Лестница в бане: входная и на второй этаж, мансарду или чердак, монтаж своими руками

Лестница для бани: виды конструкций, входная, межэтажная, расчеты и монтаж своими руками

Разновидности банных лестниц

Банные лестницы можно классифицировать по нескольким параметрам. По типу конструкции они бывают:

  • Одномаршевые. Самый доступный и практичный вариант, требующий достаточного места для установки.
  • Г-образные. Они предусмотрены для монтажа вдоль стен, подходят для габаритных строений.
  • П-образные. Они требуют предварительной проектировки и установки шахты.
  • Винтовые. Конструкции с углами установки в диапазоне от 260 до 360 градусов. Монтаж элементов выполняется против часовой стрелки.
  • Мотыльковые (самба). Компактные изделия с небольшим количеством элементов, подходят для малогабаритных строений.

По способу расположения конструкции бывают:

  • наружными — вход с улицы (для использования в летнее время года);
  • внутренними — вход из любого функционального помещения (для использования круглый год);
  • переходными — из отдельного строения или пристройки.

Материал изготовления не менее важен при выборе банной лестницы. Она может быть изготовлена из:

  • древесины;
  • искусственного или натурального камня;
  • металла;
  • бетона.

Наиболее востребованной является деревянная лестничная конструкция с криволинейными и прямыми маршами.

Марши имеют закрытую и открытую конфигурацию. В закрытых маршевых лестницах предусмотрены специальные подступенки — элементы, которые закрывают имеющийся зазор между отдельными ступенями.

Если в лестнице предусмотрен поворот, он обустраивается площадкой геометрической формы (квадратной или прямоугольной) или треугольными ступенями.

Выбор материала


Наиболее популярны лестницы из дерева

  1. Лестница из дерева — популярный вариант для установки в частном доме. Экологически безопасный, простой в обработке и красивый материал используется для создания различных моделей конструкции: на косоурах, прямых одномаршевых или раскладных. Используется древесина 1–2 сорта, без сучков и дефектов. Среди хвойных пород популярны лиственница, сосна, кедр. Прочные и добротные лестницы изготавливают из дуба и ясеня.
  2. Металлические лестницы рассчитаны на долгосрочное и безопасное использование, они прочны, не боятся влаги, не горят. Этот материал можно использовать для конструкции, размещенной снаружи здания. Металлические элементы становятся стильным дополнением интерьера.
  3. Бетонные лестницы отличаются прочностью, но они тяжеловесны и устанавливаются в просторных каменных зданиях.
  4. Комбинированные конструкции из металла и стекла выглядят легко и эффектно, они достаточно прочны и долговечны, но стоят дороже других моделей.


Из стекла, дерева и металла

Лестница для входа в баню

Входная лестница для сауны и бани — маршевая прямая или поворотная конструкция. Она изготавливается из аналогичного материала, который используется для строительства бани.

Лестницы для входа предусматривают предварительное возведение фундамента свайного или столбчатого типа. Самый практичный и доступный вариант — свайное основание на буронабивных сваях. Работы по обустройству фундамента выполняются после усадки основания бани.

  • Фундамент глубоко заложенный. Буронабивные или винтовые сваи устанавливаются ниже уровня промерзания почвы для предотвращения деформации крыльца.
  • Фундамент мелкозаложенный. Бетонные столбики устанавливаются на глубину до 55 см, а готовая площадка фиксируется к банному строению балками и поперечинами.

Если предусмотрен вход на второй этаж с улицы, здесь соблюдаются те же требования к конструкции:

  • угол наклона лестницы — до 50 градусов;
  • ширина проступи — от 30 до 36 см;
  • высота подступенка — от 16 до 21 см;
  • длина ступеней — от 75 до 100 см.

Фиксация площадки выполняется на тетивах или косоурах. К монтированным в стеновые конструкции балкам прикрепляется поперечная перекладина под косоур или тетиву.

Внешняя отделка бани с мансардой из клееного бруса


Клееный брус обычно выглядит после установки вполне эстетично. Для повышения эксплуатационных характеристик сруб достаточно просто проконопатить, дождаться усадки и вскрыть лаком. Однако, при желании, можно обшить любым отделочным материалом, например, сайдингом. Обратите внимание, что таким способом можно осуществлять облицовку после полной усадки.
Процедура обшивки выполняется так:

  1. Конопатим баню. Для этого используем паклю, лен или джут.
  2. Обшиваем стены слоем пароизоляции, которая защитит от образования конденсата.
  3. На стены набиваем обрешетку (шаг зависит от материала отделки) и крепим обшивку — сайдинг.
  4. Между профилями кладем теплоизолятор (минеральную вату).
  5. Сверху теплоизолятора накрываем слоем гидроизоляции (например, изоспаном).
  6. Стартовую планку сайдинга закрепляем саморезами и монтируем угловые детали.
  7. Листы отделочного материала устанавливаем в стартовую и угловую планки.
  8. Сбор ведем снизу вверх. Детали состыковываем по схеме гребень-паз.
  9. Финишную планку фиксируем в последнюю очередь. В нее снизу вставляем отделочный элемент.

Межэтажная лестница в бане

Для быстрого доступа на мансарду, чердак или второй этаж в бане предусматривается отдельная лестница.

При выборе и монтаже конструкции стоит учитывать следующие факторы:

  • Лестница на второй этаж должна обеспечивать надежный подъем и спуск с нижнего этажа на верхний. Правильным решением станет традиционная лестница из маршей подходящей конструкции.
  • Для экономии пространства выход с лестницы выполняется вдоль свободной стены.
  • Если помещения на втором этаже используются редко, тогда выгоднее установить чердачные лесенки выдвижной или раскладной конструкции.
  • Поворотная и винтовая лестница в бане на второй этаж менее практична и функциональна для постоянного использования, но в малогабаритном строении позволит сэкономить полезную площадь. При этом конструкция может иметь различную модификацию, главное — учитывать габариты бани.

Вывод

Вопрос о том, как сделать лестницу на мансарду своими руками, имеет несколько ответов. В рамках нашей статьи мы привели лишь наиболее простой вариант, однако вы можете выбирать ту конструкцию, которая придется вам по душе. Работа предстоит не очень сложная, потому ее стоит расценивать как возможность приобрести новые навыки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Расчет размера лестницы

В основных расчетах учитывается расстояние между уровнем полов первого и второго этажей. К значению высоты потолка добавляется высота перекрывающего основания и толщина материалов, использованных для отделки пола на верхнем этаже.

Далее определяется подходящий уклон конструкции, который составляет от 22 до 38 градусов. Чем он выше, тем меньше пространства необходимо для ее монтажа.

Определение количества ступенек: расстояние между полами первого и второго этажей делится на стандартную высоту подъема — 16 см. Полученное значение округляется.

Пример: расстояние между полами — 285 см, высота подъема — 16 см. Итого: 285 / 16 = 17,8 (18) см. Готовая конструкция должна состоять из 18 ступенек.

Определение шага подъема: 285 / 18 = 15,8 см. Это допустимая величина для человека среднего и выше среднего роста.

Полученные размеры ступенек для лестницы проверяются по следующей формуле: шаг подъема × 2 + ширина ступеньки.

Пример: шаг — 158 мм, ширина ступеньки — 320 мм. Итого: 158 мм × 2 + 320 мм = 636 мм. Значение соответствует норме в диапазоне от 590 до 655 мм.

В противном случае необходимо выполнить коррекцию размеров отдельных элементов.

Минимально допустимая ширина лестничной конструкции — 0,8 м, стандартная — 1 м.

После проведения всех просчетов и получения готовых размеров конструкции можно выбирать материалы, готовить инструменты и приступать к самостоятельному изготовлению лестницы.

Нужно ли красить?

Многие не знают, как правильно покрасить лестницу в бане. Существуют сторонники натурального дерева, без покрытий. Такое мнение ошибочно. Лестница нуждается в защите, иначе со временем начнутся процессы гниения. В бане всегда повышена влажность, может появиться плесень, а также грибок.

Деревянные лестницы в баню нуждаются в защитном покрытии. Лучше всего защищают их специальные лаки по дереву, а также олифа. Обычная красящая эмаль обладает меньшими защитными функциями, чем лак. Если выбирать между отсутствием покрытия и краской, то лучше выбрать краску. Можно подобрать древесный оттенок, и он практически не будет заметен. Слои нужно наносить тонко, чтобы они успели высохнуть.

Читайте также:
Как обновить старый деревянный пол?

В наше время появились специальные пропитки по дереву, обладающие защитными функциями. Можно воспользоваться данной новинкой на строительном рынке. Покрытие такого рода не изменит цвет вашей лестницы. Существуют серии, дающие легкий древесный оттенок. В последнее время люди чаще других выбирают цвета «под орех» и «янтарный дуб».

Метки: баня, второй, лестница, рука, свой, этаж

Технология изготовления банной лестницы на косоурах

Монтаж ступенек на косоуры выполняется на специальный выступ деревянного профиля, поэтому требует наличия минимальных столярных навыков. Работы по сборке конструкции выполняются следующим образом:

  1. Из картона готовится шаблон для будущей ступени требуемого размера и уклона.
  2. Косоуры изготавливаются из плотной древесины.
  3. Для соединения косоур с перекрытием по краям наносятся зазубрины и разметка для шаблона ступени.
  4. По разметке проделываются выступы, тщательно зачищаются шлифовальным инструментом.
  5. Проделывается дополнительное углубление для фиксации к балке, устанавливаются опоры из металла.
  6. Брус фиксируется при помощи анкеров строго вдоль линии самой нижней ступени.
  7. Монтаж косоур под углом, дополнительная фиксация анкерами.
  8. Изготовление ступенек из доски толщиной от 3,5 см, подступенков — от 2,5 см. Тщательная шлифовка заготовок.
  9. Нижняя часть косоура обрабатывается столярным клеем для фиксации подступенков.
  10. Дополнительно каждая деталь фиксируется саморезами, монтируются ступени.
  11. В завершении устанавливаются перила с декоративными элементами. Поручни фиксируются с соблюдением общего наклона лестницы.

Собираем конструкцию

Монтируются мансардные лестницы своими руками по следующему алгоритму:

  • Вначале в выбранный проем укладываем оба косоура.

Устанавливаем несущие элементы

  • Нижние части закрепляем к черновым брускам пола. Для этого может понадобиться демонтировать часть напольного покрытия, либо обустроить небольшой подъемной площадки.
  • Для крепления в черновом бруске либо в косоуре делаем запил, который даст возможность жестко зафиксировать несущий элемент.


Фото конструкции в процессе работы

  • Верхние края балок крепим к элементам пола мансарды. Схема крепления применяется та же, что и с нижним краем.

Совет! При монтаже несущей конструкции лестницы очень важно следить, чтобы вырезы в балках или выбранные пазы находились на одном уровне. При необходимости положение косоуров корректируется с помощью клиньев.

На выровненные балки начинаем устанавливать горизонтальные проступи:

  • Если косоур имеет фигурные вырезы, то ступеньку просто укладываем на место, выравниваем и крепим шурупом «в потай». Шляпку шурупа закрываем пробкой из дерева, которую затем состругиваем вровень с плоскостью ступени.


Сборка деталей

  • При монтаже на ровную тетиву проступи смазываются клеем и заводятся в пазы. Для дополнительного крепления сбоку можно закрутить несколько саморезов.

Некоторые предпочитают оставлять лестницу на мансарду без подступенков. В принципе, дело вкуса, но если вы, все же, решите выполнить полную обшивку, то крепить вертикальные детали ступени лучше изнутри, с помощью специальных кронштейнов или деревянных клиньев.

На завершающем этапе собираем перила, если они, конечно, предусмотрены конструкцией:

  • Вокруг входа на мансардном этаже монтируем ограждение.
  • В верхней и нижней части пролета крепим достаточно толстые опорные столбы.
  • Укладываем перила и фиксируем их, подпирая установленными на ступенях балясинами.

Если же лестница проходит возле одной из стен, то просто крепим к ней поручень на выбранной высоте.

Финишная отделка


Финальные штрихи
Чтобы у нас получалась красивая и долговечная мансардная лестница – своими руками стоит защитить ее от различных воздействий:

  • Вначале выполняем черновую шлифовку готовой конструкции.
  • Затем шпатлевкой заполняем все щели и неровности (если мы не «промазали» с размерами, их должно быть немного).
  • Дождавшись высыхания шпатлевки, выполняем чистовую шлифовку.
  • Убираем всю стружку и древесную пыль с помощью пылесоса.
  • Грунтуем все элементы конструкции и после высыхания грунтовки либо вскрываем деревянную лестницу лаком либо красим интерьерной краской.

Как сделать мансардную лестницу?

Решение о переделке чердачных помещений для обустройства мансарды принимается при желании увеличить жилую или используемую в других целях площадь в доме без возведения дополнительных пристроек к зданию. Но для нормальной эксплуатации новых комнат потребуется хорошая лестница на мансарду, которую вполне по силам сделать своими руками. А чтобы не совершить ошибок при ее строительстве, следует заранее разобраться в существующих конструкциях лестниц и выбрать самый подходящий для вашего дома вариант.

Общая классификация

Лестницы для подъема на чердачный этаж можно разделить на несколько категорий по:

  • месторасположению;
  • типу конструкции;
  • применяемым материалам.

Последний классифицирующий показатель в отдельных случаях может не совсем точно определять варианты мансардных лестниц, поскольку иногда для ее изготовления совмещают разные материалы.

Месторасположение лестницы

Удобный подъем на мансарду можно установить не только внутри дома, но и снаружи, на улице. В этом случае, чтобы подняться наверх, нужно будет выходить из дома. Но такое внешнее расположение будет весьма удобным при проживании в одном доме с, например, взрослым сыном или дочерью. У вашего повзрослевшего ребенка будет свой вход и собственное помещение.

Наиболее распространенным вариантом является установка лестницы на мансардный этаж внутри дома. Для этого выбирают такое место, где она не займет много пространства и обеспечит удобный и безопасный подъем наверх. Обычно это один из углов в общей комнате, коридоре или место возле глухой стены без окон.

Применяемые пространственные конструкции

Среди возможных вариантов монтируемых лестниц различают шесть различных видов конструкций:

  • прямые одномаршевые;
  • поворотные двухмаршевые с промежуточной горизонтальной площадкой;
  • с забежными ступенями;
  • вертикальные винтовые лестницы на мансарду в небольшом доме;
  • эвольвентные сложной геометрической конфигурации;
  • складные и подъемные.

Одномаршевые лестницы можно считать самыми простыми. Это конструкция, состоящая из одного прямого марша и ограждающих его перил. Их основной недостаток заключается в большом количестве занимаемого внутреннего пространства помещения, в котором они установлены.

Уменьшение длины приведет к увеличению угла подъема и сделает ее слишком крутой и неудобной. Поэтому одномаршевые лестницы на последний этаж устраивают в широких прихожих или больших помещениях высотой до 3-х метров.

Двухмаршевая занимает на много меньшую площадь, но более сложная для изготовления и монтажа. Кроме двух прямых маршей, в конструкцию входит надежно закрепленная горизонтальная площадка для возможности поворота под прямым углом или на 180 градусов.

Такие лестницы размещают в углу помещения или специально предусмотренной пространственной нише. Установка поворотной площадки позволяет получить удобный угол наклона при любой высоте потолка.

Лестницы с забежными ступенями еще более компактны. Это достигается благодаря замене горизонтальной поворотной площадки ступеньками с трапециевидной формой. Их узкая сторона меньше широкой части и направлена к середине разворота. Они могут представлять собой одно-, двух- или трехмаршевые системы, которые устанавливают в относительно небольших помещениях при любой высоте потолка.

Винтовые лестницы являются весьма оригинальными, красивыми, но довольно неудобными для постоянного пользования. Особенно для людей пожилого возраста. Кроме того, мебельную обстановку придется поднимать через окна или до установки винтового подъема. Такие конструкции имеют центральную осевую опору и полностью собираются из ступеней забежного типа.

Эвольвентные лестницы с первого этажа — это промежуточное решение между маршевыми и винтовыми пространственными конструкциями. Выглядят очень красиво и оригинально. Но отличаются высокой сложностью изготовления деталей и сборки по-месту расположения.

Изготовить такую систему самостоятельно скорее всего не получится и придется приглашать специалиста. В итоге это будет удобный, но дорогостоящий вариант решения вопроса.

Складные маленькие конструкции представляют собой систему складывающихся или задвигающихся друг в друга секций. Довольно сложные для изготовления, но в продаже всегда можно найти самые разнообразные складные лестницы по вполне доступным ценам.

Читайте также:
Какой песок лучше для тротуарной плитки

Это хороший вариант устройства лестницы на мансарду при малой площади — при желании её всегда можно убрать на чердачный этаж, а проем закрыть опускающимся люком.

Из чего делают лестницы

Выбор материала для изготовления лестничного подъема зависит, прежде всего, от выбранной конструкции, желаемого дизайна и финансовых возможностей застройщика. Их делают из:

  • древесины;
  • металла;
  • бетона;
  • натурального и искусственного камня.

Широко применяется совместное использование различных материалов. Например, несущая конструкция делается из металла, а ступени и перила — из дерева. Ну или опорный — металл, каменные ступени, а перильные ограждения — из стекла и древесины.

Деревянные лестницы не только красивы и подходят к любому стилю интерьера, но и создают дополнительный уют и ощущение близости природы. Древесина — самый доступный и подходящий материал для самостоятельного изготовления и монтажа.

Однако большинство сортов дерева не отличаются повышенной прочность и долговечною, а плотные сорта стоят дорого и не так хорошо поддаются обработке. При отделке ступеней не следует поддавать их чрезмерной полировке, поскольку они становятся скользкими и снижают уровень безопасности.

Металл в интерьере помещений всегда выглядит изыскано и привлекает внимание, особенно если для изготовления применяются кованые или хромированные элементы. Металлические конструкции отличаются надежность и долговечностью, а пластичность материала позволяет придать им любую пространственную конфигурацию.

Однако для изготовления лестниц из металла своими руками необходимо обладать навыками слесарной работы и опытом сварщика, который обеспечить надежность и прочность соединений.

Лестницы из бетона тяжелые, массивные и требуют наличия надежного армирующего каркаса, а в определенных случаях и опорных металлических конструкций. Лучший вариант их установки — обустройство наружного входа на мансарду.

Причем, только для каменных зданий. У деревянного здания такая громоздкая конструкция будет выглядеть нелепо. Но сделать бетонную маршевую лестницу самостоятельно не так уж и сложно.

Ступени из натурального или искусственного камня выглядят красиво. Собираются на металлических несущих косоурах. Долговечны и надежны. В случае установки кованых перил, создают ощущение роскоши и говорят о достатке хозяев. Главный недостаток этих материалов — высокая стоимость и необходимость найма опытных специалистов для монтажа.

Рекомендации начинающему строителю

Для ответа на вопрос о том, как сделать лестницу на верхний этаж необходимо определить:

  • где она устанавливается;
  • выбор типа конструкции;
  • какие материалы будут использованы для изготовления.

Изготовление деталей и монтаж

Не имеющему профессионального опыта строителю рекомендуется остановить свой выбор на несложной маршевой конструкции из дерева. Одномаршевая лестница в этом случае будет расположена вдоль глухой стены, не имеющей окон, где можно обеспечить ее дополнительное закрепление.

Двухмаршевая размещается в углу помещения или тоже вдоль стены с нижним маршем небольшого размера, поворачивающим на 90 градусов в сторону комнаты. Удачным решением может стать установка мансардной лестницей на веранде, которая станет утепленным тамбуром и защитит помещение от холода.

Что потребуется для работы

Древесину для изготовления необходимо выбирать из плотных твердых пород. Наиболее подходящими считаются дуб, лиственница, береза, кедр. Весь купленный материал нужно занести в помещение и выдержать до начала работ 3-4 дня. За это время температура древесины станет равной температуре в помещении и приобретет правильный монтажный размер.

Правильным выбором будет установить в качестве несущих косоуров стальную профильную трубу 65х25 мм. Это усилит конструкцию и позволит использовать сварку для монтажа опор деревянных ступеней, отказавшись от применения менее надежных шипов и саморезов. Кроме того, это позволит использовать металл для установки перил или облегчит установку деревянных балясин.

Для защиты древесины от воздействия влаги, древоточащих насекомых, на случай пожара и получения красивого внешнего вида, необходимо приобрести соответствующие пропитки, морилку и лак. Для покраски металла — грунт и краску.

Инструмент

Набор необходимого инструмента зависит от места изготовления заготовок. Если детали ступеней будут изготовлены в условиях столярной мастерской, то это только инструмент для сборки:

  • электролобзик;
  • электродрель;
  • электрорубанок;
  • угловая шлифмашина (болгарка);
  • ножовка по дереву;
  • долото и стамеску;
  • молоток и киянку.

При использовании для монтажа стальных профильных труб и уголков, потребуется сварочный аппарат и электроды.

Расчетная часть работ

Для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации лестничной конструкции необходимо соблюдать следующие нормативные требования:

  • угол подъема маршей 20-40 градусов (предельная величина 45);
  • ширина прохода 800-1000 мм;
  • глубина ступени 200-320 мм;
  • высота подступенка 150-200 мм;
  • узкий край трапеций не менее 100 мм.

Рекомендуемые размеры ступеней.

Широкая часть забежных ступеней не нормируется. Рекомендуемая ширина промежуточной горизонтальной площадки — 800 мм, длина должна соответствовать примыкающему трапу.

Расчет начинается с измерения высоты помещения нижнего этажа с учетом чистого пола мансарды. Для определения количества ступеней нужно разделить полученную перед этим величину на принятую высоту подступенка. Она подбирается таким образом, чтобы при делении получалось целое четное число, соответствующее нормативному диапазону.

Так, при высоте этажа 3 метра, подойдет подступенок размером 187 мм. В этом случае количество ступеней будет 16,04, что можно округлить до 16-ти. Тогда длина одномаршевой лестницы при ширине ступеней 280 мм составит 16 х 280 = 4480 мм.

Расчет шага лестницы.

Теперь нужно замерить имеющуюся длину комнаты, которая должна быть равна 4480 + 800 = 5280 мм. Если лестничный марш не соответствует полученным данным, то придется ставить двухмаршевую лестницу.

Выступающие из стен элементы строительных конструкций и размер свободного прохода на верхних ступенях лестницы должны обеспечить свободный проход высотой не менее 1850 мм, оптимально — 2000 мм.

Если размеры люка получаются слишком большими, то следует увеличить высоту подступенка, что уменьшит длину лестницы и увеличит угол наклона. Длина косоура высчитывается по формуле Пифагора: сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.

Угол наклона лестницы.

Теперь перенесите полученные результаты на бумагу в виде чернового чертежа. При этом обязательно уменьшите размер подступенка на толщину доски, используемой при настилке ступеней.

Пример чертежа расчета лестницы.

Изготовление комплектующих элементов и монтаж

Итак, вплотную подошли к тому, как сделать лестницу на мансарду. Детали, необходимые для монтажа лестницы, изготавливаются в соответствии с данными чертежа. Первоначально из двух 5-метровых досок вырезаются косоуры.

Используя угольник и линейку, расчертите на одном из них необходимые прорези для установки ступеней, вырежьте их с помощью электролобзика. Другой косоур изготовьте точно по образцу первого.

Закрепите на торце проема мансардного этажа поперечную балку для опоры косоуров. После этого сделайте два пропила на толщину монтируемых досок и длиной на 150 мм больше ширины лестницы. Если перекрытие бетонное, то выберите балку толще и пропилы сделайте в ней. Вторую балку закрепите между 2-мя боковмнами в распор. Минимальное сечение балок 50 х 80 мм.

Готовые косоуры установите на место и закрепите их с помощью метизных креплений, нагелей или шпилек. Если одна из досок идет вдоль стены, то обеспечьте дополнительное закрепление к строительным конструкциям.

После этого переходите к монтажу ступеней, которые можно закрепить на винтах с использованием саморезов или на деревянных шплинтах с клеем.

Завершающий этап — установка балясин и перил. Эти детали лучше купить готовыми, изготовленными в заводских условиях. Это значительно облегчит работу, сделав ее простой и понятной.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?
  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
Читайте также:
Квадратный метр линолеума работа

–>

Пошаговая инструкция по монтажу лестницы на мансарду своими руками

  1. Выбор места
  2. Устройство люка
  3. Замеры и расчеты
  4. Монтаж
  5. Разметка косоура
  6. Подготовка косоуров
  7. Установка опорной балки
  8. Сборка конструкции
  9. Что учесть
  10. Несколько советов

Как правило, лестница на мансарду дома монтируется в процессе возведения здания. При этом тип ее конструкции, внешний вид может быть выбран любой (так же как и материалы для изготовления), в зависимости от размеров строения, планировки первого (верхнего) этажа и финансовых возможностей.

Но нередко приходит мысль переоборудовать холодный чердак уже построенного частного или садового домика так, чтобы наверху было жилое помещение. Естественно, что и это осуществимо, хотя возможности будут несколько ограничены.

Рассмотрим один из наиболее простых в исполнении вариантов лестницы, которую можно смонтировать без привлечения специалистов. Кстати, во многих случаях самостоятельное ее изготовление намного удобнее, да и затрат потребует значительно меньше. Мы не будем приводить конкретные размеры составных частей конструкции, так как они во многом зависят от особенностей помещения и ряда других факторов. Главное – понять принцип ее изготовления.

Прежде чем перейти к описанию этого процесса, стоит разобраться с используемыми при строительстве лестниц терминами.

Проступь – верхняя плоскость ступеньки; та ее часть, на которую люди опускают подошву ноги.

Косоур – доска (балка), которая образует боковую несущую часть конструкции. Их 2, и между ними крепятся ступени. Для лестниц с большой шириной пролетов может ставиться косоур дополнительный.

Подступенок – расстояние между смежными ступенями по вертикали. Оно может быть закрыто каким-либо материалом (фанера, доска). Нередко это пространство оставляется открытым. Такая особенность конструкции имеет неоспоримые преимущества:

  • меньше работы при сооружении лестницы;
  • снижается расход материала;
  • облегчается уборка лестничных пролетов.

Рассмотрим основные этапы работы по сооружению лестницы в уже эксплуатирующемся строении. Нет смысла объяснять отдельные нюансы, так как применяемые технические решения зависят от местных условий, а в каждом жилище они свои. Как уже указывалось, главное – понять принцип, технологию.

Выбор места

Это подразумевает как удобство размещения лестницы, так и пользования ею. Необходимо учесть особенности конструктивного исполнения здания, в первую очередь, перекрытия верхнего этажа. Понятно, что балки при обустройстве прохода (люка) на мансарду ни демонтировать, ни разрезать нельзя. Исходя из этого, и выбирается место установки лестницы и ее конфигурация.

Проще ее сделать с 1 пролетом, но для экономии пространства иногда целесообразнее делать их 2, с поворотом и промежуточной площадкой. Кроме того, лучше, если она будет примыкать вплотную к стене. Тогда 1 косоур фиксируется непосредственно на ней.

Устройство люка

Необходимо так произвести разметку на полу чердачного помещения, чтобы не попасть на элемент перекрытия (балку). Если настила как такового нет, то это сделать несколько легче, хотя и не всегда балки доступны для визуального осмотра. Но часто еще на этапе строительства потолок верхнего этажа утепляется, гидроизолируется. Каждый хозяин проводит подобные мероприятия на свое усмотрение.

В случае если до балок добраться не представляется возможным, целесообразно определить оптимальное расположение люка при помощи длинного тонкого сверла. Оно поможет выяснить, как правильно сделать разметку. Достаточно проделать несколько вертикальных отверстий в потолке, и контур будущего люка станет понятен. Останется только расчертить поверхность соответствующим образом.

Резку материала покрытия пола («пирога») лучше делать «циркуляркой». Учитывая, что на пути могут попасться элементы крепежа, рекомендуется пользоваться диском, имеющим зубья из сплавов твердых металлов. Если работать обычными, то их, возможно, понадобится несколько штук, поэтому и заготовить их нужно заранее. Хотя это и не рационально, учитывая стоимость инструмента.

Смысл данного этапа понятен. Нюансы зависят от того, как устроен этот самый «пирог» перекрытия (настил, слои гидро- и теплоизоляции и так далее). Сколько рядов досок, какой материал использовался в качестве утеплителя? В случае насыпного (например, керамзит) нужно позаботиться о «блокировке» этого слоя с боков во время «прохода» потолка.

Результатом работы должно быть сквозное отверстие, которое и будет являться входом в мансардное помещение.

Замеры и расчеты

После того, как обозначена «входная дверь» на верхний этаж, можно определиться с необходимым количеством материалов. Делать замеры при несуществующем люке, на «глазок», нет смысла, так как, возможно, из-за особенностей конструкции перекрытия, взаимного расположения балок во время проведения разметки придется сместиться немного в ту или иную сторону.

Монтаж

Разметка косоура

От верха потолочного перекрытия до пола 1-го этажа натягивается струна. Ею определяется крутизна лестницы и ее начало. На стене очерчивается линия, по которой «пристегивается» 1 доска для косоура. После этого можно рассчитать количество ступеней и их расположение относительно друг друга, разметить. Ориентация по горизонтали производится при помощи строительного уровня.

Есть рекомендация делать их нечетное количество (для удобства передвижения), но это уж кому как нравится. На этом этапе задача одна – «согласовать» размеры проступи, высоту ступеней с одинаковым интервалом между ними. «Регулировать» можно 1-ю («пригласительную»), изменяя ее высоту (размер подступенка).

Подготовка косоуров

После проведения разметки доски она снимается со стены. Что нужно сделать?

  • выпилить пазы под ступени;
  • укоротить доску косоура. Нижний ее конец должен лежать не на полу, а на упоре (брус). Вот на его высоту она и укорачивается. Причем срез делается под углом, с расчетом, чтобы он был параллелен полу;
  • в верхнюю часть доски вставляется элемент крепления ее к балке перекрытия (кусок прутка, деревянный шип и тому подобное). Хотя можно использовать и уголки, металлические пластины. Любой хозяин сам сообразит, как лучше сделать.

В соответствие с первым косоуром размечается и 2-й (другая «боковина» лестницы). Главное – полная симметричность, иначе ступени будут стоять с перекосом.

Установка опорной балки

2-й косоур должен быть также зафиксирован. Если 1-й крепится на стене, то для закрепления 2-го ставится вертикальная опора. На ней также делается «выпил» под доску.

Сборка конструкции

На пол, в нижней части лестницы, устанавливается опорный брус. Нижние части косоуров крепятся к нему (длинный шуруп, саморез). Дополнительно – уголок, пластина. Можно вместо балки оборудовать небольшой «постамент», на котором и будут располагаться нижние части косоуров. Доска, которая прилегает к стене, сразу же фиксируется и в верхней части.

Установка ступеней производится в направлении снизу вверх. Естественно, что при их подготовке получатся некоторые погрешности в длине. Именно поэтому верхний конец 2-го косоура крепится к потолочному перекрытию только после установки последней ступени.

Все места фиксации для надежности можно обработать каплей столярного клея. Чтобы их скрыть, применяются деревянные «чопики», декоративная бумага, мастика с последующей обработкой лакокрасочным составом. Вариантов много.

Если необходимо конструкцию усилить, то используются поперечные бруски, металлические шпильки и так далее.

В принципе, лестница готова. Ну а ее дальнейшая отделка – на усмотрение хозяина.

Что учесть

  • Уклон. Прежде всего, нужно ориентироваться на пожилых членов семьи и детей. Как правило, угол выбирается не более 400, но для подъема в мансардное помещение он может быть увеличен до 450.
  • Ширина. По лестнице перемещаются не только люди. По ней придется и что-то переносить (бытовую технику, предметы меблировки). Оптимальной величиной считается 1 м.
  • Высота перил должна быть такой, чтобы было удобно передвигаться, держась за них. 80 – 90 см будет вполне достаточно.
  • Проступи обычно принимаются за 16 – 18 см, а их ширина – не более 36. Эти параметры зависят от крутизны лестницы. Для более пологой конструкции ступени делаются ниже, а их ширина – больше. Главный критерий – удобство перемещения.
  • «Нависание» одной ступеньки над другой – не более 4 см.
  • Если есть возможность, то вход на 2-й этаж лучше сделать из помещения, а не из пристройки (тамбура). Это несколько снизит возможные теплопотери.
Читайте также:
Как определить полярность электролитических конденсаторов, где плюс и минус?

Мансардное помещение может использоваться по-разному. Если хозяева туда заходят от случая к случаю, то целесообразно изготовить лестницу складного типа. Это позволит не занимать для нее часть пространства 1-го этажа, особенно если помещение имеет скромные размеры. По фотографиям несложно понять, как ее смонтировать.

Несколько советов

  • Учитывая соотношение долговечности и стоимости материала, лучшим бюджетным вариантом древесины считается лиственница.
  • Толщина доски на ступени должна быть не менее 20 мм; на косоуры – 50 мм с шириной не менее 25 мм.
  • Вся древесина должна быть качественно подготовлена – просушка, обработка антисептиками и антипиренами.

Существует еще множество различных рекомендаций по сооружению лестниц на мансарду. Перед тем, как приступить к этой работе, желательно изучить как можно больше информации по данному вопросу. Однако не стоит их «слепо» копировать. Дело в том, что все расчеты и применяемые при этом формулы ориентированы на типовые строения, а любой частный дом – сооружение специфическое, со своими габаритами и особенностями конструкции. Следовательно, и руководствоваться различными советами и рекомендациями нужно осмысленно.

Как сделать входную лестницу в дом своими руками

Баня испокон веков являлась очень специфическим сооружением, к материалам которой предъявлялись особые требования. Банные строения в старые времена очень часто располагались на краю огородов у самой реки, на топких низинных местах, которые к тому же каждую весну заливались в половодье. В настоящее время ситуация кардинально поменялась.

  1. Виды лестниц – классификация по форме
  2. Требования к лестницам на второй этаж бани
  3. Как сделать лестницу из бревна своими руками — Все о брусе и деревообработке
  4. Преимущества, особенности и технология изготовления лестницы из бревна
  5. Как сделать наружную лестницу из металла
  6. Компактная лестница на второй этаж
  7. Как сделать компактную лестницу своими руками
  8. Больше конструкций, — хороших и разных
  9. Завершающий этап
  10. Правильный расчет лестницы
  11. Конструкция лестницы на больцах
  12. Материалы для лестничных маршей

Виды лестниц – классификация по форме

Лестницы на второй этаж в частном доме отличаются своей формой. Применяется несколько конструкций: с маршами и винтообразные. Первые могут быть прямые поворотные на 90°, 180° или 360°. Винтовые компактны, но ими неудобно пользоваться, особенно маленьким детям и пожилым людям. Марши удобны, но отнимают значительную часть полезной площади, особенно прямые. Пространство под ними часто используют как подсобные помещения. Легче всего построить маршевую лестницу.

Она включает один или два марша со ступеньками, расположенными равномерно. Их количество 3–15, если маршей более одного. В среднем устраивают 8–11 ступенек на каждом марше, а между ними площадки. Если лестнице с одним маршем ступенек больше, рекомендуется также устраивать площадки, чтобы повысить прочность. Ступени выполняют открытыми или закрытыми, с подступенниками. Открытые удобны при недостаточной ширине поступок.

Популярных конструкций лестниц на второй этаж две: с маршами и винтообразные изделия

Маршевые лестницы могут выполняться с небольшими поворотами, меньше 90°, и называются поворотными. На повороте чаще устраивают вместо площадки забежные ступеньки.

Популярностью пользуются лестницы с больцами – длинными стержнями с резьбой на концах. Они служат для скрепления ступеней и ограждения конструкции, которая монтируется в стене. Имеют легкий и воздушный вид, но на самом деле очень крепкие и надежные. Конструкцию можно растянуть на всю стену, а можно соорудить компактной. Из-за особенностей крепления располагается только у стены. Ее можно собрать из готовых элементов, установку лучше поручить профессионалам.

Винтовые лестницы сложны в изготовлении, но зато занимают мало места, их можно установить где угодно, хоть посреди гостиной. Многие так и делают: лестница эстетически привлекательна и становится украшением помещения. Известны различные исполнения этих изделий, но для двухэтажных зданий лучше подходит модель со стойкой и клинообразными ступенями. Стойка крепится к полу и перекрытию, а к ней по спирали ступеньки. Сбоку располагается поручень, повторяющий винтовую форму изделия. К поручням и ступенькам делают крепление балясин.

Требования к лестницам на второй этаж бани

Для доступа на мансарду, которая будет использоваться в качестве комнаты отдыха, к лестнице выставляются более жесткие требования, чем на простой чердак. В этом случае конструкция должна обеспечивать безопасный подъем и спуск. Предусмотрите, что зачастую гости не против расслабиться в бане с употреблением алкоголя, а это не совсем сочетается с опасными лестницами. Оптимальным решением будет классическая маршевая лестница, выполненная с соблюдением всех норм и требований. Несмотря на удобство, для нее не всегда есть место в пространстве дома, не говоря уже о бане, где места намного меньше.

В части экономии пространства также нередко пользуются спросом и винтовые лестницы. Однако в этом случае страдает безопасность, и перед установкой лучше рассмотреть и другие варианты.

Если на второй этаж планируется подниматься редко, а его использование заканчивается на хранении ненужных вещей, то можно вполне обойтись чердачными типами лестниц, например, выдвижными или раскладными. Для описанных целей такой лестницы будет достаточно.

Как сделать лестницу из бревна своими руками — Все о брусе и деревообработке

В многоквартирных домах лестничные марши выполняют исключительно практичную функцию, помогая жильцам перемещаться между этажами. Такие конструкции заложены в типовой проект здания, поэтому выглядят серыми и невзрачными. Владельцы частных домов оказываются в более привилегированном положении.

Они могут оформить лестничные пролёты по своему усмотрению, сделав крыльцо к дому или подъём на 2-й этаж по-настоящему интересными. Для этого используются разные строительные материалы, и среди представленного разнообразия лестница из бревна смотрится довольно оригинально. Примечательно, что сделать такой лестничный марш можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Преимущества, особенности и технология изготовления лестницы из бревна

Существует множество видов лестниц и материалов, из которых они изготавливаются. Чтобы сделать эстетичную, безопасную и экологическую конструкцию, можно использовать бревна. Она идеально впишется в стиль прованс, кантри или в деревенский интерьер.

Кроме того, данный материал отличается прочностью, долговечностью и износостойкостью, поэтому конструкции из него можно использовать для различных сооружений. Лестница из бревна – идеальное решение как для пространства внутри дома, так и для сооружения снаружи.

Как сделать наружную лестницу из металла

При монтаже металлической лестницы перед входом в дом также необходима заливка фундамента. Только для такой конструкции не требуется яма для основания глубиной в 100 или 120 см. Достаточно будет вырыть яму глубиной 70-80 см. В остальном фундамент готовится точно также, как и при лестнице из бетона: слой песка, небольшой слой щебня и непосредственно раствор бетона. После заливки, расстояние до поверхности земли должно составить не менее 20 см, это позволит потом уложить металлический швеллер.

Кованая наружная лестница

Металлические входные лестницы на второй этаж имеют следующий порядок монтажа:

  • Швеллер, используемый для основания конструкции, устанавливают на фундамент и заливают раствором. На поверхности должна остаться только та часть, к которой впоследствии будет приварена или прикручена с помощью болтов вся лестница.
  • Основание лестницы должно быть укреплено с помощью стандартных металлических распорок. Распорки также можно приварить между ступенями, что позволяет существенно укрепить конструкцию, сделать её практически монолитной.
  • Закрепить основание лестницы и швеллер можно с помощью одинаковых металлических уголков, для соединения которых используют сварку.
  • Верхнюю часть лестницы крепят к месту, расположенному на 5-7 см ниже порога в частных домах. Метод крепления следующий: просверлить пару отверстий в стене и вделать в неё арматуру, на край которой необходимо приварить металлические пластины. Конец лестницы посредством сварного шва соединяется с данными пластинами. Арматуру в стене можно дополнительно укрепить с помощью раствора.
Читайте также:
Как собрать котел длительного горения из газовых баллонов

Лестница из металла и металлическое крыльцо

После завершения работ в доме, все сварные швы конструкции на второй этаж необходимо тщательно отшлифовать, лишние капли металла можно убрать болгаркой. После шлифовки приступают к зачистке каркаса и последующей его покраске. В качестве ступеней используют листы металла, толщиной 3-5 мм, которые крепят к каркасу с помощью болтов.

Компактная лестница на второй этаж

Что значит, компактная лестница. Скорее всего, под этим термином подразумевается сооружение небольших размеров, которое можно уместить на небольшой площади. Во всяком случае, она не должна занимать много пространства и не мешать. И из винтовых, и из маршевых видов такие конструкции можно возводить. И в этом плане винтовые предпочтительнее, хотя, если сделать маршевую лестницу крутой, то занимать они будут немного места. Обычно такие сооружают из подвалов или на чердаки.

Итак, рассмотрим, как можно провести установку компактной лестницы в дом на второй этаж.

Как сделать компактную лестницу своими руками

Рассмотрим именно винтовой вариант. В основе конструкции лежит опорный столб, на который будут крепиться степени. Для столба лучше выбрать трубу диаметром 80-100 мм. То есть, будем собирать металлическую конструкцию с использованием сварки.

В первую очередь, как всегда, надо рассчитать количество ступеней и их размеры. Берем стандартные параметры. Но так как у винтовых лестниц ступени имеют конусообразную форму, то и расчет надо вести по-другому. Это в основном касается глубины.

  1. Для этого надо знать длину окружности, которая формирует внешние границы ступенек. К примеру, если диаметр компактной лестницы будет 1 м, то длина окружности рассчитывается по формуле: 2πR или πD, где D — тот самый диаметр 1 м. Отсюда получаем, что длина окружности равна 3,14×1= 3,14 м.
  2. Теперь данное значение надо разделить на количество ступенек, которое должно быть не больше 10. Даже если 10, то внешняя ширина каждой – это 3,14/10=0,314 м или 31 см. Так как лестница компактная, то на одном пролете будет не более 6 ступеней, поэтому расчет надо проводить под них.
  3. Далее надо рассчитать точное количество ступеней по всей высоте лестницы. Для этого потребуются три параметра: высота потолков, толщина перекрытия, толщина ступени. К примеру, первый – 2,7 м, второй –15 см, третий 2 см. Для расчетов берем стандартное расстояние между ступеньками, пусть будет 20 см. Высота лестницы – это 270 плюс 15 равно 285 см. Делим данный параметр на 22 (это толщина ступени плюс расстояние между ними), получаем с округлением 13 ступенек. В данном случае нижняя ступенька – это напольное основание первого этажа.

Итак, в первую очередь по полученным размерам изготавливается 12 ступенек. Они могут быть изготовлены из уголка или листового железа толщиною не менее 6 мм. Затем устанавливается и крепится опорный столб. После чего к нему равномерно по длине привариваются ступеньки. Основное к ним требование – горизонтальность расположения.

Сборка компактной металлической лестницы с установкой ступенек

Больше конструкций, — хороших и разных

Теперь же стоит остановиться на особенностях конструкций такого изделия как лестница для бани деревянная.

  • Как хорошо известно, лестница — это система, обеспечивающая устойчивую вертикальную связь. Вот от особенностей среды, в которой обеспечивается эта самая связь, будут зависеть и особенности конструкции.
  • Очень часто баня выполняется в виде приземистого одноэтажного строения, в котором основной упор делается на качественной теплоизоляции используемых объёмов. В таком случае, чердачные помещения выполняют второстепенные функции, которые часто сводятся к чисто техническим. Например, проведение регламентных осмотров подкровельного пространства с редкой периодичностью.
  • В этом случае достаточно деревянной лестницы простой конструкции, которая будет занимать мало места, а в условиях более жестких требований по рациональному использованию внутреннего пространства бани, будет и вовсе убираемой или съемной.

В качестве самого примитивного решения вопроса обслуживания банного чердака подойдет легкая лестница стремянка

  • Очень редко бани оборудуются подвальными помещениями, решение по доступу к которым будет похоже с аналогичным доступом на чердаки.
  • В условиях недостатка пространства и необходимости стационарного размещения лестницы можно использовать конструкции с пролетом типа «гусиный шаг», что позволит получить систему очень компактных размеров.
  • Если лестница необходима для доступа на полок в парильном отделении, то основой конструкции может служить простая лестница с прямым пролетом сквозного типа, с широкой проступью без подступенка.

Очень часто доступ на верхний полок решается и без применения лестницы

  • Такое техническое решение обеспечит более рациональный температурный режим, и более интенсивный отвод с плоскости ступени излишней влаги или конденсата.
  • Оборудование перилами лестницы, в данном случае, не всегда рациональный шаг. С одной стороны, из-за небольшой высоты подъема, с другой — из-за недопущения загромождения рабочего пространства парильного отделения.

Возникают ситуации, когда баня представляет собой многоуровневое сооружение, в которых никак не обойтись без обустройства стационарных полноразмерных лестниц, обустроенных по всем правилам

  • Кардинально отличается ситуация в случае, если баня помимо предбанника и парильного помещения оборудована полноценным вторым уровнем, в котором расположены комнаты отдыха и сна.
  • В данном случае оптимальным решением могут служить огражденные пролеты, с поворотом под прямым углом и промежуточной площадкой в месте смыкания разнонаправленных пролетов.

Словечко от Бывалого! Учитывая тот факт, что в нашем Отечестве баня и водка в подавляющем числе случаев являются чуть ли не синонимами, продумывая и просчитывая будущую конструкцию, следует особое внимание обеспечить возможности безопасного подъема и спуска.

Разворотные конструкции вполне могут обеспечить безопасное использование лестницы, даже людьми с временно ограниченными возможностями

Конструкция лестницы в таком конкретном случае должна основательно покоиться на трех китах:

  • Широкая проступь
  • Надёжная балюстрада
  • Небольшие углы восстания, которые в условиях часто ограниченного пространства обеспечиваются разворотными маршами.

А вот такая конструкция будет еще более надежной и более травмобезопасной

  • Использование винтовых конструкций для любителей «активного банного отдыха» так же нельзя назвать удачным решением.
  • В дополнение хочется отметить, что при сооружении лестниц в помещениях с более ровным и комфортным микроклиматом возможно использование древесины рядового качества, и более доступных видов.

Если ваши возможности по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы в баню в полном объёме совпадают с вашим желанием, то хорошим подспорьем в этом предмете может послужить видео в этой статье.

Завершающий этап

После проверки симметрии конструкции, надежности всех соединений проводится ряд мероприятий:

  • Шлифовка всех конструктивных частей.
  • Пропитка спец/составами (от возгорания, гнили, насекомых-древоточцев).
  • Поверхностное оформление. Вариант покраски – не для частного дома. Целесообразно обработать лестницу тонирующим составом, а поверху покрыть древесину лаком или воскосодержащим раствором. Но это уже на усмотрение хозяина, в зависимости от общего стиля отделки помещения.

Естественно, что давать подробные рекомендации «на все случаи» бессмысленно.

Читайте также:
Ливневые водостоки

Правильный расчет лестницы

Грамотный расчет основных параметров лестницы – гарантия ее надежности и безопасной эксплуатации. Доверить эту работы лучше профессионалом, однако при наличии минимальных навыков ее можно выполнить и собственными силами.

Производя расчет деревянной лестницы на второй этаж, необходимо ориентироваться на следующие параметры:

  • Ширина марша – 0,8 — 1.0 метр;
  • Высота ступени – 15 — 20 см;
  • Ширина ступени (проступь) – 24-30 см.

Расчёт параметров ступеней делается с помощью 3-х основных пропорций:

Формула удобства: a — h = 120 mm

Формула безопасности: a + h = 450 mm

Формула Блонделя: 600 mm Лестница на второй этаж своими руками в … Лестница в бане на мансарду Лестница в бане: входная и на второй … Лестница в бане: входная и на второй …

Если хозяева остановились на металлических ступенях, больше всего подойдет нержавеющая сталь. Она не подвержена коррозии и деформации, поэтому может быть использована во влажном помещении. Владельцам турецкой бани понадобится прочная каменная лестница. Среди материалов можно выделить гранит и искусственный камень. При выборе последнего рекомендуется совместить его с основой из бетона.

Пошаговая инструкция по монтажу лестницы на мансарду своими руками

  1. Выбор места
  2. Устройство люка
  3. Замеры и расчеты
  4. Монтаж
  5. Разметка косоура
  6. Подготовка косоуров
  7. Установка опорной балки
  8. Сборка конструкции
  9. Что учесть
  10. Несколько советов

Как правило, лестница на мансарду дома монтируется в процессе возведения здания. При этом тип ее конструкции, внешний вид может быть выбран любой (так же как и материалы для изготовления), в зависимости от размеров строения, планировки первого (верхнего) этажа и финансовых возможностей.

Но нередко приходит мысль переоборудовать холодный чердак уже построенного частного или садового домика так, чтобы наверху было жилое помещение. Естественно, что и это осуществимо, хотя возможности будут несколько ограничены.

Рассмотрим один из наиболее простых в исполнении вариантов лестницы, которую можно смонтировать без привлечения специалистов. Кстати, во многих случаях самостоятельное ее изготовление намного удобнее, да и затрат потребует значительно меньше. Мы не будем приводить конкретные размеры составных частей конструкции, так как они во многом зависят от особенностей помещения и ряда других факторов. Главное – понять принцип ее изготовления.

Прежде чем перейти к описанию этого процесса, стоит разобраться с используемыми при строительстве лестниц терминами.

Проступь – верхняя плоскость ступеньки; та ее часть, на которую люди опускают подошву ноги.

Косоур – доска (балка), которая образует боковую несущую часть конструкции. Их 2, и между ними крепятся ступени. Для лестниц с большой шириной пролетов может ставиться косоур дополнительный.

Подступенок – расстояние между смежными ступенями по вертикали. Оно может быть закрыто каким-либо материалом (фанера, доска). Нередко это пространство оставляется открытым. Такая особенность конструкции имеет неоспоримые преимущества:

  • меньше работы при сооружении лестницы;
  • снижается расход материала;
  • облегчается уборка лестничных пролетов.

Рассмотрим основные этапы работы по сооружению лестницы в уже эксплуатирующемся строении. Нет смысла объяснять отдельные нюансы, так как применяемые технические решения зависят от местных условий, а в каждом жилище они свои. Как уже указывалось, главное – понять принцип, технологию.

Выбор места

Это подразумевает как удобство размещения лестницы, так и пользования ею. Необходимо учесть особенности конструктивного исполнения здания, в первую очередь, перекрытия верхнего этажа. Понятно, что балки при обустройстве прохода (люка) на мансарду ни демонтировать, ни разрезать нельзя. Исходя из этого, и выбирается место установки лестницы и ее конфигурация.

Проще ее сделать с 1 пролетом, но для экономии пространства иногда целесообразнее делать их 2, с поворотом и промежуточной площадкой. Кроме того, лучше, если она будет примыкать вплотную к стене. Тогда 1 косоур фиксируется непосредственно на ней.

Устройство люка

Необходимо так произвести разметку на полу чердачного помещения, чтобы не попасть на элемент перекрытия (балку). Если настила как такового нет, то это сделать несколько легче, хотя и не всегда балки доступны для визуального осмотра. Но часто еще на этапе строительства потолок верхнего этажа утепляется, гидроизолируется. Каждый хозяин проводит подобные мероприятия на свое усмотрение.

В случае если до балок добраться не представляется возможным, целесообразно определить оптимальное расположение люка при помощи длинного тонкого сверла. Оно поможет выяснить, как правильно сделать разметку. Достаточно проделать несколько вертикальных отверстий в потолке, и контур будущего люка станет понятен. Останется только расчертить поверхность соответствующим образом.

Резку материала покрытия пола («пирога») лучше делать «циркуляркой». Учитывая, что на пути могут попасться элементы крепежа, рекомендуется пользоваться диском, имеющим зубья из сплавов твердых металлов. Если работать обычными, то их, возможно, понадобится несколько штук, поэтому и заготовить их нужно заранее. Хотя это и не рационально, учитывая стоимость инструмента.

Смысл данного этапа понятен. Нюансы зависят от того, как устроен этот самый «пирог» перекрытия (настил, слои гидро- и теплоизоляции и так далее). Сколько рядов досок, какой материал использовался в качестве утеплителя? В случае насыпного (например, керамзит) нужно позаботиться о «блокировке» этого слоя с боков во время «прохода» потолка.

Результатом работы должно быть сквозное отверстие, которое и будет являться входом в мансардное помещение.

Замеры и расчеты

После того, как обозначена «входная дверь» на верхний этаж, можно определиться с необходимым количеством материалов. Делать замеры при несуществующем люке, на «глазок», нет смысла, так как, возможно, из-за особенностей конструкции перекрытия, взаимного расположения балок во время проведения разметки придется сместиться немного в ту или иную сторону.

Монтаж

Разметка косоура

От верха потолочного перекрытия до пола 1-го этажа натягивается струна. Ею определяется крутизна лестницы и ее начало. На стене очерчивается линия, по которой «пристегивается» 1 доска для косоура. После этого можно рассчитать количество ступеней и их расположение относительно друг друга, разметить. Ориентация по горизонтали производится при помощи строительного уровня.

Есть рекомендация делать их нечетное количество (для удобства передвижения), но это уж кому как нравится. На этом этапе задача одна – «согласовать» размеры проступи, высоту ступеней с одинаковым интервалом между ними. «Регулировать» можно 1-ю («пригласительную»), изменяя ее высоту (размер подступенка).

Подготовка косоуров

После проведения разметки доски она снимается со стены. Что нужно сделать?

  • выпилить пазы под ступени;
  • укоротить доску косоура. Нижний ее конец должен лежать не на полу, а на упоре (брус). Вот на его высоту она и укорачивается. Причем срез делается под углом, с расчетом, чтобы он был параллелен полу;
  • в верхнюю часть доски вставляется элемент крепления ее к балке перекрытия (кусок прутка, деревянный шип и тому подобное). Хотя можно использовать и уголки, металлические пластины. Любой хозяин сам сообразит, как лучше сделать.

В соответствие с первым косоуром размечается и 2-й (другая «боковина» лестницы). Главное – полная симметричность, иначе ступени будут стоять с перекосом.

Установка опорной балки

2-й косоур должен быть также зафиксирован. Если 1-й крепится на стене, то для закрепления 2-го ставится вертикальная опора. На ней также делается «выпил» под доску.

Сборка конструкции

На пол, в нижней части лестницы, устанавливается опорный брус. Нижние части косоуров крепятся к нему (длинный шуруп, саморез). Дополнительно – уголок, пластина. Можно вместо балки оборудовать небольшой «постамент», на котором и будут располагаться нижние части косоуров. Доска, которая прилегает к стене, сразу же фиксируется и в верхней части.

Установка ступеней производится в направлении снизу вверх. Естественно, что при их подготовке получатся некоторые погрешности в длине. Именно поэтому верхний конец 2-го косоура крепится к потолочному перекрытию только после установки последней ступени.

Читайте также:
Круглые аквариумы в интерьере

Все места фиксации для надежности можно обработать каплей столярного клея. Чтобы их скрыть, применяются деревянные «чопики», декоративная бумага, мастика с последующей обработкой лакокрасочным составом. Вариантов много.

Если необходимо конструкцию усилить, то используются поперечные бруски, металлические шпильки и так далее.

В принципе, лестница готова. Ну а ее дальнейшая отделка – на усмотрение хозяина.

Что учесть

  • Уклон. Прежде всего, нужно ориентироваться на пожилых членов семьи и детей. Как правило, угол выбирается не более 400, но для подъема в мансардное помещение он может быть увеличен до 450.
  • Ширина. По лестнице перемещаются не только люди. По ней придется и что-то переносить (бытовую технику, предметы меблировки). Оптимальной величиной считается 1 м.
  • Высота перил должна быть такой, чтобы было удобно передвигаться, держась за них. 80 – 90 см будет вполне достаточно.
  • Проступи обычно принимаются за 16 – 18 см, а их ширина – не более 36. Эти параметры зависят от крутизны лестницы. Для более пологой конструкции ступени делаются ниже, а их ширина – больше. Главный критерий – удобство перемещения.
  • «Нависание» одной ступеньки над другой – не более 4 см.
  • Если есть возможность, то вход на 2-й этаж лучше сделать из помещения, а не из пристройки (тамбура). Это несколько снизит возможные теплопотери.

Мансардное помещение может использоваться по-разному. Если хозяева туда заходят от случая к случаю, то целесообразно изготовить лестницу складного типа. Это позволит не занимать для нее часть пространства 1-го этажа, особенно если помещение имеет скромные размеры. По фотографиям несложно понять, как ее смонтировать.

Несколько советов

  • Учитывая соотношение долговечности и стоимости материала, лучшим бюджетным вариантом древесины считается лиственница.
  • Толщина доски на ступени должна быть не менее 20 мм; на косоуры – 50 мм с шириной не менее 25 мм.
  • Вся древесина должна быть качественно подготовлена – просушка, обработка антисептиками и антипиренами.

Существует еще множество различных рекомендаций по сооружению лестниц на мансарду. Перед тем, как приступить к этой работе, желательно изучить как можно больше информации по данному вопросу. Однако не стоит их «слепо» копировать. Дело в том, что все расчеты и применяемые при этом формулы ориентированы на типовые строения, а любой частный дом – сооружение специфическое, со своими габаритами и особенностями конструкции. Следовательно, и руководствоваться различными советами и рекомендациями нужно осмысленно.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Важнейшим показателем пожарной безопасности на объектах любого назначения служит обеспечение эвакуации посетителей и работников предприятий (организаций). Чтобы все прошло быстро и безопасно, должны быть свободными (открытыми) эвакуационные пути, выходы из зданий, сооружений, состоящие из коридоров, лестниц, фойе, холлов и тамбуров.

  1. Установка сборных железобетонных лестниц
  2. Процесс монтажа
  3. Крепление опорных столбов к полу
  4. Требования к лестницам и лестничным клеткам
  5. Лестничные клетки типа Л1, Л2, Н1, Н2: основные особенности и главные требования к ним
  6. Что из себя представляет лестничная клетка
  7. Обычные лестничные площадки
  8. Тип Л1
  9. Тип Л2
  10. Незадымляемые лестничные клетки
  11. Тип Н1
  12. Тип Н2
  13. Тип Н3
  14. Испытания
  15. Тамбур веранда
  16. Почему стоит обращаться к нашим специалистам?

Установка сборных железобетонных лестниц

Сборный железобетон – лестницы, должны быть запланированы и внесены в рабочие чертежи еще на этапе проектирования строения. Их установку нельзя отнести на потом, так как нужно сооружать соответствующие проемы (четко вымерять высотные отметки, горизонтальные промежутки и зазоры для монтажа) и подавать элементы краном через открытый верх строения, то есть во время строительства. Плюс, обязательно учитывается нагрузка на фундамент, так как все элементы обладают внушительной массой.

Монтаж элементов выполняется силами трех людей, укладывающих их при помощи подъемного крана, вместе с ростом стен.

Процесс монтажа

Работа с шаблоном

Итак, вот основные рабочие этапы (инструкция), через которые проходит установка каждого марша:

  • Первым делом при помощи измерительных приборов (читай, рулетки), еще до установки лестничных площадок, проверяют их габариты, и из прочной доски изготавливают временный шаблон, который формой и размерами повторит профиль устанавливаемых лестничных маршей.
  • Далее, согласно полученным измерениям, на лестничных клетках выполняется разметка, по которой монтажники будут ориентироваться при установке площадок.
  • По консолям наносится цементный раствор, краном подается площадка, укладывается на место и регулируется по расставленным меткам.
  • Положение установленной площадки проверяется в плане и по вертикали. Если имеются расхождения, то при помощи ломиков выполняется корректировка, пока не будет достигнуто проектное положение.

Совет! Если ломиками работать не получается, то площадку можно приподнять краном и уложить снова.

  • Очень важно, чтобы отметка верха площадки соответствовала проекту, иначе возможны ситуации, когда марш не поместится в проем, либо в него провалится. Текущее положение установленной площадки проверяется при помощи изготовленного ранее шаблона.

Сборная бетонная лестница – установка марша

  • Далее строители переходят к монтажу самих маршей. Данные элементы подаются к месту установки при помощи того же крана, оснащенного четырехветьвевым стропом, две ветки которого должны быть укороченными. При перемещении таким способом, марш занимает положение под углом, который будет незначительно больше проектного.

Интересно знать! Если конструкция лестничного марша не предусматривает наличия монтажных петель, то подачу выполняют с помощью вилочного захвата.

  • Итак, на консоль площадок укладывается постель из раствора, который накладывают и разравнивают кельмой.
  • Двое монтажников занимают свои позиции – один на верхней площадке, второй на нижней.
  • Первым принимает марш верхний рабочий, затем второй. Когда до площадки остается расстояние в 30-40 сантиметров, они прижимают деталь к стене.
  • Далее подается команда крановщику и выполняется стыковка сначала нижнего узла, а потом и верхнего. Если попробовать идти в обратной последовательности, то велика вероятность, что марш заклинит, или он проскочит монтажные консоли.
  • Также выполняется корректировка элемента ломиками – отцеплять стропы можно только после точной установки.
  • Затем все стыки с площадкой заделываются бетонным раствором, и устанавливается инвентарное ограждение на время сушки.

Если на лестничных клетках несущими стенами являются поперечные, то могут быть применены площадки 1ЛП, 2ЛП, ЛПФ. Эти модели входят своими краями и консолями в кладку стен.

Площадка 1ЛП может устанавливаться и по-другому, когда в качестве основного несущего элемента выступают стальные консольные кронштейны, называемые «стульями». Данные элементы должны быть жестко заанкерены в стены лестничной клетки.

Если речь идет о малоэтажном частном строительстве, то железобетонные сборные лестницы маршевые могут быть установлены в открытой лестничной клетке (нише). Иногда планировка подразумевает экономию пространства и тогда проект не предусматривает наличия лестничных площадок, а восхождение и спуск начинаются прямо с плит перекрытия.

Схемы с нестандартным опиранием

  • Опорой для марша служит несущая перемычка или железобетонная балка (это может быть и ригель и прогон).
  • Опирать марш непосредственно на перекрытия запрещается.
  • Высота расположения перемычки подбирается таким образом, чтобы после установки марша, высота конечных ступеней была равна высоте его подступенков. А это значит, что проектировщики должны сразу учесть и толщину напольного покрытия, устраиваемого на лестничных площадках-перекрытиях.

Крепление опорных столбов к полу

Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).

Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.

Читайте также:
Механизм твердения бетона при отрицательных температурах. Критическая прочность бетона

Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.

Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.

Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.

Требования к лестницам и лестничным клеткам

Поскольку лестничные системы в случае возникновения пожара служат эвакуационным целям, они обязательно должны возводиться с учетом норм, предписанных СНиП 21-01-97.

Согласно данному нормативному акту, к лестничным клеткам, расположенным внутри многоуровневых зданий, предъявляются следующие требования:

  • 1 м 35 см –для построек класса Ф 1.1;
  • 1 м 20 см — для домов с численностью людей на каждом этаже более 200 человек;
  • 0, 7 метров — для лестниц, рассчитанных на единичное рабочее место;
  • около 90 см – во всех остальных случаях.

2. Разрешенный уклон конструкции для проведения эвакуационных мероприятий — 1:1.

3. Глубина проступи – не меньше 25 см.

4. Высота ступени – не более 22 см.

5. Уклон для открытых систем — 2:1.

6. Конструкции открытого вида необходимо изготавливать из негорючих материалов и монтировать возле глухих стен, класса не менее К1 с самым высоким пределом пожароустойчивости. Площадки таких лестниц должны иметь ограждение высотой минимум 1 м 20 см.

7. Ширина площадки должна отвечать ширине марша.

8. Двери на клетку при открытии не должны загораживать марш и площадку.

9. Не допускается загромождение лестничных клеток шкафами и прочим оборудованием.

10. Допускается применение светящихся перил.

11. Лестничные площадки типа Н1 должны иметь выход наружу.

12. Клетки видов Л1, Н1 и Н2 следует освещать естественным светом через специализированные отверстия в фасадных стенах на каждом этаже.

13. Площадки типа Н2 оборудуются глухими (не открывающимися) окнами.

Лестничные клетки типа Л1, Л2, Н1, Н2: основные особенности и главные требования к ним

При возведении лестниц в многоуровневых помещениях строители должны принимать во внимание тот факт, что в случае возникновения пожара именно ступенчатая конструкция может стать единственным путем к выходу на воздух и спасению людей.

В зависимости от того, насколько приспособлена система к эвакуации находящихся в здании лиц, лестничные клетки принято подразделять на типы Н1, Н2, Л1 и Л2.

Перед тем, как приступить к проектированию многоуровневого здания, архитектор должен уделить особое внимание разработке эскизов лестничных клеток

Что из себя представляет лестничная клетка

Перед тем, как начнется сооружение лестницы, в здании для нее проектируется специальный вертикальный проем – лестничная клетка.

Лестничная клетка – это совокупность всех элементов ступенчатой конструкции, а также стен, потолка, пола, оконных и дверных проемов

Далее, после того, как конструкция будет возведена, лестничная клетка будет включать в себя такие элементы:

  • ступенчатые марши;
  • площадки;
  • ограждения;
  • стенки с дверными и оконными проемами;
  • перекрытия и полы.

Типы ступенчатых площадок квалифицируются в зависимости от их пожарной безопасности и степени задымляемости при возникновении очага возгорания

Основным критерием, по которому происходит подразделение лестничных клеток на типы является пожарная безопасность и беспрепятственная эвакуация людей в случае возникновения очага возгорания и задымленности.

При пожаре именно лестница может являться единственным путем для эвакуации людей из здания

Обычные лестничные площадки

На данном чертеже схематично продемонстрированы два типа обычных лестничных систем – Л1 и Л2

Тип Л1

Ступенчатая площадка Л1 характеризуется наличием на каждом этаже застекленных окон, расположенных в несущей стене здания, через которые в помещение поступает естественный свет. В некоторых случаях эти просветы в стене могут быть не застеклены.

На каждом уровне лестничной клетки, относящейся к типу Л1, должны находиться застекленные оконные проемы

Тип Л2

Тип Л2 характеризуется наличием естественного освещения, поступающего на клетку через стенные застекленные либо открытые просветы

Незадымляемые лестничные клетки

Основными требованиями, предъявляемыми к данному типу систем, являются:

  • наличие специальных шлюзов для поступления на ступенчатую клетку воздушных потоков из чистой от дыма зоны;
  • присутствие эвакуационных ходов, позволяющих людям покинуть опасное помещение в момент возгорания.

Незадымляемые конструкции также имеют свое подразделение – это типы Н1, Н2 и Н3. Разберем их более детально.

Во многих многоэтажных зданиях применяют лестничные клетки незадымляемого типа, которые более безопасны для эксплуатации в экстремальных условиях

Тип Н1

Данный тип лестничных клеток имеет вход с этажей строения через уличную часть постройки по открытому переходу, свободному от дыма. Такой вид конструкции часто применяется в административных, общественных и учебных заведениях, чья высота превышает 30 метров. Он считается наиболее приспособленным для проведения эвакуации людей из здания, охваченного дымом.

Отличительной особенностью ступенчатой клетки типа Н1 является наличия выхода с лестницы прямо на улицу

Тип Н2

Тип Н2 оснащен специальным подпором для подачи чистого воздушного потока при пожаре

Тип Н3

Незадымляемая ступенчатая клетка вида Н3 оснащена входом с этажа через тамбур, а также кислородным подпором с возможностью многократной подачи воздуха людям в случае возгорания в помещении.

Если речь идет о невысоких зданиях, то здесь чаще применяют обычные лестницы типа Л1 и Л2, в высотках же необходимо возводить системы, относящиеся к типам Н1, Н2 и Н3

Мы рассмотрели основные типы лестничных клеток, согласно стандартам СНиП. Однако вышеперечисленная классификация не касается хозяйственных ступенчатых конструкций, установленных в дачных жилищах для перехода между двумя-тремя уровнями.

Испытания

Испытание внутренних маршевых лестниц зданий, сооружений, используемых для эвакуации, и выполненных из железобетонных конструкций, как правило, производится аккредитованными лабораториями строительного контроля при признаках потери целостности, изменениях геометрических размеров, потере несущей способности.

Случаи такие на практике не происходят не столь часто, но имеют место. Гораздо чаще необходимы испытания внутренних и наружных эвакуационных лестниц, выполненных из стальных конструкций. Первые также проверяют на сохранность слоя огнезащитной штукатурки, других огнестойких покрытий, красок.

Наибольший же интерес у читателей, в том числе у собственников объектов недвижимости, руководства предприятий (организаций), вызывает необходимость проверки наружных эвакуационных лестниц зданий.

ГОСТ Р 53254-2009, регламентирующий методики испытаний наружных стационарных пожарных лестниц, в пункте 1.1 прямо указывает, что его требования распространяются на пожарные вертикальные и маршевые лестницы, том числе эвакуационные и на аварийных выходах, устанавливаемые снаружи общественных, жилых, промышленных объектов защиты.

Поэтому уверения о том, что существуют требования противопожарных норм о проверке только наружных пожарных, но не эвакуационных лестниц, беспочвенны. Стоит также обратить внимание, что наружные лестницы на аварийных выходах – это, в том числе и лестницы на лоджиях, балконах многоэтажных жилых домов, так же подлежащие регулярным испытаниям.

Периодичность проверки наружных эвакуационных лестниц согласно ГОСТ Р 53254-2009:

  • во время сдачи зданий, сооружений в эксплуатацию;
  • не реже 1 раза в году обследование на целостность металлических конструкций, составив об этом мероприятии акт;
  • не реже 1 раза в пятилетие периодические испытания, по результатам которых следует составить протокол, форма которого приведена в этом стандарте.

Для проведения испытаний как наружных пожарных, так и эвакуационных лестниц не требуется лицензия МЧС России, но необходим обученный персонал, а также материально-техническая база – аттестованное испытательное оборудование, набор проверенного измерительного инструмента.

Читайте также:
Как правильно подключить циркуляционный насос к электричеству

На практике в основном такие испытания проводят те же специализированные организации, которые выполняют работы по всему спектру противопожарных услуг, в том числе в рамках договорных отношений по пожарному аутсорсингу.

Тамбур веранда

Тепловым шлюзом на входе в дом может служить закрытая, застекленная веранда. Веранду обычно устраивают в доме, когда хозяйственные постройки размещены в отдалении от дома.

Тамбур — веранда с застекленными стенами. В районах со снежными зимами лестницу на входе для подъема на уровень первого этажа выгодно разместить внутри веранды.

Здесь тамбур находится вне тепловой оболочки дома. В районах с холодным климатом рекомендуется стены тамбура-веранды хорошо утеплять, а для остекления использовать стеклопакеты.

Для улучшения теплозащиты, стены тамбура-веранды часто делают из стеновых материалов и уменьшают площадь остекления. Примыкающая к дому веранда, как впрочем и сени, снижают теплопотери через стену дома.

Отопление на веранде делать не надо.

Почему стоит обращаться к нашим специалистам?

Чтобы незадымляемые лестничные клетки довольно хорошо выполняли свои функции, они должны быть изготовлены лишь из наиболее высококачественных материалов по всем правилам. Пользуясь услугами наших специалистов, заказчики смогут без проблем приобрести очень красивые, максимально надёжные, а главное, — действительно долговечные конструкции в Москве по самым низким ценам.

Опытные мастера создают такие сооружения в соответствии с общепринятыми требованиями и нормами. К тому же они обязательно учитывают пожелания клиентов во время своей работы. Именно потому наши конструкции сегодня пользуются бешеной популярностью.

Лестница на чердак

Доступ в помещение под крышей частного дома невозможен без простого приспособления, которое можно сделать самостоятельно. В редких случаях используется наружная лестница на чердак, но удобнее пользоваться входом изнутри, особенно в зимний период. Для обычного чердака подойдут складные разновидности, если по ним поднимаются лишь изредка. Важно разобраться в конструктивных особенностях основных предложений, чтобы сделать правильный выбор.

Требования к лестницам на чердачное пространство

Основное отличие чердачных лестниц – закрытый проход наверх, когда им не пользуются. Поэтому часто они крепятся непосредственно к дверце, которую рекомендуется утеплить любым доступным способом. Если этого не сделать, она будет покрываться изморозью, снижая температуру смежного жилого пространства.

Основные конструктивные типы:

  • переносные (приставные лестницы, стремянки);
  • стационарные монолитные (маршевые, винтовые);
  • трансформирующиеся (откидные, раскладные, телескопические, ножничные);
  • ручной раскладки и на электроприводе.

Стационарная лестница, безусловно, надежнее, чем раскладная, но она занимает внушительную часть сопредельного помещения. Если это очередной лестничный пролет, не должно быть никаких конструктивных отличий, за исключением надежного, герметично закрывающегося люка.

Хуже всего, если чердачный люк расположен в детской комнате, откуда маленькие проказники будут стремиться попасть в «загадочную комнату» без ведома взрослых. Желательно лишь доступа всех, кому небезопасен подъем на верхний уровень дома – люк замыкать на ключ.

Важно! С детьми необходимо провести беседу, они не должны быть наполнены любопытством, типа «что там, наверху?»

Очень удобны компактные конструкции – раскладные и выдвижные. Они раскладываются вручную или автоматически, что намного удобнее. Чаще всего раскладные чердачные лестницы продаются уже прикрепленными к дверце, как показано на фото.

Плюсы и минусы некоторых функциональных разновидностей

Выбирая подходящую конструкцию, важно рассмотреть особенности каждой разновидности, их положительные и отрицательные качества.

  1. Общая нагрузка и функциональность – определяющий фактор. Если это жилая мансарда, то раздвижной вариант будет затруднять доступ.
  2. Для редко посещаемых чердаков подойдет даже веревочная лестница с деревянными перекладинами, если ею пользуются люди спортивного телосложения.
  3. Используемые под хозяйственный склад помещения не так часто используются, поэтому подойдут складные и откидные пролеты.
  4. Для престарелых людей или с ослабленным здоровьем любой подъем вызывает определенные затруднения, поэтому нужны поручни или другие опоры, чтобы исключить риск травмирования.
  5. Неотапливаемое чердачное помещение должно закрываться герметичным люком, утепленным снаружи. Для этого подходят откидные лесенки, прикрепленные прямо к крышке, они хранятся по ту сторону потолка.
  6. Самостоятельно изготовленная лестница может быть достаточно надежной, если это деревянная основа или сварная металлическая конструкция. У покупного варианта обязательно должны быть все технические характеристики, включая предельную нагрузку и габаритные описания.

Нет плохих или хороших вариаций, есть неверный выбор для своего дома. Для маленькой дачи раздвижной вариант более приемлем. Иногда вся многоуровневая постройка напоминает башню – стены вокруг винтовой лестницы плюс небольшие комнаты на каждом уровне.

Разновидности чердачных лестниц

О конструктивном разнообразии упоминалось в предыдущих разделах, но важно более подробно ознакомиться с их особенностями. Основная классификация:

  • наружная лесенка (вход с улицы);
  • внутренняя.

Важно! Любой подъем ступеньками может стать дизайнерской «фишкой», если выполнен с художественной подачей. В этом случае имеет смысл вложиться в эстетику.

  • переносной;
  • стационарный.
  • металл (сталь, алюминий);
  • дерево;
  • композитные материалы;
  • смешанный вариант (основа из древесины, крепление металлическое).

Чаще всего готовые модели выпускаются из стальных трубок или алюминиевого уголка. Самодельные пролеты чаще изготавливаются из древесины. Поручни могут быть из полимеров, которые теплее, чем металлические детали.

По степени уклона:

  • полностью вертикальный вариант (надежно крепится параллельно стене, спускать неудобно, используется, когда совсем нет места);
  • под большим углом;
  • стандартный угол – в пределах от 36° до 45°;
  • крутой трап – от 50° до 75°;
  • пологий подъем – до 30°.

  • заводская модель;
  • по индивидуальному заказу (у специалистов);
  • самодельная сборка из заготовок или полностью самостоятельная работа от чертежа до установки своими руками.

Существуют предложения, которые трудно отнести к какому-либо типу. Есть так называемый «утиный шаг». Это довольно крутая лесенка, состоящая из чередующихся (вправо-влево) полу-ступенек. Они менее удобны, приходится подниматься вразвалку, откуда и такое «утиное» название. Форма перекладин продиктована компактной формой и способом подъема.

Стационарная

Доступ в помещение мансардного типа должен быть надежным и прочным. Если это коттедж (другая постройка большой площади), лучше остановиться на стационарном и надежно закрепленном варианте.

Обычно это красивые деревянные конструкции – естественное продолжение межуровневых пролетов, составляющих единое целое из одинаковых ступеней с перилами.

Если дом одноэтажный, с чердаком или мансардой, то часто делают один или два пролета вдоль двух смежных стен. Цельная лесенка может быть с перилами или без них, в зависимости от наклона и удобства.

Обратите внимание! Выбирая определенный вариант, продумайте, будет и удобно по ней не только подниматься, но и спускаться. Это важно при слишком пологом подъеме и очень крутом спуске, опасно без поручней и каких-либо ручных опор.

Складные типы

Там, где нет места для удобных стационарных вариантов, специалисты рекомендуют рассмотреть «трансформеры» разного типа. Конструктивно они продуманы таким образом, чтобы в исходном положении занимать совсем немного места и перед использованием раскладываться до полноценного трапа с большим углом наклона.

Такие модели в сложенном виде хранятся на стене, примыкающей к чердаку, или крепятся непосредственно к крышке люка с той стороны, возможно, и под потолком. Некоторые просто откидываются движением на себя, специальный рейлинговый механизм предохраняет от неожиданно быстрого раскладывания. Есть раздвижные и раскладывающиеся предложения, состоящие из 2-х, 3-х или 4-х секций. Некоторые модели предлагаются с удобными поручнями, которые предусмотрены в верхней части боковых опор.

Ножничная

Данная модель разрабатывалась специально для высоких потолков, где невозможно применение других разновидностей. Это раздвижная «гармошка» с шарнирным соединением, состоит из одинаковых элементов, напоминающих раскрытые ножницы с соединенными концами.

Компактный металлический вариант, удобен тем, что в сложенном виде хранится с той стороны люка. Для раскладных конструкций типа «гармошки» очень важно, чтобы детали не ржавели, что часто случается с металлическими изделиями на чердаке без отопления.

Важно! Конденсат оседает на шарнирах, провоцируя появление коррозии металлических лестниц. Рекомендуется стальные изделия окрашивать специальной эмалью по металлу, шарниры смазывать солидолом.

Телескопическая

Очень удобный, компактный вариант, сделанный из алюминиевых трубок с перекладинами, входящих одна в другую. Для раскладки ослабляют фиксаторы, которые удерживали образец в собранном виде. Модули-ступени вытягивают на себя и вниз.

Читайте также:
Как определить полярность электролитических конденсаторов, где плюс и минус?

Обратите внимание! Конструкция простая, но не стоит браться за ее изготовление самостоятельно, если нет специального механизма раскладки.

Такие чердачные лестницы предлагаются в готовом виде, но встречаются редко. Сделать своими руками сложнее из-за подбора алюминиевых трубок, входящих одна в другую. Формат лесенки не рассчитан на высокие потолки и нестандартные помещения – невозможно до бесконечности вытягивать ее части.

Откидная

Этот тип отличается компактной формой, полностью раскладывается при откидывании от крышки люка. На первый взгляд откидной вариант может показаться необычным, но здесь все продумано до мелочей. Все же лучше приобрести готовое изделие, чем разбираться с его конструктивными особенностями.

Винтовая

Эта разновидность напоминает лифт или воображаемый цилиндр с системой нанизанных на стержень ступеней. Ручные опоры напоминают растянутую пружину. Она устанавливается вертикально, требует поручней.

Эта разновидность может смотреться очень привлекательно, но ею не очень удобно пользоваться, особенно при спуске. Зато компактный вариант применяется там, где невозможно отвести лестницу другого типа в какую-либо сторону.

Как рассчитать размеры

Габариты свободного пространства под сооружение подъема во многом определяют конструктивные особенности.

  1. Формат чердачного люка не должен мешать проникновению на верхний уровень, даже крупный человек не обязан протискиваться через это отверстие. Формат стандартного проема 0,7 м на 1,2 м, меньший размер создаст определенные неудобства при подъеме на чердак. Стандарты раскладных лестничных конструкций рассчитаны на использование людей весом не более чем 150 кг.
  2. Не менее важно просчитать соотношение высоты и ширины, угол подъема (максимум 75°).
  3. Исходя из расчетов 2-го пункта, рассчитывают количество ступеней или перекладин. Обычно их не более 15-20, в зависимости от наклона и разновидности. Учитывают, что ширина шага – 19.5 см, ширина ступени примерно равна длине стопы (можно уменьшить до ¾).

Конструктивные составляющие стандартного деревянного пролета:

  1. Косоуры (отдельные части для монтажа степеней).
  2. Тетивы (2 боковые основы, между которым крепят перекладины).
  3. Перила и поручни (необходимы для опоры руками при восхождении и спуске).
  4. Проступи подступенки (конструктивные части ступеней).
  5. Лестничный марш (цельный проход без поворотов).
  6. Крепежные детали (обычно металлические).

Как приделать складную лестницу к люку

В гараже или мастерской у каждого умельца наверняка найдется весь необходимый инструмент, обрезки досок и шурупы для сборки. Все недостающее можно приобрести, распилить, предварительно обработать рубанком или прошлифовать. Но лучше взять готовую приставную лестницы, распилить надвое и пристроить к чердачному люку.

Сооружение простейшей 2-секционки проще соорудить самостоятельно, если есть элементарные навыки работы с деревянными брусками. На изготовление уйдет не более 3-4 часов, если правильно сделан чертеж.

Рекомендуется приготовить 4 карточные петли, бруски толщиной 20-30 мм, их длина должна соответствовать ширине чердачного люка. Также понадобятся анкера и саморезы, крючки и петли.

Понадобится обычная деревянная лесенка, размер которой больше высоты комнаты. Если под руками нет лестницы необходимой длины, можно нарастить имеющуюся отрезком с такими же параметрами, соорудив раскладной трап.

Можно своими руками сделать и приставную лестницу, прибив перекладины на одинаковом расстоянии к 2-м параллельным доскам, которые выглядят вполне надежными.

С крепления брусков можно начать монтаж трапа, прикрепив на петле к верхнему краю лестницы. Второй брус жестко монтируется к нижней части.

Распил получится аккуратнее по наметке. Два неравных сегмента должны быть соединены металлическими петлями. Достаточно 2/3 от длины для верхней части, чтобы было удобно пользоваться изделием, складывая у стены, когда нет необходимости в подъеме на чердак.

Обратите внимание! Важно определить, в какую сторону должна откидываться петля. Готовый трап из 2-х частей раскладывается как выпрямленное колено. В противном случае конструкция будет прогибаться в другом направлении.

С обратной стороны наискось крепятся рейки, обеспечив надежность и достаточную жесткость конструкции. А верхний брус анкерами крепится к стене под проходом на чердак. Подгибаемая к стене нижняя часть лесенки должна фиксироваться крючками и петлями, закрепленными на стене (выше распила).

Вариант № 2 – сварная лестница из стальных трубок и уголка. Очень удобно пользоваться металлической лестницей в 3 сложения, которая крепится с обратной стороны крышки люка. В сложенном виде на люке она должны выглядеть в виде наклонной сплюснутой буквы «N».

Легкий алюминий больше подходит для раскладных конструкций, если крепление трапа и сочленение отдельных деталей обеспечено стальными петлями.

Для сооружения необходим чертеж со всеми размерами металлических заготовок. Обычно за такую работу берутся специалисты-сварщики или мастера с опытом работы по металлу.

Крышка люка должна бесшумно закрываться и плотно укладываться в чердачный проход. Накладная дверца может быть примерно на 2-3 см шире, если она будет снабжена уплотнительной резиной – для максимальной герметичности. Крышка люка может быть деревянной (она теплее) или из листовой стали (требует утепления).

Вариант №3 – временная канатка, которую можно соорудить за полчаса. Для этого нужен прочный канат небольшой толщины и несколько деревянных перекладин с просверленными по бокам отверстиями. Узлы послужат надежной фиксацией для импровизированных ступенек, но важно завязывать их на равном расстоянии, чтобы лесенка не косила.

Остается вверху надежно закрепить концы каната на брусок и закрепить его анкерами на стене прямо под входом наверх. После сооружения стационарной лестницы, веревочный вариант пригодится на детской площадке.

Варианты отделки

Обычно стальные и алюминиевые конструкции при соприкосновении в зимнее время очень холодные, если крепятся к металлическому люку. Алюминий необязательно окрашивать, но все же дважды обработанная поверхность будет намного теплее. Больше всего в утеплении нуждаются стальные поручни, если они предусмотрены.

Важно! Если ступеньки кажутся скользкими, их можно вскрыть резиновой краской по металлу, или же прикрепить противодействующие скольжению полимерные накладки.

Стационарную деревянную конструкцию можно вскрыть морилкой и лаком, или же выкрасить в подходящий цвет акриловой эмалью по грунтовке.

Нюансы монтажа готового комплекта

Собираясь приобрести готовый комплект для сборки, важно сопоставить формат входного отверстия на чердак и дверцы наверху. Если габариты меньше, крышку люка можно нарастить обычными досками и снабдить резинкой по бокам – для герметичности. Утеплять лучше с внешней стороны, с внутренней лучше покрыть краской одного цвета с потолком.

Не менее важно соответствие модели высоте помещения – она должна стоять под удобным наклоном во время подъема. Независимо от конструкции, перекладины должны быть горизонтально полу. При наклоне ступеней эксплуатация может быть опасной. Все остальное собирается строго по инструкции, для удобства рекомендуется пронумеровать детали.

Подводя итоги, хотелось бы отметить большое разнообразие готовых конструктивных вариантов, предлагаемых в каталогах и строительных супермаркетах. Интересные воплощения также рекомендуется посмотреть в подборке фото в нашей галерее.

ВИДЕО: Установка лестницы на чердак.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: