Медная отожженная труба – в чем преимущества

Отожженная и неотожженная медная труба и ее характеристики

Отожженные медные трубы получили широкое распространение в сетях отопления водоснабжения и кондиционирования благодаря высокой степени теплопроводности, бактерицидным свойствам и устойчивости к коррозии (за исключением очень хлорированной воды или кислой среды). Пластичность и возможность принимать разнообразные формы значительно упрощает процесс их установки.

Отожженные трубы из меди — популярный материал для создания трубопроводов разного назначения

Что такое медная труба

Медные трубы выпускаются двух видов: отожженные и неотожженные. Начальным этапом производства изделий является обработка руды. Далее, через полученную так называемую черновую медь продувается кислород, который выжигает примеси. В результате этой процедуры получаются металлические слитки, имеющие чистоту более 99%.

Из таких слитков производится неотожженная труба. Процессы прокатки, штамповки приводят к потере материалом своей эластичности, но при этом приобретается значительный запас прочности. Для неотожженной медной трубы предел прочности равен 340-450 МПа, а допустимое растяжение изделия составляет до 6%.

Отожженная труба получается в результате процесса термической обработки (отжига). Температура такого нагрева составляет около 700 градусов. После постепенного остывания, называемого отпуском, изделие приобретает все требуемые характеристики.

Обратите внимание! Запас прочности отожженной медной трубы составляет 220 МПа, но ее эластичность увеличивается в несколько раз – возможно удлинение в 1,5 и больше раза.

Для того, чтобы труба приобрела особые свойства, ее подвергают термической обработке на специальном оборудовании

Неотожженная труба такой термической обработке не подвергается, поэтому внутренняя структура металла остается неизменной.

Достоинства и недостатки медных изделий

Отожженные изделия проявляют стойкость к высоким значениям влажности, частым и резким перепадам и скачкам температуры. Труба медная толстостенная может выдержать почти любое давление.

Современные технологии производства предполагают нанесение внешнего полимерного слоя, который позволяет снижать потери тепла. Такое решение важно для применения медных труб в системах горячего водоснабжения и отопления. Наружное покрытие также предотвращает появление конденсата.

Медные изделия имеют гладкую внутреннюю поверхность, что позволяет поддерживать хорошую проходимость во время всего срока эксплуатации. У них отличная термостойкость. Даже тонкостенная труба может выдержать высокие температуры без деформации.

Для отжига используется специальный инертный состав. Такая мера обеспечивает устойчивость труб к ультрафиолетовым лучам, различным агрессивным веществам, например, щелочам, кислотам. Отожженная труба не теряет технические характеристики при замерзании в ней воды.

Соединять медные трубы можно пайкой или фитингами, но каждый из способов достаточно трудоемок и требует строгого соблюдения правил монтажа

Из недостатков выделяют достаточно высокую стоимость изделий и трудоемкость монтажных работ. Кроме того, малые механические воздействия на медные трубы тонкостенные могут привести к их деформации.

Характеристики отожженных и неотожженных труб

На медные трубы распространяется действие нескольких нормативных документов. Содержание примесей определяется ГОСТ Р 52318-2005 и не должно быть больше 0,1%. Сортамент медных труб регулирует ГОСТ 617-90, который определяет использование меди марок М3р, М3, М2р, М2, М1р, М1. Изделия могут быть:

  • твердые;
  • полутвердые;
  • мягкие.

Стандарт выделяет холодноднокатные, тянутые и прессованные медные трубы. Основные требования, которые регламентируются документом, касаются состояния и формы изделий. Сантехническая отожженная и неотожженная труба не должна иметь внешних и внутренних дефектов.

Обратите внимание! Разрушение отожженной трубы происходит при давлении 200 атм.

Она может эксплуатироваться в широком диапазоне температур — от +250 до -200 °С. Такие показатели касаются параметров теплоносителя и внешней среды.

Неотожженная труба при попытке ее согнуть может необратимо деформироваться, поэтому такие изделия поставляются в прямых отрезках. Поставка отожженных вариантов часто производится в бухтах.

Отожженная труба более пластичная, ее можно легко сгибать без риска деформировать стенки

Этап отжига придает повышенную пластичность медной трубе, что значит появление возможного разрыва при ее удлинении на 60%. Эксплуатационный срок медных изделий до 100 лет.

Проведение необходимых расчетов

При монтаже трубопровода нередко возникает необходимость в расчетах различных параметров или определении количества требуемых дополнительных материалов. Для расчета веса медной трубы выражение имеет вид:

где L – длина трубы (в метрах), ρ – плотность меди (8930 кг/м 3 ), π – постоянная (3,14), b – толщина стенки трубы (в метрах), d – наружный диаметр (в метрах).

При использовании медных труб в сети отопления необходима их термоизоляция, поскольку высокий коэффициент теплопроводности приводит к значительным тепловым потерям. Для этого применяются готовые кожухи. Если термоизоляцию проводить другими материалами, то возникает вопрос в их достаточном количестве.

Выражение для определения площади боковой поверхности трубы имеет вид:

где r – внешний радиус, L – длина трубы.

Сечение трубы чаще всего приводится в долях дюйма. Для подбора подходящей детали нет необходимости использовать специальное выражение, можно обратиться к данным таблицы.

Таблица 1

Сечение в долях дюйма Толщина стенки в мм Наружный диаметр в мм
¼ 0,6 6,4
3/8 0,7 9,5
½ 0,9 12,7
5/8 1,02 15,9
¾ 1,02 19,05
7/8 1,1 22,2
1 1/8 1,3 28,6
1 3/8 1,4 35,0
2 1/8 1,78 54
2 5/8 2,03 66,7
3 1/8 2,5 79,4
4 1/8 2,8 104,7

Существует еще одна важная формула, позволяющая определить допустимое давление в трубе. Для полых тонкостенных цилиндров выражение имеет вид:

где s – допустимое напряжение для длительной непрерывной эксплуатации трубы, b – толщина стенки, d – наружный диаметр.

Медные трубы способны выдерживать высокое давление и большую температуру, поэтому часто используются для монтажа систем отопления

Применение сантехнических медных труб

Поскольку неотожженная труба имеет значительный запас прочности, то она используется при производстве автомобильных деталей, оборудования холодильных конструкций и гидравлических узлов. Зачастую такие изделия применяют для монтажа горячего водоснабжения в местах нагрева воды до 100 °С при подаче, например, котельной, лаборатории либо промышленном предприятии. Неотожженная труба из меди не забивается мусором и отложениями.

Обратите внимание! В сетях горячего водоснабжения для стыковки элементов между собой лучше использовать разъемные соединения, а не паяные. Это объясняется низкой температурой плавления припоя и разрушением соединения при воздействии горячей воды.

Если тонкостенная медная труба является частью иной системы, то для соединения вполне подходит капиллярная пайка, сварка или применения фитингов.

Отожженная труба может использоваться как в промышленности, так и в быту. Поскольку она тонкостенная, то есть возможность уменьшения размера внутреннего диаметра без снижения ее показателя пропускной способности и прочности.

Изделия менее 10 мм в диаметре используются для устройства внутренних теплообменников систем кондиционирования и отопления. Эффективность функционирования обеспечивается хорошей передачей энергии. Трубы диаметром 10-25 мм обычно являются частью водопроводных систем.

В системах слива применяются разновидности до 4-4,5 см. Эффективность водоотведения обеспечивается высокой проходимостью. Более толстые трубы подходят для систем отопления. Тонкостенная труба вместе с высокой термостойкостью материала обогревает помещение с низкими энергозатратами.

Таким образом, медные изделия имеют выгодные технические характеристики, широкий сортамент, а, значит, на их основе может быть организована практически любая сантехническая система.

Читайте также:
Как плести из резинок животных без станка начинающим?

Медная отожженная труба: что это такое?

  1. Особенности и отличия
  2. Достоинства и недостатки
  3. Сферы применения
  4. Размеры
  5. Выбор

Применение медных труб берет начало еще в прошлом столетии и остается популярным по сегодняшний день. Основная причина заключается в том, что медь считается практически самым стойким материалом, который применяют для строительства многих инженерных систем. Характеристики и технологии производства труб совершенствуются постоянно, в частности, и медные отожженные варианты, которые имеют уникальные свойства.

Особенности и отличия

Сегодня рынок предлагает две разновидности медных труб: отожженные и неотожженные. Они отличаются по технологии производства и некоторым свойствам. На начальном этапе производства труб происходит специальная обработка руды как, впрочем, при работе с другими различными металлами. После этого выполняется продувание кислорода для того, чтобы исключить присутствие разнообразных посторонних примесей.

Неотожженные трубы поддаются термической обработке для получения отожженного варианта, при этом используется нагрев (отжиг) до +600–700 градусов Цельсия.

После этих процедур происходит процесс постепенного охлаждения или отпуск. Благодаря этому прочность и гибкость образца значительно увеличивается. На выходе труба приобретает совершенно другие характеристики. В этом и заключается основная разница между отожженной и неотожженной. Например, отожженный вариант при каких-либо механических воздействиях перед разрывом деформируется, а именно растягивается, а это значит, что данное изделие характеризуется высокой степени гибкости и эластичности.

Если же более подробно рассматривать отличия свойств двух этих видов, то стоит отметить следующее:

  • отожженные трубы выдерживают до 5 циклов заморозки, при этом только немного расширяясь;
  • благодаря пластичности их легко соединять между собой фитингами, такое соединение будет не менее герметичным, чем сварка.

Достоинства и недостатки

Исходя из вышенаписанного становится понятно, что процедура отжига позволяет медной трубе приобрести целый ряд дополнительных полезных качеств, поэтому отожженные медные трубы имеют массу преимуществ, среди которых следует отметить следующие:

  • они могут выдержать фактически любое давление, особенно модели с толстыми стенками;
  • почти неуязвимы в отношении резких скачков температуры и давления, влажности и ультрафиолета. Например, максимальная температура обычно составляет около +250 градусов, а минимальная – примерно -100 градусов;
  • в связи с гибкостью, трубы могут гнуться, а также бывают различных форм;
  • установка характеризуется простотой, они содержат небольшое количество деталей, что не усложняет конструкцию. Полученная система характеризуется надежностью. Для увеличения прочности соединений между трубами используется латунная вставка (втулка);
  • длительный срок службы, который составляет несколько десятков лет, производители гарантируют целый век эксплуатации и более;
  • бактерицидные свойства меди позволяют без опаски использовать такие трубы для водопроводов в домах;
  • высокая устойчивость к процессу коррозии.

Важно: неотожженная же труба большинством этих свойств не обладает.

Несмотря на большое количество плюсов, минусы у данных труб так же имеются, как и у всех изделий. Хотя их скорее можно назвать особенностями, нежели недостатками.

Стоит отметить следующие.

  1. Стоимость медных труб довольно высокая относительно аналогов из других материалов. Но она, разумеется, окупается долгим эксплуатационным сроком.
  2. Возможны некоторые трудности при установке, в основном, когда используются фитинги или пайка.
  3. Высокая теплопроводность, в связи с которой трубы могут нагреваться, и возникает риск обжечься. В настоящее время производители с этим справляются следующим образом: изделия покрывают различными полимерами, создавая тем самым термоизоляцию, благодаря чему снижается теплопроводность, и трубы становятся безопасными для человека.

Сферы применения

В связи с тем, что медные трубы не особо прочные, но зато гибкие, основная сфера их применения – это обустройство бытовых систем, как правило, сантехнических. Они одинаково пригодны как для внутренних, так и для внешних систем, что связано с их отличной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.

Диапазон использования таких труб довольно широкий:

  • в системах кондиционирования, что связано с тем, что медь не вступает в реакцию с охлаждающими жидкостями;
  • в системах отопления и водоснабжения, причем как горячего, так и холодного;
  • в разнообразных гидравлических устройствах.

Трубы из меди в отожженном виде выбирают для подобных инженерных систем в связи с их безаварийностью, относительной легкостью монтажа и длительным использованием. Но основным критерием долговечности изделия остается его качество и соблюдение всех правил при производстве.

Размеры

Двумя главными параметрами медных труб являются внешний и внутренний диаметры. Правильный подбор размера изделия – это залог его длительной службы. Для различных систем необходимо подбирать оптимальный диаметр. Например, для систем водоснабжения выбирают трубы с параметрами 8–22 мм и толщиной не более 1 мм. Для отопительной системы необходимо рассчитать диаметр по определенным параметрам. Для прокладки газового трубопровода используют медные трубы с диаметром не больше 15 мм и толщиной до 5 мм.

Так как изделия производятся по ГОСТу, некоторые их параметры могут указываться в дюймах.

Для удобного и быстрого перевода рекомендуется пользоваться следующей таблицей:

При переводе нужно быть внимательным, несмотря на то, что процедура не очень сложная. Как правило, параметры изделия указываются следующим образом: 42 мм х 1, где первое число – это наружный диаметр, а второе – это толщина стенки.

Необходимо обратить внимание на то, что оптимальный диаметр данного изделия напрямую связан с номинальным давлением в трубопроводе.

Выбор

Отожженные медные трубы – это довольно универсальный вариант и подходит для многих систем, поэтому специализированные строительные магазины содержат большой выбор данной продукции. Как правило, ассортимент является шире, чем у неотожженных. При покупке и выборе этой детали необходимо обратить особое внимание на отсутствие каких-либо дефектов на поверхности. Сечение трубы должно быть типовым.

В связи с этим необходимо запомнить следующие основные критерии, чтобы выбрать качественное изделие:

  • размер трубы – его стоит определить заранее;
  • способ изготовления изделия – с обжигом или без него;
  • внешний вид и качество.

Эти и другие данные содержатся в маркировке, которая нанесена на трубу в полном соответствием с ГОСТом.

Больше информации о медных трубах вы можете узнать из следующего видео.

Все о медных отожженных трубах: размеры и стандарты, применение + отличия от неотожженной

Здравствуйте, уважаемый читатель! Труба медная отожженная привлекает любителей эстетики и высокого качества изделий. Образцы различных конфигураций и размеров можно встретить в бытовых и промышленных приборах, системах горячего и холодного водоснабжения, многих других видах трубопроводов. Познакомимся с одним из ярких представителей этого вида медного проката.

Что такое медная труба

Медные трубы считаются самыми дорогими. Они розово-красного цвета, с гладкой, блестящей поверхностью.

Производятся из специальной очищенной меди, которая на 99,9% состоит из химически чистого металла.

  • Отводы небольших диаметров, с тонкими стенками, не уступают стальным собратьям в прочности.
  • Обладают эластичностью, гибкостью, эстетичным внешним видом.

Технические характеристики

По своим основным свойствам — электропроводности и теплопроводности — медь уступает только серебру.

Читайте также:
Как не затопить соседей: выбираем и устанавливаем систему защиты от протечек

Материал пластичен, что позволяет легко обрабатывать его прокаткой в холодном и горячем состоянии.

Медные коммуникации устойчивы к коррозии, срок их работы практически не ограничен.

Изделия обладают гладкой поверхностью. Достаточно сказать, что шероховатость их стенок в сто раз ниже, чем у железных труб. Их проходная способность неизменна все время эксплуатации.

К главным техническим характеристикам медных отводов относят:

  • Внешнее сечение отвода.
  • Толщину стенки.
  • Длину изделия.

Сферы применения

Это идеальный материал для:

  • Систем кондиционирования.
  • Отопления.
  • Холодильных установок.
  • Холодного и горячего водоснабжения.

Свойства высокой теплоотдачи позволяют эксплуатировать медные отводы в компьютерных кулерах, тепловых трубках, теплообменниках, радиаторах охлаждения.

Надежно и безопасно трубами из меди осуществлять газовую разводку в многоквартирном доме. Вложение средств с лихвой окупается надежной герметичностью и долголетней службой газового трубопровода.

Медные отводы используются при изготовлении бытовой техники, химической аппаратуры.

Что касается мягких (отожженных) труб, то они широко применяются в кондиционировании и хладоснабжении, с определенными ограничениями пригодны для систем водоснабжения и отопления.

Чем отличается отожженная медная труба от неотожженной

Отличия обусловлены дополнительным отжигом полученного металлопроката.

Путем применения вытяжки, прокатки или прессования получают неотожженные (твердые) трубы. Показатель прочности у них составляет 340-450 Мпа на разрыв, а предел деформации — 6%.

Для изготовления мягкого отвода готовую продукцию подвергают дополнительному обжигу — нагреву до 600-700 градусов. Благодаря термической обработке отожженные медные отводы приобретают большую пластичность и гибкость (предел растяжения доходит до 40% от первоначальной длины).

Их выпускают в бухтах по 25 или 50 метров длиной.

В этой технологии и заключается разница между неотожженными (твердыми) и отожженными видами.

Отожженные отводы благодаря пластичности приобретают такие преимущества, как возможность:

  • Ускоренного монтажа трубопроводов сложной конфигурации.
  • Деформироваться, а затем принимать первоначальную форму под механическим воздействием. Достаточно отметить, что отожженные изделия выдерживают до 5 циклов заморозки без каких-либо повреждений.

Стоимость отожженной продукции несколько выше ее неотожженного аналога.

Технология производства отожженных и неотожженных труб

Процесс выглядит так:

  1. Производство меди начинается с добычи сырья. Добываемые руды перерабатываются на обогатительных фабриках.
  2. Из обогащенной руды производят медные концентраты, из которых выплавляют в слитках черновую медь чистотой в 98-99%.
  3. Из этих слитков либо горячим прессованием, либо горячей прокаткой производят трубные заготовки. Далее они проходят этапы холодной катанки, затем холодного волочения, где им задаются необходимые типоразмеры.
  4. Завершающими операциями являются отжиг, чистовое волочение. Мягкие или отожженные трубы подвергают дополнительно отжигу — нагреву до 700 градусов. После остывания изделия приобретают требуемые характеристики.

Нормативная документация

В Европе качество медных отводов регламентируется стандартом EN 1057. Трубопроводные изделия, выпущенные согласно нормам этого стандарта, имеют знак «DVGW».

В России промышленное производство медных отводов регулируется ГОСТами, а также техническими условиями, разработанными производителями и утвержденными органами стандартизации.

Требования ГОСТ и размеры по стандарту

Отечественные стандарты во многом приближены к общеевропейским стандартам или полностью синхронизированы с их нормами. Так, медная труба для домашнего водопровода, изготовляемая по ГОСТу 52318, соответствует международному EN 1057.

Главным российским нормативным документом, регламентирующим медные трубные изделия, является ГОСТ-617-2006. Он устанавливает марки меди, которые идут для изготовления отводов, типоразмеры изделий.

Химический состав медной продукции устанавливается ГОСТом 859-2001.

Целый ряд стандартов нормирует производство отдельных видов медных отводов. Например, ГОСТ 11383 75 регламентирует производство тонкостенных круглых тянутых медных и латунных трубок.

Размеры отводов определяются внешним сечением, длиной и толщиной стенки. Диапазон размеров внешнего диаметра — от 0,35мм до 360 мм.

Толщина стенок варьируется от 0,05 до 30 мм. По длине твердые отводы выпускаются размером от 3 до 5 метров, отожженные наматываются в бухты по 25-50 м.

Специфика измерения труб из меди

При выборе трубных изделий или фитингов покупателю часто приходится сталкиваться с термином «дюймовая труба». Здесь надо иметь в виду, что по традиции в дюймах и его долях измеряют внутренние диаметры отводов.

Дюймовые медные трубы применялись часто в 90-е годы. Сейчас в продажу они не поступают. Нынешний стандарт указывает размер наружного диаметра в миллиметрах, а также толщину стенок медных отводов.

Внутреннее сечение рассчитывается путем вычитания из числа внешнего сечения двойной величины толщины стенки в миллиметрах. Перевод в дюймы осуществляют исходя из значения: 1 дюйм равен 25,4 см.

Достоинства и недостатки

Рассмотрим плюсы и минусы медных труб.

К их положительным качествам относят:

  • Высокие значения электропроводности, теплопроводности.
  • Отличную прочность при тонких стенках, сравнимую со стальными трубами.
  • Устойчивость к коррозии, долгий срок службы, достигающий 100 лет.
  • Способность переносить высокие перепады температур (от -100 до +250 C).
  • Подверженность различным вариантам обработки: пайке, сварке, методам давления, резания.

Эксперты находят и недостатки у медных отводов:

  1. В среде, насыщенной влагой и содержащей углекислый газ, поверхность отводов покрывается зеленоватым налетом (патиной). При этом его не рекомендуют счищать, так как он играет роль защитного слоя.
  2. Высокая стоимость, хотя профессионалы-монтажники утверждают, что при умелом использовании медной продукции она сопоставима с полимерными образцами.
  3. Возникновение очагов коррозии в местах соприкосновения с другими металлами, пересечения электропроводящих проводов.
  4. Диаметр мягкой трубы ограничен 28 мм.
  5. Отожженный отвод выровнять в идеальную прямую практически невозможно. Поэтому открытая система из таких изделий выглядит неопрятной. Но для скрытой прокладки она подойдет.

Еще одно неоднозначное мнение: медные трубы не годятся для питьевой воды. Ионы меди, попадающие в воду, наносят вред организму человека.

Противники этой точки зрения приводят доводы, что за рубежом медные изделия активно используются для систем водоснабжения.

Разновидности

Медные отводы подразделяют на:

  • Жесткие (твердые, неотожженные).
  • Полужесткие.
  • Мягкие (отожженные).

Второй вариант практического применения почти не находит.

Как расшифровать маркировку

В маркировке указывается:

  • Производитель.
  • Способ производства — Д (холоднокатанка).
  • Профиль сечения — КР (круглый).
  • Класс точности — Н (нормальный), П (повышенный).
  • Вид продукта — М (мягкая), П (полужесткая), Т (твердая труба).
  • Длина — КД (кратная мерной), НД (немерная).

Труба холоднокатаная, круглая, точность повышенная, мягкая, с внешним сечением 28 мм и стенкой 3 мм, длиной 5 метров, марка меди М3:

Труба ДКРМ 28×3×5000 М3 ГОСТ 617-2006.

Советы по выбору

Прежде определяются, какой выбрать тип трубопровода: жесткий или мягкий. Руководствуются назначением системы и целесообразностью применения того или иного вида. Следует иметь в виду, что отожженные трубы ограничены сечением в 28 мм.

Учитывая высокую стоимость медных отводов, необходимо заранее сделать схему прокладки, рассчитать нужное количество материалов.

Если трубы выбираются для системы отопления, то покупать отожженную трубу не рекомендуют. Как уже отмечалось, выровнять ее очень сложно и смотреться в открытой проводке она будет неэстетично.

Маркировка и диаметр

Информацию о параметрах изделия можно получить из маркировки. Речь идет о диаметре отвода. Он указывается первой цифрой после обозначения трубы. Таким же образом размер сечения обозначается на магазинных ценниках.

Читайте также:
Линолеум в интерьере квартиры: дизайн светлых и темных тонов напольного покрытия с фото

Для домашних сетей распространенным вариантом считаются медные трубы сечением 15 и 20 мм.

Примерная цена

Стоимость зависит от размера сечения и качества изделия. Труба медная для кондиционеров и холодоснабжения стоит от 163 рублей за метр, причем продается в бухтах от 15 метров. Труба из Сербии 7/8 дюйма с толщиной стенки 1,14 мм обойдется в 824 рубля.

Цена на жесткую трубу 22 мм в прямых отрезках составит 604 рубля за метр.

Популярные производители

На российском рынке широкой популярностью пользуются изделия немецких компаний «КМЕ», «МКМ GmbH» («МКМ»), «Wieland», итальянской фирмы «SILMET», сербских фирм «Майданпек» и «SEVOJNO» (Сербия).

Среди российских производителей лидером является известная компания «УГМК», которой, в частности, принадлежат заводы в г. Майданпек (Сербия) и в г. Ревда (Свердловская область).

Высоким качеством отличается сантехническая продукция Кольчугинского и Кировского ЗОЦМ.

Особенности монтажа

Медные трубы удобны и просты в монтаже, поддаются сгибанию и резке.

Для обустройства ответвлений и поворотов выпускаются различных размеров медные фитинги. По технологии возможно использование соединителей из латуни, бронзы, нержавеющей стали и термостойких полимеров.

Надежным методом стыковки является пайка.

Соединение пайкой

Жесткий применяют в крайних случаях, так как после него соединение имеет неприятный черный вид, который нельзя улучшить или скрыть.

Пайка производится при помощи газовой горелки. Температура процесса достигает 450 градусов. Для создания соединения используют тугоплавкие припои.

Применяют жесткое соединение для труб сечением от 12 до 159 мм, в газопроводных сетях, для сборки домашнего водопровода.

Обжимной фитинг

Используют два способа соединения обжимными фитингами:

  • Обжимными разборными.
  • Пресс-фитингами.

Первый способ заключается в том, что на трубу надевают гайку, обжимное кольцо, корпус соединителя, а затем гайку накручивают на кольцо. Оно сжимает трубу и получается крепкий стык.

Здесь есть два нюанса:

  1. Закрутить гайку с точно выверенным усилием сложно. Стоит чуть пережать соединение, тонкие стенки трубы повреждаются со всеми вытекающими последствиями.
  2. Узел считается разъемным и ремонтопригодным соединением. На практике разобрать обжимной фитинг можно, но снять обжимное кольцо не удастся. Оно прочно вопьется в медную стенку и без повреждения трубы его не снять.

Пресс-фитинги, безусловно, надежнее. Но для их установки нужны наборы специальных ключей и дорогой пресс. Редкие мастера идут на такие затраты.

Как паять мягким припоем

  1. При низкотемпературной или мягкой пайке место соединения нагревают до 250-300 С. В результате создается капиллярный эффект, расплавленный припой растекается по поверхности стыка. Необходимо выдержать рекомендуемый зазор между фитингом и отводом — 0,1 мм.
  2. Перед операцией зачистите трубы и фитинги. Наносят на фитинг и трубу специальную пасту. Нагревают горелкой место стыка до изменения цвета меди. Аккуратно наносят припой по периметру соединения. Он должен плавиться от горячей поверхности деталей.
  3. Дают остыть материалу. Удаляют следы флюса.

Проведение необходимых расчетов

Перед покупкой материала делают план-схему будущего монтажа.

Лучше начертить на стене или другом непосредственном месте укладки схему с указанием стыковок, мест крепления, расположения фитингов. Это позволит точно определить размеры отрезков, прямых труб, количество соединителей.

Определяя размер диаметра, следует руководствоваться следующим:

  1. Если производится замена старого трубопровода и он нормально функционировал, то есть смысл оставить внутренний диаметр тот же.
  2. В случае монтирования труб в новом доме, то для системы отопления площади в 100 м2 потребуются медные трубы с внешним сечением 22 мм для стояков и отводов, и 15-18 мм — для подвода к радиаторам.

Как согнуть

Медные трубы можно сгибать руками. Особенно отожженные, которые приходится перед монтажом распрямлять вручную. Однако медная труба неожиданно переламывается или образует складки.

Поэтому для этих целей лучше использовать приспособления:

  • Обычный арбалетный трубогиб.
  • Пружину, которую надевают на отвод и производят изгиб.
  • Загиб с помощью песка, засыпанного в полость трубы.

Каждый способ будет работать эффективнее, если медный отвод предварительно слегка нагреть.

Отзывы и опыт эксплуатации

Большинство пользователей и профессиональных мастеров положительно оценивают функции медных отожженных труб.

Важно, чтобы они были правильно установлены и соответствовали своему назначению. На протяжении срока действия они не требуют особого обслуживания, протечки возникают только при ошибках в монтаже.

Заключение

Надеемся, что опубликованная информация принесла вам практическую пользу. Желаем успехов в ремонтных делах, подписывайтесь на мои статьи, делитесь знаниями в соцсетях.

Чем отличается отожженная медная труба от неотожженной

Для устройства системы водопровода, газового снабжения и отопления используются трубы лучшего качества. К ним предъявляются высокие требования стойкости к разрушающим факторам, а также к надежному соединению. Используются медные или гофрированные отожженные или неотожженные трубы. Каждый вид имеет свои характеристики и отличия.

Гофрированные отожженные трубы

Гофрированные трубы

Технические и эксплуатационные характеристики обуславливают область применения гофрированных отожженных и неотожженных труб из нержавейки. Основные характеристики:

  1. Хорошее сопротивление коррозии металла от негативного воздействия, в том числе химического.
  2. Увеличенный срок эксплуатации.
  3. Гофрированный материал можно деформировать различными способами, не повреждая при этом целостность труб.
  4. Трубы перенесут нагрев до +600°, и охлаждение до -100 и ниже.

Из разного вида труб можно создавать соединения различной конфигурацией.

Независимо от вида гофрированной трубы при изготовлении используется нержавеющая сталь высокого качества. На завершающем этапе изготовления изделие обязательно подвергается обработке высокой температурой. Данная процедура необходима для придания самого главного свойства гофрированной трубы – гибкости. Основное направление применения – участки со сложной геометрией. Относительно неотожженных труб отожженые стоят дороже, поэтому рекомендуется использовать именно на сложных участках с целью экономии средств. То есть использование на прямых участках возможно, но не рационально.

Применение гофрированной трубы

Медные трубы

Трубы из меди выпускаются в двух вариантах: отожженные и неотожженые. Последнюю разновидность производят путем обработки руды до слитков практически 100% частоты. В процессе трубопроката материал значительно теряет эластичность, но приобретает при этом прочность. Внутренняя структура металла остается на прежнем уровне.

Отожженная труба производится по аналогичной технологии, но завершающим этапом обработки используется воздействие высокой температурой. После полного остывание материал начинает проявлять требуемые свойства.

Отожженная труба медная

Отличия отожженной и неотожженной медной трубы заключаются только в эксплуатационных характеристиках. Оба вида применяются при создании отопительной системой, канала водопровода и конденционера. Медь обладает важными свойствами – теплопроводность, бактерицидность, устойчивость к коррозии, что делает материал оптимальным для изготовления бытовых труб.

В современном производстве отожженных и неотожженных труб применяется технология полимерного покрытия, которая направлена на снижение теплопотери. Это важно для изделий, которые впоследствии станут частью системы горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, на поверхности не образуется конденсат.

Читайте также:
Как помыть надувной бассейн: на даче, в домашних условиях, не сливая воду, средства для очистки, чем почистить детский

Изделия из меди характеризуются гладкостью внутренних стенок, поэтому образование накипи и забивания диаметра практически невозможно в течение всего срока использования. Медные трубы отлично выдерживают высокие температуры, поэтому даже тонкие стенки способны выдержать достаточные нагрузки.

Отожженные трубы отличаются улучшенными техническими характеристиками для изготовления используется специальный состав. В результате получается изделие, которое становится стойким к уф излучениям, химическому воздействию. Так же отожженная медная труба не деформируется при замерзании в ней жидкости.

Главное отличие отожженных медных труб от неотожженных – гибкость и возможность создания любой формы. Соответственно область применения значительно расширяется.

Медь является одним из самых долговечных металлов из применяемых в строительстве инженерных систем.

Медные трубы очень долговечны

Ее пластичность и стойкость к коррозии позволяет использовать данный металл для изготовления труб различного назначения.

Технические характеристики

Медный качественный трубопрокат изготавливается только по ГОСТ. Количество примесей в произведенной продукции регламентируется ГОСТ Р 52318 2005. Согласно государственному стандарту их процентное содержание в цветном металле не должно превышать 0,1%.

ГОСТ 617-90 определяет сортамент трубного проката из меди. При изготовлении продукции используются следующие марки металла: М3р, М3, М2р, М2, М1р и М1.

Производители выпускают три основных типа трубопроката:

  • твердые изделия;
  • полутвердая продукция;
  • мягкие трубы.

В соответствии со стандартом производятся прессованные, тянутые и холоднокатаные медные трубные изделия. На любой продукции должны отсутствовать какие-либо дефекты.

Отожженый прокат выпускается в бухтах длиною 15, 25 и 50 м. Неотожженые трубы производятся только в виде прямых отрезков. Их стандартная длина составляет 3 и 5 м. Деформацию нельзя исправить после изгибания.

Размеры медных труб в дюймах и миллиметрах таблица.

При подборе диаметра трубопроката учитывается номинальное давление и производительность системы.

Положительные свойства

Вся продукция из этого метала, изготовляются по всем правилам ГОСТа и соответствует всем международным и государственным стандартам. Она имеют множество достоинств, таких как:

  • механическая прочность;
  • термостойкость;
  • устойчивость к коррозии и химическим воздействиям;
  • стойкость к резким изменениям температуры и перепадам давления;
  • высокая теплопроводность;
  • гибкость.

Благодаря этим качествам продукция из меди так популярна на рынке, и пользуются спросом у потребителей, не смотря на ее значительную стоимость. Сделать все коммуникации, используя только изделия из меди, считается надежным монтажем, а их положительные качества определили достаточно большую сферу применения.

Сферы применения

Такие медные изделия можно использовать в:

  1. Системах горячего и холодного водоснабжения.
  2. Системах отопления.
  3. Газораспределительных системах.
  4. В системах кондиционирования.

При выборе материала для прокладки инженерных систем, специалисты руководствуются двумя основными факторами это длительность в эксплуатации и безаварийность. Кроме всего прочего, такие изделия при отрицательных температурах не лопаются. И даже когда в системе замерзнет вода, линия только деформируются.

Их монтаж осуществляется легче и быстрее, учитывая то, что медную трубу можно согнуть быстрее, чем стальную, используя при этом необходимое оборудование.

Нужно помнить, что при использовании таких изделий в системах отопления или горячего водоснабжения, высокая теплопроводность меди приводит к нагреву поверхности до высоких температур. Это существенно повышает возможность получения ожогов при контакте. Во избежание ожогов целесообразнее будет использовать эти изделия в термоизоляции.


Система отопления из медных труб

Современные производители в заводских условиях делают наружное покрытие из полиэтилена или ПВХ.

Для монтажа инженерных систем, специалисты рекомендуют использовать отожженную трубу, к которой подойдут следующие фитинги:

Фитинги для соединения

Производство фитингов из меди более экономичное, потому что для их изготовления требуется меньше сырья, чем для аналогичного изделия из чугуна или стали. Так как чугун может подвергаться коррозии, изделия из него делают с более толстыми стенками, а вот продукции из меди коррозия не страшна.

Соединительные фитинги, можно разделить по способу соединения:

  1. С резьбовым соединением.
  2. Капиллярные.
  3. Компрессионные.
  4. Пресс-фитнги.
  5. Самофиксирующиеся.

Капиллярные фитинги лучше всего использовать для соединения медных или стальных изделий.


Инструменты для вальцовки медных труб

Принцип этого метода заключается в том, что внутри фитинга под нарезанной резьбой находится медная, оловянная или серебряная тонкая проволока.

Компрессионные и самофиксирующиеся фитинги, их еще называют обжимными, применяются в тех случаях, когда нельзя использовать открытый огонь для соединения различных по диаметру и материалу деталей. Строение этой соединительной детали состоит из обжимного кольца, уплотняющих колец или прокладок.

Обжимное соединение – это когда кольцо при помощи гаечного ключа затягивается на трубе, создавая тем самым герметичное соединение. Для медных труб компрессионные фитинги изготавливаются из такого же сырья. Такие соединительные детали можно использовать не только для медных труб, но и для пластиковых и всех других видов.

Резьбовые фитинги, производимые из чугуна, не рекомендуется применять для соединения медных и металлопластиковых деталей, во избежание смятия метала при затягивании.

Особенности изделий

Производится два вида медных труб. Первый вариант называют неотожженным, а второй — отожженным. Изготовления продукции обоих видов начинается с обработки медной руды. Затем, получают черновую медь. Из нее удаляют примеси. Для этого сквозь нее осуществляют продувку кислорода. В итоге получаются слитки металла высокой чистоты.

Из полученного сырья изготовляют неотожженые трубы. В результате штамповки и прокатки изделий они теряют показатель эластичности. При этом продукция становится очень прочной. Для изделий неотожженого типа показатель предела прочности может равняться от 340 до 450 МПа, значение допустимого растяжения — шесть процентов.

Отожженые трубы изготовляют путем отжига. Это процедура основанная на термической обработке. Изделия нагревают до семисот градусов. Далее, трубы проходят поэтапное остывание. Готовая продукция приобретает новые свойства. Запас ее прочности доходит до 220 МПа. Показатель эластичности усиливается в несколько раз. Отожженые изделия могут удлиняться на пятьдесят и более процентов.

Неотожженая продукция не проходит этап термообработки. Это означает, что внутренняя структура метала не подвергается изменениям.

Особенности и отличия

Разница медной трубы отожженной и неотожженной заключается в технологии производства. Изделия также отличаются некоторыми свойствами, которые влияют на применение продукции.

В начале процесса производства любого вида медных труб выполняется обработка руды в несколько этапов. Это позволяет получить «сырую медь». Произведенное сырье очищается от примесей. Для этого так называемый сырой металл продувается кислородом под большим давлением. В результате образуется медь, частота которой составляет более 99%.

Металл с высокой частотой применяется для изготовления неотожженной трубы путем штамповки и прокатки. Методы производства снижают эластичность материала, но повышают его прочность. Этот показатель у неотожженных изделий составляет 340-450 МПа. Из-за высокой прочности трубный прокат может растягиваться только на 6%.

Для увеличения растяжения используется отжиг. Этот процесс подразумевает термическую обработку изделия. Неотожженный прокат нагревается от 600 °C до 700 °C. Потом выполняется отпуск — процессор медленного охлаждения изделия. В результате получается отожженная труба с новыми свойствами. Эластичность существенно увеличивается.

Читайте также:
Как сшить чехол на угловой диван


Труба медная отожженная.

Трубу медную отожженную можно удлинить путем растяжения даже на 50%. При этом предел прочности составляет 220 МПа. Несмотря на значительное различие этих показателей, при монтаже инженерных систем чаще применяется отожженный трубопрокат.

Его проще соединить при использовании фитингов. Герметичность в этом случае будет не меньше, чем при использовании сварки. Прокат после термической обработки выдерживает заморозку до 5 циклов без существенного расширения.

Во время производства на трубы медные неотожженные не воздействуют высокими температурами. По этой причине у металла не меняется внутренняя структура.

Плюсы и минусы медной продукции

Отожженые трубы стойкие к сильной влажности и резким перепадам температуры. Толстостенные изделия способны выдерживать высокие показатели давления в системе.

Для снижения теплопотерь на продукцию наносят слой из полимеров. Применение таких труб особенно актуально для обустройства отопительных систем и горячего водоснабжения. Наличие внешнего полимерного слоя также не допускает возникновения конденсата.

Продукция из меди характеризуется гладкими внутренними стенками. Благодаря этому проходимость трубопроводов из нее очень высокая. Показатель термостойкости также на высоте. Поэтому даже тонкостенные изделия выдерживают высокий температурный режим, не деформируясь.

Отжиг выполняется особым инертным составом. Он делает трубы стойкими к воздействию ультрафиолета, а также кислотных и щелочных сред. Важно и то, что отожженые изделия сохраняют свои свойства даже, если внутри них образовался лед.

Минусом медных труб является их высокая стоимость и сложность процесса установки трубопроводов из них. Еще один недостаток — слабая устойчивость тонкостенных труб из меди к физическим воздействиям. Они достаточно легко деформируются.

Преимущества и недостатки

Трубы из меди после термической обработки приобретают дополнительные полезные качества:

15 Причин отслаивания краски на стенах и потолке

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Мастерская | Среда, 03 марта 2021

Отслаивающаяся краска значительно снижает привлекательность здания. Она может превратить красивый дом в гниющее строение, а сияющую ванную – в антисанитарный хаос. И, если шелушение происходит на внутренних стенах или потолке, это может даже вызвать проблемы со здоровьем у жильцов.

Отпадающие частички краски могут быть опасными, если попадут в глаза, а вдыхание пыли от краски может вызвать раздражение легких.

Краска может начать отслаиваться от нескольких дней до нескольких лет после нанесения нового слоя. Это обычное явление для гипсокартона и старых оштукатуренных потолков, но эта проблема также может повлиять на ванные комнаты, деревянные покрытия, отделку, сайдинг и оконные рамы.

Почему моя краска отслаивается?

По мнению экспертов, отслоение, растрескивание или образование пузырей на краске происходит, когда наблюдается потеря адгезии между краской и поверхностью, на которую она нанесена. Эта потеря адгезии может быть вызвана рядом факторов. Ниже приведены 15 распространенных причин отслаивания, образования трещин или пузырей:

  1. Вода;
  2. Высокая влажность и чрезмерная конденсация;
  3. Плохая подготовка поверхности;
  4. Грязная поверхность;
  5. Высокие температуры и интенсивный солнечный свет;
  6. Использование краски, несовместимой с поверхностью;
  7. Множество разных слоев на одной и той же поверхности;
  8. Слишком много слоев краски;
  9. Некачественные бренды красок;
  10. Использование неправильной краски или грунтовки;
  11. Краска с истекшим сроком годности;
  12. Коррозионные вещества;
  13. Чрезвычайная сухость;
  14. Плохие методы нанесения;
  15. Старый слой краски.

1. Окрашенная поверхность подвергается воздействию большого количества воды.

Вода является основной причиной отслаивания краски на стенах и потолках ванных комнат, а также на наружных стенах. Когда вода проникает сквозь слои краски, она заставляет их отделяться от поверхности. Это приводит к вздутию, растрескиванию и, наконец, шелушению.

Вода может поступать из протекающей крыши, водосточного желоба, гидроизоляции или перекрытия.

2. Стена или потолок находятся в среде с высокой влажностью и чрезмерной конденсацией.

В плохо вентилируемых зданиях эти два фактора являются основными причинами отслаивания краски. Высокая влажность вызывает скопление влаги на стенах, что приводит к образованию пузырей и вздутию покрытий. Конечный результат – слои краски с трещинами и сколами.

С другой стороны, конденсация приводит к появлению сырости, среды, которая способствует росту плесени и грибка. Эти грибки заставляют слои краски подниматься и отслаиваться. Конденсация, которая обычно возникает во время и после душа, также может испортить новые слои краски.

3. Поверхность не была должным образом подготовлена ​​к покраске.

Чтобы слой краски прилипал должным образом, поверхность должна быть соответствующим образом подготовлена. Если краска будет нанесена на неровную или не загрунтованную поверхность, пройдет не много времени, прежде чем краска начнет пузыриться и отслаиваться. Стоит обратить особое внимание на швы, которые также могут препятствовать правильному прилипанию краски.

4. Перед покраской поверхность была грязной.

Краски не прилипают к грязным поверхностям. Грязь, жир и масло препятствуют надлежащему прилипанию красок к деревянным, металлическим и даже бетонным поверхностям. Если краска будет нанесена на очень грязную поверхность, она немедленно начнет пузыриться и вздуваться.

Обязательно протрите поверхность перед покраской. Даже если вы не видите на ней ничего грязного, что-то столь незаметное для глаза, как пыль (например, оставшаяся от только что отшлифованного гипсокартона), может препятствовать хорошей адгезии краски.

5. Поверхность подвергается воздействию высоких температур и интенсивного солнечного света.

Краска плохо держится на поверхности при температурах выше стандартного атмосферного диапазона. Высокие температуры вызывают более быстрое высыхание краски, не позволяя слоям образовывать прочную связь.

С другой стороны, интенсивный солнечный свет делает масляные краски хрупкими и уязвимыми для растрескивания. Как латексные, так и эластичные краски расширяются и сжимаются под воздействием солнечных лучей, ослабляя адгезионные связи.

6. Тип используемой краски несовместим с материалом поверхности.

Некоторые поверхности содержат вещества, которые вступают в реакцию с красками, что затрудняет совместимость. Например, из новой или плохо затвердевшей древесины выделяются натуральные масла, которые препятствуют эффективной адгезии краски. Гладкие или глянцевые поверхности также имеют проблемы с совместимостью с некоторыми красками. Эти типы поверхностей не могут механически сцепляться с краской, поэтому любые нанесенные на них слои сразу же отслаиваются.

Кроме того, некоторые синтетические полимерные материалы могут препятствовать достижению лакокрасочного покрытия полной адгезии. Проблема несовместимости усугубляется, если полимеры отверждаются химическим путем. Хорошими примерами этих материалов являются эпоксидная смола и полиуретан.

Вы должны убедиться, что тип краски совместим с типом поверхности. Например, на масляные краски влияет бетон и оцинкованная сталь. Эти материалы содержат химические вещества, которые разрушают адгезионные связи и ослабляют слои.

7. На одной и той же поверхности использовались разные краски.

Некоторые краски плохо склеиваются. Если эти разные типы красок наносятся вместе на одну и ту же поверхность, происходит отслаивание. Краски на масляной основе не работают должным образом при нанесении поверх латексных и наоборот. Убедитесь, что на каждом слое используется один и тот же тип краски.

Читайте также:
Как правильно класть плитку: пошаговые инструкции, фото и видео

В чем разница между масляными красками и латексными красками?

Важно выбрать правильный тип краски для вашей поверхности и убедиться, что краска подходит для окружающей среды, в которой она будет находиться. Существует два основных типа краски:

    Краска на масляной основе изготавливается с использованием алкидного или льняного масла. Она более долговечна, чем латексная краска, и имеет тенденцию наноситься более гладким слоем. Обычно она используется на дверях, окнах и отделке. Однако со временем желтеет или трескается. Она также источает сильный запах, поэтому, если вы чувствительны к запахам, можете нанять кого-нибудь, чтобы он покрасил за вас.

  • С латексными красками, также известными как краски на водной основе, легче работать, чем с масляными, и они быстрее сохнут, но они не так долговечны. Их лучше всего использовать на поверхностях, таких как стены или потолки, и их легче снимать, чем на масляной основе.
  • 8. Слишком много слоев краски на стене или потолке.

    Если на поверхность, особенно на потолок, нанести слишком много слоев краски, покрытие станет тяжелым и может в конечном итоге отвалиться. Если нет прочных клеевых соединений, способных выдержать вес слоев, слой краски сразу же отпадет.

    9. Поверхность окрашена некачественными красками.

    Некоторые марки красок действительно плохи с точки зрения гибкости и адгезии. Некачественные краски плохо сохнут и не держатся должным образом, и через короткое время они начнут отслаиваться. Например, большинство красок, содержащих кальцимин, не очень хороши. Вам нужно выбрать краску, в которой много пигмента, смолы (которая заставляет краски прилипать) и меньше растворителей (например, воды).

    10. Использована неправильная краска или грунтовка.

    Как уже было сказано выше, разные краски предназначены для разных поверхностей. Некоторые предназначены для деревянных или пластиковых поверхностей, а другие созданы для металлических или бетонных поверхностей. Это означает, что использование неправильной краски может привести к шелушению. Точно так же существуют различные грунтовки для деревянных, металлических, бетонных и пластиковых поверхностей. Эти вещества также предназначены для использования с различными видами красок, поэтому использование неподходящей грунтовки также может привести к отслаиванию.

    11. Поверхность окрашена просроченной краской.

    Как и другие химические продукты, у краски есть срок годности. Некоторые краски расслаиваются, на других образуется плесень. Краски на водной основе, хранящиеся в жестяной банке, со временем вызовут ржавчину, что также испортит краску. Если ваша краска проявляет какие-либо из этих признаков или пахнет ненормально, значит, срок ее годности истек – при использовании вы должны ожидать, что столкнетесь с проблемой отслаивания.

    12. Поверхность подвергается воздействию агрессивных веществ.

    Есть много веществ, которые могут разъедать окрашенную поверхность. Если коррозионное вещество попадает на окрашенную поверхность, покрытие покрывается пузырями, трескается и, наконец, отслаивается. Коррозионные вещества обычно содержат сильную кислоту. Вот почему не следует чистить стены дома отбеливателем или другим кислотным продуктом – обязательно разбавьте его, чтобы не испортить краску.

    13. Поверхность находится в очень сухой среде.

    Согласно моим исследованиям, чрезмерная сухость также может вызвать отслаивание краски. Эта среда предотвращает образование прочных адгезионных связей, которые позволяют самому внутреннему слою краски прилипать к поверхности и, таким образом, разрушают новое покрытие.

    14. Поверхность не была окрашена должным образом.

    Использование некачественных методов окраски – неправильные кисти и нанесение очень тонких слоев, может привести к тому, что слой краски не прилипнет к поверхности. Эти две ошибки не способствуют образованию прочных связей, удерживающих молекулы краски вместе. Следовательно, они способствуют образованию слабых слоев, которые уязвимы для растрескивания и выкрашивания.

    15. Слой краски слишком старый.

    Со временем когезионные связи слоя краски становятся сильнее, чем адгезионные связи. Это приводит к отрыву слоев от поверхности. Другие краски со временем теряют прочность сцепления и становятся хрупкими, что приводит к их растрескиванию и скалыванию.

    Поверхности необходимо периодически перекрашивать, чтобы здание и его интерьер выглядели опрятными и чистыми. Частота перекраски зависит от типа поверхности: например, деревянные фасады нужно перекрашивать каждые 3–7 лет, а алюминий – каждые 5 лет.

    В чем разница между пузырящейся, растрескивающейся и отслаивающейся краской?

    В зависимости от состояния здания ухудшение качества краски может проявляться одним или всеми из следующих способов: растрескивание, шелушение и образование пузырей.

    Пузыри, растрескивание и отслаивание – разные стороны одной и той же проблемы. Растрескивание краски – это начало процесса – это явный признак того, что краска в конечном итоге начнет отслаиваться, тогда как пузыри возникают, когда слой краски теряет адгезию и отрывается от поверхности. Отслоение возникает, когда краска просто не удерживается на нижележащем слое, или как продолжение предшествующего пузырения или растрескивания.

    Любая из упомянутых выше причин может привести к появлению пузырей, растрескиванию или отслаиванию краски, поэтому не допускайте повторения каких-либо проблем при перекрашивании дома или офиса. Если вы чувствуете, что у вас могут возникнуть проблемы с ремонтом самостоятельно, наймите профессионала.

    Как исправить отслаивающуюся краску

    К счастью, отслаивающуюся краску на стенах и потолке можно исправить – достаточно просто удалить старый слой и нанести новый, на этот раз правильно. Всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности и используйте соответствующие инструменты. Для работы с краской надевайте соответствующую одежду. Защитите глаза от падающих осколков краски, надев защитные очки и защитную маску от пыли, чтобы не вдыхать частицы краски.

    1. Подготовьте место, с которого нужно удалить краску. Это означает, что если стена или потолок находятся в помещении, вы должны убрать всю мебель или ковры из комнаты и накрыть пол тканью или тряпкой. Заклейте края дверей и окон малярной лентой, чтобы защитить их.
    2. Удалите старый слой краски с помощью скребка или металлической щетки. Используйте шпатель для любых особенно жестких слоев, с которыми вы можете столкнуться.
    3. Подготовьте поверхность к нанесению нового слоя краски. Это означает исправление любых трещин и отверстий, которые вы можете найти, сглаживание любых неровностей. Кроме того, не забудьте протереть эту область влажной тканью – вы должны красить на чистой и обезжиренной поверхности.
    4. Загрунтуйте поверхность. Убедитесь, что используете правильный тип грунтовки для вашей краски.
    5. Приступайте к покраске! Возможно, вам придется нанести несколько слоев, чтобы получить желаемый результат, поэтому обязательно следуйте инструкциям на банке, чтобы ваша краска выглядела именно так, как вы хотите.

    Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

    Какие ошибки приводят к растрескиванию краски на стенах

    Иногда покрытая лакокрасочными материалами стена начинает трескаться, и шелушиться. Причиной растрескивания может быть повышенная температура или влажность в комнате с окрашенными стенами, а также повреждение слоя штукатурки, или самой стены. Но чаще всего окрашенная поверхность начинает шелушится, отслаиваться и растрескиваться по причине ошибок, которые были допущены при ее нанесении. Ниже мы рассмотрим самые распространенные причины, по которым окрашенная поверхность стены приобретает нелицеприятный вид, также расскажем, как устранить повреждения.

    Читайте также:
    Как правильно произвести установку антенны в частном доме своими руками

    Виды дефектов

    При нарушении технологии покрасочных работ могут возникать различные дефекты, некоторые из них перечислены ниже:

    • вспучивание;
    • отслаивание;
    • потеки;
    • стыки;
    • пятна ржавчины или масляные пятна;
    • крокодилова кожа;
    • следы от кисти;
    • шероховатости;
    • сетка трещин на окрашенной поверхности;
    • матовые пятна;
    • проявление цветного слоя старой краски;
    • низкая укрывистость;
    • задержка в высыхании;
    • длительный отлип.

    Правила нанесения лакокрасочных покрытий


    Перед началом работ по нанесению лакокрасочного покрытия очень важен правильный выбор этого покрытия. Все будет зависеть от того, какие именно поверхности вы собираетесь красить и каким внешним воздействиям они будут подвергаться. От правильного выбора покрытия будут зависеть срок службы окрашенной поверхности и ее внешний вид.

    Требования, которые в настоящее время предъявляются к лакокрасочным покрытиям включают в себя множество пунктов. Например, покрытие должно иметь высокое сцепление с поверхностью, высокую сопротивляемость различным температурным воздействиям, водонепроницаемость и устойчивость к различным химикатам.

    Важна так же устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям. И все же, как сказано выше, для каждого материала необходимо подбирать свое лакокрасочное покрытие.

    Не следует забывать, так же, о правильном выборе грунтовки. Здесь тоже все зависит от материала, который вы собираетесь обрабатывать. Будет ли это бетон, дерево или металл — с учетом этого и подбирается грунтовка. Далее, необходимо понимать, что на грунтовку будет ложиться какое-то лакокрасочное покрытие.

    Исходя из этого и нужно выбирать, какая будет грунтовка:

    • масляная,
    • акриловая,
    • минеральная
    • или какая-либо другая.

    Ваше лакокрасочное покрытие должно по своей основе совпадать с основой грунтовки для наилучшего взаимодействия.

    Теперь немного поговорим о видах грунтовок и о поверхностях, для которых они предназначены. Сразу оговоримся, что грунтовки можно разделить на такие, которые способствуют наилучшему сцеплению с покрытием (адгезионные) и на укрепляющие, то есть способствующие наилучшей связке материала основания.

    Итак, для поверхностей из кирпича, бетона, дерева, а также для поверхностей, покрытых различного вида штукатурками лучше всего подойдет грунтовка на минеральной

    или
    акриловой
    основе с глубоким проникновением.

    Такая грунтовка должна обеспечить отличное уплотнение материала основания и сделает его более прочным.

    Грунтовка на алкидной

    основе отлично подойдет для металлических поверхностей, так как предотвращает появление ржавчина, но и для деревянных поверхностей она тоже вполне сгодится, так как способна проникать в самые мелкие трещины и улучшить сцепление с наносимым лакокрасочным покрытием.

    При обработке деревянных

    поверхностей не стоит забывать и о различных биологических факторах, которые могут повлиять на разрушение или гниение дерева.

    К этим факторам можно отнести:

    • различные грибки,
    • мелких грызунов,
    • насекомых.

    Для того, чтобы оградить деревянные поверхности от всего вышеперечисленного существует огромное количество различных составов для пропитки древесины. Существуют так же специальные составы для обработки дерева, с целью защиты его от огня, так называемые антипирены.

    Существуют еще и грунтовки на кварцевой

    основе. Она способствует лучшему сцеплению с наносимым покрытием, так как при нанесении на поверхность делает ее несколько шершавой. Это свойство кварцевой штукатурки можно с успехом использовать при подготовке стен для последующей укладке кафельной плитки, так как она сможет обеспечить отличное сцепление с плиточным клеем.

    Итак, мы разобрали некоторые виды дефектов лакокрасочных покрытий, а также немного определились с выбором грунтовок. Но, как говорит известная пословица — ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить…

    Таблица. Дефекты лакокрасочных покрытий и их устранение.
    Дефект Описание Причины возникновения Исправление Примечание
    Нарушение адгезии Слабая адгезия (прилипание) покрытия к поверхности (или) последовательных слоёв друг к другу. 1)Неудовлетворительная подготовка поверхности, наличие на поверхности воска, масла, воды, продуктов коррозии; 2)Загрязнен применяемый для распыления сжатый воздух; 3)Неподходящий компонент в лкм (несоответствующий растворитель (отвердитель) ,неправильное соотношение компонентов); 4)Нанесение материала на горячую или слишком холодную поверхность; 5)Нанесение слишком толстого слоя покрытия; 6)Недостаточная зачистка или неподходящая марка шлиф. бумаги; 7)Неудовлетворительная сушка предыдущего слоя. Удалить дефектные слои покрытия и нанести систему заново.В зависимости от размеров участка дефектные слои удаляются наждачной бумагой или дробеструем. Дефект влияет на защитные свойства покрытия. Исправление обязатель-но.
    Ржавчина Поверхность, подвергнутая коррозии, вызывает беспорядочное образование пузырей с налётами ржавчины на поверхности. 1)Поверхность была плохо обезжирена,что привело к плохой адгезии антикоррозионного грунта или покрытия и образованию подплёночной коррозии; 2)Ржавчина не была удалена полностью в ходе зачистки; 3)Отсутствие антикоррозионной грунтовки; 4)Недостаточная толщина или пористое покрытие. Обезжи-рить участок, удалить на участке всю систему покрытия, тщательно удалить ржавчину (предпочтительно механическим способом),нанести всю систему заново. Дефект влияет на защитные свойства покрытия. Исправление обязательно.
    Потеки Избыточное количество эмали, которое стекает по отвесным панелям. 1) Покрытие нанесено на грязную поверхность или на пленку,которая растворяется и дает возможность стекать верхнему слою; 2)Большое количество медленно испаряющегося растворителя или низкая вязкость лкм; 3)Расстояние от пистолета до поверхности слишком мало или материал напылен неравномерно, слишком толстым слоем; 4)Большой диаметр сопла распылителя; 5)Рабочая температура напыления мала и растворитель испаряется слишком медленно; 6)Окрашиваемая поверхность слишком холодная или слишком холодный распылительный материал. Уже высохшие потеки могут быть удалены шлифованием. Значительные потеки должны быть тщательно зашлифованы, а затем покрытие наносится ещё раз. Дефект внешнего вида.Не допускается для покрытий 1-4 класса. Для 5,6 класса — допускаются отдельные потеки.
    Включения (Сор-ность, вкрапления пыли) На влажной, свежеокрашенной поверхности находятся частицы пыли, которые захватываются пленкой в процессе высыхания. 1) На поверхности осталась пыль после шлифовки, от применяемых для защиты от краски материалов (ветошь, бумага); 2)Неудовлетворительная подготовка поверхности труднодоступных мест; 3)Неудовлетворительная чистота помещения, оборудования, грязная спецодежда, применяемый инструмент; 4)Загрязнен воздух, применяемый для распыления материала; 5)Забиты фильтры окрасочной камеры; 6)Попадание посторонних частиц или плохая фильтрация лкм. Одиноч-ные включения могут быть удалены в процессе напыленияМельчайшие множественные включения следует удалить шлифованием.Если включения пыли глубоко захвачены пленкой покрытия, следует зачистить поверхность и нанести покрытие заново. Дефект внешнего вида.Нормы по ГОСТ 9.032.
    «Вспучивание» покрытия Сильное вздутие покрытия в местах соединений со старой эмалью или грунтовочным покрытием с сохранением его целостности. 1)Наносимое покрытие не совместимо с подложкой; 2) Нижележащий слой имеет слабую адгезию с подложкой; 3)Подложка не полностью высохла или затвердела; 4)Нанесен слишком толстый слой покрытия. Вспученное покрытие может быть счищено после высыхания до твердого слоя.Затем покрытие может быть восстановлено заново.В случае с чувствительной подложкой напылять покрытие нужно осторожно,тонким слоем с достаточным временем сушки каждого промежуточного слоя. Любое вспученное покры-тие должно быть полностью удалено, поврежденное место подкра-шено.
    Шагрень (апелсиновая корка Покрытие не является однородно гладким (свеженанесенная краска имеет плохой разлив) покрыто мелкими углублениями. 1)Вязкость наносимого материала слишком высока; 2)Использован несоответствующий для данного материала (слишком легколетучий) растворитель; 3)Рабочее давление или мало или велико; 4) Слишком большой диаметр сопла распылителя; 5)Окружающая температура или мала или велика; 6)Готовая к напылению краска имеет низкую температуру; 7)Малая толщина покрытия. Легкая шагрень удаляется шлифованием. В более тяжелых случаях следует зачистить участок и нанести покрытие заново. Дефект внешне-го вида. Не до-пускает-ся для покры-тий 1 класса. Для 2 и 3 класса — допускается незначи-тельная. Для покры-тий 4 класса и выше — допускается.На защит-ные свойства покрытий не влияет.
    «Кратеры» Микроскопические круглые углубления в лкп (иногда на дне кратеров виден нижележащий слой). 1)Плохая обезжировка поверхности или избыток силиконов (полиорганосилоксаны); 2)Сжатый воздух, применяемый для распыления лкм, содержит воду или масло. Тщательно обезжирить дефектную поверхность (чистой ветошью и качественным обезжиривателем).Зачистить и отшлифовать её. Нанести тонкий первый слой, соблюдая время подсушки между слоями. Дефект влияет на защитные свойства покрытия.
    Разнооттеночность покрытия Отремонтированный участок не совпадает по оттенку цвета с первоначальным покрытием. Иногда наблюдается расслоение в свеженанесенном покрытии. 1)Использован неподходящий разбавитель; 2) Неправильная вязкость материала; 3)Использован материал другой партии или он недостаточно хорошо перемешан; 4)Неподходящий оттенок из-за неправильной техники напыления. Зачистить участок, смешать новую краску и нанести на поверхность заново.Для устранения переходов и выравнивания покрытия м.б. использован специальный растворитель (позволяет сделать незаметным переход от одного оттенка к другому). Дефект внешнего вида. Допускается для 6 класса покрытия. Для остальных классов покрытия допускается на невидимых поверхностях.На защитные свойства покрытий не влияет.
    Риски Отдельные или многочисленные визуально заметные следы шлифования на покрытии. 1) Использована слишком грубая марка образива для обработки поверхности; 2)Область, окружающая участок ремонта, была обработана слишком грубо; 3)Частички грязи или песка вызывают образование царапин в ходе обработки. После окончательного отверждения отшлифуйте отделочное покрытие, используя шлифовальную бумагу подходящей марки и нанесите покрытие заново. Дефект внешнего вида. Начиная со 2 класса покрытия допускается (для 2,3,4 – отдельные риски, для 5,6 — допускаются).
    Сморщивание Поверхность покрытия имеет слегка волнистую форму. 1)Использован неподходящий разбавитель или избыток сиккатива; 2)Покрытие было нанесено на частично высохшую подложку, не было выдержано время подсушки между слоями; 3)Высокая температура окружающего воздуха. В случае слабого сморщивания покрытие следует подвергнуть усиленной сушке, зачистить и подкрасить.Если сморщивание сильное, следует удалить и нанести заново. Дефект внешнего вида. По ГОСТ 9.032 нормируется для определенно-го класса покрытия.
    Образова-ние пузы-рей Одиночные или многочисленные различных форм и размеров, находящиеся на поверхности покрытия, могут образовывать-ся между отдельными слоями, а также под покрытием. 1)Наличие влаги на окрашиваемой поверхности (может сконденсироваться после обезжиривания, если температура окрашиваемой детали ниже температуры окружающего воздуха); 2)Остатки на окрашиваемой поверхности сухой пыли после зачистки; 3)Использование неподходящего разбавителя; 4)Сжатый воздух, используемый для распыления, содержит масло или воду. Удалить пузырящееся покрытие наждачной бумагой и нанести покрытие заново. Дефект влияет на защитные свойства покрытия.
    Слабая укрывистость Недостаточ-ная укрывистость проявляется в просвечивании нижнего слоя через покрывную эмаль. 1) Лкм не был достаточно хорошо перемешан перед использованием; 2)Покрытие нанесено слишком тонким слоем; 3)Неоднородное напыление; 4)Игнорируется время подсушки. Подкрасить места, где просвечивается подслойка. Дефект внешнего вида.Допуска-ется в трудноокра-шиваемых местах,если выдержана заданная толщина покрытия.
    Матовость Свеженанесенное покрытие имеет низкий блеск. 1)Использование несоответствующего (быстро испаряющегося) растворителя приводит к охлаждению поверхности, что вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии; 2) Тот же эффект вызывает повышенное давление при распылении; 3) Низкая температура или повышенная влажность в окрасочной камере; 4) Конденсация влаги на поверхности, подготовленной к окраске. В наиболее легких случаях устраняется полированиемДопускается на невидимых поверхностях. В более сложной ситуации следует зачистить дефектные участки и нанести его заново. Дефект внешнего вида.На защитные свойства не влияет.
    Читайте также:
    Комнатный цветок камелия: разновидности с фото, рекомендации по уходу в домашних условиях

    Сморщивание поверхности (появление глубоких трещин, которые напоминают грязную поверхность)

    Главная причина такого дефекта, как и в предыдущем случае – толстый слой краски. Кроме того, нельзя красит стену, предварительно не удалив старое некачественное покрытие. Причиной появления дефекта также может быть слишком пористая поверхность стены. Иногда краска «морщится», если скапливается в углах стен.

    Для того чтобы устранить дефект, придется снимать слой растрескавшейся краски с помощью щетки по металлу или крупнозернистой наждачной бумаги, после чего стену грунтуют и красят заново. Далее стену следует загрунтовать и покрасить заново. При этом очень желательно использовать хорошую латексную краску, которая создает более эластичную, прочную и долговечную, по сравнению с масляными красками, пленку на поверхности стены.

    Причина №2: Отсутствие грунтовки

    Если вы не использовали грунтовку, перед окрашиванием, поверхность после покраски может потрескаться и сильно шелушиться.

    Поэтому после выравнивания потолка и стен необходимо обязательно прогрунтовать поверхность для закрепления всех материалов.

    Важно! Для этого следует взять кисть и обработать ею все поверхности с помощью грунтовочного покрытия, таки образом, чтобы они были мокрыми. Грунтовку следует наносить вертикально небольшими полосками.

    После высыхания можно приступить к работе и окрасить поверхность.

    Краска шелушится, отстает от стены и трескается

    Скорее всего, краску наносили щедро, толстым слоем. Чаще всего из-за этого трескается алкидное и масляное покрытие. Кроме этого, могли быть нарушены условия покраски – стену красили при слишком высокой температуре, или в помещении была повышенная влажность. Также краска трескается, когда ее наносят на плохо очищенную поверхность.

    Чтобы исправить ситуацию, места с трещинами нужно хорошо зачистить щеткой по металлу, после чего зашлифовать наждачной бумагой средней зернистости. Нанести слой грунтовки, затем покрасить заново качественной краской подходящего цвета.

    Наличие наплывов и потеков

    Причины возникновения:

    1.Низкая рабочая вязкость материала.

    2. Несоблюдение при нанесении угла между краскораспылителем и окрашиваемой поверхностью.

    3. Плохо обезжирена окрашиваемая поверхность

    Меры предупреждения:

    1.Развести до рабочей вязкости в соответствии с ТУ.

    2.Держать краскораспылитель под углом 90° к окрашиваемой поверхности.

    Какие ошибки приводят к растрескиванию краски на стенах

    Иногда покрытая лакокрасочными материалами стена начинает трескаться, и шелушиться. Причиной растрескивания может быть повышенная температура или влажность в комнате с окрашенными стенами, а также повреждение слоя штукатурки, или самой стены. Но чаще всего окрашенная поверхность начинает шелушится, отслаиваться и растрескиваться по причине ошибок, которые были допущены при ее нанесении. Ниже мы рассмотрим самые распространенные причины, по которым окрашенная поверхность стены приобретает нелицеприятный вид, также расскажем, как устранить повреждения.

    Выяснение причины шелушения краски

    Прежде, чем вы начнете покраску, вы должны выяснить, почему краска шелушится. Краска, которая подвергается активному воздействию окружающей среды — ветер, дождь, солнце, и так далее через несколько лет поблекнет, выцветет и будет шелушиться и отслаиваться и, по сути дела, это нормальное естественное явление.

    Читайте также:
    Как подключить принтер к ноутбуку через Wi-Fi?

    Краска состоит из цветных порошков, так называемых пигментов, смешанных с жидкой основой. Основой латексных красок является натуральный либо синтетический латекс, и при испарении воды образуется единая плёнка. Масляные краски имеют нефтяную основу, которая чуть более устойчива к износу. Но и те и другие краски, не зависимо от основы, имеют свой срок службы и со временем нуждаются в обновлении.

    Красный кирпич в интерьере квартиры и дома.

    Гипсовая плитка под кирпич — стиль и уют нашего дома

    Отделка стен под кирпич: выбор материала для внутренней отделки

    Сколько стоят пластиковые панели и от чего зависит цена?

    Другое дело, если краска теряет свой внешний вид и эксплуатационные качества раньше времени. Вот тут стоит призадуматься и выяснить причину этого.

    Если отслаивание происходит после ремонта

    Если покрасочные кузовные работы выполнены качественно – такое отслаивание происходит лишь в исключительных случаях, а штатный слой краски отслаивается и вспучивается еще реже. Тем не менее, вероятность этого есть всегда, и причинами могут выступать:

    • применение для восстановительно-кузовных работ дешевых смесей низкого качества;
    • использование составов, несовместимых друг с другом и не обеспечивающих краске должного сцепления с поверхностью;
    • нарушение технологий, рекомендуемых для покраски.

    Решить такие проблемы самостоятельно не получится, даже если на первый взгляд дефектные участки кажутся небольшими и практически не увеличиваются со временем. На самом деле под слоем краски уже начались коррозийные процессы, предотвратить которые можно лишь путем полного снятия слоя краски, зачистки кузова и нового окрашивания. Более того – попытки зачистить и закрасить только поврежденные участки поверх старых слоев приведут к тому, что скрытые от взгляда повреждения все равно будут увеличиваться, но станут очевидными только тогда, когда процессы будут уже необратимыми, а масштаб повреждений будет критическим.

    Вздутие краски на автомобиле, когда поверхность вдруг вспучивается буграми, внутри которых находится воздух, проблема не то, чтобы редкая, а очень даже часто встречаемая. На первый взгляд кому-то может показаться, что такая беда несёт в себе только косметические недостатки, но это не так. Проблемы могут появиться гораздо глубже, ведь окраска — это дополнительная защита от коррозии и повреждений. Что делать, если вдруг на вашем автомобиле появились вздувшиеся пузыри краски?



    От чего краска шелушится?

    Причин отслоения, шелушения или появления трещин на краске может быть несколько, но выяснить их и предотвратить очередной несвоевременный ремонт вполне возможно.

    Повышенная влажность в помещении и влажность объекта.

    Любая краска может начать шелушится, если окрашенная поверхность идеально гладкая и не обладает минимальными впитывающими свойствами, либо под краской присутствует влага. Вот почему, например, окрашиваемая деревянная поверхность должна быть сухой.

    Ещё пример. Часто только одна сторона стены окрашена. Если вы окрашиваете комнату в вашем доме, а наружная часть стены подвержена постоянному намоканию, из-за поломки отливов или течи в кровле В результате краска шелушится раньше времени. Это общая проблема с окрашиванием краской бетона, так как бетон легко поглощает воду.

    Часто краска шелушится в ванной комнате. Причин, тех которые касаются влажности, может быть две:

    1. Стену стали красить до того как она приобрела необходимою минимальную степень внутренней влажности.
    2. Уровень влажности в ванной был превышен ещё до полного высыхания краски на стенах или потолке. Но в случае с ванной комнатой могут быть и другие причины.

    То есть не достаточно того, что бы влажность в помещении при ремонте соответствовала требованиям производителя краски. Необходимо чтобы именно окрашиваемая поверхность была абсолютно сухая. В противном случае краска ляжет, но в последствии непременно отслоится, отойдёт или потрескается.

    Не правильный выбор краски.

    Ещё одна возможная причина отслаивания и появления трещин на окрашенной поверхности — это не правильный выбор типа краски. Каждый вид краски подходит для применения в определённых условиях, для конкретных помещений. И если, например, вы наносите водно-дисперсионную (водоэмульсионную) краску на основе ПВА в помещении с повышенной влажностью, то ни чего хорошего от этого не ждите.

    Не соответствие основы старой и новой краски.

    Возможно, что краска, которая использовалась при последнем ремонте, не подходит по своей основе к краске, которой до этого покрывалась поверхность. Простой пример: силикатные краски, основой которых является жидкое калиевое стекло, ни в коем случае нельзя накладывать на поверхность, ранее обработанную продуктом на органической основе.

    Правильный выбор подходящей краски для ремонта конкретного помещения не менее важен чем соблюдение всего технологического процесса покраски. Как правильно сделать выбор лакокрасочной продукции для самостоятельного ремонта в квартире, исходя из эстетической и технической стороны вопроса можете прочитать в статье: Выбираем краску для ремонта.

    Покраска производилась не по технологии.

    Прошли те времена когда вся процедура покраски сводилась к наличию банки с краской, кисточки и деревянной поверхности. Многообразие красок, представленных на строительном рынке, предполагает не только возможность выбора, но и ответственность к применению.

    Какую бы вы краску не выбрали — силиконовую, силикатную, на основе ПВА, акриловую либо какую другую, соблюдайте технологию применения. Мало того, практически каждый производитель пишет собственные инструкции по применению его продукции (часто обусловлено добавлением не характерных добавок в основу продукта). Не выполняя эти требования, вы, вероятно, придёте к необходимости повторного ремонта.

    Вот почему, прежде чем начать ремонт, вам нужно определить, почему краска шелушится и устранить причину возникновения проблемы. Смысл вкладывать время и деньги, имея высокую вероятность вернуться к исходной позиции?

    Если вы решили провести покраску стен самостоятельно своими руками, то вы должны знать отдельные нюансы процесса, которые помогут вам избежать ошибок. С общими правилами малярных работ по покраске стен можно ознакомиться в этой статье: Общие требования при проведении работ по покраске стен.



    Ошибки при окрашивании деревянного пола

    Лаги, доски и напольные панели требуют особого подхода к окрашиванию. Древесина сама по себе чувствительна к биологическому и химическому воздействию, поэтому нарушения в технологии покрытия непременно скажутся на внешнем виде настила.

    Проблемы могут иметь разное проявление уже на этапе подготовки к окрашиванию. Древесина должна быть также хорошо зачищена, избавлена от слабых мест, технического жира и загрязнений.

    Выбор краски – самый ответственный этап в этой работе. Оптимальным решением может стать акриловая краска. Она не токсична и в то же время удобна для нанесения. Аэрозольные модели и вовсе сделают рабочий процесс простым, а время высыхания – максимально коротким.

    И вновь не стоит забывать о выполнении нескольких слоев покрытия. Эксплуатация пола имеет свои нюансы, поэтому защищать деревянную поверхность нужно толстым и долговечным слоем.

    Читайте также:
    Как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками

    Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание



    Удаление старой краски. Подготовка поверхности

    Если, вы выявили и устранили проблему шелушения, отслаивания и так далее, то следующим шагом является подготовка поверхности. Для того чтобы удалить все остатки старой краски вы можете использовать обыкновенный металлический шпатель или проволочную щетку. При этом вы с удивлением можете обнаружить, что даже та краска, которая выглядит довольно хорошо, отслаивается легко и без проблем.

    Необходимо удалить всю ту краску, которая подвержена шелушению, иначе, после новой покраски, вам вскоре придётся вновь повторить весь ремонт. Если вы планируете отремонтировать отдельный участок стены и уже удалили всю ненужную краску на этом участке, необходимо с помощью наждачной бумаги или бруска сравнять переход от очищенной к окрашенной поверхности. Все эти действия вы можете сделать самостоятельно своими руками.

    Наполнители

    Наполнители для придания дополнительного рельефа и фактуры стенам с помощью подобной краски могут быть следующими:

    • Крошка из гранита или мрамора.
    • Измельченный газосиликат.
    • Песок кварца.
    • Металлические светоотражающие пигменты.
    • Деревянные опилки.
    • Волокна натуральных или синтетических материалов.

    Конечный результат также зависит от глубины и выраженности рельефа. Эти параметры различаются в зависимости от размера добавленных в краску частиц:

    • Мелкозернистый наполнитель состоит из частиц, размер которых не превышает 0,5 миллиметра.
    • Среднезернистый – из фракций размером от 0,5 до 1 миллиметра.
    • Крупнозернистый – из частиц размером от 1 до 2 миллиметров.

    ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как правильно клеить обои (видео)

    Помимо таких наполнителей в краску добавляются особые пигменты, придающие ей эффекты разных поверхностей (например, шелка, бархата или перламутра), специальные загустители и даже вода.

    Для того чтобы не ошибиться при создании рельефа на стене, можно сперва потренироваться на небольшом кусочке деревянной доски. На следующем фото узор создается с помощью специального валика.

    Подбор типа и необходимого колера краски

    Если вы производите окраску стены или её участка, через несколько месяцев, а тем более лет, то однозначно, что первоначальный цвет краски не будет совпадать по тону с тем цветом, который вы имеете на сегодня. Это всё последствия различных воздействий окружающей среды, особенно солнечного света, под воздействием которого краска обесцвечивается. Конечно, если вы красите всю стену целиком, у вас не должно быть с этим проблем. Разница в тоне цвета в углу или на другой разделительной линии, как правило, не заметна. Но, если вам необходимо отремонтировать только часть стены, то вам легко поможет любой специализированный отдел строительного магазина. Просто возьмите с собой кусочек старой краски со стены и вам в магазине заколеруют именно необходимый вам цвет.

    Вы можете точно подобрать цвет и тон при условии того, что вы знается марку и номер краски, которую использовали ранее (хотя и это не даёт гарантии). Но это, как показывает практика, возможно лишь в том случае, если у вас осталась баночка с краской от предыдущего ремонта.

    Выбор краски при ремонте очень важен. Многие пытаются сэкономить при этом. При приобретении у них это получается, но в дальнейшем начинает действовать правило «скупого». Некоторые даже не подозревают, что сегодня на строительном рынке представлены очень стойкие в эксплуатации лакокрасочные материалы. Существуют краски, которые позволяют покрасить кафельную плитку не только на стенах, но и на полу, покрасить холодильник и стиральную машину. И при соблюдении технологии в процессе обновлённый объект будет служить Вам долгие годы. Пример использования стойкой к истиранию специальной краски вы можете посмотреть в статье о ремонте кухни собственными руками.

    Нанесение двухкомпонентного лака

    Данный вариант окрашивания сложен в исполнении, но дает великолепный внешний эффект. Подготовленную основу красят в желаемый цвет, после чего высушивают. После этого накладывают слой кракелюрного лака. Наносят лак очень тонким равномерным слоем. Как только покрытие становится твердым и прозрачным, делают второй слой лакокрасочного материала. После высыхания второго слоя наносят финишное покрытие (краска) или штукатурку.

    Обратите внимание! Поскольку лакокрасочный материал сохнет очень быстро, он может прилипать к кисточке, нарушая правильную текстуру. Чтобы не допустить такого развития событий, отделочный слой нужно наносить как можно быстрее (штукатурку — в течение 5 минут, краску — не больше чем спустя минуту).

    Когда покрытие полностью высохнет, приступают к затирке. Для этого применяют темные масляные составы, сухую пастель или золотой порошок. Веществом пропитывают губку, которую используют для обработки поверхности. Излишки материала удаляют смоченной в растительном масле тканью. Завершающий этап — обтирание покрытия сухой чистой тканью. Желательно закрепить фактуру финишным слоем прозрачного лака.

    Чтобы поверхность сохраняла привлекательный вид, за ней нужен уход. Кракелюр легко деформировать, он неустойчив к механическим воздействиям. Такое покрытие боится обильного увлажнения. Мыть его можно только абразивными средствами или специальными химикатами. Влажная уборка допустима, но проводиться она должна не чаще одного раза в неделю.

    Покраска стены

    Теперь вы готовы, чтобы начать покраску вашей стены. Используйте качественную кисть или валик и следуйте инструкциям изготовителя. Рекомендуется перед окрашиванием применить специальную грунтовку.

    Применение специальной грунтовки предотвращает появление пятен при окраске древесины, предохраняет от излишнего впитывания первого слоя краски и влияния окрашиваемой поверхности на саму краску. Так же грунтование перед покраской обеспечивает более надёжное сцепление краски с окрашиваемой поверхностью. Не забудьте дать грунтовке обязательно полностью высохнуть перед нанесением первого слоя краски.

    Поле нанесения первого слоя краски и его высыхания нанесите второй слой. Это придаст насыщенность вашему цвету и прочность окрашиваемой поверхности.

    Если вы правильно определили причину шелушения краски, устранили её, подготовили поверхность под покраску, подобрали и использовали нужную краску соблюдая технологию, то можете спать спокойно — в ближайшем будущем нового ремонта не предвидится.

    Теги
    краска отслаивается ремонт стена трескается шелушится

    Общая информация

    Применение лакокрасочных составов с эффектом растрескивания способно преобразить любую поверхность. После обработки материал приобретает оригинальный вид: поверхность кажется покрытой трещинами (эффект кракелюра). Причем размеры трещин, а также тональность поверхности поддаются контролю. Эффект растрескивания возникает благодаря тому, что верхний слой краски сохнет быстрее нижнего и лишен эластичности.

    Среди видов красок лучшим выбором считаются акриловые составы, поскольку им присущи многие достоинства:

    • эстетичность;
    • экологичность и безопасность;
    • ценовая доступность;
    • паропроницаемость (позволяет поверхности «дышать»);
    • качественное сокрытие дефектов материала основы;
    • гидроизолирующие свойства (хорошо для влажных помещений);
    • широкий выбор цветов;
    • простота использования.


    Для металлических поверхностей рекомендуется применять специальные составы:

    • краска «Zinga» (специальный электропроводный состав с антикоррозийными свойствами);
    • огнезащитная краска «Полистил».
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: