Минвата для утепления потолка: толщина, укладка, крепление, монтаж своими руками, видео

Утепление потолка в частном доме минватой

Жители частных домов нередко сильно замерзают зимой. Ведь через окна и дверные проемы, щели в полу, а также стены тепло уходит наружу. Для решения такой проблемы хорошо помогает минвата для утепления потолка.

Ниже в статье опубликовано видео утепления потолка минеральной ватой своими руками, а также приведены основные нюансы монтажа этого стройматериала.

Особенности утепления потолка минеральной ватой

Минвату считают хорошим утеплителем потолка. Этим стройматериалом покрывают чердачную зону или жилое помещение.

Минвату изготавливают из нижеперечисленных материалов:

  • стеклобоя;
  • песка;
  • доменных шлаков;
  • каменных пород (базальтовые).

Минеральную вату считают самым популярным стройматериалом для потолочного утепления. Утеплить потолок в деревянном доме можно такой минватой:

  • шлаковата;
  • стекловата;
  • базальтовая (каменная) вата.

Однако многие домовладельцы в качестве утеплителя потолка все равно используют минвату. Ведь этот минеральный стройматериал обладает разнообразными преимуществами и имеет мало недостатков по сравнению со своими аналогами.

Фольгированные плиты из минваты самой маленький толщины занимают в жилом помещении мало места и обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Минеральная огнестойкая вата отражает уходящее на улицу тепло обратно в комнату.

Если в коттедже или частном доме есть неотапливаемый холодный чердак, то нужен толстый слой минваты для утепления потолка. Тогда к верху прикрепляют минеральную огнестойкую вату толщиной 15 см. В случае если наверху на чердаке коттеджа или частного дома есть батареи, то потолочное покрытие обшивают плитами утеплителя такой толщины — 10 см.

Еще одним немаловажным критерием при выборе определенной толщины минваты считают плотность стройматериала. Чем выше показатель, тем тоньше минеральная плита.

Преимущества утепления минватой на потолке

Минвата как теплоизоляционный потолочный стройматериал имеет такие преимущества:

  • минимальную теплопроводность, во всех комнатах частного дома круглогодично стоит комфортная температура;
  • легкость монтажа, помимо специалистов в этом деле потолок покрывают минеральной ватой и сами жильцы, так они существенно снижают стоимость монтажных работ;
  • доступность – минвата стоит дешевле многих аналогичных теплоизоляционных материалов;
  • негорючесть, минеральная вата выдерживает значительные нагревы, вплоть до 1000 градусов;
  • экологичность – минвата полностью отвечает всем гигиеническим нормам;
  • высокая звукоизоляция;
  • химическая и биологическая стойкость.

Однако перед тем как закрепить утеплитель на потолке, надо знать не только преимущества, но и недостатки всех видов минеральной ваты. Основные из них перечислены ниже.

Недостатки укладки минваты на потолок

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, минвата имеет несколько недостатков. В составе низкосортного утеплителя есть вредные вещества, которые ухудшают здоровье человека.

Стройматериал обладает высокой пористостью. В итоге, минвата является непрочным утеплителем.

Какая минвата для потолка лучше

При выборе обращают внимание на толщину минеральной ваты для утепления потолка. Для звукоизоляции потолка в квартире, к верху прибивают огнестойкую минвату толщиной 5 см.

Потолки коттеджа или частного дома покрывают минеральной ватой толщиной как минимум 15 см. Важный показатель — плотность минваты. Чем она выше, тем большую нагрузку выдерживает стройматериал. Оптимальной считают такую плотность — 80 кг/куб. м.

В продаже есть минвата в плитках и в рулонах. Для внутреннего утепления покупают плиты, потому что они сделаны по стандартным размерам и ими удобнее покрывать поверхность потолка. При утеплении со стороны чердака пользуются минеральной рулонной ватой.

Также на строительном рынке продают и минеральную фольгированную вату. Стоит дороже обычной. Однако при креплении минваты к потолку дополнительно не покупают гидроизолирующий стройматериал – фольгированный пенополиэтилен или плотную пленку из полиэтилена.

Обшивку потолков минватой проводят на чердаке или внутри помещения. Подробнее об этом рассказано ниже в статье.

Как утеплить потолок в частном доме минватой

Перед монтажом утеплителя сначала решают, как закрепить минвату на потолке — снаружи (с чердака), внутри (в комнате) или и так, и так (комбинированный метод). Внешнюю теплоизоляцию потолка коттеджа или частного дома таким стройматериалом считают более удобным, простым и экономным методом монтажа, а вот второй способ не всегда используют.

Так как при внутреннем утеплении потолка огнестойкой минватой в комнате устанавливают навесной потолок, второй способ не подходит для низких частных домов. Только если высота помещения более 2,5 м, то тогда потолочное утепление этим стройматериалом считают оправданным.

При применении комбинированного монтажа минвату укладывают и с чердачной, и с комнатной стороны. Чаще такие монтажные работы проводят в сауне, бане и иных местах, где необходимо обеспечить высокую постоянную температуру на протяжении долгого времени.

Подготовка к монтажу минваты на потолок

Для того чтобы правильно утеплить потолок минватой, при подготовке к монтажу выполняют нижеперечисленные действия:

  • рассчитывают количество утеплителя (сколько стройматериалов нужно для установки потолочной паро- и гидроизоляции);
  • подготавливают инструменты — степлер, рулетку, нож, клейкую ленту, несколько деревянных реек, металлических направляющих профилей и крепежи;
  • подготавливают защитные индивидуальные средства — очки, одежду, респиратор и рукавицы.

Распаковку утеплителя проводят только перед началом монтажа. После завершения работ помещение убирают пылесосом, а потом принимают теплый душ.

Толщина минваты для утепления потолка

При выборе толщины минеральной огнестойкой ваты в расчет берут климат, в котором находится частный дом. Качество проведения монтажных работ напрямую связано с толщиной подобного утеплителя и значением коэффициента теплопроводности. У минераловатных матов, которые обладают небольшой плотностью, толщина теплоизоляции меньше, чем у плиток.

Толщина матов из минваты для теплоизоляции частных домовладений в северных широтах равна 206 мм, а в средней полосе — 163 мм. В итоге, минеральная плотная вата имеет хорошую теплопроводность и является огнестойким стройматериалом.

Наружные стены частных домовладений или коттеджей в средней полосе покрывают слоем из минеральной теплоизоляционной ваты, толщина которого равна 120-140 мм. Причем стандартная толщина утеплителя кратна 50 мм. Минватой толщиной 80 мм покрывают потолки в домах ИЖС.

Читайте также:
Как устранить течь канализационной трубы

Как крепить утеплитель к потолку

При утеплении потолочного покрытия минватой в коттедже или в частном доме выполняют следующие советы от профессионалов:

  • обрешетку из нескольких металлических направляющих профилей крепят стальными саморезами, они прочно фиксируют минвату на потолке;
  • при проведении монтажа минеральную теплоизолирующую вату специально не утрамбовывают и не сжимают прессом, подобные действия значительно уменьшают теплоизоляцию стройматериала;
  • если потолочная обрешетка тоньше минваты, то в этом случае несколько деревянных брусьев набивают на основные доски.

После монтажа металлических направляющих профилей и минваты монтажной пеной задувают все потолочные углы. Так предотвращают проникновение в жилое помещение потоков холодного воздуха через потолок.

Как закрепить утеплитель на потолке изнутри

Как изнутри можно утеплить потолок минватой, зависит от определенного типа выбранного утеплителя. Например, при применении пенопласта обрешетку не устанавливают на потолок, потому что стройматериал прочно держится на клею и мастике.

Минеральную огнестойкую вату крепят под потолочными подвесными конструкциями. Во влажных жилых помещениях устанавливают металлические профили, а в остальных — деревянные.

При установке потолочного утеплителя из минваты изнутри выполняют такие действия:

  • после утепления потолков проводят декоративную отделку;
  • профиль монтируют с учетом размеров стройматериала;
  • в качестве гидроизоляции применяют пленку или пергамин;
  • стройматериал укладывают без зазоров.

Второй уровень гидроизоляции также герметично заклеивают. При применении фольгированного материала такой слой укладывают отражателем внутрь жилого помещения. Решетку, которой закрепляют минеральную огнестойкую вату, применяют и в качестве прочной опоры для декоративной потолочной отделки.

Как крепить минвату к потолку со стороны чердака

При обшивке потолка минватой на чердаке коттеджа или частного дома создают необходимый микроклимат. Так предотвращают образование различных патогенов (например, грибка).

При потолочном утеплении частного домовладения с чердачной стороны обязательно выполняют следующие монтажные работы:

  1. Устанавливают пароизоляцию. При наличии нескольких лагов на чердаке, сверху укладывают пленку.
  2. Между лагами укладывают плиты минваты.
  3. После завершения монтажных строительных работ, утеплитель крепят на потолок несколькими дюбелями с большим шляпками.
  4. Укладывают гидроизоляционный потолочный слой.
  5. Утепляют потолок листами гиспокартона.

Во время установки на потолок нескольких рулонов минваты с чердачной стороны выполняют нижеперечисленные действия:

  1. Создают каркас. Тогда используют несколько деревянных брусьев или направляющих оцинкованных профилей для крепления гипсокартона. Причем каркас сбивают на ровном полу по снятым меркам жилой площади.
  2. Монтируют готовую потолочную обрешетку в 2 этапа — сначала устанавливают горизонтальный брус, а потом крепят несколько вертикальных реек. Обрешетку прибивают к потолку гвоздями или стальными саморезами в зависимости от применяемого стройматериала.
  3. Каркасные ячейки изнутри заполняют теплоизоляцией. На ровном участке пола нарезают минвату, в соответствии с ячеистыми размерами.
  4. Фиксируют утеплитель клеем. Наносят на него клеевой раствор малярным небольшим валиком или широкой кисточкой.
  5. После застывания клея минвату укрепляют дюбелями в виде «зонтика». Сначала их прибивают в центре ячеек, а потом по краям. На 1 ячейку устанавливают как минимум 5 крепежей.
  6. Монтируют пароизоляцию (пленку). При этом пользуются строительным степлером. Несколько слоев пленки внахлест прикрепляют к утеплителю и дополнительно фиксируют скотчем.
  7. Крепят теплоизоляцию рейками или металлическими направляющими профилями.
  8. Покрывают пол на чердаке несколькими досками.

Если применяют минеральную вату в рулонах, то в потолочный каркас набивают гвозди на расстоянии 10-15 см друг от друга. На крайние гвозди зигзагами наматывают проволоку. Делают сетку, которая удерживает утеплитель внутри.

Заключение

Минвата для утепления потолка хорошо защищает коттедж или частный дом от холодов. Процесс ее монтажа считают ответственным и нелегким делом. В случае неуверенности в собственных силах эти отделочные работы доверяют профессиональной строительной бригаде.

Как утеплить потолок минватой в частном доме – варианты утепления

Чтобы в частном доме или в квартире в любую погоду было тепло и уютно, необходимо выполнить такую работу, как уложить утеплитель на потолок. Несмотря на свою простоту, эта мера эффективно препятствует потерям тепловой энергии через потолочную поверхность и в комнатах всегда будет комфортная температура.

Следует отметить, что такая проблема как утечка тепла встречается как в частных домовладениях, так и в квартирах многоэтажных зданий, особенно, когда они расположены на крайних этажах. Существует технология укладки минеральной ваты на потолок и в одном, и в другом случае.

Если разница между температурами внутри и снаружи помещения получается большой, а потолок не утеплен, на нем образуется конденсат. Капельки влаги повышают уровень влажности, а это приводит к появлению плесени и грибка, в результате чего происходит ускоренное разрушение потолочного перекрытия.

Преимущества использования минеральной ваты

При выборе утеплителя для жилого объекта, прежде всего, нужно, чтобы это был экологичный, долговечный и огнеустойчивый материал. Ассортимент теплоизоляторов на рынке огромен, но всем перечисленным требованиям соответствует минеральная вата. Она идеально подходит для утепления потолков, стен, напольного покрытия и лоджий.

Прежде, как утеплять потолок в доме минватой, нужно учитывать ее основные преимущества:

  • экологическая чистота материала, который не выделяет вредных компонентов;
  • в вате не поселяются насекомые и грызуны;
  • она не подвержена процессам гниения;
  • превосходная устойчивость к огню;
  • отличные тепло- и звукоизоляционные качества;
  • доступная стоимость, поэтому она доступна всем категориям потребителей.

Имеются и недостатки. Если выбирается для потолка каменная вата или минеральная, нужно учитывать, что эти теплоизоляторы сильно впитывают влагу, а, когда они намокнут, то потеряют свои первоначальные качества.

В этом случае все зависит от того, насколько правильно сделан монтаж. При неправильном утеплении потолка минватой в частном доме или квартире она за первый год эксплуатации теряет до 40 % теплоизоляционных свойств. Поэтому важно знать, как крепить утеплитель к потолку, чтобы впоследствии не пришлось все переделывать.

Если воспользоваться прибором под названием тепловизор, можно легко и наглядно определить, правильно ли произведена теплоизоляция и не просел ли уже смонтированный утеплитель. Если минвата утратила свои качества, все теплопотери будут показаны на экране красным цветом.

Читайте также:
Как сделать дверь в погреб. Изготавливаем двери для погреба за несколько часов – полезные советы от мастера

Среди широкого ассортимента непросто определить, какая минвата лучше для потолка в квартире, а какая для утепления частного дома. В действительности легче всего сориентироваться с учетом вида упаковки и толщины слоя. Минвату в цилиндрах используют для теплоизоляции труб вентиляции, маты – для внешней изоляции фундамента и пола в подвалах, а для жилых объектов лучшим выбором будут рулоны.

Что касается требуемой толщины минерального утеплителя, то она будет разной для частных домов и квартир. В первом случае этот показатель должен составлять не меньше 15 сантиметров. Для квартир толщина минваты для утепления потолка может быть равна всего 5 сантиметрам, но материал нужно приобретать большей плотности.

Технология внутреннего утепления перекрытия в доме

Знания, как правильно утеплить потолок в доме минватой, помогают грамотно выполнить теплоизоляцию и успешно сохранять тепло в самую холодную погоду. Если запланировано утепление потолочной поверхности в собственном доме своими руками, тогда лучше задействовать минеральную вату, изготовленную в форме плит.

Применение утеплителя вместе с металлическим каркасом и обшивкой из гипсокартонных листов позволяет создать непреодолимую преграду для тепловых потоков, устремляющихся вверх к потолку.

Работу по теплоизоляции выполняют в несколько этапов:

  1. Укладка гидроизоляции. Для этой цели используют специальную пленку, пергамин или иные материалы.
  2. Сборка каркаса. Можно сделать как металлический, так и деревянный каркас, элементы которого собираются и крепятся с использованием перфоратора и дюбель-гвоздей.
  3. Монтаж минерального утеплителя. Его приклеивают к потолочному перекрытию со стороны помещения, использовать для этого лучше клей для кафельной плитки, поскольку он способен обеспечить быструю адгезию поверхности и теплоизолятора. В зависимости от принятого решения, какую минвату выбрать для потолка, может потребоваться укладка второго слоя утеплителя.
  4. Повторная укладка гидроизоляционного материала. Его настилают поверх смонтированной теплоизоляции.
  5. Обшивка утеплителя. Для этого используют настил из гипсокартона или из досок.

Для выполнения обшивки идеально подойдут саморезы, изготовленные из каленой стали, поскольку они отличаются высокой прочностью и могут выдерживать значительные нагрузки.

Минеральную вату нельзя спрессовывать, поскольку свойства сохранять тепло заключается в том, что спрятанные внутри нее воздушные пузырьки являются препятствием теплообмену между чердаком и комнатами.

Процесс утепления потолка в доме снаружи

Если затраты на обогрев возрастают, а все равно холодно, нужно срочно утеплить потолок минватой в частном доме. Когда в помещении завершен качественный ремонт, то делать теплоизоляцию изнутри будет затратно и непросто, ведь потребуется разбирать новую потолочную конструкцию, утеплять перекрытие и вновь начинать ремонт.

Выход из этой ситуации имеется – теплоизоляция снаружи, а сам процесс, как утеплить потолок на чердаке минватой, состоит из следующих действий:

  1. Чердачное помещение очищают от мусора и вещей.
  2. На потолочное перекрытие настилают любой пароизоляционный материал. Его стыки проклеивают специальным скотчем.
  3. Далее нужно уложить минеральный утеплитель. Какую минвату выбрать для утепления потолка в этом случае? Она должна быть в рулонах. Между деревянными балками сверху пароизоляционной пленки настилают рулонный утеплитель. Нужно следить, чтобы не оставалось щелей. Минвата принимает свой размер через 15 минут после завершения укладки.
  4. Сверху слой утеплителя ничем не накрывают, но при необходимости передвигаться по чердачному полу монтируют недорогое напольное покрытие или раскладывают доски.

Когда после утепления потолка в деревянном доме минватой слой теплоизоляции получился выше балок, на них следует дополнительно прибить бруски с учетом высоты слоя утеплителя.

Если минеральный материал уложить в два слоя, то результат получится более эффективным. В таком случае технология монтажа минеральной ваты имеет много общего с укладкой кирпичей – верхний слой накрывает места стыка плит нижнего ряда.

Теплоизоляцию потолка минеральной ватой можно выполнять своими руками и в загородном доме, и в квартире многоэтажного здания. Если утепление производится в частном домовладении, лучше предпочесть наружный вариант, поскольку его выполнить проще и его стоимость обойдется дешевле. После утепления потолка ситуация с потерей тепла изменится в лучшую сторону, а атмосфера в помещениях станет более комфортной.

Минвата считается идеальным вариантом при необходимости выбрать материал для утепления потолочного перекрытия. В первую очередь ей отдают предпочтение владельцы недвижимости, желающие применить экологически чистые, устойчивые к возгоранию и доступные по стоимости теплоизоляторы. Минеральная вата отвечает всем требованиям пожаробезопасности.

Как утеплить потолок минеральной ватой?

Минвата — это надежный и приемлемый по стоимости материал, используемый для теплоизоляции потолка и способствующий поддержанию в жилище оптимального микроклимата. Утепление потолка минватой помогает предотвратить возникновение грибковых поражений и образование конденсата, возникающее из-за температурных перепадов. Можно осуществить монтаж данного утеплителя без обращения к помощи специалистов, но при этом важно четко следовать технологии.

  1. Выбор минваты согласно техническим характеристикам
  2. Особенности теплоизоляции потолка ватой
  3. Преимущества теплоизоляции потолка минеральной ватой
  4. Недостатки монтажа минеральной ваты на потолок
  5. Утепление потолка своими руками
  6. Правила безопасности
  7. Внутренняя теплоизоляция минеральной ватой
  8. Пошаговая инструкция по теплоизоляции потолка со стороны чердака
  9. Советы от профессионала
  10. В заключение
  11. Видео про утепление потолка минватой

Выбор минваты согласно техническим характеристикам

Для того чтобы эффективно утеплить потолок частного дома с применением минеральной ваты, необходимо грамотно подобрать ее. Профессионалы основывают свой выбор на соответствии материала ряду характеристик.

Утеплительный материал классифицируется по двум основным признакам:

По форме

  • Маты обладают низкими характеристиками прочности. Выпускаются в виде рулонов, что повышает удобство их перевозки.
  • Плиты отличаются повышенным уровнем прочности. Подразделяются на полужесткие и жесткие.
  • Цилиндры — это специализированный материал, используемый для теплоизоляции трубопроводов.

По типу первичного сырья, используемого для производства:

  • базальтовая вата
  • стекловата;
  • шлаковата.
Читайте также:
Модные светильники (41 фото): стильные современные модели для спальни и прихожей из Германии

Особенности теплоизоляции потолка ватой

Минеральная вата считается хорошим утеплительным материалом для обшивки потолка. Стройматериал пригоден к применению как в чердачном, так и в жилом помещении.

Сырьем для производства минеральной ваты могут служить следующие компоненты:

  • битое стекло;
  • песок;
  • доменные шлаки;
  • базальтовые горные породы.

Минеральная вата — самый распространенный строительный материал, применяемый для утепления потолков. Для деревянных домов можно использовать следующие виды минеральной ваты:

  • шлаковую вату;
  • стеклянную вату;
  • каменную или базальтовую вату.

ВАЖНО! Все виды строительных материалов для теплоизоляции, изготовленные из минваты, объединены общим значительным недостатком. Для их изготовления применяется смола на основе фенолформальдегида. По этой причине используемый стройматериал способен выделять вещества, отрицательно влияющие на человеческое здоровье и самочувствие. Минеральная вата способна негативно повлиять на состояние здоровья людей, проживающих в частном доме.

Тем не менее, многие обладатели частных домов продолжают использовать минеральную вату для утепления зоны потолка. Связано это с тем, что данный вид строительного материала имеет массу преимуществ перед аналогами, а список недостатков при этом невелик. Хороший уровень тепловой изоляции достигается путем использования минераловатных плит незначительной толщины с фольгированным покрытием. Такой утеплитель почти не скрадывает свободное пространство, отличается огнестойкостью и не дает теплу уйти из помещения, отражая его обратно.

Если чердак коттеджа или частного дома не отапливается, для утепления потолка понадобится минеральная вата значительной толщины. Чаще всего в таких случаях применяют огнестойкий минеральный утеплитель, толщина которого составляет 15 сантиметров. Если же чердачное помещение или мансарда отапливается, достаточно будет 10-сантиметрового слоя изолятора для утепления потолка. При выборе обратите внимание на показатель плотности минерального теплоизолятора. Чем цифра выше, тем меньше будет показатель толщины плиты.

Преимущества теплоизоляции потолка минеральной ватой

Теплоизоляционный материал, такой как минеральная вата, обладает целым списком преимуществ:

  • Минимальный коэффициент теплопроводности позволяет поддерживать в помещении комфортную температуру в течение всего года.
  • Монтаж материала предельно прост, что позволяет производить работы не только с привлечением профессионалов, но и собственноручно. Это положительно сказывается на общей стоимости ремонта.
  • Доступность строительного материала — стоимость минеральной ваты значительно ниже, чем у похожих изоляционных материалов.
  • Минеральная вата не поддерживает горение, выдерживая повышение температуры до 1000 градусов Цельсия.
  • Минвата вписывается во все нормы гигиены, действующие на сегодняшний день и относится к природным материалам.
  • Утеплитель обеспечивает отличную звукоизоляцию.
  • Материал стоек к воздействию химических веществ и микроорганизмов.

Прежде чем вы приступите к закреплению утеплителя на поверхность потолка, необходимо ознакомиться с перечнем недостатков данного средства изоляции. Вот основные из них.

Недостатки монтажа минеральной ваты на потолок

Несмотря на внушительный список достоинств, у материала имеются и существенные недостатки:

  • Материалы невысокого качества чаще всего содержат токсичные вещества и небезопасны для здоровья человека.
  • Пористость материала высока, что отрицательно сказывается на его прочности.
  • По сравнению с пенопластом, вес утеплителя довольно значителен, что может создать сложности с обустройством утепляющего слоя изнутри.
  • Работать с материалом можно только при условии применения защитных средств для глаз, рук, и органов дыхания.
  • Теплоизолятор подвержен воздействию влаги, которая значительно ухудшает его основные качества.

Утепление потолка своими руками

Правильное утепление потолка немыслимо без тщательной подготовки утепляемой поверхности. В первую очередь, крайне важно добиться идеальной гладкости и ровности. Все применяемые ранее материалы для отделки должны быть ликвидированы, а поверхность очищена и при необходимости зашпаклевана. Крупные неровности убираются радикально — молотком и зубилом. В домах старой постройки потолок может изобиловать трещинами и углублениями в районе стыков плит. Их заделывают шпатлевкой. Межпанельные швы необходимо расчистить и заполнить пеной для монтажа. Если в план работ входит замена устаревшей электрической проводки, без проведения этих мероприятий не обойтись.

Если перепады уровня потолка не превышают 1 сантиметра, для выравнивания достаточно будет нанести шпаклевку в 2 слоя. При наличии на потолке перепадов менее 1 см по уровню, выравнивание выполняется в 2 слоя шпаклевки. Первый слой просто выровняет поверхность. Затем дожидаются полного застывания раствора, процесс займет от 1 до 2 суток. Финишным покрытием служит шпатлевка с мелким размером зерна. Когда потолок полностью высох, поверхность зашкуривают.

Для обустройства понадобятся следующие виды инструментов:

  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • отвертка;
  • водный или лазерный уровень;
  • отвес;
  • малярная кисть или поролоновый валик;
  • молоток;
  • строительный степлер;
  • канцелярский нож;
  • стремянка.

Список необходимых материалов:

  • минвата;
  • уголки из металла;
  • саморезы, пригодные для работы с деревом и металлом;
  • материал для изоляции от пара и влаги;
  • шпаклевка;
  • монтажная пена и специальный пистолет для ее нанесения;
  • строительный скотч;
  • деревянный или металлический брус;
  • клейстер;
  • тарельчатые дюбели.

Если поверх утепляющего слоя будет установлен натяжной потолок, список нужных материалов и инструментов должен быть расширен.

Правила безопасности

Когда в частном доме планируется работа с утеплителем на базе минплиты, обязательно должны быть учтены его структурные особенности. В состав материала входит огромное количество волокон сверхмалого размера. Они могут образовать в воздухе опасную для человеческого здоровья взвесь.

Чтобы максимально уменьшить возможный вред, проживающим в доме и работникам потребуется внимательно отнестись к следующим правилам:

  • Рабочие должны использовать при работе с минплитой защитные маски, перчатки и прочую специальную одежду. Такие меры не позволят фрагментам материала попасть в дыхательные пути и на кожу.
  • Необходимо предотвратить контакт утеплительного материала с воздухом, который поступает в дом по вентиляционной системе, чтобы обезопасить проживающих людей.

Внутренняя теплоизоляция минеральной ватой

Внутреннее обустройство утепления чаще всего производится на территории квартир. Процесс закрепления минваты происходит поэтапно:

  • Монтаж каркаса на бетонный потолок. Для этих целей собирают обрешетку из металла, которая в дальнейшей станет основанием для подвесного потолка. Параметры профиля металлической обрешетки, как правило, стандартны. Деревянный каркас возводится из досок, размерами 30*100 миллиметров либо 40*200 миллиметров. При выборе параметров доски нужно ориентироваться на вес утеплителя. Для более тяжелых материалов потребуется обустройство более массивной обрешетки. Рейки крепятся на дюбеля с подвесами на расстоянии около 60 сантиметров друг от друга. Такой зазор оптимален для укладки плит минеральной ваты.
  • Укладка материала для гидроизоляции. Пленку нужно разрезать полосами, которые будут немного шире межреечного интервала. На каракас из дерева его закрепляют гвоздями, из металла — саморезами.
  • Закрепление теплоизоляции может быть произведено скобами и строительным степлером, либо же используется клеевая основа. Тогда же происходит монтаж верхнего пароизоляционного слоя.

По факту выполненных работ вы получите трехслойный «пирог», отличающийся высокой прочностью и неимеющий зазоров между плит минеральной ваты. На нижние профили закрепляются листы гипсокартона, которые закрывают утеплитель. Затем можно заняться монтажом приборов для освещения и декоративной отделкой.

Пошаговая инструкция по теплоизоляции потолка со стороны чердака

Монтаж минеральной ваты со стороны чердачного перекрытия будет являться гарантией того, что в вашем доме будет поддерживаться оптимальный микроклимат. А также избавит от опасности появления в жилище болезнетворного грибка.

СПРАВКА. Минеральная вата является уникальным термоизоляционным материалом. Но для производства работ снаружи понадобится наличие свободного доступа к конструктивным элементам потолка.

Последовательность работ по изоляции деревянного потолка минеральной ватой потолка со стороны помещения чердака:

Читайте также:
Клей для дерева Titebond: столярный влагостойкий клеящий состав, II и III, Premium и Original, отзывы

  • Укладка материалов, изолирующих пар. Если на чердаке есть предусмотренные конструкцией лаги, материал укладывается поверх них.
  • Если наличие лаг не предусмотрено, придется изготовить и установить их самому. Сгодятся фрагменты металлического профиля или деревянные рейки. Обратите внимание, что высота элементов обрешетки должна быть в точном соответствии с толщиной плиты утеплителя.
  • Плиты минерального утеплителя необходимо плотно уложить в обрешеточные ячейки.
  • Затем производится дополнительное закрепление листов при помощи дюбель-гвоздей с большими шляпками. Это предотвратит возможное смещение изолятора. Количество крепежных элементов на 1 лист — не менее 5 штук.
  • В последнюю очередь укладывается слой, защищающий от воздействия влаги.
  • Поверх теплоизоляционного «пирога» монтируются элементы металлического профиля или контррейки. Они должны располагаться в поперечном направлении.
  • В заключение обрешетку отделывают декоративными материалами. Это могут быть гипоскартонные листы, панели из пластика, вагонка или полотно натяжного потолка.

При использовании рулонных утеплителей есть отличие в способе их фиксации. На каркас необходимо будет набить гвозди на расстоянии от 10 до 15 сантиметров друг от друга. К крайним из них прикрепляется проволока. Дальнейшее закрепление происходит по зигзагообразной траектории. Путем таких нехитрых действий вы получите сетку, которая будет надежно удерживать пласты минеральной ваты. Работы по тепловой изоляции как с наружной, так и с внутренней стороны жилища — это почти всегда вынужденная мера. Двойное утепление нередко используется в помещении сауны и русской парной. Другой случай — это обустройство двухслойной изоляции в тех помещениях, где отсутствует регулярное отопление — в дачных домиках и расположенных за пределами городской черты коттеджах.

Советы от профессионала

Чтобы в результате ваших действий утепление поверхности потолка получилось высокоэффективным, обратите внимание на полезные советы бывалых мастеров:

  • Для работы с металлической обрешеткой лучше применять саморезы из каленой стали. Они хорошо зафиксируют изоляционный материал.
  • Избегайте спрессовывания и трамбовки минеральной ваты во время ее монтажа. Такой подход существенно снизит ее свойство сохранять тепло.
  • Если показатель толщины выбранного материала превысил ширину обустроенной обрешетки, можно набить дополнительные бруски из дерева поверх основных досок.
  • Когда профиль обрешетки будет установлен, а минеральная вата помещена в ячейки, произведите задувку углов потолка монтажной пеной. Таким образом вы исключите риск попадания холодного воздуха извне через толщу потолка.

В заключение

Использование минеральной ваты для утепления потолка позволяет надежно защитить жилое помещение от проникновения холодных воздушных масс. Монтаж ее — дело важное и не простое. Если вы не уверены, что работа вам по силам, доверьте процесс профессиональным мастерам.

Утепление потолка минватой: экономим деньги на обогрев

Утепление потолка минватой нашло применение при строительстве каркасных домов по канадской и скандинавской технологиям. Если рассмотреть R-значение – мера теплового сопротивления для материалов (изоляции) и перекрытий (стен, потолков) в зданиях, промышленных сооружениях, то чем выше это значение, тем лучше теплоизоляционные свойства материала или перекрытия.

Из материалов с высоким R-значениям выделяется минвата для утепления потолка и стен. Она делится на три вида по составу волокон, из которых сделана: шлака, стекловолокна, волокна из горных пород.

Какой слой минваты нужен для утепления потолка

Качество минваты определяется состоянием волокон материала, плотностью, коэффициентом теплопроводности, который для шлаковаты находится в пределах 0,046- 0,48 Вт/ (м °С). Когда покупаете минвату, то там может стоять R- значение, которое определяют, как отношение толщины слоя материала к коэффициенту теплопроводности: R = d/k.

Например, для шлаковаты толщиной 0,25 м получим R = 0,25/0,046 = 5,4 м2 °С/Вт, а R-значение силикатного кирпича толщиной 0,25 мм составляет 0,3 м2 °С/Вт, что в 18 раз ниже чем у минваты.

Толщина минваты для утепления потолка

Не удивительно, что этот материал стали применять для утепления конструкций. Это привело к экономии стройматериалов и удешевлению строительства.

Обычно выпускают стандартные размеры по толщине материала: 50 мм, 100 мм. Как видно из примера выше, толщины 200 мм достаточно, чтобы утеплить помещение для суровых климатических условий русской зимы. Надо ориентироваться на материал стен дома. Если это деревянные стены из бруса 150 х 150 или 200 х 200 мм, то хватит одного 50 мм слоя минваты.

Домостроительные комбинаты выпускают готовые панели, где толщина утеплителя из минваты 200 мм в два слоя по 100 мм, что соответствует СНиП 2.11.02-87, в которых R-значение для стен 2,1 – 5,6, для потолков и полов 2,8 – 7,3. Еще учитывают технологию укладки и все элементы конструкции стен или потолка: прибавьте внешнюю обшивку, внутреннюю и слой пароизоляции, да еще воздушные зазоры, то получится R выше 7,3.

Читайте также:
Как сделать красивый и стильный дизайн спальни в хрущевке: 5 правил

Какую минвату выбрать для утепления потолка

Стандартные листы утеплителя из минваты имеют ширину 565, 600, 619 мм, а рулоны – 1200, 1220 мм. Эти размеры подходят для установки между лагами; рулонный утеплитель разрезают пополам. Запас по ширине 2-3 см нужен для плотной укладки между лагами. Лучшей минватой является та, у которой показатель R выше и плотность больше.

По этому показателю лучшая минвата от производителей ISOVER, теплопроводность, по ГОСТ 7076-99 λ > 0,038 Вт/(мК), где λ – коэффициент теплопроводности (может обозначаться k). Здесь нельзя путать с величиной R – мерой теплового сопротивления.

Чем меньше λ или k, тем лучше утеплитель, а для величины R – наоборот, чем больше, тем лучше. На это обращайте внимание при покупке. Плотность подбирайте в зависимости, где находится утеплитель: для стен и крыш подойдет 80кг/м3, для легких потолков сгодится меньшей плотности – до 60 кг/м3.

Если исходить из удобства монтажа, то стекловата вызывает зуд на коже, у шлаковаты колючие волокна. Каменная вата лишена этих неудобств, к тому же она, в отличие от шлаковаты применяется внутри помещений. Минеральная вата для утепления потолка снаружи выбирается из расчета плотности 80 кг/м3 и больше, а также удобства монтажа, рулонного или листового материала

Утепление потолка минеральной ватой лучше выполнять со стороны чердачного перекрытия. Правильная укладка минваты – 2 -3 слоя для перекрытия мест стыковок листов, чтобы исключить мостики холода при укладке. Выбирают необходимую толщину материала и закладывают листы между лагами перекрытия, оставляя зазор между утеплителем и мембранной пароизоляционной пленкой.

Это наглядная схема, как правильно утеплить потолок минватой.

Посмотрите на схеме, как расположена пароизоляционная пленка мембранного типа. Здесь показано утепление потолка снаружи. Не трудно по этой схеме представить утепление потолка минватой изнутри, когда нет доступа попасть на чердак. Такое возможно, если односкатная или плоская крыша.

Между лагами перекрытия закладывают лист минваты. Чтобы зафиксировать в этом положении делают каркас из тонкого шпагата. Просто пристегивают степлером к лагам. Это нужно для того, чтобы при натягивании пароизоляции и креплении к лагам, минвата не сползала вниз. Потом набивается рейка 20 х 30 мм и листы гипсокартона, вагонка, другой материал.

Утепление потолка минеральной ватой своими руками

Если же надо утеплить потолок, имеющий перекрытие в виде бетонных плит, или сплошного потолка, то к потолку крепится обрешетка или из деревянных брусков, или из металлопрофиля.

Сначала крепят к стене по периметру комнаты горизонтально стеновой брус. На поверхность потолка крепят анкерами или уголками брус с шагом 57-59 см. Высота бруса не менее 70 мм для одного слоя листа минваты. Если требуется 2 слоя, то вместо бруса крепят доску 40 х 150 ребром к потолку с таким же шагом. Потом скобками пришивают пароизоляцию. На брус прибивают рейку для воздушного зазора, а затем гипсокартон.

Утепление подвесного потолка минватой

Сначала делают обрешетку из металлопрофиля для подвесного потолка. Закупайте материалы у одного продавца, чтобы все профили и аксессуары шли в одном комплекте. Между потолочным профилем и потолком есть зазор, куда закладываются листы минваты и пароизоляция.

Сначала уложили на обрешетку минвату, а затем к обрешетке приклеили пароизоляционную пленку. Потом пришивают листы гипсокартона. Здесь расстояние до потолка позволяет уложить утеплитель только в один слой 50 мм. Если есть вентиляция между потолками, то пароизоляция не нужна.

Как утеплить потолок минватой без монтажа каркаса

В случае, когда надо утеплить потолок изнутри без существенной потери высоты, листы минваты крепят непосредственно к потолку, используя клей, клеевую шпатлевку, дюбеля с длинными стержнями и пластмассовыми шляпками в виде зонтиков. Для утеплителя толщиной 50 мм сгодятся дюбель-гвозди 10 х 120 мм.

Дело в том, что пластмассовые стержни бывают или хрупкими, или слишком мягкими. Первые ломаются, а вторые трудно забить и плохо распирают наконечник дюбеля, металлические лучше, но выбирайте нержавеющие гвозди.

  • Подготовительные работы, очистка поверхности потолка от старого покрытия, заделка неровностей и трещин цементным раствором.
  • Щеткой или пульверизатором нанесите грунтовку и дайте просохнуть. Сделайте два слоя. Зубчатым шпателем нанесите на одну сторону плиты клеевую шпатлевку слоем 5-8 мм.
  • Приложите плиту к потолку и прижмите. Хорошо, если в работе будет помощник, который зафиксирует плиту по центру, а потом по краям. После установки плит крепят стенные профили для натяжного потолка, пароизоляцию можно не ставить, если между потолками будет вентиляция.

Дюбель-гвоздь, 2. Минвата, 3. Бетонный потолок.

Работу можно облегчить, если наносить на поверхность плиты клей типа жидкие гвозди.

Производителей минеральной ваты много и выделить кого-то особенно – трудно, да и не стоит. Качественная видна на ощупь: если плотная, то на ее изготовление ушло больше материала. Еще обратите внимание на состав: стекловолокно, из шлака (самая дешевая,) или базальтовая минеральная вата, самая востребованная на сегодняшний день. Ее рекомендуют для утепления как изнутри, так и снаружи, стекловату лучше использовать снаружи, минеральную вату из шлака применяют для утепления коммуникаций: трубопроводов, канализации.

Тепловые качества определяют по величине теплопроводности или термического сопротивления R. Базальтовая вата негорючий материал, ее можно закладывать в проходной короб дымовой трубы, из нее делают сэндвич дымоходы для банных печей.

Полезное видео

Ниже посмотрим видео, как правильно утеплить потолок минватой в частном доме:

Читайте также:
Комнатные цветы с бело-зелеными листьями

Особенности утепление потолка минеральной ватой своими руками

Преимущества и недостатки утепления потолка минеральной ватой

Популярнейшим теплоизолятором считается минвата. Это идеальный и практичный вариант в качестве утеплителя.

Минеральную вату изготавливают из стеклобоя, песка, горнодобывающих пород и доменного шлака.

Благодаря составу, материал очень сильно повышает теплопроводность, обладая при этом неплохой прочностью и такими преимуществами:

  1. Устойчивость к перепадам температур. Минвата не разрушается при нагревании или охлаждении.
  2. Звукоизоляция. Благодаря своей структуре хорошо поглощает шумы, не пропуская их.
  3. Пожарная безопасность. Материал не подвержен горению и не выделяет вредных химических веществ при нагревании.
  4. Химическая и биологическая устойчивость. Минеральная вата не пускает жуков, грызунов и плесневелые микробы. При этом трудно разрушается при воздействии химических веществ (кислот, щелочей).
  5. Универсальность. Суть технологии, когда производят утепление потолка минеральной ватой изнутри, стен снаружи, не сложна, все это доступно.
  6. Долговечность. Может прослужить более 30 лет.
  7. Цена. Минвата довольно дешевая и ее использование снижает затраты на ремонт.
  8. Легкость монтажа. Продают материал в листах или рулонах. Утепление потолка минеральной ватой проходит быстро и без щелей.
  9. Паропроницаемость обеспечивает свободное прохождение воздуха. Это особенно важно при утеплении деревянных зданий.
  10. Вес. Утеплитель несложно крепится к потолку благодаря своему легкому весу.

Как и у всех остальных, у теплоизолятора тоже есть свои недостатки:

  1. При креплении материала, необходимо защитить его от воды. Вата прекрасно впитывает ее, может потерять свои изоляционные свойства. Поэтому пригодятся водоотталкивающие составы и качественная гидроизоляция.
  2. Еще одним недостатком является вес. Несмотря на то, что листы легкие, но, по сравнению с пенопластом и другими подобными материалами, минвата имеет большую массу.
  3. При работе лучше надевать перчатки, так как после манипуляций с материалом тело очень чешется из-за впившихся мелких стеклянных осколков.

Даже учитывая особенности работы с материалом, утепление потолка минеральной ватой своими руками наиболее популярно.

Техника безопасности

При работе с минераловатным теплоизолятором в частном доме необходимо учитывать особенности его структуры. Материал изготовлен из мельчайших волокон, которые могут отделяться и попадать в организм человека. Для предотвращения вреда рабочим и жильцам дома нужно уделять внимание следующим моментам:

  • перчатки, маски и спецодежда для рабочих для предотвращения попадания волокон материала на кожу и в легкие;
  • предотвращение контакта потоков воздуха, поступающих в систему вентиляции с поверхностью утеплителя для предотвращения опасности для жильцов.

Подготовка минваты к монтажу на потолок

В самом начале теплоизоляционного процесса, перед утеплением потолка минеральной ватой в каркасном доме своими руками, нужно рассчитать объем утеплителя. Также стоит подготовить инструменты:

  • клей;
  • брус;
  • ножницы по металлу;
  • дюбель-гвозди;
  • скобы;
  • скотч;
  • пленочный гидроизоляционный материал.

Нужно не забыть подготовить защитные средства. Пользуются очками, одеждой (она, скорее всего, пойдет в утиль после работ), подготавливают респиратор и перчатки. Это обусловлено тем, что при выполнении работ без спецодежды тело будет чесаться, так как при креплении волокна минеральной ваты начинают крошиться. Также, в таком помещении трудно дышать, если не используют специальные средства защиты.

Распаковывание материала производят только перед установкой на каркас.

Какую минвату выбрать для утепления потолка

Стандартные листы утеплителя из минваты имеют ширину 565, 600, 619 мм, а рулоны – 1200, 1220 мм.

Эти размеры подходят для установки между лагами; рулонный утеплитель разрезают пополам. Запас по ширине 2-3 см нужен для плотной укладки между лагами. Лучшей минватой является та, у которой показатель R выше и плотность больше.

По этому показателю лучшая минвата от производителей ISOVER, теплопроводность, по ГОСТ 7076-99λ > 0,038 Вт/(мК), где λ – коэффициент теплопроводности (может обозначаться k). Здесь нельзя путать с величиной R – мерой теплового сопротивления.

Чем меньше λ или k, тем лучше утеплитель, а для величины R – наоборот, чем больше, тем лучше.На это обращайте внимание при покупке. Плотность подбирайте в зависимости, где находится утеплитель: для стен и крыш подойдет 80кг/м3, для легких потолков сгодится меньшей плотности – до 60 кг/м3.

Если исходить из удобства монтажа, то стекловата вызывает зуд на коже, у шлаковаты колючие волокна. Каменная вата лишена этих неудобств, к тому же она, в отличие от шлаковаты применяется внутри помещений. Минеральная вата для утепления потолка снаружи выбирается из расчета плотности 80 кг/м3 и больше, а также удобства монтажа, рулонного или листового материала

Утепление потолка минеральной ватой лучше выполнять со стороны чердачного перекрытия. Правильная укладка минваты – 2 -3 слоя для перекрытия мест стыковок листов, чтобы исключить мостики холода при укладке. Выбирают необходимую толщину материала и закладывают листы между лагами перекрытия, оставляя зазор между утеплителем и мембранной пароизоляционной пленкой.

Это наглядная схема, как правильно утеплить потолок минватой.

Внимание!Расстояние между лагами перекрытия 57-59 см, это расстояние принято при каркасном строительстве, как стандарт. По такому же принципу сделаны стены.

Посмотрите на схеме, как расположена пароизоляционная пленка мембранного типа.

Здесь показано утепление потолка снаружи. Не трудно по этой схеме представить утепление потолка минватой изнутри, когда нет доступа попасть на чердак. Такое возможно, если односкатная или плоская крыша.

Между лагами перекрытия закладывают лист минваты.

Чтобы зафиксировать в этом положении делают каркас из тонкого шпагата.Просто пристегивают степлером к лагам. Это нужно для того, чтобы при натягивании пароизоляции и креплении к лагам, минвата не сползала вниз. Потом набивается рейка 20 х 30 мм и листы гипсокартона, вагонка, другой материал.

Монтаж обрешетки

Важным процессом в теплоизоляции считают уменьшение теплопроводности потолков. Эту стадию не пропускают и выполняют, когда крыша еще не собрана. Этапы:

  1. Пароизоляционную пленку крепят к потолочным балкам.
  2. После прибивают доски на пленку толщиной 2,5 см с разбивкой на квадраты по 0,5 м.
  3. На получившемся полотне фиксируют теплоизоляцию. Минвата должна быть уложена по всей ширине потолка.
Читайте также:
Как обустроить автоматический полив на даче

Если не используют чердак, то нет необходимости устанавливать пленку. При этом можно крепить материал сразу на обрешетку.

Если нет возможности утеплить потолок сверху, над балками, то нужно выполнить внутреннюю теплоизоляцию. Для этого достаточно просто прикрепить материал к потолку. После его обшивают пленкой и фанерой.

Как правильно утеплить

Большое значение имеет выбор толщины утеплительного материала в зависимости от особенностей потолка. На скатные крыши устанавливают минеральную вату толщиной в 3 см, для бетонных перекрытий понадобится утеплитель с толщиной в 10 см. Когда чердачное помещение отапливается, хватает материала с толщиной 8 см.

Остановимся на нескольких моментах.

Подготовка

Поверхность обязательно должна быть тщательно подготовлена. Потолок выравнивается, качественно зачищается ото всех старых отделочных материалов. Если есть выступы, их устраняют. В старых помещениях придется поработать над устранением трещин, углублений на стыках плит. Здесь пригодится шпатлевка. Это особенно важно при замене коммуникаций, при прокладке новой электропроводки. В некоторых случаях необходима монтажная пена.

Перепады с уровнем меньше двух сантиметров выравнивают двумя слоями шпатлевки. Важно помнить, что раствор полностью высыхает только за двое суток. Для финишного выравнивания подойдет мелкодисперсная шпатлевка. Только полностью высохшую поверхность можно зачищать.

Типы крепежей, технология при утеплении внутри

Фиксируют минеральную вату по определенному алгоритму.

  1. В первую очередь возводится каркас. Мастера устанавливают обрешетку из металла, предназначенную для подвесного потолка. Чтобы деревянный каркас был прочным, важно учитывать вес плит. Оптимальный шаг для монтажа минеральной ваты составляет 55 – 60 см.
  2. Обязательно фиксируется гидроизоляционный слой. Нужно предотвратить намокание минваты. Полосы пленки должны быть шире, чем зазоры между рейками. Их крепят саморезами или гвоздями.
  3. Монтируют утеплительный слой специализированным клейстером или строительным степлером.
  4. На завершающем этапе монтируют гипсокартон на нижний профиль. Он хорошо закрывает теплоизоляционную систему.

Когда «пирог» утеплителя готов, остается выполнить финишную отделку, декорировать потолок, установить систему освещения.


«Пирог» утепления минеральной ватой

Утепляем со стороны чердака: алгоритм

Утепление со стороны чердака обеспечивает хороший микроклимат, помогает предотвратить образование грибка.

  1. Сначала монтируется слой для изоляции пара. Удобно, когда есть лаги на чердаке: тогда пленка укладывается прямо на них.
  2. Если лаги не установлены, их понадобится сделать. Пригодится металлический профиль или рейки. Обязательно подбирают толщину и высоту обрешетки в соответствии с параметрами утеплителя.
  3. Плиты минваты фиксируют между лагами, чтобы они лежали достаточно плотно.
  4. На заключительном этапе монтажа утеплитель крепится дюбелями.
  5. Последним шагом становится укладка гидроизоляции.

Будьте внимательны и аккуратны, соблюдайте алгоритм. Тогда удастся добиться необходимого результата с разумными затратами.

Утепление потолка минеральной ватой своими руками

Если же надо утеплить потолок, имеющий перекрытие в виде бетонных плит, или сплошного потолка, то к потолку крепится обрешетка или из деревянных брусков, или из металлопрофиля.

Сначала крепят к стене по периметру комнаты горизонтально стеновой брус. На поверхность потолка крепят анкерами или уголками брус с шагом 57-59 см.

Высота бруса не менее 70 мм для одного слоя листа минваты.Если требуется 2 слоя, то вместо бруса крепят доску 40 х 150 ребром к потолку с таким же шагом. Потом скобками пришивают пароизоляцию. На брус прибивают рейку для воздушного зазора, а затем гипсокартон.

Подготовительный этап перед утеплением потолка минеральной ватой

Правильно утеплить потолок означает, что нужно тщательно подготовить поверхность.

Первоочередная задача — сделать потолок идеально ровным. Поверхность зачищают от старых отделочных материалов. При наличии бугров и выступающих частей их ликвидируют с помощью молотка и зубила.

На потолках в старых помещениях зачастую диагностируются рытвины, трещины и значительные углубления на стыках.

Заделка их осуществляется при помощи шпатлевки. Если на поверхности есть швы между панелями, то их расчищают и заделывают монтажной пеной. Когда планируется установка или замена старой проводки, то данные мероприятия являются первостепенными.

При наличии на потолке перепадов менее 1 см по уровню, выравнивание выполняется в 2 слоя шпатлевки.Первый необходим для черновых работ, т. к.

требуется достичь ровной поверхности.После нанесения раствору дают высохнуть в течение 24-48 часов. Финишное выравнивание выполняют мелкодисперсной шпатлевкой. Затем поверхность полностью высыхает, и её обрабатывают наждачкой.Для монтажа потребуются следующие инструменты:шуруповерт;ножовка;отвертка;водный или лазерный уровень;отвес;валик или малярная кисть;молоток;строительный степлер;канцелярский нож;стремянка.Перечень расходных материалов:минеральная вата;металлические уголки;саморезы по дереву и металлу;Изоспан для паро- и влагоизоляции;шпатлевка;монтажная пена и пистолет для нее;строительный скотч;брус из металла или дерева;клейстер;дюбель тарельчатый.Если планируется после утепления установить натяжной потолок, то понадобятся дополнительные инструменты и материалы.

Крепление лаг в бетонное основание и к обвязке из бруса, выбор бруса

Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.

Выбор бруса для лаг

Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.

  • Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
  • Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
  • Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
  • Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
  • Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.

Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.

Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.

Читайте также:
Комнатные цветы с бело-зелеными листьями

Лаги на опоры в деревянном доме

Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.

Опирание деревянных опорных балок на столбы

Установка опорных столбов

Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.

Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.

После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.

Регулирующееся опирание деревянных половых балок

Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.

Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.

Балки

На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.

Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.

Крепление к деревянным балкам

Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.

Лаги на балках

При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять технологический зазор.

Крепление лаг к бетонному основанию

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

  • На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
  • Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
  • Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
  • Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
  • Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.
Читайте также:
Кресло в спальню для релакса

В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.

Крепление лаг к обвязке из бруса

При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.

Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей

Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.

Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.

На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:

Способы закрепления лаг на обвязке из бруса

Перед тем как крепить лаги к обвязочному брусу, нужно выбрать способ фиксации. Решение зависит от конструктивных особенностей строения, доступности фурнитуры и других факторов. Данный этап требует ответственного подхода, т. к. лаги постоянно испытывают нагрузку от мебели, оборудования и жильцов.

Выбор способа фиксации лагов зависит от многих факторов.

  1. Правила создания обвязки из бруса
  2. Рекомендации по выбору бруса для каркаса
  3. Сборка каркаса из бруса для дома
  4. Типы крепления лагов к брусьям
  5. С опорой на брусок
  6. С помощью металлоконструкций
  7. С опорой на обвязку
  8. Какой метод лучше выбрать
  9. Каким должно быть расстояние между лагами для удобства дальнейшего утепления
  10. Инструкция по креплению лаг к обвязочному брусу
  11. Опора на брус
  12. С помощью саморезов и металлоконструкций
  13. Опора на обвязку

Правила создания обвязки из бруса

Данный элемент каркаса изготавливают из таких пиломатериалов:

  • бревна;
  • бруса;
  • сплоченной доски (сдвоенной или строенной).

Обвязка каркасного дома со свайным или столбчатым фундаментом испытывает большие нагрузки, поэтому ее делают из древесины высокого качества.

  1. Ширина элемента соответствуют толщине стены.
  2. Перед монтажом брус обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой.
  3. Фундамент застилают гидроизоляцией.
  4. Элемент располагают строго горизонтально, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки.
  5. Для крепления к стойкам каркаса используют анкеры, хомуты, П-образные оцинкованные профили и скобы.

Элемент каркаса чаще всего изготавливают из бруса.

Рекомендации по выбору бруса для каркаса

Используют пиломатериалы сечением 150х150, 150х200 или 200х200 мм. Если в доме обвязку набирают из доски, толщина последней составляет 50 мм.

Предпочтительна древесина хвойных пород:

  • сосны;
  • лиственницы;
  • ели;
  • пихты.

  • низкая стоимость;
  • распространенность;
  • влагостойкость данной древесины и антисептические свойства, обусловленные большим количеством смолы.

Для каркаса предпочтительна древесина хвойных пород.

Если каркасный дом строится в низменности с характерной для нее повышенной влажностью, лиственница является предпочтительной.

Требования к пиломатериалам:

  • влажность – 16-18%;
  • точность размеров и геометрии – высокая (калиброванный брус);
  • отсутствие сучков, трещин, подгнивших или заплесневелых участков.

Лаги делают из досок с соотношением сторон 1:2 или 2:3, например, 50х100 или 100х150 мм. Выбор зависит от шага между ними и толщины утеплителя.

Сборка каркаса из бруса для дома

Работу ведут в следующей последовательности:

  1. Пиломатериалы подрезают до нужного размера в соответствии с планом обвязки фундамента.
  2. Оформляют торец каждого элемента согласно конфигурации узла.
  3. Обрабатывают древесину огне- и биозащитой.
  4. Настилают на фундамент 2 слоя гидроизоляционного материала, например, рубероида на битумной мастике.
  5. Раскладывают брус в проектное положение и проверяют длины диагоналей обвязки: их равенство свидетельствует об отсутствии перекоса, т. е. в плане обвязка образует прямоугольник.
  6. Проверяют уровнем ее горизонтальность, при необходимости корректируют положение элементов подкладками или клиньями.
  7. Соединяют пиломатериалы между собой гвоздями длиной 150-200 мм, углы усиливают оцинкованными уголками или болтами.
  8. Прикручивают собранную конструкцию к фундаменту, используя анкерные болты или закладные шпильки.

Каркас из бруса соединяют между собой гвоздями.

В углах брус соединяют между собой следующими методами:

  • коренным шипом;
  • в полдерева;
  • встык.

В длину элементы соединяют методом «в лапу».

Вырубку производят бензопилой или с помощью ножовки и плотницкого топора.

Порядок устройства основания из сплоченной доски:

  1. Готовят внешние планки по всему периметру: обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой, подрезают до нужного размера и оформляют торцы в соответствии с конструкцией узла.
  2. Настелив на фундамент гидроизоляцию, выкладывают их в проектное положение (на ребро).
  3. Замеряют длины диагоналей, и если те равны, приколачивают доски друг к другу длинными гвоздями.
  4. В том же порядке устанавливают внутренние слои обвязки.
  5. Стягивают доски шпильками.
  6. Прикручивают их к фундаменту.

Типы крепления лагов к брусьям

Лаги являются несущим основанием для пола. Они испытывают большие нагрузки, поэтому крепление их к брусьям должно быть прочным и надежным. Используют несколько вариантов.

Крепление лагов к брусьям должно быть прочным.

С опорой на брусок

К боковой стороне обвязки снизу прикручивают саморезами или прибивают длинными гвоздями брусок, служащий опорой для лаги. После установки на место ее дополнительно фиксируют уголками, чтобы исключить боковое смещение.

С помощью металлоконструкций

В этом варианте опора отсутствует, лагу удерживает только крепеж.

Чаще всего используют такие детали:

  1. Перфорированные кронштейны. Бывают прямыми и Г-образными. Сажаются на саморезы диаметром не менее 3 мм.
  2. Уголки. Удерживаются саморезами или анкерными болтами. Этот крепеж чаще других подвержен деформации.
  3. П-образные держатели. Прикручиваются шурупами. Лагу вставляют в держатель, как в паз.
  4. Пластины. Этот крепеж применяют, если по проекту верхние или нижние грани лаги и бруса лежат в одной плоскости. Пластину удерживают болтами, пронизывающими брус насквозь.
Читайте также:
Как подключить выключатель Легранд: с одной и двумя клавишами, с подсветкой

С опорой на обвязку

В этом варианте лаги просто кладут на брус. Для предотвращения бокового смещения можно вырезать пазы на небольшую глубину. Дополнительно балку фиксируют шурупами или гвоздями.

Поверх лаг укладывают горизонтальные связки, чтобы можно было установить стойки.

Какой метод лучше выбрать

Наиболее надежным считается третий способ, когда лаги опираются на брус.

Если возвышающиеся над обвязкой балки не вписываются в концепцию каркаса, комбинируют два первых метода. Из бруска делают опору и дополнительно связывают лагу с основанием металлическими изделиями.

При таких условиях балки легче установить и вывести в единую плоскость, а узел получается максимально прочным.

Каким должно быть расстояние между лагами для удобства дальнейшего утепления

Снизу лаги подбивают досками чернового пола, на которые кладут утеплитель. Чтобы не было щелей, материал должен плотно входить между балками.

Шаг их установки зависит от вида теплоизолятора:

  1. Насыпной – эковата, пенопластовая крошка, керамзит, опилки и т.д. В этом случае утеплитель никак не влияет на расстояние между лагами.
  2. Плиты из пенопласта или минеральной ваты. Расстояние между балками должно быть на несколько миллиметров меньше ширины утеплителя.

Шаг между лагами зависит от допустимой нагрузки.

Нужно помнить, что шаг прежде всего зависит от допустимой нагрузки на лагу, которая, в свою очередь, определяется ее сечением. Если по расчету просвет между балками получается узким по сравнению с шириной утеплителя, и при этом нет возможности применить пиломатериалы большего размера, увеличивать расстояние ни в коем случае нельзя. В такой ситуации теплоизолятор подрезают.

Если расчет на прочность, наоборот, позволяет установить балки с шагом, превышающим ширину минераловатных плит, не стоит уменьшать расстояние – это приведет к неоправданному расходу пиломатериалов. Правильнее задуть щель между плитой и лагой строительной пеной или заполнить ее полосами утеплителя.

Инструкция по креплению лаг к обвязочному брусу

При устройстве пола доски и ламинат кладут перпендикулярно стене с окном, т.е. параллельно световому потоку. При такой ориентации менее видны длинные стыки между ламелями. Соответственно, лаги направляют вдоль окна.

Перед их монтажом устанавливают фасадные или торцевые доски. Они призваны разметить положение брусков и зафиксировать их вертикально.

Доски располагают согласно плану перекрытий. Их ставят на ребро и выравнивают по наружному краю обвязочного бруса. Затем фиксируют уголками или гвоздями длиной 100-120 мм, вбитыми под углом.

Монтаж лаг производят в такой последовательности:

  1. На обвязку наносят разметку, используя шнур и водяной уровень.
  2. Готовят и прикручивают по разметке крепежные элементы.
  3. Устанавливают бруски, добиваясь с помощью рейки, чтобы их верхние грани лежали в одной плоскости.
  4. Гвоздями крепят между балками перемычки.

По разметке лагов готовят и прикручивают крепежные элементы.

Поперечные элементы выполняют несколько функций:

  • придают настилу жесткость;
  • удерживают бруски в вертикальном положении;
  • переносят часть точечной нагрузки на соседние балки, обеспечивая тем самым более равномерное ее распределение;
  • служат основанием для ненесущих перегородок.

Допускается устанавливать перемычки в шахматном порядке (кроме последнего случая).

Опора на брус

Этот способ крепления лаг предусматривает следующую последовательность действий:

  1. По разметке к обвязочному брусу прикручивают саморезами бруски – по 3 крепежных элемента на каждый.
  2. Устанавливают бруски так, чтобы их концы лежали на смонтированных только что опорах.
  3. Убеждаются при помощи рейки и пузырькового уровня, что верхние грани балок лежат в одной горизонтальной плоскости.
  4. Берут уголок в количестве, вдвое превышающем число лаг, и высверливают в каждой полочке по 2 отверстия.
  5. Приложив одну деталь к боковой поверхности лаги и обвязочному брусу, отмечают на древесине карандашом положение отверстий.
  6. Убрав уголок, сверлят по разметке.
  7. Возвращают деталь на место и прикручивают ее саморезами.
  8. Аналогично устанавливают прочие уголки по обеим сторонам каждой лаги.

Уголки прикручивают саморезами по обеим сторонам каждой лаги.

С помощью саморезов и металлоконструкций

Для примера рассмотрена методика крепления лаг П-образными держателями:

  1. В соответствии с выполненной на брусе разметкой, прикладывают к нему крайнюю деталь и выставляют по уровню в строго вертикальное положение.
  2. Сквозь отверстия проставляют карандашом на древесине хорошо различимые точки.
  3. Временно убирают П-образный крепеж и сверлят по только что нанесенной разметке.
  4. Возвращают деталь на место и прикручивают саморезами диаметром от 3 мм.
  5. Укладывают лагу в только что зафиксированный П-образный держатель и надевают на второй ее конец такую же деталь (потребуется помощник).
  6. Выставляют балку в проектное положение, контролируя уровнем ее вертикальность и горизонтальность.
  7. Сквозь отверстия в свободном держателе рисуют карандашом на обвязочном брусе хорошо различимые точки.
  8. Временно откладывают лагу с металлоконструкцией и сверлят по только что выполненной разметке.
  9. Прикручивают держатель саморезами.
  10. Устанавливают лагу в обе детали.

Далее в том же порядке монтируют крайнюю балку на противоположной стороне перекрытия. После этого между зафиксированными лагами натягивают шнур и, пользуясь им как ориентиром, устанавливают промежуточные.

Опора на обвязку

Чтобы зафиксировать лаги в вертикальном положении, рекомендуется вырезать на опорном брусе пазы.

  1. На древесине вычерчивают контуры будущей вырубки по размерам лаги.
  2. Выполняют с обеих сторон бензопилой вертикальные пропилы.
  3. Делают горизонтальные надрезы.
  4. Выбирают стамеской, фрезером или плотницким топором материал между пропилами.
  5. Выполняя паз на противоположном брусе, время от времени устанавливают лагу и проверяют ее горизонтальность.

Как и в предыдущем варианте, рекомендуется сначала установить крайние балки, затем по натянутому между ними шнуру – промежуточные.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: