Монолитная фундаментная плита для бани

Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы

Рад приветствовать любознательного читателя!

Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.

Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.

Из этой статьи вы узнаете:

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.

При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.

Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.

Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

  • Разметка и рытьё котлована
  • Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
  • Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
  • Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
  • Монтаж опалубки
  • Гидроизоляция фундамента
  • Работа по утеплению фундамента
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
  • Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.
Читайте также:
Кресло-капля: особенности, виды и выбор

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?

  1. Большая несущая способность на проблемных грунтах.
  2. Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
  3. За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
  4. Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
  5. Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

  1. Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
  2. Колоссальные трудовые затраты.
  3. Большой объём земляных работ.
  4. Необходимость использования тяжёлой строительной техники.

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты .

Плитный фундамент для бани

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

  • «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
  • Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
  • Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
  • Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

  • Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
  • Большой объем земляных работ.
  • Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

  1. Подготовительные работы.
  2. Разметка фундамента.
  3. Земляные работы.
  4. Установка ограничительной опалубки.
  5. Бетонная подушка и утепление.
  6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
  7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
  8. Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

  1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
  2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
  3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Читайте также:
Когда вашему жилищу нужен ремонт

Ограничительная опалубка

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Где применяется плита под баню

В настоящее время в строительстве очень часто используются плиты из разных материалов, которые значительно ускоряют монтаж, и плитный фундамент для бани тому не исключение. Также подобные конструкции могут быть использованы для перекрытий или для обшивки каркаса, хотя при этом будет меняться и структура.

Больше внимания в данном материале будет выделено на основание, но также мы затронем и другие плоскости, а кроме того, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье в качестве дополнения к сказанному.

Каркасная баня из ОСП плит

Плитное строительство

Какими бывают фундаменты для бань

Столбчатый фундамент с обвязкой и лагами

  • На фото вы видите столбчатое основание, которое в данном случае изготовлено из бетонных блоков, хотя тумбы можно делать из обыкновенного красного или силикатного кирпича. Некоторые укладывают столбики прямо на дёрн, руководствуясь тем, что вышестоящее строение достаточно лёгкое и перекоса не будет, но так рассуждать опасно – вы не можете определить состояния грунта по его верхнему слою. Обычно, для более надёжной установки делается углубление и засыпается песочная подушка.

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

  • Винтовые сваи очень удобно использовать для строительства лёгких зданий, каким, собственно, и является баня, особенно, если она делается из дерева. Главной отличительной особенностью такого основания является скорость его установки – даже для жилого дома можно установить все сваи за один рабочий день и это вместе с разметкой! Также винтовой стержень очень удобен для строительства на пересечённой местности, так как не требует дополнительных вложений, и его цена остаётся одинаковой.

Разновидности ленточного фундамента

  • Такое основание бывает заглубленным и малозаглубленным и это зависит не только от массы вышестоящего здания, но, в первую очередь, от состояния грунта на данном участке. Лента может заливаться бетоном с предварительным армированием, но может быть и сборной из различных блоков или кирпича. Наиболее часто используется монолитная лента из бетона, особенно если речь идёт о домашнем строительстве.

Монолитный плитный фундамент

  • Такие основания могут быть не только монолитными, но могут также собираться из бетонных перекрытий необходимой величины. И именно о таком фундаменте мы поговорим более подробно и рассмотрим, как его сделать своими руками.
Читайте также:
Какие бывают плинтусные радиаторы – преимущества, правила установки отопления

Плитное основание для бани

Принцип создания прямого угла на плоскости

Чтобы сделать фундамент для бани из плиты, в первую очередь его нужно разметить и основной загвоздкой чаще всего является создание прямых углов. Можно, конечно использовать специальные инструменты для геодезической съёмки местности, но есть они далеко не у каждого, поэтому, гораздо проще воспользоваться простой рулеткой и плотными (не капроновыми – растягиваются) нитками или шнуром.

Инструкция по разметке. Для этого в точке B забиваете деревянный или металлический колышек и от него в точку A протягиваете нить длиной 3м, а в точку B – длиной 4м. Теперь, если вы разведёте их концы настолько, что между точками A и C получится ровно 5м, то угол ABC будет соответствовать ровно 90⁰.

За отправную единицу не обязательно брать метр – можно и дециметр, кроме того, можно также использовать не метрическую систему. Например, палочку определённой длины и получится, что одна сторона треугольника будет состоять из трёх, вторая из четырёх, а третья из пяти палочек.

Монолитная плита в разрезе

Сама плита имеет несколько слоёв и даже внутреннюю начинку, как это видно на верхнем изображении. То есть для заливки необходимо засыпать подушку, на которую собственно и ляжет бетон, но в средине монолита должен находиться арматурный каркас, иначе произойдёт растрескивание. Теперь давайте рассмотрим более подробно, как делается фундамент под баню из плиты.

Если вы решили делать такое основание, то, скорее всего у вас на участке нестабильный грунт, что вполне компенсируется, если подложить под строение (тем более, лёгкое) бетонную плиту.

Сначала вам нужно вырыть котлован, чтобы его размеры оказались больше площади заливки, как минимум, на 10-20 см в каждую сторону. Глубина здесь не имеет особо большого значения, но подушка в любом случае должна быть утоплена под уровень грунта на участке, а сама плита может быть и выше уровня.

Для заливки бетона, как уже было сказано выше, нужна подушка, которая будет состоять из песка и щебня, но сначала нужно подстелить отсечную гидроизоляцию, причём сделать это так, чтобы её края можно было завернуть до уровня грунта.

Лучше всего со своей задачей в данном случае справится геотегстиль, но, в крайнем случае, можно использовать паропроницаемую плёнку с выходом наружу.

Сверху засыпается песочная подушка толщиной не менее 30 мм, а затем слой щебня такой же толщины для равномерной заливки бетона. Теперь нам нужно приготовить арматурный каркас, какой можно сделать вручную из рифлёного прута сечением 12 мм.

Он состоит из двух обрешёток с ячейкой 200×200 мм, которые можно связать друг с другом на высоте 90-100 мм (для более мощных оснований размер может измениться).

Примерно так выглядит арматурный каркас

Арматуру между собой соединяют мягкой вязальной проволокой, а для вертикальных стоек можно использовать гладкий прут сечением 10 мм. Так как связать сразу весь каркас с большой площадью слишком сложно, то его делают блоками, которые связывают между собой непосредственно на месте укладки.

Опалубка для железобетонной плиты

На засыпанную подушку устанавливаете опалубку, и для более удобной заливки вам придётся выставить точно по уровню края бортов – так вы сможете обойтись без маяков, хотя на больших площадях такие вехи обязательны.

В данном случае вам необходимо сбить деревянные щиты и подпереть их колышками и распорками, как это сделано на фотографии вверху, так как из-за большого расстояния между щитами струбцины здесь применить невозможно.

Таблица для составления бетонов разных марок

Скорее всего, что бетон вы будете делать самостоятельно, поэтому можете воспользоваться таблицей, расположенной вверху, но в данном случае вам нужна марка не ниже М300. Для закладки ингредиентов в бетономешалку можете соблюдать следующую последовательность: вода/цемент/песок/щебень, хотя песок со щебнем можно чередовать, засыпая последовательно по одному ведру.

Сначала заливаете слой бетона высотой не менее 50 мм, так как инструкция требует, чтобы все металлические части были надёжно закрыты раствором – так исключается возможность ржавления.

Затем укладываете готовый арматурный каркас, связывая между собой отдельные блоки. Проследите за тем, чтобы арматура не упиралась в щиты опалубки – это сделает её открытой после заливки.

Для уплотнения бетона лучше всего, конечно, пользоваться вибратором, но если у вас его нет, то можете использовать для этого черенок от лопаты, действуя им, как трамбовкой. После заливки плита будет полностью готова через 28 дней, хотя дальнейшие монтажные работы можно производить уже через две-три недели.

Рекомендация. Не забывайте о том, что для бани вам понадобится канализация, поэтому будет намного лучше, если вы это предусмотрите до заливки бетона и выведете трубы для стока и водопровода.

Другие плиты

Огнеупорные плиты для бани МИНЕРИТ

Широко используются различные плиты из огнеупорных материалов для заграждения пола, потолка и стен в районе расположения печи. Также существуют плитные теплоизоляторы, такие как минеральная вата, пенопласт и экструзионный пенополистирол. Также, если, к примеру, у вас построена баня из сплитерных блоков, то для крыши вполне подойдут ЖБ перекрытия (узнайте также как разметить фундамент под баню).

Каркасная баня из ОСП

Широко известна так называемая ориентировано-стружечная плита или ОСП (OSB), которая широко используется для каркасных строений. Она выгодна тем, что её не только легко, быстро и просто монтировать, но она также обладает влагоотталкивающими свойствами, благодаря своей структуре и пропитке. Некоторые после обшивки бани таким материалом даже не отделывают её снаружи.

Заключение

В статье мы не рассказывали о том, как установить железобетонные перекрытия в качестве плитного фундамента, поэтому хотим устранить этот пробел. Их тоже укладывают на песочную подушку (можно без щебня) и после этого заделывают швы. Здесь очень важно, чтобы песок был спланирован, как можно ровнее, и у плит не возникло перекоса (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Читайте также:
Как устроен рейсмусовый станок

Плитный фундамент для бани: технология заливки монолитной плиты

Очень часто рядом с жилым домом возводят баню, которая строится на собственном фундаментном основании. Фундамент для бани выбирается исходя из геологических условий участка, наличия подпочвенных вод и глубины промерзания грунта, но лучшим основанием под баню считается монолитный плитный фундамент.

Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани

Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.

Участок под фундамент

Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.

Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.

Устройство подушки из песка и щебня

Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.

Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.

Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.

Опалубочные работы и устройства каркаса

После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.

Возведение опалубки монолитной плиты

При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.

Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.

Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.

Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.

Бетонирование плитного основания

Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.

Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.

Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.

В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.

Сваи для устройства фундамента под баню

В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.

Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:

  • Участок строительства имеет выраженный уклон.
  • На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
  • Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).

Баня на свайном основании

Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.

Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма. В некоторых случаях свайный фундамент требуется усилить ростверком, так следует поступить, если стены предполагается выполнять из тяжелых бетонных плит. Свайный фундамент с ростверковым поясом, по сути, является свайно-ленточным фундаментом.

Ленточный фундамент под баню

В каких случаях под баню следует возводить тяжелый ленточный фундамент?

Если на участке постройки преобладают сухие грунты, которые не промерзают на значительную глубину, можно выполнить для монтажа бани основание – ленточный фундамент.

Эту конструкцию легко выполнить своими руками, поэтому ленточный фундамент для бани – хорошая экономия средств.

Участок строительства очищают от растительности, мусора, проводят планировку поверхности. На зачищенной территории размечают ленточный фундамент под строящуюся баню, для чего забивают колышки в углы будущей постройки. Затем размечают траншеи под строительство основания (ленточный фундамент), очень важно предусмотреть ширину траншей не менее 40 см. Посмотрите видео, как правильно сделать ленточный фундамент под баню.

Земельные, арматурные, опалубочные и бетонные работы при устройстве ленточного фундамента для бани выполняются по аналогичной технологии с монолитной плитой.

Читайте также:
Как сделать ступени из бетона своими руками

Очень важно предусмотреть под печь отдельный фундамент, который не соприкасается сторонами с основной опорной конструкцией. Ленточный фундамент под здание бани и фундаментная опора под печь должны быть возведены как две отдельные опорные конструкции.

Особенности плитного фундамента с ростверком

Ещё пару десятков лет назад приоритет применения сплошных фундаментов (они же плитные) принадлежал многоэтажному строительству – на таких основаниях возводились здания на неравномерно сжимающихся слабопрочностных грунтах. Однако с появлением эффективных материалов, предназначенных для строительства малоэтажного жилья, плитный фундамент с ростверком обрёл вторую жизнь. В чём его преимущества, и каковы особенности устройства, будет рассказано в данной статье.

Описание монолитной фундаментной плиты

Плита, как и все другие виды фундаментов, может закладываться ниже границ промерзания грунта, но такое решение целесообразно, только когда в здании спроектирован цокольный этаж. В остальных случаях она применяется либо в качестве незаглублённого фундамента (с глубиной заложения до 50 см), либо вовсе поверхностного.

  • Устройство сплошного монолита связано с немалой потребностью в бетоне, и такое решение для некоторых зданий может оказаться невыгодным. Наиболее целесообразно применять плиту для домов и прочих построек с небольшим размером в плане, когда не нужно высоко поднимать цоколь.
  • Удобно, когда поверхность фундамента может служить черновым полом, хотя монолитная плита фундамента с ростверком – не совсем такой вариант. Пирог пола здесь приходится собирать довольно внушительный, но в любом случае под ним есть надёжное основание, которое никогда не будет проседать так, как это в каждом втором случае происходит с полами по грунту.
  • Отличие плит друг от друга заключается в том, что они проектируются не только в плоском варианте, но и могут иметь выступы, именуемые рёбрами жёсткости. Выступы эти могут быть направлены как вниз, так и вверх, и располагаются под вертикальными несущими конструкциями (стенами, колоннами).
  • Наличие рёбер, которые забирают основные нагрузки на себя, позволяет уменьшить толщину самой плиты, снизив расход бетона. Но их армирование осуществляется более интенсивно, да и трудоёмкость устройства конструкции повышается из-за более сложных форм опалубки и каркаса. В плоских плитах эти этапы работ предельно просты, поэтому для самостоятельного исполнения частные застройщики применяют именно этот вариант.

Толщина плиты, конечно, зависит от суммы воздействующих нагрузок, но благодаря большой площади опоры может назначаться исходя из величины шага между несущими стенами (колоннами). Для плоских плит это обычно 1/6 пролёта, а для ребристых – 1/8 или даже 1/10.

Что такое ростверк фундамента

Чтобы любому читателю было понятно, о чём идёт речь, разберёмся, что это такое: «ростверк фундамента».

Разновидностью ребристой конструкции является плитно-ростверковый фундамент, у которого рёбра жёсткости направлены вверх и замкнуты по периметру всех стен. Именно эти рёбра и называют ростверком за схожесть с одноимённой конструкцией, хотя это название не совсем корректное.

Почему так можно понять, обратившись за разъяснением к стандарту 58033, в котором представлена официальная строительная терминология. Термин «ростверк» обозначает конструкцию, обвязывающую головы свай, и передающую на них нагрузки. Плита – это не свайное поле – тем не менее, в своде правил 22.13330, являющемся пособием по проектированию оснований, по отношению к направленным вверх рёбрам жёсткости применяется название «плитный ростверк».

Направленные вверх рёбра жёсткости напоминают по форме и ленточный фундамент. Разница лишь в том, что лента передаёт нагрузки непосредственно на грунт, а ростверк – на другую конструкцию фундамента. Так как ростверковые балки служат опорным основанием для стен дома, то по своей сути являются монолитным цоколем.

Плюсы и минусы плитных фундаментов

Что такое ростверк в строительстве фундамента, мы разъяснили. Теперь рассмотрим, какие преимущества приобретает плита, жёстко связанная с направленными вверх рёбрами.

Плюсы Минусы
Возможность применения на проблемных грунтах: глубоко промерзающих, водонасыщенных, просадочных, пучинистых. Большой расход бетона и металла.
Большая площадь опоры гарантирует пространственную устойчивость здания, исключает вероятность крена и неравномерных осадок. Если сравнивать с другими фундаментами, плита имеет более высокую себестоимость.
Фундамент плита с ростверком – идеальный вариант устройства цокольного этажа. Опалубку приходится формировать дважды – сначала под саму плиту, а потом под ростверковую часть.
Наличие ростверка избавляет от необходимости возводить цоколь, что компенсирует часть расходов на устройство конструкции. Много времени уходит на ожидание набора прочности бетона, ведь заливку верхних рёбер жёсткости невозможно произвести одновременно с плитой.
Единственный вариант плиты, который подходит для строительства подвала. Горизонтальный и вертикальный монолит образует герметичную чашу, которой при нормальной гидроизоляции не страшны даже напорные грунтовые воды. Такой вид фундамента не подходит для установки на рельефе с перепадами отметок. В таких условиях сложным был бы не только монтаж, но и проектирование.
Если в устройстве цокольных помещений нет необходимости, подошва плиты закладывается неглубоко, что минимизирует объём вынимаемого грунта. Отметка чистого пола совпадает с верхом цоколя, поэтому, прежде чем сформировать напольное покрытие, расстояние между ним и плоскостью плиты приходится заполнять песком и утеплителем, что влечёт дополнительные расходы.
При неглубоком заложении очень маленький расход материалов на опалубку. Трудности доступа к подземным участкам коммуникаций для замены или ремонта. Приходится закладывать дублирующие линии.
Плита обладает высокой несущей способностью, а благодаря жёсткой связке с ростверком, обеспечивает стенам здания статичность. Это весьма ценное свойство фундамента, на который опираются стены из низкоплотных каменных материалов (газобетон, пеноблок, поризованная керамика).
Учитывая, что утеплитель можно установить как под плитой, так и поверх неё, полы в доме получаются очень тёплыми даже без устройства напольных греющих систем.

Виды монолитных плит с ростверком

Мы уже выяснили, что ростверком плитного фундамента называют рёбра жёсткости (отсюда и название «ребристые»). Направленность рёбер может быть разной, и по этому признаку сплошные основания делят на два вида:

  1. Плиту с толстым краем – у неё выступы направлены в грунт (рёбра вниз).
  2. Плиту с ростверком, рёбра которой направлены в сторону стен здания и образуют чашу.
Читайте также:
Коврики из ковролина

В каких случаях применяется монолитная плита с ростверком (вверх и вниз)

Направленные вниз рёбра жёсткости дают большую статичность при высоком уровне морозного пучения, в условиях переувлажнённых грунтов, а так же при больших нагрузках от каменных стен. Такой вариант хоть и формируется сложнее, но из-за меньшей толщины горизонтальной части имеет более низкую себестоимость по сравнению с плоской плитой.

Наличие выступов в грунте позволяет заложить под подошвой конструкции толстый слой пенополистирольного утеплителя, который не только нейтрализует воздействие сил пучения, но и является отличным гидроизолятором. Вкупе с правильным дренажом, такой фундамент избавляет от многих эксплуатационных проблем – не говоря уже о том, что он практически не поддаётся изгибающим усилиям.

О достоинствах плит с рёбрами, направленными вверх, мы уже говорили, повторяться не будем. Скажем только, что такие конструкции рекомендованы для применения при нагрузках, превышающих 10 000 кН, и обеспечивают наибольший уровень жёсткости фундамента. Рёбра армируют аналогично ленточным фундаментам, плитную часть – вязаными или сварными сетками в два уровня, образующими объёмный каркас с многократным запасом прочности.

Схема устройства ростверка

Если плиту с направленными в грунт рёбрами устраивают только в малозаглублённом варианте, то при расположении ростверка сверху она может закладываться не только на поверхности, но и на глубине, необходимой для устройства цокольного этажа или полноценного подвала. В первом случае монолитные рёбра играют роль цоколя, а во втором, благодаря большой высоте, выполняют функции стен подвала.

Разница в этих конструкциях заключается в высоте вертикальных стенок чаши, которая диктует неодинаковый принцип формирования пола. Чтобы было понятно, как это делается в том или ином случае, предлагаем для наглядности две схемы устройства ростверка:

Когда плита закладывается с небольшим заглублением, высота рёбер составляет не более 30 см. Если цоколь нужно поднять повыше, его высоту, как показано на этой схеме, добирают за счёт кирпичной кладки. Если необходимости в этом нет, возводить стены из газоблоков или другого материала начинают непосредственно на верхней плоскости ростверка.

Однако уровень пола в помещении не может быть ниже подошвы наружных стен, поэтому разницу в отметках нужно ликвидировать. Основной материал для заполнения этого пространства – песок. Толщину засыпки определяют так: отмечают нулевую отметку (чистого пола); суммируют толщины финишного покрытия, бетонной стяжки (в ней может быть заложена система тёплого пола) и утеплителя. Остальное расстояние и заполняется песком.

Примечание: В качестве утеплителя могут применяться не только плиты ЭППС, но и керамзит. Этот вариант используют, когда общая толщина достаточно большая из-за увеличенной высоты ростверка. Керамзит насыпают на толщину минимум 15 см, а оставшееся пространство заполняют качественно уплотняемым песком.

При устройстве глубоко заложенной плиты ростверк превращается в полноценные стены, высота которых соответствует высоте помещения. Поэтому, как и в случае с обычной плоской плитой, здесь финишное покрытие можно формировать прямо по поверхности плиты фундамента.

На заметку: Элементы греющей напольной системы можно заложить и в саму плиту, но гораздо проще внедрить их в толщу плиточного клея, или, к примеру, уложить под ламинат. Конкретное решение принимается в зависимости от того, какой именно материал использовать для отделки пола.

Процесс изготовления ростверковой плиты

Главными параметрами плиты, минимальные значения которых приводятся в СП 52-103, являются классы используемого для заливки бетона: от В20 на сжатие, и не ниже W6 по водонепроницаемости.

  • Регламентируется и минимальная толщина плоских плит: согласно этому документу она не может быть менее 50 см. Но это для многоэтажных зданий. Для небольших домов в 1-2 этажа достаточно и 30-40 см, а наличие рёбер жёсткости позволяет и ещё уменьшить толщину плиты.
  • Так как ребристые фундаменты включают в себя и горизонтальное несущее основание, и связанные с ним армированием стеновые элементы, их применение в первую очередь направлено на повышение жёсткости здания.
  • Процент армирования плиты не может быть меньше 0,3%. При этом расстояние между продольными поясами (размер ячейки в каркасе) не превышает 10 см, диаметр рабочей арматуры не может быть меньше 12 мм.
  • Вокруг каркаса должна образоваться защитная оболочка из бетона, толщина которой снизу составляет 75 мм, а сверху и по бокам 35 мм.
  • Так как верхний ростверк плиты является основанием для устройства стен, его ширина должна обеспечивать нормальное опирание кладки. Она не должна свисать больше, чем на 4 см если из кирпича, и на 5 см в случае с газобетоном.

На заметку: Если стена двухслойная – к примеру, из газоблоков с отделкой по системе вентфасада, верхняя часть цоколя может расширяться в виде консоли. После отделки, при которой впадину заполняют утеплителем, выступа будет не видно.

Особенности устройства подфундаментного пирога

Горизонтальная часть поверхностной плиты может образовывать с ростверком идеальный прямоугольник, а может иметь и небольшой выступ по контуру, предназначенный для монтажа облицовки или установки утеплителя.

  • В любом случае при определении размеров котлована нужно учитывать не только параметры плиты, но и свободное место вокруг неё, необходимое для перемещения рабочих в процессе установки опалубки, устройства гидроизоляции. Соответственно, разметка контуров дна котлована не совпадает с разметкой под опалубку, и может не совпадать с контурами заливаемой поверх плиты ленты.
  • Геодезические работы приходится производить несколько раз, и линий осей будет несколько, поэтому для разметки вокруг бровки котлована лучше соорудить сплошную обноску. На её перекладинах удобно ставить отметки не только по горизонтали, но и в разных уровнях.
  • Состав подготовительных работ может отличаться, в зависимости от конкретно применяемых материалов. Разница нередко зависит от типа применяемой гидроизоляции, которая вносит свои коррективы в последовательность устройства слоёв и их состав.
  • Например, для монтажа наплавной гидроизоляции (на битумной основе) нужно произвести предварительное бетонирование – так называемую, бетонную подготовку. Выполняется заливка неармируемой плиты из бетона В7,5 толщиной не более 10 см, которая и служит рубероиду основанием и защитным барьером.
  • С появлением поливинилхлоридных мембран, обладающих намного более высокой механической прочностью, в малоэтажном строительстве стало возможным обходиться вообще без подбетонки. Мембрана просто укладывается внахлёст на утрамбованную песчаную подушку – в два слоя. Как вариант, укладывается слой ПВХ, плюс слой битумного рулонного материала. Поверх гидроизоляции производится бетонирование основной плиты.

При строительстве на переувлажнённых грунтах смысл в устройстве песчаной подушки пропадает, так как будучи насыщенным влагой, песок превращается в обычный пучинистый грунт. В такой ситуации увеличивать толщину засыпки нет никакого смысла – под плитой лучше смонтировать утеплитель, который и будет гасить действие сил морозного пучения.

Утепление плитного фундамента с ростверком

Для горизонтального утепления фундаментов может использоваться только один вид утеплителя – это плитный экструзионный пенополистирол плотностью не ниже 45 кг/м³. Никакие другие материалы не могут выдерживать нагрузки от веса дома, и к тому же быть столь эффективными по теплопроводности.

Оптимальная толщина изоляционного слоя, закладываемого под подошву плиты, составляет 100 мм. Больше требуется только в том случае, когда чаша фундамента «смотрит» рёбрами вниз, и пенопластом закладывается всё пространство между выступами.

Для монтажа берут ЭППС с фальцевыми торцами (кромка-четверть, обеспечивающая Г-образное соединение). Резать его можно чем угодно: лобзиком, болгаркой, ножовкой. Для герметичной заделки стыков используют эластичный герметик на полиуретановой основе – его применяют в том случае, когда зазор по линии соединения получился больше 5 мм.

На вертикальные поверхности плиты утеплитель можно приклеить после затвердевания бетона. Но гораздо проще заложить листы ЭППС в опалубку, и они сами сцепятся с бетоном за счёт адгезии схватывающейся смеси. Мало того, можно использовать Г-образные элементы заводской готовности из пенопласта, которые будучи установленными по периметру будущего монолита, играют роль недемонтируемой опалубки.

Формирование плиты

Каркас плиты, не имеющий нижних рёбер жёсткости, проще всего собирать не из отдельных стержней, а из готовых сеток. Поэтому опалубку собирают первой, поверх гидроизоляционной прослойки, отделяющей каркас от утеплителя или песчаной подушки. Точно выставленные по уровню, борта опалубки служат своеобразной обноской, на которой очень удобно отмечать положение нижнего и верхнего уровней армирования и верха плиты.

Оси каркаса выносятся с помощью нивелира, мелом прорисовываются на основании. Армировать начинают не сразу по всей площади, а отдельными блоками. Нижний ряд сеток раскладывают в пределах блока и устанавливают на пластиковые подставки, за счёт которых обеспечивается защитная бетонная оболочка снизу.

Верхние сетки крепятся к нижним посредством устанавливаемых вертикально плоских каркасов (их ставят на ребро через каждые 40 см). Чтобы зафиксировать верхнюю сетку на нужном уровне для выполнения соединений, используются гнутые элементы из арматуры. Строители называют их лягушками, они и обеспечивают нужный отступ между уровнями армирования при определённой толщине плиты.

Закончив сборку каркаса по всем блокам, арматурщики приступают к установке закладных деталей ростверковой части плиты, хотя заливать рёбра будут уже после. Основой «скелета» формируемой поверх плиты ленты, являются П-образные хомуты. Они устанавливаются вертикально с определённым шагом, и привязываются проволокой к нижней и верхней горизонтальной сетке.

После того, как основная плита будет забетонирована и распалублена, хомуты, формирующие контур ростверка, обвязывают рабочей арматурой. По окончании сборки каркаса рёбер, вдоль них с двух сторон устанавливают щиты опалубки, после чего производится уже бетонирование цокольной части.

Заключение

Плита фундамента является наиболее надёжным основанием для любого дома. Монолитный, связанный с ней арматурой ростверк, обеспечивает максимальную пространственную жёсткость стенам. Ведь при создании ячеистого бетона во главу угла ставится не столько прочность на изгиб и сжатие, сколько теплопроводность – а её низкий уровень достигается путём снижения плотности.

Имея в основании дома плиту с монолитным цоколем, вы будете избавлены от любых проблем, связанных с нестабильностью грунта, из-за которых на газобетонной кладке чаще всего и появляются трещины.

Плитно-ростверковый монолитный фундамент

Плитный фундамент, усиленный ростверком, по праву относится к самым надежным и универсальным, при таком исполнении основание воспринимает значительные весовые нагрузки и практически не зависит от типа грунта. Единственным, но существенным ограничением этой технологии является затратность. Выбор конкретного вида ростверка, толщина плиты, потребность в утеплителе и другие нюансы также обосновываются расчетами, при малейшем сомнении в своих силах проектирование и строительство доверяют специалистам.

Описание конструкции, варианты применения

Монолитное основание с ростверком также известно застройщикам под термином перевернутая чаша, к его отличительным особенностям относят заливку армированной бетонной прослойки под всей площадью дома с одновременным заложением вертикальных ребер жесткости по периметру и под будущими капитальными внутренними стенами.

Такое исполнение обеспечивает плите максимальную несущую способность, поднимает ее на любую нужную высоту, тем самым увеличивая независимость от однородности или степени увлажненности грунта. Эффект усиливается при заполнении пространства под монолитом дренажными материалами или утеплителем.

В отличие от классического свайного ростверк в таких фундаментах выполняет прежде всего функции цоколя и ребер жесткости, а не обвязочные, исключение представляют лишь комбинированные разновидности. Его наличие позволяет снизить толщину монолитной плиты с рекомендуемых нормами 50 см до 20-25 см, что в целом положительно сказывается на итоговой величине затрат.

В классическом исполнении бетонирование ростверка и площадки проводят одновременно, с жестким соединением арматурного каркаса. Исключения делаются редко (для деревянных домов допускается его сооружение из бруса, для небольших хозяйственных построек – из блоков или металла), по сути этот элемент является опорой дома.

Такой тип выбирают прежде всего при планировании возведения больших домов со стенами из тяжелых материалов (в частном строительстве – трехэтажных коттеджей из камня и кирпича) и сомнении в несущих способностях почвы. При заложении целесообразен отказ от подвала, но нет необходимости в организации полов по грунту. Технология также уместна при высоком риске горизонтального или вертикального смещения отдельных пластов земли, сезонном подтапливании или сильном напоре грунтовых вод в весеннее время.

Виды плитно-ростверковых фундаментов

Конструктивные различия проявляются в степени заглубления в землю и месте расположения вертикальных ребер жесткости. В зависимости от первого фактора выделяют:

  1. Фундаменты без заглубления, с поднятием монолита выше нулевой отметки или укладкой непосредственно на грунт. К преимуществам такого варианта относят сокращение времени работ, но он возможен не на всех типах почвы.
  2. Монолитную плиту мелкого заложения, являющуюся самой распространенной и востребованной и требующей подготовки котлована глубиной не менее 50 см.
  3. Основания, заглубленные ниже линии промерзания.

Последний тип является самым затратным и выбирается при совпадении ряда условий: наличии в проекте подвала, отсутствии устойчивых слоев на глубине до 1,7 м и потребности в основе с высокими несущими способностями. В этом случае ростверк опирают на залитый по грунту и при необходимости защищенный утеплителем монолит и выводят до верхнего уровня цоколя, его ширина совпадает или превышает толщину несущих стен. В сравнении с обычной заглубленной лентой этот вариант считается более надежным, при его реализации подвальное помещение хорошо защищено от подтапливания.

Термин плита или чаша с ростверком чаше используется по отношению к первым двум видам. В зависимости от конструктивного расположения и функций вертикальных ребер выделяют две группы:

  1. Основания с ростверком вниз. При таком исполнении плита всегда выполняет функции пола первого этажа и в проекте нет подвала. К плюсам относят равномерное распределение весовых нагрузок и отсутствие необходимости в дополнительном перекрытии, к минусам – сложности при скрытии коммуникаций и проведении этапа бетонирования, опалубку для таких ребер жесткости чаще всего делают несъемной.
  2. Плиты с верхним ростверком, дающие возможность обустройства подполья и поднятия стен цоколя на любую нужную высоту. При таком исполнении полностью проявляются преимущества монолита, степень заглубления ограничена лишь бюджетом. Дополнительное пространство между плитой и перекрытием первого этажа используется с разными целями: от скрытия коммуникаций и элементов системы обогрева до размещения утеплителя.

Выбор второго варианта упрощает процесс размещения труб лишь частично, конструкция в любом случае должна быть монолитной. На практике это означает, что расположение отверстий для водопроводных или канализационных труб продумывается еще на стадии составления проекта, сверление плиты или стен цоколя относят к грубым нарушениям технологии. Для увеличения ремонтопригодности все коммуникации рекомендуют заводить через боковые грани, при невозможности такого монтажа трубы стоит защитить соответствующими каналами или кожухами.

Этапы возведения монолитного фундамента с ростверком в целом стандартные: исходя из данных расчетов закупаются стройматериалы или заказывается бетон, проводятся разметка и земляные работы, подготавливается подложка, сооружение армируется и заливается раствором. Среди отличительных и обязательных к выполнению условий выделяют:

1. Заложение плиты толщиной не менее 20-25 см с двумя рядами продольного армирования как минимум. Конструкция усиливается объемной сеткой при шаге ячеек не более 20 см и привязкой каркаса ростверка. Общее сечение арматуры при этом превышает 0,3 % от площади плиты в размере, для цоколя этот минимум составляет 0,1 %.

Защитный слой бетона поддерживается на уровне 3 см снизу и 4 сверху, отклонение в большую сторону допустимо (в пределах 7 см), в меньшую – нет.

2. Обеспечение свободного доступа к опалубке плитного фундамента со всех сторон, тщательную подготовку стенок и дня котлована. Для продления срока службы и увеличения комфортности рекомендуют защитить плотным и влагостойким утеплителем (слоем Пеноплекса или его аналогами толщиной от 10 см), гидроизоляцию подошвы и стенок проводят в любом случае. Лучшие результаты при этом достигаются при комбинировании рулонных и обмазочных изделий.

3. Заложение подушки под плитой из слоя песка и щебня общей толщиной от 20 до 40 см. Каждые 10 см такой прослойки тщательно уплотняются с помощью виброоборудования или вручную, грунт и сыпучий материал разделяют геотекстилем. Потребность в укладке дренажных труб по периметру основания зависит от УГВ и определяется путем анализа почвы на участке. В схему пирога они включены с условием обязательного уклона, объединения в единый контур и наличием смотровых труб на всех углах здания. В расширении котлована при этом нет необходимости, дренажные элементы размещают непосредственно под подошвой плиты или ростверка.

4. Выполнение этапа бетонирования без перерывов с тщательной выгонкой пустот воздуха. Наружная сторона опалубки фундамента закладывается заранее, внутренняя – сразу же после схватывания плиты. При размещении ростверка снизу бетонирование всей конструкции выполняют за 1 день.

5. Обеспечение стандартного влажностного ухода. Монолитное перекрытие из плиты и ростверка набирает окончательную прочность через месяц после заливки, в течение первой недели бетон сбрызгивают водой и накрывают пленкой. Работы при этом ведутся исключительно в теплое время года.

6. Защиту бетонных поверхностей основания гидроизолирующими составами перед возведением стен.

Заложение влагостойкого утеплителя, дренажных труб и увеличение толщины подушки относят к необязательным, но рекомендуемым мерам, конечной целью которых является достижение максимального срока службы.

Снизить трудоемкость работ помогает спецтехника и вибрационное оборудование, используемое при подготовке котлована, трамбовки подушки и уплотнении бетона. С учетом большого объема заливаемой конструкции раствор стоит заказывать на заводе, избежать ошибок помогает подробный план действий.

Комбинированный фундамент — лента на плитном основании

Самым надежным из существующих фундаментов считается монолитная плита с ростверком. Правильным названием конструкции является чашеобразная плита. Однако, индивидуальные застройщики часто путают элементы фундаментов. В данном случае ростверком именуется цокольная часть (ребра жесткости).

Устройство плитного фундамента с ростверком

Комбинированный фундамент в виде ленты на монолитной плите применяется в нескольких случаях:

  • нестабильный грунт – по каким либо причинам застройщика не устраивает свайно-винтовой фундамент, на рыхлых, сыпучих, подрабатываемых, насыпных почвах решено залить плиту;
  • необходимость высокого цоколя – кирпичный, блочный цоколь имеет меньший ресурс, нежели железобетон, проектировщиком принято решение о заливке цоколя на плите в опалубку;
  • подвальный этаж в проекте – если при глубине 1,7 м не удается достичь слоев с нормальной несущей способностью, лента, служащая стенами цокольного уровня, опирается на плиту.

Застройщики обычно называют плитой с ростверком первые два варианта, в которых плита имеет небольшое (0,2 – 0,4 м) заглубление, либо заливается выше земли. Однако устройство заглубленной плиты с высокой монолитной лентой сложнее всего в изготовлении. Поэтому ниже будет рассмотрена именно эта технология.

Если по результатам расчетов эксплуатационным требованиям удовлетворяет плита на поверхности, ростверк необходим в качестве цоколя здания, достаточно уменьшить высоту опалубки. Других отличий в указанных технологиях не существует.

Изыскания и расчет

Для расчетов характеристик плиты необходимы результаты геологических изысканий. Их производят специализированные организации, имеющие допуск СРО, в соответствии с нормативами СП 11-105, 11-104, 11-102, 47.13330.

Согласно СП 52-103 (монолитные ж/б конструкции) толщина плиты должна быть 50 см минимум. В частном строительстве на практике чаще используют 30 – 40 см, при наличии ребер жесткости под несущими стенами толщину удается снизить до 20 – 25 см. Это минимально возможный размер с учетом требований по армированию в своде правил СП 63.13330:

  • расстояние между двумя поясами армирования – 10 см;
  • толщина арматуры периодического сечения – 10 – 14 мм;
  • защитный слой (глубина, на которую арматура погружена в бетон) – 2 – 7 см (обычно 3 см снизу, 4 см сверху).

Несущая способность всегда имеет многократный запас даже для трехэтажного коттеджа с мансардой (максимально допустимая для малоэтажной застройки величина).

Ленточный фундамент под несущими стенами на верхней грани плиты в данном случае должен соответствовать условиям:

  • нормальное опирание стенового материала – допускается нависание кирпичной кладки 10 см (несколькими рядами) в каждую сторону, для срубов, «каркасников» достаточно 20 см ширины ленты;
  • прочность по боковым нагрузкам – внутри подвального этажа отсутствует обратная засыпка, боковые подвижки грунта при вспучивании ничем не компенсируются.

При соблюдении этих условий автоматически выдерживаются минимальные размеры армирования, аналогичные вышеприведенным для плитной части фундамента.

Разметка и земляные работы

Роем котлован под будущий фундамент.

Для бетонирования плиты на глубине 1,7 – 2,5 м необходим котлован соответствующего размера. Однако при разметке пятна застройки необходимо учесть следующие факторы:

  • при монтаже опалубки для плитной части необходим доступ рабочих к наружному периметру конструкции (+ 0,5 – 0,8 м к размеру котлована);
  • для установки щитов опалубки ленточной части понадобятся шнуры по осям несущих стен + струны по наружным граням ленты.

Для изготовления дренажной системы по периметру подошвы фундамента дополнительно увеличивать котлован не нужно. Плита и фундаментная лента в обязательном порядке гидроизолируются оклеечными, обмазочными, объемными (проникающими) составами перед обратной засыпкой.

Делаем углубления под дренаж, при необходимости.

В отличие от плавающей плиты на поверхности грунта, узлы ввода инженерных систем расположены в стенах подвала, что резко повышает ремонтопригодность коммуникаций. Разметка происходит по стандартной технологии:

  • обноски в 1,5 – 2 м от края котлована – две штуки для каждой оси, по два шнура на каждой стене (боковые грани ленты);
  • черта по периметру котлована – известковым раствором или мелом на грунте рисуют контуры для выемки грунта, особая точность здесь не требуется.

Застилаем на дно котлована геотекстиль.

Ввиду больших объемов работ и необходимости вывоза грунта с участка, без спецтехники в этом случае обойтись крайне сложно.

Подложка

Засыпаем на дно 20 см щебня. Обязательно утрамбовываем его виброплитой.

Для любого фундамента необходим подстилающий слой из нерудного материала. Песком, щебнем выравнивается основание траншеи, обеспечиваются дренажные свойства конструкции. Существуют несколько вариантов подложки:

  • песок 40 см – каждые 10 см разравнивается, уплотняются виброплитой (по окончании процесса на песке не должно оставаться следов от обуви рабочих), применяется при глубине УГВ (уровень грунтовых вод) на 1 м ниже плиты;
  • щебень 40 см – трамбовка аналогична предыдущему случаю, используется при высоком УГВ, так как инертный материал обладает лучшими дренажными свойствами, стабильностью геометрии (песок в воде превращается в вязкую субстанцию, снижается расчетное сопротивление грунта, возможно проседание фундамента);
  • песок 20 см + щебень 20 см – самый популярный вариант у индивидуальных застройщиков (песок дешевле щебня), методика пригодна для высокого УГВ, однако для защиты гидростеклоизола от повреждения поверх щебня придется залить 5 см подбетонку;
  • щебень 20 см + песок 20 см – технология позволяет обойтись без подбетонки, защищающей гидроизоляционный ковер от проколов щебнем.

Поверх щебня засыпаем 20 см песка, так же уплотняем его виброплитой.

Нижний слой инертного материала укладывается на геотекстильный ковер, предотвращающий смешивание щебня или песка с грунтом. Ленточный фундамент опирается на плиту, связывается с ней общей арматурой, подстилающий слой не требуется.

Перед изготовлением подложки необходимо смонтировать дренажную канализацию по схеме:

  • колодцы смотровые – расположены в углах фундамента, через 4 м на боковых сторонах, изготавливаются из заглушенных труб (гладкая, гофра) диаметра 40 – 100 см;
  • горизонтальные участки – гофрированные, гладкостенные перфорированные дрены в двухслойной геотекстильной обмотке, прерываются внутри колодцев для обеспечения доступа инструмента для прочистки системы.

Для дренажа изготавливаются траншеи по периметру фундамента на глубине подошвы плиты. Они должны иметь уклон в общую сторону, соединены в один контур, с подземной емкостью, в который будут собраны стоки. Для обеспечения высокого ресурса дрены, колодцы монтируются на 10 см слой щебня 5/20 мм по слою геотекстиля. Трубы засыпаются по бокам, сверху этим же природным фильтром, снова укрываются геотекстилем.

Промышленность выпускает сборные колодцы для дренажных систем с готовыми узлами ввода горизонтальных труб. Они обходятся дороже самодельных вариантов, обеспечивают надежную герметичность стыков.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Выставляем опалубку для плиты и укладываем утеплитель, если это предусмотрено проектом.

Подошве плитного фундамента необходима защита от намокания, напорных грунтовых вод. Для этого используются мембраны, полиэтиленовые пленки (0,15 мм минимум), рулонные материалы (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь).

Если верхний подстилающий слой выполнен из щебня, целостность гидроизоляционного ковра будет нарушена камешками (множественные проколы после нагружения фундамента). Поэтому для защиты гидроизоляции в этом случае используется подбетонка:

  • по периметру котлована монтируется опалубка высотой 7 – 10 см;
  • заливается 5 – 7 см стяжка из бетона В7,5 без армирования.

Фундаментная лента не имеет контакта подошвы с грунтом, поэтому гидроизолируется позже, после распалубки всей конструкции.

Опалубка и армирование

Собираем арматурный каркас для плиты с вертикальными выпусками под ленточную часть.

Ввиду того, что ленточный фундамент бетонируется между двумя щитами опалубки, внутреннюю часть которой не на что опереть в отсутствие плиты, конструкция заливается в два этапа. Вначале бетонируется плита, после набора прочности 70% монтируется опалубка для ленты.

Поэтому при армировании плитной части необходимо выпустить из нее вертикальные стержни для связки с лентой. Щиты по наружному периметру устанавливают чуть выше проектной отметки. Это предотвратит выплескивание бетона при виброуплотнении, облегчит заглаживание поверхности. Армирование производится по схеме:

  • нижний пояс – сетка с ячейкой 10 х 10 – 20 х 20 см из прутков периодического сечения 10 – 16 мм, наращивание по длине с нахлестом 40 – 50 см, разбежка стыков в соседних рядах 60 см минимум, установка на полимерные либо бетонные прокладки 2 – 4 см для обеспечения защитного слоя;
  • верхний пояс – точно такая же сетка, устанавливаемая на хомуты из круглой арматуры 6 – 8 мм для обеспечения зазора между поясами, верхнего защитного слоя;
  • перемычки по периметру – П-образные элементы из 6 – 8 мм арматуры, связывающие воедино стержни обоих поясов.

Для обеспечения связей с верхней лентой к верхней сетке привязывают стержни, изогнутые под прямым углом. Они должны выступать из плиты на 40 – 60 см, располагаться в соответствии со схемой армирования ленты.

Плитная часть

Заливаем плиту, и ждем минимум 7 дней (при температуре не ниже +25 С°).

Бетонирование плиты производится по стандартной схеме. Периметр заполняется смесью от дальнего угла с периодическим виброуплотнением, заглаживанием поверхности. Запрещен сброс бетона с высоты больше 2 м, максимальное качество даже без использования глубинного вибратора достигается при использовании бетононасоса.

Кроме того, через бетононасос невозможно подать смесь неудовлетворительного качества. Это по умолчанию гарантирует застройщику максимальный ресурс конструкции, несмотря на аренду дорогостоящей спецтехники. Примерные сроки распалубки при + 5 – + 10 градусах 15 — 29 дней, соответственно. В жаркую погоду (+ 20 – +30 градусов) процесс гидратации сокращается, снимать щиты можно на 4 — 7 день, соответственно.

Цокольная часть для плавающей плиты

Заканчиваем армирование ленточной части.

Монтаж опалубки для ленты на плите, отлитой без заглубления в грунт, имеет вид:

  • наружные щиты – устанавливаются на землю, прижимаются к боковой грани плиты, фиксируются укосинам к земле;
  • внутренние щиты – опираются на плиту, укосины крепятся к бетонной поверхности;
  • после укладки армокаркаса щиты опалубки дополнительно стягиваются проволокой.

Выставляем и закрепляем опалубку для ленточной части фундамента.

В щитах опалубки необходимо установить закладные (трубы) для вентиляционных продухов. Арматура укладывается в два ряда с обеспечением защитных слоев, продольные стержни привязываются к прямоугольным хомутам для обеспечения стабильной пространственной геометрии. Заливка производится в одном направлении за один прием. Всю толщу бетона необходимо уплотнить насадкой глубинного вибратора.

Заливаем бетон в опалубку.

Ленточный фундамент на заглубленной плите

В проектах с подземным этажом высота ленточной части плитного фундамента достигает 2 – 2,5 метров. Это осложняет бетонирование за один прием ввиду больших объемов смеси. Поэтому часто применяется технология поэтапной заливки. Вертикальные перемычки запрещено монтировать в углах, обрезать арматуру для установки щитов. Поэтому применяются щиты с пропилами, в которые пропускают стержни, оставшиеся щели заполняют монтажной пеной.

При поэтапном бетонировании следующий участок можно заливать после набора 50% прочности предыдущим. Место стыка зачищается металлической щеткой, паром, шлифмашинкой. Вся пленка с поверхности застывшего бетона должна быть удалена полностью.

Ввиду больших объемов бетонирования для опалубки требуется много пиломатериала, фанеры. При обработке внутренней поверхности щитов полиэтиленовой пленкой после распалубки эти материалы можно использовать в дальнейшем (перегородки, черновые полы, кровля, стропильная система).

Двух поясов армирования при такой высоте ленты уже недостаточно, добавляются еще пояса каждые 50-70 см в средней части. Размер хомутов при этом увеличивается могут потребоваться дополнительные элементы для обеспечения стабильной геометрии (прокладки по бокам для защитного слоя).

Заливка и уход за бетоном

При наполнении опалубки ленты смесью необходимо соблюдать стандартную технологию бетонирования:

  • слой 60 см по периметру – обычно длина насадки глубинного вибратора имеет такой размер, уплотнение производится послойно до достижения проектной отметки;
  • размер крупного наполнителя – в зависимости от шага армирования щебень 5/10 мм либо 5/20 мм.

При высоком УГВ для снижения затрат на гидроизоляцию бетонных конструкций целесообразно добавлять в миксеры, бетономешалку пенетрирующий состав. Бетон по умолчанию получит водоотталкивающие свойства, сможет противостоять напорным водам.

Уход за бетоном зимой заключается в обогреве укрывными способами (пенопласт, солома), размещением внутри конструкции греющего кабеля. Летом достаточно укрыть опалубку пленкой при дожде, полить первые три дня из лейки, чтобы не допустить трещинообразования. Наиболее эффективен мокрый компресс – слой песка, опилок, постоянно увлажняемый из шланга.

После распалубки плита, фундаментная лента гидроизолируются сплошным слоем битумными мастиками, рулонным материалом или пропитками. Покрываться этими материалами должны все бетонные поверхности.

Рассмотренный выше плитно-ростверковый фундамент является самым надежным из всех существующих. Он пригоден для зданий с цокольным уровнем, однако обходится очень дорого.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: