протирается и даже моется. Правда, такая добавка увеличивает стоимость работ;
    • добавка в виде полировального мыла создает химическую реакцию со щелочными компонентами извести, создавая водоотталкивающую пленку;
    • в составе имеется воск – природный материал, надежно защищающий от проникновения влаги;
    • декоративная марокканская штукатурка состоит из пары слоев, различаемых визуально – подготовительного и рельефного, отличающихся цветовой гаммой. Такая особенность добавляет колорита в поверхность стен;
    • нанесенный слой полируется, что придает рельефу плавность очертаний. С практической точки зрения это особенно важно, потому что гладкие стены мыть значительно легче.

    Плюсы и минусы материала

    Кроме того, штукатурный состав имеет следующие достоинства:

    • по сравнению с известными всем обоями, нанесенная на стену штукатурка не создает шовных участков, создает глянцевую поверхность и легко декорируется;
    • отделочный материал не воспламеняется и не поддерживает горение;
    • устойчивость к высоким температурам позволяет применять штукатурный состав при отделке каминов;
    • смесь состоит из экологически чистых компонентов, на поверхности стен не размножаются вредные микроорганизмы;
    • материал отлично выдерживает прямой контакт с водой;
    • стены сохраняют способность «дышать»;
    • огромное количество цветовых оттенков позволяет использовать отделочный материал в оформлении любых стилевых решений.

    Справедливо будет заметить, что декоративная штукатурка марокко имеет определенные недостатки:

    • высокая стоимость материала, необходимость тщательной подготовки стен перед его нанесением;
    • недостаточная устойчивость к повреждениям механического характера. На глянцевой поверхности остаются царапины;
    • в качестве недостатка можно отметить сложности, возникающие при самостоятельном нанесении. Купить все необходимое и оштукатурить стену может каждый застройщик, но что он получит в конечном итоге – остается непредсказуемым. По этой причине работа подразумевает наличие определенных навыков.

    Данный отделочный материал обладает отличным качеством – абсолютно не опасается воздействия воды, что дает возможность применять его в помещениях с повышенным содержанием влажности.

    Где применяется

    Раньше такой штукатурный состав служил основой для изготовления тары, предназначенной под хранение питьевой воды.

    Сегодня штукатурку марокко используют при оформлении зданий общественного назначения, торговых залов и центров, ресторанов и гостиниц. Штукатуркой отделывают стены жилых помещений, камины, печи и даже полы. Применяется она для оштукатуривания моек, раковин и ванн.

    Инструменты и материалы

    Для работы с таким отделочным материалом потребуется стандартный набор инструментов:

    • шпатели разные. Маленьким удобно накладывать штукатурную смесь, находящуюся в таре. Средний шпатель понадобится для отделки труднодоступных участков. Основная работа выполняется большим инструментом, ширина лезвия которого варьируется в пределах сорока – шестидесяти сантиметров;
    • кисточки для грунтовочного и мыльного составов;
    • камень для полировки и деревянный шпатель – инструменты, необходимые при финишной отделке. Иногда штукатурный материал реализуется в комплекте с натуральным речным камнем;
    • шлифмашинка под полировку финишного покрытия;
    • валики разные – ими окрашивают фактурный штукатурный слой;
    • валик из резинового материала – с его помощью накладывается второй колер, если принято решение сделать двухцветную штукатурку. С помощью такого инструмента окрашиваются только выступающие участки рельефа.
    Читайте также:
    Как правильно клеить карбон

    Обычный валик для окрашивания не применяется, так как от этого снижается качество работы.

    Особенности нанесения

    Так как стоимость работ достаточно высокая, лучше нанести штукатурку марокко самостоятельно.

    Предстоит два рабочих этапа – подготовительный и отделочный. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

    • поверхность стены предварительно выравнивается с помощью штукатурного раствора. После того, как слой высохнет, стену прокрашивают плиточным клеем, чтобы улучшить адгезию штукатурного слоя со стенами;
    • наносится тонкий начальный слой, толщина которого не превышает одного миллиметра. Его считают грунтовочным основанием;
    • последующий слой «набивается» губкой из натурального или искусственного материалов. Фактурный штукатурный состав должен создавать ощущение объемности, поэтому обычный поролоновый материал для его нанесения не подходит – получится не тот эффект, да и губка быстро разрушится.

    Раствор наносится следующим образом:

    • выполняются тычковые движения, скольжения по стене избегаются, раствор не размазывается. Окончательным результатом должна стать «шуба»;
    • от первого тычка остается самый выпуклый рельеф. Такие пятна следует делать на одном расстоянии, заполняя промежуточные участки другими, менее рельефными;
    • за один раз следует покрыть участок в один – полтора квадратных метра, чтобы не создавать заметные стыки.

    Для высыхания нанесенного штукатурного раствора потребуется много времени, которое зависит от изготовителя материала, особенностей смеси и взятых пропорций. Как правило, для этого необходимо от восьми до двенадцати часов.

    Просушка влечет за собой частичный набор прочности. В первую очередь подсыхает раствор, непосредственно контактирующий с поверхностью стены. Верхние рельефные участки подсыхают позже.

    После этого наступает очередной рабочий этап – уплотнение. Выполняется деревянным шпателем, потом – камнем для полирования. За счет этого создается надежная связка второго слоя с подготовительным. Штукатурный раствор разравнивается в разных направлениях, чтобы избежать явной рельефной направленности.

    Заключительной стадией считается создание влагозащитной пленки за счет обрабатывания затирочным мыльным составом, в который добавляется оливковое масло.

    В качестве дополнительной меры поверхность обрабатывают восковой мастикой, создавая необычный бархатный глянец и дополнительную защиту от воздействия воды.

    Как только воск просохнет, приступают к полировке, для чего используются мягкие, не оставляющие после себя следов, насадки. Шлифмашинка работает на минимальных оборотах, чтобы воск не размягчался и не выгорал.

    Если все рабочие этапы выполнены правильно, то в конечном итоге на стенах получатся изящные, благородные узоры глянцевых декоративных покрытий.

    Штукатурные работы выполняются при температурном режиме в двадцать – двадцать два градуса тепла.

    Как сделать самому?

    Процесс оштукатуривания стен считается увлекательным, интересным и одновременно достаточно сложным в исполнении. Дело в том, что нанесение декоративной штукатурки – определенное творчество. Чтобы понять, сможете ли вы выполнить такую работу своими руками и какие результаты получите, рекомендуется испытать свои силы на небольшом куске гипсокартонного материала.

    Вполне вероятно, что полученный результат вас удовлетворит, а сама работа не только доставит удовольствие, но и позволит сэкономить приличную денежную сумму.

    Марокканская штукатурка – материалы и техника нанесения уникального, влагостойкого покрытия

    Состав марокканской штукатурки

    Главной особенностью этой диковинки является её полная водонепроницаемость, благодаря которой марокканская декоративная штукатурка может применяться взамен кафельной плитки не только на стенах, но и на полу, на полках, столах а также других поверхностях. Кроме высокой стойкости к воде она обладает замечательной прочностью, потому на родине из неё делают раковины. Правда, для декоративных покрытий одних этих качеств недостаточно, ибо декоративное покрытие предназначено для украшения. Новинка и тут не на последнем месте. По своей декоративности она не уступает знаменитой венецианке. Будучи гладкой, она выглядит так, словно имеет внутреннее пространство, с золотистыми всполохами в глубинах.

    Традиционно в Марокко материал использовался для водяных цистерн он очень ценился за свою влагостойкость и антибактериальность

    Всё это возможно лишь благодаря составу марроканской смеси с натуральными компонентами:

    • Кварцевый песок,
    • гидравлическая известь,
    • диатомит (осадочная порода, в которой содержатся остатки раковин и морских организмов – диатомей),
    • глина,
    • мраморная мука,
    • природные красители (очень много пигмента, по объёму его примерно 1 часть к 9-ти),

    Плюс – обязательное покрытие особого состава, которое вступая в реакцию с известью, образует солевую влагозащитную плёнку:

    • льняное масло,
    • полировальное мыло,
    • воск.

    Где применяется материал

    На родине штукатурки — в Марокко — из нее делают раковины, а также покрывают емкости для хранения воды, ведь она совершенно не боится влаги. Тем не менее, более традиционным считается использование таделакта для отделки квартир, домов, коттеджей и зданий общественного назначения. Не менее хорошо материал подходит для оформления торговых центров, залов разного назначения, кафе, ресторанов, гостиниц. Штукатуркой отделывают камины, печи и даже полы.


    Таделакт в марокканском интерьере

    Достоинства и недостатки

    Состав, прошедший тысячелетнее испытание, имеет массу достоинств.

    Марокканская штукатурка:

    • универсальна, может использоваться как для интерьеров, так и для фасадных работ,
    • уникальна – заменяет плитку, имеет нестандартное применение,
    • гигиенична, экологична,
    • минималистически роскошна,
    • гибкая, податливая в работе,
    • марокканская стена может иметь различную форму, таделакт будет с лёгкостью следовать ей,
    • долговечна,
    • стойка к открытому огню, может использоваться для отделки каминов,
    • водонепроницаема,
    • большой выбор используемых цветов,
    • легка в обслуживании, хорошо отмывается,
    • имеет нейтральный запах,
    • даёт стенам дышать,
    • не подвержена биопоражению,
    • высокодекоративна, имеет глянцевую поверхность.
    Читайте также:
    Как оживить розы в вазе

    Минусы:

    • сложность техники нанесения для начинающих,
    • довольно трудоёмка,
    • дороговизна,

    Неклассическая смесь недостаточно стойка к царапинам и другим механическим повреждениям.

    Инструмент для работы

    Стандартный набор инструментов для нанесения особой штукатурки – таделакта расширен:

    • удобнее будет работать с несколькими шпателями, начиная от узких (4см) завершая широкими (до 60см), для округлых поверхностей могут понадобиться шпатели из резины,
    • щетинные кисти,
    • кельма из нержавейки с закруглёнными углами,
    • полировальный камень (камни должны иметь определённую твёрдость по шкале Мооса от 7 до 10),
    • валик,
    • деревянный шпатель,
    • шлифмашинка,
    • резиновый валик для окраски (обычный валик не используют),
    • малярный скотч,
    • емкости,
    • чистая ткань или ветошь.

    Подготовка поверхности

    Нет надобности напоминать о важности подготовительных работ. Декоративная штукатурка родом из Марокко особо требовательна к качеству подготовки основания, так как само покрытие имеет маленькую толщину.

    Стены очищают, выравнивают, обезжиривают и обеззараживают. Металлические детали изолируют специальными средствами. Для стен в сухих помещениях применяют финишную шпаклёвку.

    Для стен «влажных» помещений гипсовую шпаклёвку использовать нельзя.

    Грунтование стен производят глубоко проникающим составом. Наносят его крест-накрест в два слоя кистью для достижения лучшей адгезии. Первый слой просушивают 3 часа. Второй – 6-8. Для классического таделакта используют казеиновую грунтовку.

    Опыт наших умельцев

    Один из участников портала, с ником Marpasha, использовал таделакт в качестве финишного слоя при отделке ниши будущего шкафа-купе, саму нишу сложил из пеноблоков и оштукатурил плиточным клеем.

    В этой же ветке, посвященной таделакту, задумались и о замене дорогого состава более дешевым, для нанесения в душевой. Marpasha, профессионально занимающийся декоративками, советует не мудрить с компонентами, а купить готовую известковую штукатурку стоимостью пониже.

    Можно брать любую известковую штукатурку (марморино, травертино), в пятнадцатилитровых ведрах, цена вполне приемлема, открытое время работы не ограничено. Гидрофобность известковых штукатурок проявляется после обработки их раствором мыла (как гидрофобизатор), после мыла можно нанести воск.

    Будь то фирменная марокканка или аналог, залогом декоративности и долговечности является правильная подготовка базы. Как отметил Marpasha, если речь о стенах в душевой, то их сначала необходимо оштукатурить цементным составом, а после наносить известковый. Что касается поддержания вида, тоже ничего сложного – разовое покрытие мылом и периодическое подновление воском, по мере замутнения.

    Сам профи отделывал таделактом кухню.

    Еще один наш умелец, работавший с таделактом, раскрыл поэтапный процесс нанесения, что будет очень полезно тем, кто решил сэкономить на привлечении мастеров или хочет проконтролировать, за что платит неслабую сумму.

    Вкратце – если есть опыт нанесения обычной штукатурки, уже половина дела сделана.

    • Первый этап – все просто: нанести штукатурку ровным слоем без наплывов.
    • Второй этап похож на первый и вселяет уверенность, что все идет, как по маслу.
    • Третий этап: нанесение второго слоя штукатурки, затирание камнем, нанесение мыла, затирание камнем.

    Он советует не наносить раствор сразу на большую площадь, особенно, если в одиночку, растирать надо тщательно, а раствор «садится». Они с помощниками в три руки еле успели обработать шесть метров, и это при наличии опыта. Есть и еще важный нюанс.

    Нужно сильно увлажнять между слоями (когда известь на известь наносите) и там, где будете затирать камнем чуть позже, можно пленкой стрейч закрыть, чтобы вода не уходила.

    Через день штукатурка выглядела так.

    Как уже было отмечено, львиная доля успеха зависит от основания.

    Изделие отлито из бетона, для жесткости арматурный каркас (вязали, шаг 20 см), иначе не выдержало бы, смесь использована заводская. Известковую штукатурку, а у таделакта именно такая, нельзя наносить на основу из дерева. И только на хорошо впитывающее основание – гидроизоляция отпадает. Например, в хаммаме плиточным клеем предварительно два слоя проходят.

    Технология нанесения

    Таделакт издавна применялся во дворцах, где считается роскошной отделкой, он имеет свою технологию, которой в других странах в совершенстве владеет не так много мастеров. В Европе конечно чаще использовалась венецианская, песчаная или шелковая штукатурка. Классическая технология считается сложной из-за многослойности и трудоёмкости полировки.

    Используемое для покрытия известкового раствора мыло на оливковом масле, вступая в реакцию, образует стеарат кальция – водонерастворимое соединение солей кальция, стеариновой и других жирных кислот. Это вещество антибактериально.

    Марокканская штукатурка продаётся в виде порошка, который соединяют с водой за полчаса до применения, либо уже готовой к нанесению продукции. В первом случае приготовленный раствор через полчаса после затворения снова перемешивается. Во втором случае, смесь перемешивается перед работой. Объём добавляемого колера может достигать 1/10 части всего объёма. Поскольку известковые смеси при высыхании сильно светлеют, правильным будет подбирая цвет,делать пробные выкрасы.

    При работе нужно оконтуривать обрабатываемые поверхности малярным скотчем, не дожидаясь высыхания покрытия его удаляют.

    Классическая марокканская штукатурка

    1. Подложкой выступает известковая штукатурка с крупным зерном. Она наносится на стены без уплотнения однослойно, на пол – двухслойно. Толщина слоя чуть более размера зерна. Если известковая штукатурка наносится на основание известковое, то основание следует перед оштукатуриванием увлажнить. После нанесения это покрытие сушится 14-16 часов.
    2. Основной слой таделакта толщиной чуть более зерна наносится кельмой также без уплотнения (возможны некоторые неровности поверхности). Ему дают возможность схватиться и немного подсохнуть.
    3. 2-й – текстурный слой наносится толщиной не более величины зерна
    4. Не дожидаясь высыхания раствора, как только он схватится сверху, начинают полировку его поверхности камнем. Полировку производят маленькими круговыми движениями без нажима. Когда появится блеск и будет слышаться характерный «каменный твёрдый» звук, полировка закончена.
    5. Наносят кистью полировочное мыло затем, подождав немного, пока оно начнёт впитываться, приступают к полированию камнем. После полировки дать высохнуть 24 часа.

    Часто марокканской штукатуркой называется не сам материал, а определённые техники нанесения. Таким путём придают интерьеру помещения марокканский стиль

    Нанесение кистью

    Ещё одна техника нанесения таделакта позволяет делать многоцветное покрытие.

    1. Первый слой наносится аналогично основному из предыдущего описания.
    2. Второй налагается кистью и шпателем. Для этого подготавливают «палитру» – небольшие ёмкости с составом, окрашенным в разные цвета. Кисть обмакивают в раствор первого цвета и наносят способом торцевания отстающие друг от друга отдельные мазки на поверхность стены. После нанесения каждого мазка его растирают крестообразными движениями шпателя.
    3. Нанеся несколько мазков одного цвета, между ними кистью и шпателем наносят мазки смеси другого цвета. Можно кистью набирать понемногу раствора разных цветов, тогда мазки будут в полосочку, а рисунок после растирания шпателем будет интереснее.
    4. Поверхность полируется камнем.
    5. Наносится мыльный состав затем полируется второй раз.
    Читайте также:
    Монтаж сантехники в квартире. Обеспечение корректного монтажа сантехнического оборудования в квартире.

    Простое нанесение

    1. Основной слой (примерно 1 мм) наносится ровно, как при шпаклевании.
    2. Для нанесения его можно использовать морскую губку, кисть, щётку или кельму. Смесь наносится торцеванием. Перед нанесением мазка, инструмент «промакивают» тампонирующими движениями на крышке от ведёрка, чтобы снять лишний раствор. Возможно и иное: самые «смачные» мазки наносят на одинаковом расстоянии друг от друга, а менее «смачные» – между ними.
    3. Дав раствору схватиться и начать подсыхать, его уплотняют деревянным шпателем, после чего полируют камнем.
    4. Уплотнённый отполированный раствор покрывают мылом и полируют ещё раз до блеска.

    Техника нанесения губкой

    Для нанесения смеси понадобится тугая губка со скруглёнными рёбрами.

    1. Раствор узким шпателем наносится на поверхность губки (как на кельму) и, после разравнивания на губке, переносится круговыми движениями на стену. При этом стараются закрыть всю подложку. Губка даёт небольшую рельефность. Можно нанести материал кельмой, а после также разнонаправленными круговыми движениями без нажима придать слою фактуру.
    2. Подсохший слой железнят – краем кельмы с небольшим нажимом приглянцовывают верхушки рельефа. Поверхность кельмы нужно регулярно обтирать, чтобы на ней не оставались жёсткие комочки и не повредили отделку.
    3. Воск колеруют. Наносят кельмой, стараясь заполнить воском углубления штукатурного покрытия.
    4. Через 20-30 минут воск полируют болгаркой или дрелью с диском (делают это на малых оборотах, чтобы воск не подгорел). После полировки механическим способом, можно дополировать вручную.

    Марокканка с трещинами

    Покрытие очень походит на венецианку. Подбирая цвет, можно достичь эффекта благородного мрамора. В этом случае не используется грунтовка с кварцевым песком.

    1. Первый слой наносится экономно на сдир, крест-накрест без просветов.
    2. Вторым слоем перекрывается примерно 95% поверхности (кое-где оставляются непокрытые участки).
    3. Острым инструментом на неподсохшем слое процарапываются трещины. Более широкие линии – для основного тела трещины, предметом поострее дорисовываются тонкие трещинки.
    4. После высыхания поверхность обрабатывается наждачкой. №180.
    5. Шпателем наносится слой лака для того, чтобы заполнить трещины и микропоры (понижается впитывающая способность поверхности. Пыль, которую не удалось устранить полностью, напитывается лаком и входит в его состав. Шпателем удаляются и излишки лака.
    6. После высыхания лака на поверхность наносится воск с добавкой перламутра.
    7. Финишная полировка производится механически с шерстяным диском.

    Имитация акриловой штукатуркой

    Натуральный известковый состав стоит очень дорого. Его можно заменить смесью на акриловой основе. Смесь перед применением колеруют, не забывая, что при высыхании тон бледнеет. Добавлять можно несколько пигментов. Для получения естественного природного цвета добавляется совсем немного чёрного колора.

    1. Первый слой наносится акриловой смесью не содержащей крошки мрамора и кварцевого наполнителя. Наложить слой нужно ровно, но можно это делать не идеально, так как неровности будут выравниваться поле нанесения второго слоя.
    2. Второй слой накладывается примерно через час лёгкими, короткими перекрёстными движениями шпателя. При этом создаётся слаборельефная фактура со множеством мелких перепадов.
    3. Через час дуговыми движениями «на сдир» шпателем наносится золотой лак. При желании золотой лак можно разбавить серебряным.

    Первый слой наносится толщиной примерно 1 мм ровно, как при шпаклевании.

    Короед

    Используется штукатурка dali-короед при отделке фасадов. Также она подходит для работы со стенами и потолком. Материал не боится помещений с высокой влажностью воздуха, так что его нередко применяют в ванной и на кухне. Штукатурка dali короед может наноситься на следующие минеральные поверхности:

    • Бетон
    • Гипс
    • Кирпич
    • Цемент
    • Оштукатуренная поверхность
    • Гипсокартон
    • Шпатлевка


    Короед наносится одним слоем на поверхность, которая предварительно была очищена от всего, что может отслоиться. Также стоит позаботиться, чтобы обрабатываемая поверхность была сухой, чистой и обезжиренной. Работать следует при температуре не меньше +10°С. Для нанесения декоративной штукатурки следует использовать металлический шпатель, а при помощи пластиковой кельмы формировать рельеф. Делается это спустя 30-60 минут после нанесения раствора на стену.

    Свойства Дали-короед

    1. Создает эффект «лабиринта»
    2. Может окрашиваться любыми акриловыми красками
    3. Устойчива к выгоранию и УФ-лучам
    4. Устойчива к образованию трещин
    5. Может скрывать мелкие дефекты поверхности
    6. Не боится огня
    7. Не боится моющих средств и влажной чистки
    8. Выдерживает температуры от -40° до +40°С

    Марокканская штукатурка в интерьере фото

    Настоящее классическое покрытие – таделакт требует умения и опыта нанесения. Стоит такое покрытие дорого и работы длятся долго. Но окрасить стены своего жилища красивой и прочной штукатуркой под марокканку можно своими руками. Сделать это можно вполне бюджетно и с хорошим результатом.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: