Монтаж бассейнов: материалы, инструменты, этапы монтажа бассейнов своими руками

Пошаговая инструкция с фото по сборке и установке каркасного бассейна своими руками

Сборка и установка каркасного бассейна описаны в инструкции пользователя. Однако, порядок действий изложен схематично, без подробностей.

У неподготовленных людей такое описание может вызвать больше вопросов, чем дать полезной информации. Поэтому, следует рассмотреть внимательнее все вопросы, связанные с установкой каркасных бассейнов, разобраться в тонкостях и нюансах этой процедуры.

Требования к монтажу

Единственным жестким требованием является установка на ровное горизонтальное основание. Не допускается уклон или изгиб опорной площадки.

Соединения каркаса являются условно жесткими, способными разрушиться при возникновении разнонаправленных нагрузок. Поэтому монтаж на неровном основании может стать причиной перераспределения нагрузок.

Некоторые части каркаса начинают испытывать во много раз большие воздействия, чем это рассчитано производителями. В таких условиях неизбежно разрушение несущих элементов конструкции.


Остальные условия носят, скорее рекомендательный характер, поскольку нигде не указаны точные значения и нормативы. В их число входят следующие требования:

  • поблизости от бассейна не должно быть построек или деревьев;
  • нельзя устанавливать чашу на дорожке;
  • под чашей не должны проходить трассы кабелей или трубопроводов;
  • поблизости не должно быть агрессивных растений, способных пускать побеги на большие расстояния.

Смысл всех требований заключается в уменьшении вредных последствий от аварийного выхода воды из чаши в случае ее разрушения.

Как выбрать место, можно ли ставить чашу на землю?

Необходимо обеспечить горизонтальное устойчивое положение чаши на ровной площадке. Кроме того, бассейн должен быть развернут сливным клапаном в сторону системы водоотведения, неподалеку должен находиться автомат отключения электропитания (УЗО).

На маленькой даче вариантов немного, но на больших приусадебных площадях выбор становится сложнее.

Большие чаши всегда устанавливают на подготовленную площадку, покрытую тем или иным материалом (или несколькими слоями защиты).

Правила подготовки площадки

Подготовка площадки производится поэтапно:

  1. Выбор места, разметка участка по форме днища.
  2. Удаление верхнего плодородного слоя почвы (дерн и примерно половина штыка лопаты в глубину).
  3. Выравнивание площадки по плоскости и горизонтали, удаление корней растений, камней.
  4. Укладка подстилающего слоя из полимеров, установка бассейна.

Приведенная последовательность — самая простая. Часто перед укладкой подстилки делается песчаная подушка, основание из бетона или подиум из прочных материалов. Выбор методики обусловлен типом грунта и размерами бассейна.

Как правильно собрать и установить резервуар?

Общий порядок установки любого каркасного бассейна состоит из трех основных этапов:

  1. Подготовка площадки. Основание каркасного бассейна играет очень важную роль, обеспечивает целостность конструкции и сохраняет тепловую энергию воды. Все эти функции обеспечиваются путем создания многослойной площадки, подиума, погружения чаши в грунт и т.д.
  2. Сборка и установка бассейна. Этап представляет собой последовательность действий, описанную в инструкции пользователя. Перед началом работ надо ее внимательно изучить и усвоить все указанные приемы сборки. Порядок действий во многом зависит от конструкции, формы, размеров чаш, а также от условий монтажа.
  3. Подключение всех систем, заполнение водой. Подключаются системы слива воды, циркуляционный комплекс, подается электропитание. Затем в чашу наливают немного воды (не более 10 см) и определяют глубину в разных точках. Это позволяет узнать, насколько точно выдержана горизонталь при установке чаши.Если везде глубина одинаковая, можно заполнять бассейн до максимума. Если разница в глубине превышает допустимое значение (обычно, максимально допустимый уклон не превышает 5 мм на 1 м длины), воду сливают, площадку переделывают с учетом обнаруженных недочетов.

Рассмотрим нюансы установки моделей разной формы.

Прямоугольный

Монтаж прямоугольных моделей производится на подготовленную площадку, ориентированную длинными сторонами в нужную сторону.

Порядок действий:

  • укладка фиксирующих лент с учетом их длины;
  • укладка подложки, устранение складок, выравнивание полотна по периметру основания;
  • укладка чаши, разворот сливного клапана в сторону системы водоотведения;
  • в специальные карманы верхнего среза бортиков вставляются горизонтальные трубки обвязки;
  • соединение горизонтальных элементов Т-образными фитингами;
  • по углам устанавливаются специальные усиленные элементы, в которые вставляются трубки обвязки;
  • установка стоек, верхний край которых вставляют в Т-образные соединения, а нижний — в петли фиксирующих лент;
  • подключение сливного клапана (он поставляется в комплекте), присоединение сливного шланга;
  • установка системы фильтрации и присоединение к соответствующим патрубкам;
  • пробная подача воды, определение ее уровня;
  • окончательное заполнение чаши.

Перечислены только общие позиции сборки, у разных производителей могут быть свои дополнения.

Круглый

Установка круглого бассейна производится на заранее подготовленное основание.

Этапы сборки:

  1. Укладка подложки (иногда ее не используют, если основание способно обеспечить нормальное состояние днища чаши).
  2. Укладка чаши и разворот ее сливным клапаном в сторону системы водоотведения.
  3. Установка горизонтальных трубок в специальные карманы по верхнему краю бортика.
  4. Соединение обвязки Т-образными элементами.
  5. Установка стоек, которые верхним концом вставляются в Т-образные элементы.
  6. Средняя часть стоек помещается в петли на бортиках или под сплошную ленту, расположенную по периметру чаши.
  7. Снизу стойки обхватывает фиксирующий трос (не на всех моделях).
  8. Производится сборка и установка лестницы.








Овальный

Овальные чаши, как правило, имеют большие размеры. Такие бассейны оснащены специальными конструкционными элементами — контрфорсами. Они предназначены для усиления боковых частей чаши.

Контрфорсы представляют собой наружные вертикальные стойки, соединенные попарно и зафиксированные снизу широкими лентами, а сверху встроенными в обвязку каркаса.

Порядок сборки:

  • укладка фиксирующих лент, соединенных с нижними частями контрфорсов;
  • укладка подложки;
  • укладка чаши, выравнивание по форме основания;
  • сборка верхнего пояса обвязки с помощью горизонтальных трубок и Т-образных соединительных элементов;
  • установка стоек, верхняя часть соединяется с Т-образными соединениями, а нижняя — с петлями подложки;
  • соединение контрфорсов с верхним поясом обвязки каркаса;
  • присоединение сливного клапана и шланга;
  • установка системы фильтрации, подключение электропитания;
  • подача воды, проверка горизонтали;
  • заполнение чаши доверху.

Квадратный

Сборка квадратного бассейна происходит по методике, напоминающей монтаж прямоугольных моделей. Единственное отличие — одинаковая длина силовых лент. Нет необходимости определять их положение и длину, что упрощает сборку.

Пошаговая инструкция:

  1. Укладка лент и подложки.
  2. Укладка чаши, выравнивание по периметру основания.
  3. Сборка верхнего пояса обвязки, начиная с угловых элементов.
  4. Установка вертикальных опор и соединение с обвязкой и лентами.
  5. Подключение клапанов и системы фильтрации.
  6. Заполнение чаши водой.

Общая схема сборки всех конструкций почти ничем не отличается, но, перед началом монтажа следует тщательно изучить инструкцию. Иначе можно упустить важные моменты, от которых зависит работоспособность всей конструкции.

Как подключить оборудование?

Техника подключения оборудования не представляет особой сложности. В борта врезаются (или вставляются в специальные отверстия) клапаны, плотно закрепляющиеся на материале чаши.

К ним подключаются патрубки системы фильтрации или шланг для слива воды. Процедура несложная, требуется лишь выбрать место для присоединения, обеспечивающее эффективную работу оборудования.

Отличия для разных производителей

Рассмотрим специфику монтажа бассейнов от разных производителей:

Позиция сборки Bestway Intex Azuro Atlantic pool Summer Escapes
Подложка Есть Есть Есть Есть Есть
Усиление бортов Отсутствует Отсутствует Некоторые модели Некоторые модели Отсутствует
Сборка верхнего пояса с поочередным соединением на Т-образные элементы + + + + +
Монтаж стоек Привязка к верхнему поясу и подложке Привязка к верхнему поясу, подложке, усиление укосинами Привязка к верхнему поясу, крепление силовыми лентами Привязка к верхнему поясу и фиксация на нижнем уровне Привязка к верхнему поясу, крепление к лентам или петлям на бортах
Укладка чаши Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная
Присоединение оборудования Специальные клапаны в бортах чаши Клапаны в бортах чаши Врезка переходников в борта Врезка в полотно специальных элементов Установка в заранее намеченные отверстия
Заполнение водой с запасом по высоте 10 см + + + + +
Читайте также:
Как сделать удобную струбцину для сварки

Все этапы сборки практически одинаковы, отличие лишь в незначительных деталях.

Ошибки, последствия, как их избежать?

Основная ошибка — отсутствие тщательной подготовки. Печальный опыт показывает, что практически все разрушенные модели были:

  • установлены на склоне,
  • не была подготовлена площадка,
  • присутствовали острые камни или корни растений.

Кроме этого, распространены следующие ошибки:

  • неправильный выбор места, на чашу падает тень от построек или деревьев;
  • сборка произведена с нарушениями правил, инструкция не была изучена;
  • неправильное направление сливного клапана;
  • неудобная установка системы фильтрации, отсутствие свободного подхода к оборудованию.

Последствиями неправильного монтажа могут стать сложности с обслуживанием чаши, затруднения с подогревом воды или аварийный выпуск воды на участок (разрушение конструкции).

Устранить ошибки во время эксплуатации бассейна сложно. Придется сливать воду и переустанавливать конструкцию, что требует затрат времени и усилий.

Сколько стоит услуга под ключ, где ее заказать?

Оптимальный вариант — заказ монтажных работ в сервисном центре. Чаще всего, это является условием действия гарантийного договора. Ошибки, допущенные при самостоятельной установке, чаще всего признают негарантийными случаями.

Установка чаши силами техников из сервисного центра поможет исключить опасность и получить грамотный и надежный монтаж.

Стоимость установки зависит от:

  • размера,
  • конструкции бассейна,
  • условий участка.

Фирмы, выполняющие установку, берут за это до 25 % стоимости конструкции.

Самая важная и полезная информация о каркасных бассейнах представлена здесь.

Заключение

Установка каркасного бассейна, на первый взгляд, несложная и быстрая процедура. Это часто становится причиной слишком легкомысленного отношения владельцев к правилам сборки, требованиям производителей к оборудованию площадки и условиям размещения чаши.

Следствием этого становится уменьшение срока службы бассейна, выпуск воды на участок, причинение ущерба соседям и себе.

Исключить опасность позволит тщательное изучение правил монтажа и точное следование инструкции. Тогда бассейн будет радовать своих пользователей в течение многих лет.

Строительство бассейна своими руками. Пошаговая инструкция

Желание иметь искусственный водоем в собственном доме знакомо многим владельцам загородной недвижимости. Так приятно поплескаться в чистой и прохладной воде собственного бассейна в жаркий летний день. Вода отлично расслабляет организм и снимает с него усталость после напряженного рабочего дня.

Решить данную проблему поможет строительство бассейна своими руками. Давно признан тот факт, что плавание лечит многие болезни опорно-двигательного аппарата, повышает иммунитет, помогает избавиться от лишнего веса и просто улучшает самочувствие. Наличие собственного водоема подчеркивает состоятельность его хозяина и служит признаком благополучия.

Определение места расположения бассейна

На первом этапе строительства бассейна необходимо определиться, где его разместить. В решении данного вопроса важным условием является изящное сочетание с общим дизайном дома и всего участка в целом. Также необходимо позаботиться о том, чтобы бассейн находился вблизи водопровода и сливного колодца, что необходимо для регулярной чистки и водоснабжения искусственного водоема. Ведь длинные шланги по всему участку доставят массу неудобств.

Строительство бассейна своими руками рекомендуется проводить на открытом солнечном участке. Это необходимо для постоянного прогревания воды. Для частичной защиты водоема от ветра можно разместить его рядом с домом или вдоль высокого бетонного забора. Но бассейн нельзя располагать очень близко к дому. Во-первых, никто не застрахован от протечек. Во-вторых, выливаясь через край, вода может попасть в подвал и даже размыть фундамент дома.

Лучшей площадкой для бассейна станет глинистая почва. При нарушении гидроизоляции глина приостановит утечку воды.

Не стоит также размещать бассейн вблизи деревьев и кустарников. Постоянная опадающая листва будет засорять воду. Это станет причиной постоянной чистки бассейна.

Перед строительством бассейна мало определиться только с его месторасположением. Выбор формы и размера водоема тоже является важным моментом. Идеальным размером для дачного бассейна станет небольшой водоем 4х4 м. Касаемо формы, предпочтение лучше отдать простым вариантам: квадрат, круг, прямоугольник. После определения необходимых параметров приобретается оборудование, инструменты и материалы для строительства бассейна.

Здравствуйте уважаемые посетители👋! Для вас мы создали группу в ВКонтакте, где регулярно выкладываем полезный материал. Пожалуйста, поддержите нас подпиской, лайком или репостом🙏 Ссылка ниже👇

Какие необходимы материалы для строительства бассейна:

  • Мелкий гравий.
  • Песок.
  • Цемент.
  • Рубероид.
  • Арматура.
  • Доски для опалубки.
  • Проволока.
  • Герметик.
  • Бруски.
  • Гидрофильная резина.
  • Штукатурный раствор.
  • Облицовочная плитка.

Оборудование

Для строительства бассейна необходимо произвести расчет следующих систем:

  • подогрева воды (по желанию);
  • дезинфекции;
  • фильтрации;
  • подачи и отвода воды.

По системе фильтрации бассейны делятся на два вида:

  • скиммерные;
  • переливные.

В первом случае в бассейнах устанавливают специальные устройства — скиммеры, которые способны забирать верхний слой воды, который является самым грязным. Для пополнения резервуаров водой по периметру стен располагают отверстия.

Переливные системы подразумевают переливание воды из бассейна в боковые желоба, которые находятся с бортиками на одном уровне. Очищенная и дезинфицированная вода в данном случае поступает со дна резервуара.

При применении качественных фильтрационных станций с дополнительными фильтрами, их монтаж выполняется сразу. Такие фильтрационные системы занимают много места, их расположение продумывают заранее.

Антибактериальная обработка воды является обязательным условием для поддержания здоровой среды водоема. Для уничтожения бактерий с успехом могут применяться активный кислород, хлор, бром и перекись водорода. Ультрафиолетовые установки и озонирование тоже качественно очищают воду.

Для строительства бассейна можно также использовать следующие элементы декора:

  • скульптуры;
  • поручни;
  • лестницы и прочее.

Пошаговая инструкция строительства бассейна своими руками

Строительство бассейна состоит из нескольких этапов. Чтобы бетонный бассейн был безопасным, комфортным и красивым, все этапы должны быть продуманы заранее. Для этого, как правило, рисуют чертеж и выполняют работы строго по схеме.

Подготовка котлована

Если нет возможности вырыть котлован специальной техникой, это можно сделать с помощью обычных лопат. Чтобы задуманная площадь бассейна в результате не уменьшилась, размеры котлована должны превышать размеры будущего водоема не меньше чем на 20 см. Это касается ширины и глубины ямы. Глубина бассейна в 1,5 м является стандартной и вполне достаточной.

Когда котлован готов, переходят к выравниванию стен. Для предотвращения внезапного осыпания грунта данный процесс выполняется под небольшим углом. Одновременно с выравниванием стен проверяется с помощью уровнемера горизонтальное положение дна котлована.

Читайте также:
Камин с водяным контуром своими руками

Обустройство наружной гидроизоляции

Строительство бассейна предусматривает обязательное обустройство наружной и внутренней гидроизоляции. Внешняя выполняется сразу после подготовки котлована. Для этого применяется рубероид.

Сначала дно котлована засыпается песком. Толщина песочной подушки должна быть около 30 см. Песок тщательно утрамбовывается. Затем в несколько слоев укладываются листы рубероида. Данный процесс предотвращает контакт грунтовых вод с бетоном.

Бетонирование дна бассейна

Пошаговая инструкция обязывает перед бетонированием днища установить по периметру всего котлована металлические прутья для будущей опалубки стен. Чтобы нарезать арматуру необходимой длины с помощью болгарки, рулеткой измеряется высота котлована. Прутья вбиваются в землю на расстоянии 30-35 см друг от друга. Далее для прочности конструкции прутья с помощью проволоки надежно связываются между собой. На дно котлована также укладывается арматура.

Приготовление раствора для бетонирования дна заключается в смешивании одной части цемента с тремя частями песка. Сюда же добавляется 4 части мелкого гравия и все это заливается водой. Смесь необходимо очень тщательно перемешать в бетономешалке. Полученный раствор заливается на дно котлована. Полное застывание бетона происходит за 15-18 часов.

Совет: вода в бассейне должна при необходимости легко откачиваться. Для этого при строительстве бассейна забетонируйте его дно с небольшим уклоном. Это поможет воде при откачивании собираться в одном месте. Заранее позаботьтесь о сливном отверстии.

Обустройство опалубки и бетонирование стен бассейна

Высота досок для опалубки должна равняться высоте стен бассейна. С помощью брусков из нарезанных досок сколачиваются щиты, которые необходимо установить по всему периметру котлована. Затем стены бассейна заливаются бетонной смесью, на затвердении которой уйдет не меньше недели. После полной связки бетона опалубка удаляется.

Внутренняя гидроизоляция бассейна

Так как вода оказывает на материалы разрушающее воздействие, всю полученную конструкцию необходимо защитить от влаги. Для внутренней гидроизоляции стен бассейна существует множество различных материалов и методов. Но изучение их достоинств и недостатков, подталкивает отдать предпочтение самому экономичному и надежному способу защиты — обмазочной изоляции.

Но перед нанесением изоляционного материала необходимо оштукатурить стены бассейна, а на поверхность пола нанести самовыравнивающую смесь. После высыхания всех поверхностей бетонная чаша очищается от мусора и грязи.

Для обустройства внутренней гидроизоляции при строительстве бассейна недостаточно просто нанести на его поверхность обмазочный материал. Большое внимание уделяется стыкам между стенами и дном резервуара. Для предупреждения в данных местах протечек применяется гидрофильная резина, которая крепится с помощью герметика. Материал под действием влаги способен расширяться.

Перед нанесением гидроизоляционного материала дно и стены бассейна обрабатываются грунтовкой. Далее в сухую гидроизоляционную смесь добавляется вода, раствор хорошо перемешивается. Полученный материал с помощью кисти наносится на внутреннюю поверхность бассейна. Толщина слоя гидроизоляции должна быть примерно 3-4 мм.

Облицовка стен и дна бассейна

Для облицовки внутренних поверхностей бассейна применяют следующие материалы:

  • керамическая плитка;
  • мозаика;
  • керамогранит.

Так как керамогранит не скользит, его лучше применять для отделки дна резервуара. Достаточно высокая цена материала не всем позволяет выполнять им облицовку стен бассейна.

Мозаика является самым дорогим вариантом отделки. Данный материал препятствует зарождению вредных микроорганизмов, появлению известкового налета и не страдает от воздействия химических веществ.

Самым распространенным вариантом для облицовки внутренних поверхностей бассейна является керамическая плитка. Материал, изготовленный по специальным технологиям, сводит к минимуму воздействие на него воды.

Выбирая клеящую смесь, предпочтение необходимо отдавать только специальным составам, которые предназначены именно для поклейки кафеля в бассейнах. Стыки между плитками затираются только устойчивой к морозу и влаге фугой.

Декорирование бассейна

После постройки бассейна и окончания отделочных работ можно перейти к небольшим, но важным доделкам. Прежде всего, бассейн снабжается металлической лестницей, которая обеспечивает легкий спуск и подъем из воды. При сооружении монолитных ступенек обязательно необходимы поручни, что обеспечит безопасный выход из воды.

Благоустройство прилегающей к бассейну территории

С трех сторон периметра бассейна можно сделать живую изгородь или разбить газон. Низкорослые цветущие растения могут служить хорошей защитой от ветра.

Если на месте выхода из бассейна соорудить деревянный настил с перилами, то на нем можно расположить шезлонги. Откидные сиденья и столики прикрепить к перилам. Благоустроенная таким способом площадка рядом с бассейном станет отличным местом отдыха для гостей и хозяев. А если ко всей это прелести добавить шашлычки и прохладительные напитки? Отдых будет неповторимым.

Строительство бассейна из готовой чаши

Самыми трудоемкими работами при строительстве бассейна своими руками считаются подготовка котлована и его заливка бетоном. Но бассейн можно построить значительно быстрее и проще. Готовая чаша — отличный вариант для оперативного решения задачи.

Какую чашу выбрать: пластиковую или композитную?

Данные варианты отличаются только техническими характеристиками материалов. Монтаж их абсолютно одинаков.

Пластиковые чаши для бассейна

Полипропилен препятствует появлению налета на дне и стенках чаши. Является экологически чистым материалом, устойчивым к механическим воздействиям. Слив воды на зиму из полипропиленовой чаши не требуется.

Единственным минусом можно считать то, что данный материал расширяется под воздействием высоких температур. Но как только спадает жара, пластиковая чаша принимает свой обычный вид.

Чаша композитная

Изготавливается из стекловолокна, связанным полимерными смолами. Материал не боится низких и высоких температур. Единственным минусом является достаточно высокая цена композитных чаш.

Пошаговая инструкция для строительства бассейна из готовой чаши

Разметка площадки

  1. Измеряются размеры готовой чаши.
  2. С помощью колышков и веревки на земле проводится разметка места будущего котлована. Для этого колышки вбиваются по углам будущей чаши, между ними натягивается веревка.
  3. Наметки необходимо сделать по всему периметру, отступив от веревки на метр. Далее срезается грунт, и забиваются новые колышки. Котлован необходимо выкапывать именно от этой разметки. Большой запас нужен для легкого опускания чаши в котлован, создания надежного фундамента и утепления стенок резервуара.

Рытье котлована и создание прочного основания для чаши

  1. Котлован роется на полметра глубже размера готовой чаши.
  2. На дно высыпается слой (20 см) крупного песка и хорошо утрамбовывается.
  3. Металлическая сетка выкладывается на песок для крепости основания, сверху заливается бетонный слой в 25 см.

Утепление бассейна

  1. По всему основанию бетонной поверхности стелется геотекстил, сверху укладываются пенополистироловые плиты толщиной 3 см. Таким образом от холодной земли изолируется дно чаши.
  2. Толстая прочная пленка стелется поверх пенополистирола.
  3. Готовая чаша утепляется, пока находится наверху. Внешние стены «одеваются» в пенополистирол, изоляция выполняется полиэтиленом.

Монтаж чаши с одновременным подключением коммуникаций

  1. Чаша опускается на дно котлована.
  2. Монтируются необходимые коммуникации. Защитный рукав надевается на трубы и фиксируется скотчем (во избежание смещения при бетонировании).
  3. Чтобы композитная или пластиковая чаша не согнулась под тяжестью бетона, внутри ее устанавливаются распорки.
  4. По всему периметру устанавливается арматура и ставится опалубка.
  5. Бетон заливается следующим образом: чаша на 30-40 см наполняется водой, бетон заливается на такую же высоту. После застывания раствора в чашу опять наливается вода, бетоном заполняется опалубка. Бетонный слой необходимо довести до поверхности земли.
  6. Опалубка снимается через сутки после заливки.
  7. Пустоты, оставшиеся после удаления опалубки, засыпаются песком и утрамбовываются с помощью воды.
Читайте также:
Как сделать геополимерный бетон своими руками в домашних условиях: технология и область применения

Осталось тольк заполнить бассейн чистой водой, и наслаждаться теплой, приятной водичкой.

Бассейн из ПВХ своими руками

  • 1 ПВХ пленка 2 в 1 – гидроизоляция и отделка
  • 2 Разновидности
  • 3 Преимущества и недостатки материала
  • 4 Работы по устройству котлованного бассейна
  • 5 Отделочные работы
  • 6 Каркасный бассейн из пленки ПВХ
  • 7 Видео

Бассейн – это небесполезная постройка, так как он охлаждает в жаркий летний зной, помогает расслабиться, убежать от житейских забот и хорошенько отдохнуть. Важным этапом при строительстве такой конструкции, является ее внутренняя отделка. Зачастую бассейн облицовывают керамической плиткой или мозаикой – материалы, которые не только эстетически красивые, но надежные и долговечные. Но, как известно, технологии шагают вперед большими шагами, поэтому в наши дни есть и другой материал, который завоевал себе почетное место среди таких облицовочных материалов, как плитка и мозаика. О чем идет речь? Это пленка ПВХ для бассейна. Все чаще и чаще бассейны покрывают именно этим материалом, и не без причины. Ведь цена на такую пленку существенно ниже, чем на другие материалы, а работать с ней гораздо проще и быстрее. Причем пленка ПВХ может выступать не только в качестве отделки, она вполне может быть основным материалом для изготовления бассейна. Давайте узнаем, как сделать бассейн из ПВХ своими руками.

ПВХ пленка 2 в 1 – гидроизоляция и отделка

ПВХ пленка для бассейнов

Поливинилхлоридная пленка (ПВХ), кроме того, что выглядит эстетически красиво, имеет еще одно важное достоинство – она может выполнять роль гидроизоляционного материала. Через такую пленку никак не пройдет вода, поэтому вы можете сэкономить свои средства на гидроизоляции самой чаши бассейна. Приятно то, что даже если в бетоне будут трещины, а все работы выполнялись без гидроизоляции, соответствующих гидроизоляционных шпаклевок и грунтовок, ПВХ пленка сможет удержать всю воду в бассейне, несмотря на огромное давление толщи воды.

Благодаря такому свойству, пленка часто используется при реставрации старых бассейнов, чаша которых потрескалась, и возникли проблемы с гидроизоляцией. Спасти положение поможет именно оклейка бассейна пленкой ПВХ. А что самое удивительное, это можно делать даже не снимая старый материал, к примеру, мозаику. В таком случае важно только позаботиться о прочном сцеплении плитки с поверхностью, чтобы она не отслоилась. Таким образом, выбрав пленку ПВХ в качестве отделочного материала бассейна, можно убить двух зайцев.

Разновидности

Голубая мозаика

Производителями были учтены различные предпочтения, финансовые возможности людей и цели, для которых пленка будет использоваться. Благодаря этому вы сможете выбирать покрытие для бассейна из нескольких видов ПВХ пленки:

  1. Простая неармированная пленка. Является материалом эконом класса, который может позволить себе любой человек. Это самый дешевый материал из трех видов пленок. Его толщина варьируется от 0,65 до 0,85 мм. Такую пленку нельзя назвать очень прочной, но все же со своими функциями она справляется. Каркасный бассейн из такой пленки не сделать, но обшить чашу небольшого котлованного бассейна вполне возможно.
  2. Армированная пленка. Наиболее распространенный вариант. Соотношение цена/качество полностью оправдано, так как эта пленка не просто имеет толщину 1,5 мм, что больше чем у обычной в 2 раза, но она дополнительно армирована нитями из полиэфира, что придает ей большую прочность. Бассейн с такой отделкой может выдерживать значительные механические нагрузки, не деформируясь при этом. Особенно это свойство полезно для тех, кто хочет сделать каркасный бассейн, где роль стен выполняет именно пленка. Она берет на себя всю нагрузку, являясь несущей конструкцией, поэтому обязана выдерживать огромное давление, с чем она и справляется.
  3. Противоскользящая пленка. Ее отличием от всех является ребристая поверхность, поэтому зачастую ее используют для того, чтобы препятствовать скольжению на поверхности бассейна. Без такой пленки не обойтись семьям, где есть маленькие дети.

Армированная пленка

Обратите внимание, что существует также материал, имеющий акриловое покрытие. Что оно дает? Благодаря ему пленка защищена от бактерий и водорослей, которые могут заселить микропоры. Как говорят специалисты, с таким покрытием пленка прослужит в два раза дольше, лучше сохранит цвет и эластичность. Но в чем преимущества пленок ПВХ по сравнению с другими отделочными материалами?

Преимущества и недостатки материала

Одним из главных ее достоинств можно назвать доступную цену. Построить бассейн само по себе дорогое удовольствие, поэтому отделка из ПВХ пленки является для некоторых спасением. Еще немаловажный момент, что, как уже говорилось, она выступает как гидроизоляционный, так и декоративный материал. Более того, этот материал гигиеничен, устойчив к ультрафиолетовым лучам и резкому перепаду температур. За материалом легко ухаживать, ведь он не боится химических средств для ухода.

Разновидности пленок

Следует отметить, что можно купить пленку различных цветов. Ее производят в разных тонах голубого, синего и зеленого цвета, они способны «подсветить» воду и придать ей красивый «морской» оттенок. Можно также купить материал, который имитирует мозаику бежево-белых, сине-белых и похожих тонов. Одним из главных преимуществ является и то, что пленку легко монтировать при наличии специального инструмента.

Понятно, что, как у всех материалов, у пленки есть и свои недостатки, они следующие:

  • во время эксплуатации на поверхности будут образовываться царапины, что приводит к разрыву;
  • со временем теряется насыщенность красок, все это случится через 6–10 лет, поэтому материал придется менять;
  • стыковые швы портят общий вид покрытия;
  • когда на территории, где размещается бассейн, грунтовые воды находятся близко к поверхности, обшивать бассейн пленкой нельзя.

Итак, рассмотрев все варианты материала, его преимущества и недостатки, можно переходить непосредственно к делу.

Работы по устройству котлованного бассейна

Котлован для бассейна

Если вы хотите сделать котлованный бассейн у себя дома или на даче, вам необходимо следовать такой последовательности:

  1. Для начала определитесь с конструкцией и формой бассейна. После этого выберите оптимальное место, где он будет располагаться. Он должен украшать ваш участок и служить подходящим местом для отдыха. Не стоит выбирать место, где бассейн часто будет подвергаться загрязнению. Учтите, что конструкция должна быть недалеко от водопроводной системы.
  2. Теперь вам необходимо выбрать размер будущего резервуара. Обычно такие бассейны делают не меньше чем 4×4 м. Глубину выбирайте согласно своим предпочтениям, она может колебаться от 1 м до 2 м. Средняя глубина, подходящая для всех – 1,5 м.
  3. Когда с размерами все выяснили, на месте бассейна надо сделать соответствующую разметку, используя колышки и веревку. Бассейн может быть прямоугольным, круглым или квадратным.
  4. Устанавливают опалубку и заливают Теперь выройте котлован нужной глубины. Это можно сделать как самостоятельно, так и вызвать специальную технику. Учитывайте, что сам котлован необходимо делать немного больше, чем размеры самого бассейна. К примеру, размеры стен сделайте больше на 40–50 см, то же и с дном, так как дальше будут проводиться гидроизоляционные работы, заливка и т. п. Дно котлована надо утрамбовать.
  5. Дальше готовый котлован выравнивают и проводят гидроизоляционные работы. Насыпьте на дно 30 см песка и утрамбуйте его. После чего постелите рубероид в 2–3 слоя и битумную мастику.
  6. На этом этапе необходимо провести все работы, чтобы обеспечить слив воды из бассейна.
  7. Чтобы сделать стены, по краям бассейна соорудите опалубку.
  8. Теперь залейте бетон между грунтом и опалубкой. Для того чтобы укрепить стены, заранее сделайте сетку из арматуры и установите ее.
  9. После застывания бетона опалубка снимается.
  10. Остается сделать дно. Насыпьте еще один слой щебня, установите армирующую сетку и залейте дно гидробетоном. Теперь, после высыхания бетона, можно приступать к отделке бассейна.
Читайте также:
Металлические стропила или деревянные – делаем выбор

Инструменты для отделки

Если вы хотите установить трап, лучше сделать это заранее, еще на этапе заливки.

Отделочные работы

Отделка бассейна пленкой

Чтобы выполнить монтаж пленки ПВХ, важно придерживаться инструкции. Сам процесс несложный, но требующий внимания. Даже если вы неспециалист, советы, приведенные ниже, помогут вам справиться с этим делом.

  1. Прежде всего, надо подготовить поверхность: убрать весь мусор, листья и все лишнее. Если залитые стены и пол недостаточно ровные, их надо выровнять штукатуркой. Ровная поверхность необходима, так как под давлением воды ПВХ пленка повторит рельеф чаши, если поверхность окажется кривая, после монтажа это будет сильно заметно.
  2. Для отделки бассейна пленкой по периметру укладывается крепежная полоса или уголок, который надо зафиксировать шурупами. С одной стороны полоса имеет пластиковое покрытие, к которому в итоге будет приварена пленка, если же это уголок, то пленку надо зафиксировать шурупами. Когда бассейн большой, дополнительно закрепляют полосы и на стенах.
  3. Теперь уложите на всю поверхность специальный утеплитель, благодаря которому трение пленки о бетон снизится, она не будет стираться, и срок эксплуатации материала увеличится. Когда бассейн размещен в помещении, вместо утеплителя можно уложить геотекстиль. Подложка крепится крепежными полосами, а в сложных местах фиксируется клеем.
  4. После этого на поверхность расстилается пленка с нахлестом листов в 8 см и отступом от стенки 1–2 см. Чтобы пленка хорошо прилегала к углам, воспользуйтесь уголком.
  5. Используя специальное оборудование для склеивания ПВХ пленок, сварите стоковые швы и дополнительно заделайте их герметиком.
  6. На последнем этапе ПВХ пленку надо соединить с монтажным профилем на бортике бассейна.

Монтаж на бортиках

Как выполняется эта работа, можно увидеть в видеоролике ниже:

Осталось только заполнить бассейн водой и проверить новое покрытие. Теперь ваш бассейн готов для полноценного использования. Для выполнения работы вам потребовались следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • острый нож;
  • герметик;
  • оборудование для склеивания ПВХ пленки;
  • силиконовый ролик;
  • уголок;
  • сама ПВХ пленка.

Каркасный бассейн из пленки ПВХ

Каркасный бассейн

Если у вас нет возможности и места, чтобы построить котлованный бассейн, вы можете сделать каркасный бассейн из ПВХ, который будет установлен на земле. Мы рассмотрим самодельный бассейн из дерева и ПВХ пленки, который будет иметь размеры 4,5×2 м и высоту стен 1 м. Его можно сделать за день.

  1. Чтобы установить незаглубленный бассейн, важно обеспечить наличие ровной и стабильной поверхности. Выберите идеальное место, чтобы не проводить трудоемкие земляные работы.
  2. Подготовьте место, сняв с него верхний плодородный слой грунта, убрав корни и ненужные растения. Поверхность должна быть чистой, без камешков и выступающих твердых частиц.
  3. После этого сделайте песчаную подушку, которая выровняет участок. Слой песка должен составлять 5–10 см. Чтобы упростить задачу по выравниванию, установите по уровню маяки, в качестве которых будет служить CD–профиль и растягивайте песок, чтобы получить ровную поверхность.
  4. Теперь надо собрать каркас будущего бассейна. Его можно сделать из деревянного бруса, сечение которого 100×50 мм, полуобрезной и необрезной доски 25 мм толщиной. Пиломатериалы следует очистить от коры и обработать антисептиком. Для этой работы лучше подойдет сухая древесина в крайнем случае подсушенная.
  5. Чтобы сделать каркас, выполните разметку углов конструкции. Проверьте все размеры, чтобы все было одинаково и ровно. После чего надо сделать скважины, вручную лопатами или буром, глубиной примерно 50 см. Чтобы усилить конструкцию, по длинным сторонам дополнительно устанавливают две стойки, а между короткими – по 1.
  6. Вертикально установите столбы, в роли которых будут деревянные брусья. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, часть, которая будет в земле, покрывают расплавленным битумом. Пространство в яме засыпают щебнем и хорошенько утрамбовывают.
  7. После того как все столбы надежно зафиксированы и выровнены, они обвязываются досками.
  8. Так как на опорные столбы будет приходиться все давление толщи воды, их необходимо дополнительно укрепить укосинами.
  9. Когда каркас готов, следует сделать лестницу. Ее можно купить в магазине.
  10. Сначала надо спаять Теперь бассейн обшивают ПВХ полотном. Но для начала его нужно сварить. Раскройку и пайку пленки проводят на ровной поверхности в просторном помещении. Важно быть осторожным, чтобы не повредить материал. Итак, возьмите сварку и выберите температуру, допустимую для купленного вами материала. Раскроите материал и уложите его с нахлестом в 2–3 см. Разогревайте пленку на стыке до небольшого плавления, чтобы материал размягчился, и плотно прижимайте его силиконовым валиком вдоль линии, склеивая пленку между собой.
  11. Следите за качеством шва, ведь это слабое звено бассейна, которое должно быть надежным и герметичным. Для лучшего эффекта заделайте шов герметиком. Чтобы не испортить полотно, вы можете потренироваться на кусках пленки, чтобы выверить температуру, скорость движения и набить руку.
  12. Обработка края полотна Когда все готово, по периметру сверху загните пленку на 5–7 см и снова проварите. Теперь в этом бортике нужно сделать отверстия с шагом 50 см и вмонтировать в них металлические кольца (люверсы) при помощи специального пресса или развальцовки. Через эти отверстия полотно бассейна будет крепиться к каркасу веревками или саморезами.
  13. Наконец, надо соединить полотно с каркасом. Фиксировать пленку к дереву лучше саморезами с прессшайбой 35 мм и дополнительными крупными шайбами, которые больше, чем проделанные отверстия в полотне. Важно, чтобы крепежные элементы были оцинкованы. Хорошо натягивайте полотно и выполняйте все работы аккуратно.

Деревянный каркасный из ПВХ

Читайте также:
Как стелить линолеум на бетонный пол: подложка, укладка, клей, утеплитель

На этом все, остается только проверить герметичность вашего нового бассейна, наполнив его водой. Сделать такой бассейн можно быстро и недорого, зато пользы от него будет много.

Видео

Чтобы упростить себе задачу, можно использовать в качестве каркаса деревянные поддоны:

Монтаж бассейнов на своем участке

Монтаж сборного каркасного бассейна своими руками на даче и необходимое оборудование.

Бассейны с древних времен считались предметом роскоши и были они только у императоров, царей, королей, падишахов и других знатных особ. А на сегодняшний день такое удовольствие могут позволить себе все желающие.

Современное строительство расширило масштабы настолько, что имеет в наличии множество инструментов и материалов с разной ценовой политикой. Следовательно, при постройке нового сооружения или конструкции своими руками каждый может самостоятельно выбрать тот материал, который подходит ему и по цене, и по качеству.

Если вы решились на строительство водного оазиса своими руками около дачи или дома, сперва следует определиться с его видом (композитный, у которого материал может быть из полипропилена или стекловолокна, железобетонный, надувной, каркасный). Это будет зависеть от того, какую сумму вы готовы выложить за это сооружение.

Перед началом всех работ по планированию и строительству любого вида искусственного водоема необходимо определиться с местом его расположения. А для этого учитываются следующие факторы:

  • Свободное пространство без лишних построек, деревьев и кустарников, дабы не повредить их корни, а также чтобы бассейн ничего не затеняло, и он постоянно был на солнце;
  • Близкое расположение грунтовых вод, если это котлованные бассейны;
  • Ровная и чистая без мусора поверхность, особенно при монтаже наземных видов бассейнов.

Надувные бассейны

Самым дешевым, быстрым и элементарным в монтаже и установке будет надувной бассейн (размеры от 1 м до 5,5 м в диаметре).Его можно легко установить самостоятельно своими руками. Всего лишь следует хорошенько расправить изделие (изготовленное из прочной, качественной и безопасной для жизни ПВХ -пленки) на выбранной местности, подключить насос, который зачастую идет в комплектации, для придания формы вашему водному оазису, на что вам понадобиться минут 10-15, и залить воду, при необходимости поправляя материал, чтобы морщился.

Установка каркасного бассейна

Ненамного дороже, сложнее и дольше будет установка сборного бассейна (размеры от 1,5 м до 10 м). Если еще не так давно для строительства каркасного бассейна искали подручные материалы, которые покупали порознь, то сейчас он продается полностью укомплектованным. В большинстве случаев в наличии есть инструкция для сбора этого каркасного сооружения, который займет максимум день.

Для начала стелем трехслойное основание (фиксированная пленка для бассейнов, пенопластовые или пенополистирольные плиты, подложка, идущая в комплекте). Потом выполняем монтаж всех креплений и формируем каркас, присоединяем и фиксируем чашу, которая изготовлена из высококачественной ПВХ -пленки. Вся конструкция своими руками проверяется на прочность, ее надо немного поднять и хорошенько потрясти, чтобы убедиться в надежности креплений. Последним этапом будет заливка каркасного бассейна водой. Как и в надувном, здесь надо следить за равномерностью наполнения чаши и вовремя расправлять образовавшиеся складки.

Композитные бассейны из стекловолокна

Строительство композитных бассейнов из стекловолокна займет до полумесяца работы. Этот вид считается намного качественнее, долговечнее и прочнее железобетонных водяных чаш, а его материал имеет антибактериальное покрытие, что позволяет снизить до минимума применение химических средств. Перед тем как выполнить монтажные работы, необходимо отметить на выбранном участке место, где будет располагаться чаша, вырыть котлован (размеры до 30 см больше самой чаши), утрамбовать дно, засыпать его цементно-песчаной смесью и хорошенько пролить водой. Когда основание высохнет, укладываем сверху пенопластовые плиты и устанавливаем чашу. Далее, выполняем строительство опалубка из пенопласта и всего дополнительного оборудования. Поэтапно наливаем воду в середину и засыпаем сухой цементно-песчаной смесью пустоты котлована (каждый этап 25-30 см). Сухой раствор заливаем водой и трамбуем так до конца.

Композитные бассейны из полипропилена

Строительство композитных бассейнов из полипропилена обойдется почти вполовину дешевле стекловолоконных и железобетонных, время установки – около месяца. Все работы по установке полипропиленового искусственного водоема также можно выполнить своими руками. Для начала надо вырыть котлован, сделать опалубку и выполнить армирование, все это забетонировать, установить чашу из полипропилена и после зафиксировать ее бетонным раствором. Чаша обладает антибактериальным действием и изготовлена из высокопрочного и долго служащего сборного полипропилена, спаянного между собой.

Гарантия качества и стойкость к выцветанию полипропиленового сооружения – до 20 лет.

Железобетонные бассейны

Этот вид искусственных водоемов – самый старый. Строительство такой конструкции – трудоемкий и долгий процесс, а также дорогостоящий, но именно они могут быть эксклюзивными, иметь любую форму и внешнюю отделку. Все работы, как и в композитных видах, можно сделать своими руками. Строительство этого водного сооружения начинается с подготовки будущей чаши (котлован, опалубка, арматурная конструкция, заливка бетоном). После идет изоляционный этап и монтаж или укладка облицовочных материалов. Самыми распространенными и наиболее используемыми облицовочными материалами до недавнего времени служили кафельная плитка или мозаика. Сегодня же появилось множество новых материалов для отделки внутренней части стационарных водных оазисов. Это и водостойкая краска, и пленки из ПВХ .

Принцип работы с краской знает каждый, а вот особенности укладки изделий из ПВХ – немногие. Такая пленка не только качественная и прочная, но и имеет антибактериальное покрытие, и значительно ниже цену, что уже привлекает покупателей. Также ПВХ-пленка выступает в качестве гидроизоляционного материала. Перед укладкой этой пленки лучше отшлифовать и очистить от мусора всю чашу, приклеить специальную геотекстильную подкладку, разровнять пленку и приступать к ее склеиванию на стыках. Для этих работ чаще приглашают специалистов, но вполне возможно научиться и сделать все своими руками.

Еще одним немаловажным этапом строительства искусственного водоема есть монтаж оборудования бассейнов – это установка системы фильтрации, очистки и дезинфекции воды.

Строительство места для расположения такого оборудования надо выбрать максимально близко к водному сооружению. Довольно часто при покупке надувных, сборных конструкций или просто чаши, фильтр-насосы либо идут в комплектации, либо консультанты предлагают купить их в дополнение.

После монтажа и установки одного из выбранных вами бассейнов (стационарных, композитных каркасных или надувных), по желанию можете провести отделочные работы вокруг вашего водного оазиса, дабы было чисто и при купании в бассейн попадало меньше мусора и грязи. Планируйте, реализуйте свои дизайнерские идеи, и строительство на вашем участке отблагодарит вас за это комфортом и красотой.

Монстера (Monstera). Описание, виды и уход за монстерой

Монстера (лат. Monstera) — род крупных тропических растений, лиан с рассеченными листьями, расположенными на стеблях поочередно семейства Ароидные (Araceae). Точка роста находится на верхушке побега.

Читайте также:
Как организовать декорирование стен тканью

В целом монстеры неприхотливы, выращивать их довольно легко, и, может быть, поэтому эти вечнозеленые тропические лианы с красиво рассеченными темно-зелеными кожистыми листьями с прорезями и отверстиями разной формы являются одними из самых распространенных комнатных растений. Надо только учитывать, что даже в комнатных условиях эти растения вытягиваются на несколько метров, поэтому выращивать их лучше в прохладных и просторных офисах, фойе и холлах. Можно использовать для затенения (как лазящие растения) и для шпалер.

Так как монстера является лианой, в комнатных условиях ей придают вертикальную форму при помощи различных опор. Это делается для того, чтобы уменьшить площадь, занимаемую растением в помещении. При этом желательно, чтобы воздушные корни достигали почвы. Иногда их специально направляют в горшок, в котором растёт монстера. В других случаях для каждого воздушного корня делают отдельный мешочек с землёй.

В комнатных условиях листья монстеры в среднем имеют длину порядка 30 см, но могут быть и значительно больше.

Идеально приживаются в отапливаемых зимних садах.

Растения из этого рода распространены во влажных тропических лесах экваториального пояса Америки. На юге ареал охватывает почти всю территорию Бразилии, а на севере включает полуостров Юкатан и большую часть территории Мексики. В XIX в. монстера была завезена в Юго-Восточную Азию.

История открытия

В 1492 году европейцы открыли континент, названный позже Южной Америкой. Еще долго эта таинственная земля с непроходимыми тропическими лесами была источником легенд и историй. В начале XVIII века в Европе ходили легенды о гигантских растениях-убийцах, которые встречаются в южноамериканских дебрях. Путешественники рассказывали, что после нападения этих растений, от людей и животных оставались одни скелеты, буквально пронизанные свисающими со ствола длинными отростками. Основания для таких рассказов были. Путешественники принимали за коварные щупальца воздушные корни монстеры. Свисая вниз, корни могли прорасти и сквозь скелет человека, затерявшегося в джунглях. Услужливое воображение рисовало совершенно иную картинку убийства несчастного. Благодаря подобным легендам, монстера и получила название, по латыни monstrum — чудовище. Еще более вероятно, что слово монстера восходит к латинскому monstrosus — удивительная, причудливая.

Вначале ботаники систематизировали монстеру в род Филодендрон, однако в 1763 монстера была выделена в особый род растений. Первые экземпляры монстеры привлекательной (M. deliciosa), которая вначале была описана как Philodendron pertusum, завезли в Великобританию в 1752. На родине растения, в Южной Америке, этот вид был детально описан почти век спустя ботаником из Дании Фредериком Михаэлем Либманом (1813—1856), который в 1849 издал монографию, посвященную растениям Южной Америки.

С монстерами, в их природной среде произрастания, сталкивался позднее барон Вильгельм Фридрих Карвинский, который в 1841-43 возглавлял экспедицию в Южную Америку, организованную Петербургской Академией наук. От той экспедиции сохранился, в частности, лист гербария, датированный апрелем 1841 года с парой листьев монстеры, собранной в мексиканском прибрежном регионе Веракрус. Спустя восемнадцать лет этот вид монстеры был описан Шоттом как Monstera karwinsky.

Начиная с конца XVIII века монстера становится все более популярным комнатным растением в Европе. Благодаря британским колониальным устремлениям растение попадает в Индию в 1878 и распространяется далее на восток. В настоящее время монстера — одно из самых популярных и известных комнатных растений, чьей родиной является Южная Америка. Исследования ботаников, изучающих этот род тропических лиан, продолжаются и в наши дни. Ведущим специалистом в области систематики ароидных растений является американский ботаник, профессор Университета штата Миссури Томас Кроатт. В конце XX века им были описаны шесть новых видов монстер.

Род Монстера (Monstera Adans.) насчитывает около 50 видов растений и принадлежит к семейству ароидных.

Виды монстеры

Монстера Адансона (Monstera adansonii). Синоним: Dracontium pertusum, Monstera pertusa, Philodendron pertusum.

Родина — от Коста-Рики до Бразилии, встречается в тропических лесах. Лиана, достигающая в высоту 8 м. Листья тонкие, с многочисленными мелкими отверстиями по всей пластинке, длиной 22—55 см, шириной 15— 40 см. Листовая пластинка имеет яйцевидную форму. В культуре цветет редко. Початок на коротком цветоносе длиной 8—13 см, шириной 1,5— 2 см, светло-желтый.

Mонстера деликатесная, или привлекательная (Monstera deliciosa). Синоним: Филодендрон дырявый (Philodendron pertusum).

Растет в тропических влажных лесах, в горных лесах, поднимаясь до высоты 1000 м над уровнем моря, в Центральной Америке. Лазящая лиана. Листья крупные, до 60 см в диаметре, сердцевидные, глубоко рассеченные, перисто-лопастные и в дырках, кожистые. Молодые листья сердцевидные, цельнокрайные. Початок 25 см длиной и 10—20 см толщиной. Покрывало белое. Плод — ягода с запахом ананаса; мякоть плода съедобная (иногда ощущается неприятное жжение во рту из-за наличия кристаллов оксалата кальция), по вкусу напоминает ананас.

Широко известное лазящее комнатное растение; в оранжереях достигает 10—12 м высоты, в комнатах — до 3 м. Взрослые растения при надлежащем уходе могут цвести ежегодно, плоды вызревают в течение 10—12 месяцев.

Имеется бело-пестрая форма (Variegata), которая растет медленнее и более требовательна к условиям содержания.

Mонстера Борзига (Monstera deliciosa borsigiana). Родина растения — Мексика. Листья меньшего размера, чем у Monstera deliciosa, до 30 см в диаметре; стебли более тонкие. Подвид возник в культуре в результате расщепления при семенном размножении и последующего отбора. Пригоден для выращивания в комнатах и иных помещениях. Фото растения с ювенильными листьями.

Mонстера косая (Monstera obliqua). Синоним: Mонстера серповидная (Monstera falcifolia), Mонстера экспилата (Monstera expilata).

Растет в тропических влажных лесах Бразилии (штаты Парана и Амазонка) и Гвианы. Лазящая лиана. Листья эллиптические или продолговато-ланцетные, 18—20 см длиной и 5—6 см шириной, неравнобокие у основания, цельные. Черешок короткий, 12—13 см длиной. Соцветие на коротком, 7—8 см длиной, цветоносе. Початок небольшой, 4см длиной, малоцветковый.

Mонстера пробитая, или дырявая (Monstera pertusa). Синоним: Mонстера Адасона (Monstera adansonii), Mонстера пробитая разновидности «jaeqminii» (Monstera pertusa).

Растет в тропических влажных лесах в тропической Америке. Лазящая лиана. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидныеs 60—90 см длиной и 20—25 см шириной, неравнобокие, более расширенные в нижней части, неравномерно дырчатые. Покрывало белое, 20 см длиной. Початок до 10 см длиной.

Уход за монстерой

Освещение. Монстеры устанавливают в освещенное место, однако летом им необходимо притенение от прямых солнечных лучей. Многие считают монстеру растением, легко переносящим затененность, но чтобы условия содержания монстер в комнате приблизить к тем, какие они имеют на родине, лучше давать им достаточно света, помещать их рядом с окнами (кроме южных, хотя возле окон, выходящих на север, света ей может не хватать). При содержании монстеры с ярким рассеянным светом, листья у растения укрупняются, становятся более резными. Если у растения новые листья мельчают и не становятся резными, а воздушные корни становятся тонкими и слабыми, то это свидетельствует о недостатке освещенности. Взрослые растения чувствительны к смене освещенности, поэтому без особых на то причин не меняйте привычное место для монстеры.

Читайте также:
Минитрактор из мотоблок типа Нева: материалы, инструменты, этапы самостоятельного изготовления

Температура. Монстеры нетребовательные к теплу (чем выше температура в помещении, тем быстрее происходит рост). Активный рост начинается при температуре 16°C, оптимальная температура — около 25°C. Зимой растение может выносить непродолжительное охлаждение до 10-12°C, но оптимальная температура зимой— 16-18°C. Монстеры в осенне-зимний период плохо переносят сквозняки.

Полив. Весной и летом поливают монстеру обильно, мягкой отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, зимой поливают умеренно, спустя два-три дня после того как высохнет верхний слой субстрата. Следует избегать избыточного увлажнения, в противном случае листья теряют декоративную ценность (появляются темные пятна) и нередко происходит загнивание корней. Во все периоды нельзя допускать при этом пересыхания земляного кома.

Листья растений регулярно надо опрыскивать мягкой отстоянной водой комнатной температуры и периодически протирать влажной тряпочкой, очищая их от пыли.

Удобрение. Подкормка обязательна для взрослых растений (с апреля по август 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями), молодые растения могут обходиться и без подкормок. Рост взрослых растений без подкормок замедляется.

Особенности при выращивании. Монстера нуждается в подпорке — решетке, палках, воткнутых в горшок, натянутом шнуре и т.д.

Обрезка верхушки старых растений стимулирует образование боковых побегов.

Придаточные воздушные корни, вырастающие у монстер против каждого листа, отрезать нельзя, их надо опускать в землю горшка или ящика или, собрав в пучок, посадить в дополнительный горшок с питательной землей. Эти корни образуют много мочковатых корней и значительно улучшают корневое питание растения.

Если воздух недостаточно влажный, а температура высокая, концы воздушных корней, не достигающих земли в кадке, обвязывают влажным мхом или опускают в бутылочки с водой. Со временем эти корни тоже смогут принять участие в питании растения. Иногда воздушные корни растения могут прикрепляться к стене.

В продажу поступают специальные обернутые сухим пальмовым волокном пластиковые подпорки. Их можно заполнить грунтом и проделать небольшие отверстия для воздушных корней. Во влажном воздухе перед наступлением пасмурной или дождливой погоды, а зимой перед оттепелью на концах листьев монстеры собираются крупные капли воды, скатывающиеся с растения.

Цветение. На родине монстера цветет ежегодно, в комнатной культуре — сравнительно редко. При хорошем питании через 2 года растение может дать крупные соцветия. Цветки обоеполые, собраны в початок с кремовым чехлом. По мере созревания плодов покрывало деревенеет и опадает. Фиолетовые соплодия, напоминающие початки кукурузы, образованные мелкими сочными, прижатыми друг к другу плодами, отличаются тонким сладким вкусом и ароматом, напоминающим смешанный аромат ананаса и клубники. Соплодие — до 20 см длиной.

Пересадка. Молодые растения необходимо пересаживать ежегодно, 3—4-летние — один раз в 2 года, старше 5 лет — каждые 3—4 года, однако необходима ежегодная подсыпка земли. Состав земли для молодых растений: дерновая — 1 ч., перегнойная — 2 ч., торфяная — 1ч., песок — 1ч, рН субстрата 5,5—6,0. В смесь для взрослых растений можно взять 3 части дерновой и по 1 части лиственной, торфяной, перегнойной земли и песка (рН 6,5-7,0). На дне горшка обеспечивают хороший дренаж. Растения лучше развиваются в горшках большого размера.

Размножение. Размножают монстеру отростками, черенками, семенами (реже).

При семенном размножении семена высевают в теплом светлом помещении. Семена всходят через 2— 4 недели. У сеянца вначале появляются ювенильные нерассеченные листья, а уже на пятом-восьмом месяце – взрослые настоящие листья. По истечении двух лет у растений, выращенных из семян, имеется хорошо развитая корневая система , 3-5 ювенильных и 2-4 взрослых листа. Уход за сеянцами обычный: пикировка, посадка в горшки, ежегодная пересадка.

Монстеру размножают в марте — июне боковыми отростками, появляющимися в нижней части стеблей, верхушечными или стеблевыми черенками (кусок стебля с 1-2 листами). Срезы присыпают толченым древесным углем, дают подсохнуть. Высаживают в отдельные горшки, накрывают стеклом или стеклянными банками. На дно посуды кладут слой дренажа из битых черепков, затем двухсантиметровый слой торфяной или перегнойной земли, а сверху насыпают 2-3 см крупного песка. Температура в помещении желательна 20-25°С. Поливают утром и вечером. После укоренения молодые растения высаживают в промежуточную посуду, а в кадку или объемный горшок с поддоном пересаживают разросшийся экземпляр через 3-4 года.

Лучше укореняются черенки, имеющие хотя бы маленькие воздушные корни.

Старые растения обычно теряют нижние листья и становятся некрасивыми. Поэтому можно рекомендовать и такой способ размножения: один или два самых верхних воздушных корня плотно обертывают влажным мхом, обвязывают мочалом или шпагатом и прикрепляют к стволу. Воздушные корни во влажном мху образуют много корешков, после чего верхушку с одним или двумя листками срезают и высаживают в горшок так, чтобы корни и срез были закрыты землей (срез необходимо посыпать порошком древесного угля.) Так получают красивые молодые растения, а старые стебли вскоре образуют новые боковые побеги. Старое растение становится разветвленным, омоложенным.

Меры предосторожности

Монстера содержит раздражающие кожу и слизистую оболочку вещества. Сок недозрелых плодов может вызвать воспаление слизистой оболочки рта, желудочное и кишечное кровотечение.

Возможные трудности

В тени рост приостанавливается, ствол оголяется.

Коричневые пятна на нижней поверхности листа вызываются красным паутинным клещом.

Из-за недостатка питания листья желтеют.

Из-за переувлажнения почвы могут пожелтеть и даже загнить листья.

По причине слишком сухого воздуха или слишком тесного горшка верхушки долей и края листьев становятся коричневыми и бумажистыми.

При избытке солнечного света образуются бледные листья с желтыми пятнами.

При недостатке света вырастают мелкие и бледные листья, удлиняются побеги, стебель начинает закручиваться.

При слишком влажной почве листья «плачут» (на них выступают капли влаги) — дайте почве подсохнуть и увеличьте интервалы между поливами. Это может происходить и перед дождем.

При содержании растений в темном месте и при недостатке питательных веществ появляющиеся листья имеют цельную пластинку.

С возрастом нижние листья всегда опадают. Но если перед опаданием листья становятся сухими и коричневыми, то причина этого в слишком высокой температуре воздуха.

Старые растения образуют много воздушных корней. Удалять их не следует, целесообразно направлять их в субстрат, в горшок или кадку, так как они содействуют лучшему питанию растений.

Повреждается

Любопытные особенности

Слово «монстера», видимо происходит от латинского слова «monstrosus», т.е. удивительная или причудливая. Иногда ее называют филодендроном или просто «плаксой». В пасмурную погоду и особенно в сырых квартирах с листьев падают крупные капли воды. По поведению монстеры можно за сутки предсказать наступление дождливой погоды, т.к. перед началом осадков на краях листьев монстеры появляются капельки клейкого сока.

Читайте также:
Как сделать поилку для кур

Полезные свойства монстеры

Улучшает микроклимат помещения и обогащает его кислородом, озоном, аэроионами. Очень хорошо увлажняет воздух. Кроме того, монстера поглощает формальдегид – бесцветный газ, содержащийся в ДСП, пенопласте и т.д. Благоприятно воздействует на людей с нарушениями нервной системы, избавляет от головной боли и нарушения ритма сердца.

Обсудить эту статью на форуме

Теги: монстера, monstera, Monstera adansonii, Monstera deliciosa, Monstera deliciosa borsigiana, Monstera obliqua, Monstera pertusa, фото монстеры, монстера уход, монстера фото, размножение монстеры, монстера дома, цветок монстера, растение монстера, пересадить монстеру, монстера пересадка, уход за монстерой, монстера желтеют листья, комнатные цветы монстера, болезни монстеры, комнатное растение монстера, комнатные растения монстера, виды монстеры, монстера деликатесная, вазон монстера, грунт для монстеры, выращивание монстеры, цветок монстера фото, монстера уход размножение, монстера привлекательная, цветок монстера уход

Монстера

Растение монстера (Monstera) является представителем семейства Ароидные. Этот род объединяет примерно 50 видов. В природе их можно повстречать на территории Центральной и Южной Америки.

Особенности монстеры

Название рода монстера произошло от слова «monstrum», переводящееся как «чудовище», это связано с большими размерами растения и с его пугающим внешним видом. Представители данного рода ― вечнозеленые лианы и кустарники. Их толстые побеги являются лазящими, зачастую присутствуют воздушные корни. Темно-зеленые длинночерешковые крупные листовые пластины кожистые на ощупь украшают прорези и отверстия различной формы и величины. Соцветие представляет собой толстый початок цилиндрической формы, у его основания располагаются стерильные цветки, а в верхней части ― обоеполые.

Монстера относится к числу наиболее популярных растений, культивируемых в домашних условиях. Научно доказано, что комнатная монстера способна ионизировать воздух в помещении, что является большим плюсом при выращивании такого цветка.

Краткое описание выращивания

  1. Цветение. Монстеру растят в качестве декоративно-лиственного растения. При выращивании в домашних условиях цветет она крайне редко.
  2. Освещенность. Нуждается в большом количестве яркого, но рассеянного света.
  3. Температурный режим. В весенне–осенний период ― от 20 до 25 градусов, в зимнее время ― от 16 до 18 градусов. Следите за тем, чтобы температура в комнате не была ниже 10 градусов.
  4. Полив. На протяжении вегетационного периода полив проводят сразу после того, как просохнет верхний слой почвосмеси в горшке. С наступлением осени проводят постепенное сокращение полива, а зимой почвосмесь увлажняют только после того, как она просохнет на 1/4 часть глубины.
  5. Влажность воздуха. Она должна быть повышенной. В жаркие дни увлажнять куст из опрыскивателя нужно ежесуточно, однако лучше вместо этого протирать листовые пластины увлажненной губкой.
  6. Удобрение. Пока растение молодое подкармливать его не нужно. А взрослые экземпляры подкармливают регулярно со второй половины весеннего периода и до последних летних недель. Для этого попеременно используют органику и минеральные удобрения.
  7. Опора. Ее следует закрепить в емкости во время посадки либо пересадки цветка.
  8. Период покоя. Не выражен ярко.
  9. Пересадка. До трехлетнего возраста куст пересаживают каждый год, с 3 до 5 лет ― процедуру проводят 1 раз, а начиная с пятилетнего возраста растение пересаживают в новый горшок 1 раз в 4–5 лет. Однако верхний слой почвосмеси в емкости нужно менять на свежую каждый год.
  10. Почвосмесь. Молодые кусты выращивают в субстрате, состоящем из дерновой и перегной почвы, а также торфа и песка (1:2:1:1). Для взрослых растений подходит почвосмесь, состоящая из лиственной, перегнойной, дерновой и торфяной почвы, а еще песка (1:1:3:1:1).
  11. Размножение. Черенкованием, верхушкой и семенным способом.
  12. Вредные насекомые. Щитовки, тля и паутинные клещи.
  13. Заболевания. Все проблемы, которые могут возникнуть при выращивании монстеры, связаны с неправильным уходом.
  14. Свойства. В соке растения содержится яд .

Уход за монстерой в домашних условиях

Освещенность

Монстера нуждается в большом количестве яркого света, но он должен быть обязательно рассеянным. В связи с этим выращивать ее рекомендуется на западном либо восточном подоконнике. Если же цветок стоит на южном окне, то его нужно будет притенять от солнца, а на северном ― ему будет не хватать света. Если обеспечить растению достаточное количество рассеянного света, то его листва будет большой и с эффектными отверстиями либо прорезями. При скудном освещении новые листовые пластины вырастают маленькими, а воздушные корни ― тоненькими и слабыми. Переносить цветок на новое место рекомендуется лишь в крайнем случае.

Температурный режим

Выращиваемый в комнатных условиях цветок, не нуждается в какой-то определенной температуре воздуха. У него была замечена одна особенность ― чем теплее в комнате, тем интенсивнее рост куста. С весны по осень оптимальная температура воздуха для монстеры ― от 20 до 25 градусов. В зимнее время кустик рекомендуется поместить в более прохладное место (от 16 до 18 градусов), но следите за тем, чтобы в комнате не было холоднее 10 градусов. Наибольшую опасность для него представляют сквозняки в осенне-зимний период.

Полив

Весной и летом полив должен быть обильным, его проводят сразу после того, как просохнет верхний слой субстрата. Для этого используют мягкую хорошо отстоявшуюся воду. С наступлением осени полив постепенно сокращают, а зимой его проводят только после того, как пройдет 2 дня с момента просыхания верхнего слоя почвосмеси. Помните о том, что одинаково негативно растение реагирует как на пересушку земляного кома, так и на застой воды в субстрате. При регулярном переувлажнении на корнях может появиться гниль, а на листве ― пятнышки.

Опрыскивание

Монстера положительно реагирует на систематическое увлажнение из опрыскивателя, в связи с этим проводить его рекомендуется обязательно. Для этого используют отстоявшуюся воду комнатной температуры. Листву систематически нужно освобождать от пыли используя для этого увлажненную мягкую тряпку.

Удобрение

Пока куст молодой, его можно не подкармливать. Для того чтобы рост взрослого цветка не замедлялся, подкормку проводят со второй половины весеннего периода до конца лета 1 раз в 15 дней, для этого попеременно используют органику и минеральные удобрения.

Обрезка

При выращивании в домашних условиях куст следует подпирать решеткой либо палкой, или натягивать листву веревкой. После того как рост старой монстеры замедлится, у нее рекомендуется срезать верхушку для стимуляции роста боковых побегов.

Воздушные корни

У каждой листовой пластины отрастают воздушные корни, обрезать либо обрывать их ни в коем случае нельзя. Эти корни рекомендуется опустить в емкость, в которой растет сам цветок либо в дополнительный горшочек, наполненный плодородной землесмесью. Благодаря этому улучшается питание всего цветка. Если эти корни растут очень медленно и не достигают поверхности субстрата в горшке, тогда их рекомендуется обвязать увлажненным сфагнумом или погрузить в бутылку, наполненную водой. При желании можно купить пластиковую трубу, которая должна быть обмотана сухим пальмовым волокном, в ней делается несколько отверстий, а внутрь насыпается питательный субстрат. Воздушные корни цветка надо направить в эти отверстия. На верхушках листовых пластин могут образовываться капельки в облачный день перед дождем либо в зимнее время перед оттепелью.

Читайте также:
Как облагородить чугунную печь своими руками

Цветение

Растущая в природных условиях монстера отличается ежегодным цветением. Если же куст растет в домашних условиях, то цвести он будет очень редко. Если растение будет регулярно получать достаточное количество питательных веществ, то спустя пару лет оно может выпустить крупное соцветие с обоеполыми цветками, которые входят в состав початка с кремовым чехлом. У созревшего плода чехол деревенеет и отпадает. Длина фиолетового соплодия около 20 сантиметров, внешне оно схоже с кукурузным початком. Они формируются прижатыми друг к другу маленькими и сочными плодами. Они очень сладкие и обладают ароматом, который одновременно похож на ананас и клубнику.

Пересадка монстеры

На протяжении первых двух лет молодое растение пересаживают каждый год, с 3 до 4 лет ― 1 раз в 2 года. Когда кусту исполнится 5 лет, его подвергают данной процедуре 1 раз в 3–4 года. Однако верхний слой субстрата в горшке нужно заменять каждый год на свежий. Для пересадки либо посадки молодого растения используют нейтральную либо слабокислую почвосмесь (рН 5,5–6,0), которая должна состоять из торфяной, дерновой и перегнойной почвы, а еще песка (1:1:2:1). Взрослый куст должен расти в землесмеси с рН 6,5–7,0, которая состоит из торфяной, перегнойной, дерновой и листовой почвы, а также песка (1:1:3:1:1). Горшок нужно взять крупный, при этом на его дне делают хороший дренажный слой.

Монстера — уход в домашних условиях, фото видов и сортов

Монстера (Monstera) — Крупное декоративно-лиственное растение с продырявленными и разрезанными огромными листьями можно встретить в домах, квартирах, офисах и библиотеках. Монстера привлекает внимание оригинальным внешним видом и неприхотливостью. Ее название с латинского переводится, как «причудливый», и с этим трудно поспорить.

Монстера представляет собой крупную вечнозеленую лиану из семейства Ароидных. Ее родина – экваториальные области Южной и Центральной Америки: Панама, Бразилия, Мексика, Гватемала, Коста-Рика.

Растение имеет толстый лазящий стебель с воздушными корнями. Молодые листья на длинных черешках цельные, кожистые на ощупь. Затем на них появляются разные по форме и размерам прорези и отверстия. Цвет листовой пластины – темно-зеленый, есть сорта с пестрой листвой. Соцветие – крупный початок, окруженный покрывалом. Цветет редко.

В комнатных условиях монстера вырастает до 2-4 метров, при чем такого роста может достичь за 4-5 лет. За год выпускает 2-3 листа. Продолжительность жизни – 10 лет и более.

За год выпускает 2-3 листа.
Соцветие – крупный початок, окруженный покрывалом. Цветет редко.
Растение выращивается с небольшими трудностями.
Многолетнее растение. 10 лет и более.
  1. Полезные свойства монстеры
  2. Уход за монстерой в домашних условиях. Кратко
  3. Уход за монстерой в домашних условиях. Подробно
  4. Цветение монстеры
  5. Температурный режим
  6. Опрыскивание
  7. Освещение
  8. Полив
  9. Горшок для монстеры
  10. Грунт для монстеры
  11. Подкормка и удобрение
  12. Пересадка монстеры
  13. Обрезка
  14. Можно ли оставить монстеру без ухода? Что делать, если в отпуск?
  15. Размножение монстеры
  16. Размножение монстеры черенками
  17. Размножение монстеры отводками
  18. Болезни и вредители
  19. Виды монстеры домашней с фото и названиями
  20. Монстера привлекательная или деликатесная (Monstera deliciosa)
  21. Монстера косая (Monstera Obliqua)
  22. Монстера Адансона (monstera adansonii)
  23. Монстера Борзига (monstera borsigiana)

Полезные свойства монстеры

Крупные листья монстеры активно вырабатывают кислород и повышают влажность воздуха, что положительно влияет на микроклимат в комнате.

Растение поглощает испарения формальдегида и электромагнитные излучения, ионизирует воздух.

Существует мнение, что монстера благоприятно влияет на нервную систему и укрепляет иммунитет.

Уход за монстерой в домашних условиях. Кратко

Температура Летом 20-25 градусов, не выше 29 градусов; зимой 16-18 градусов, но не ниже 10 градусов.
Влажность воздуха Предпочитает высокую, но переносит и низкую.
Освещение Монстера в домашних условиях нуждается в ярком рассеянном свете.
Полив Летом – более обильный, зимой – умеренный.
Грунт Питательный, хорошо удерживающий влагу.
Подкормка и удобрение В период вегетации 2 раза в месяц удобрениями для лиственных растений.
Пересадка монстеры Молодые экземпляры ежегодно, взрослые — 1 раз в 3-5 лет.
Размножение Черенками, семенами, воздушными отводками.
Особенности выращивания Нуждается в опоре; воздушные корни не обрезаются, а направляются в землю.

Уход за монстерой в домашних условиях. Подробно

Монстера уход в домашних условиях не требует слишком тщательный. Растение достаточно неприхотливо. Однако, чтобы получить от него максимально красивый декоративный эффект, следует постараться приблизить условия содержания к естественным, в которых оно произрастает в дикой природе.

Цветение монстеры

Соцветие монстеры – это толстый, цилиндрической формы початок, длиной до 25 см, обернутый покрывалом. По виду напоминает цветение каллы или спатифиллума. Сверху цветки обоеполые, у основания – стерильные. Плоды схожи с початком кукурузы, длиной до 25 см.

По вкусу напоминают ананас или банан. Цветение декоративной ценности не представляет.

В комнатных условиях цветут только крупные, взрослые растения, и то крайне редко.

Температурный режим

Монстера любит тепло. Летом оптимальная температура для нее – 20-25 градусов. При показателях термометра выше 27 градусов важно обеспечить высокую влажность воздуха. Зимой растение комфортно себя чувствует при 16-18 градусах. Если на градуснике меньше 16 (выдерживает снижение температуры до 10 градусов) – монстера прекращает рост. В таком случае важно значительно сократить полив.

Особенно в осенне-зимний период следует оберегать цветок от сквозняков и резких перепадов температур.

Опрыскивание

Монстера в домашних условиях предпочитает высокую влажность окружающей среды. Кратковременно она переносит и сухой воздух, но наиболее благоприятно будет себя чувствовать при влажности не ниже 60%.

Растение отлично реагирует на опрыскивания. Процедура проводится через день, а при высокой температуре – ежедневно, отстоянной или отфильтрованной водой комнатной температуры.

Время от времени листовые пластины протираются от пыли влажной тканью.

Освещение

Монстера любит хорошее яркое освещение, но без попадания прямых солнечных лучей. Оптимальное место – восточный или западный подоконник. На южной стороне горшок лучше поставить возле окна, чтобы избежать появления ожогов на листьях.

Распространено мнение, что домашняя монстера отлично переносит тень и может расти в глубине комнаты. Это не совсем так. Хотя растение в таких условиях не погибнет, но утратит свою декоративность: стебель вытянется, а листья измельчают.

В условиях тени или полутени монстеру рекомендуется досвечивать фито- или люминесцентными лампами, организовав ей 12-часовой световой день.

Полив

В весенне-летний период монстера нуждается в обильном поливе, особенно в жаркое время. Очередное увлажнение необходимо проводить, как только подсохнет верхний слой почвы. Зимой частота поливов уменьшается: субстрат в горшке должен просохнуть на ¼.

Читайте также:
Какой потолок лучше сделать: доски, отделка деревом в квартире современная и фото

Растение плохо переносит как полное пересыхание грунта, так и его переувлажнение. Первое чревато потерей тургора листьев и засыханию их концов, второе – загниванием корневой системы и грибковым поражением стебля.

Горшок для монстеры

Размер горшка зависит от размеров растения. Поскольку у монстеры крупная корневая система, горшок должен быть объемным, глубоким и устойчивым. Для взрослых экземпляров необходимо позаботиться о больших горшках или деревянных кадках.

При пересадке оптимально выбирать горшок, который был бы на 3-5 см большим в диаметре, нежели предыдущий. Обязательно наличие в нем дренажных отверстий.

Грунт для монстеры

Монстера в домашних условиях предпочитает рыхлую, плодородную почву, которая бы хорошо впитывала влагу и пропускала воздух. Можно купить магазинный субстрат для монстер или пальм.

Если есть возможность самостоятельно приготовить смесь, можно выбрать один из вариантов:

  • Дерновая земля, торф, перегной, песок и листовая земля в пропорции 3:1:1:1:1;
  • Торф, листовая земля и крупнозернистый песок или перлит (1:2:1);
  • Дерновая земля, торф, перегной и песок в равных пропорциях.

Самостоятельно приготовленную смесь важно продезинфицировать слабым раствором марганцовки.

Подкормка и удобрение

Молодые экземпляры монстеры в подкормках не нуждаются. Взрослые следует удобрять в период роста и развития (с марта по сентябрь) 1 раз в 2-3 недели. Подойдут комплексные удобрения для лиственных растений.

1-2 раза в сезон минеральные подкормки можно чередовать с органическими, например, раствором коровяка.

Пересадка монстеры

Молодую монстеру рекомендуется пересаживать каждый год весной, взрослые экземпляры – 1 раз в 2-4 года. Если из-за крупных размеров растения пересадка невозможна, ежегодно рекомендуется заменять верхний (5-7 см) слой почвы.

Пересадка обычно осуществляется методом перевалки, чтобы не повредить хрупкие корни. Придаточные корни не обрезаются, а направляются к земле, а затем присыпаются грунтом. На дно горшка важно уложить 4-5-сантиметровый слой дренажа, чтобы избежать закисания земли. В его качестве можно использовать гальку, битый кирпич, керамзит.

Обрезка

В регулярной обрезке или формировании кроны цветок монстера в домашних условиях не нуждается. При необходимости следует обрезать старые засыхающие листья, это стимулирует рост новых боковых побегов.

Если монстера сильно вытянулась, или вы просто хотите стимулировать ее ветвление, можно обрезать верхушку растения.

Поскольку монстера – это лиана, чтобы она не сломалась, важно обеспечить ей опору. Это может быть бамбуковая или обычная палка. Опору можно обмотать влажным мхом и периодически его увлажнять. Это обеспечит растение дополнительной влагой. К опоре стебель нетуго приматывается с помощью бечевки.

Можно ли оставить монстеру без ухода? Что делать, если в отпуск?

Монстера может переносить отсутствие ухода на протяжении 3-4 недель. Перед отъездом следует обильно полить растение, поставить его в поддон с влажным мхом или керамзитом так, чтоб дно не касалось воды. Поверхность почвы можно прикрыть влажным мхом и обеспечить притенение от солнца.

Размножение монстеры

Размножается монстера в домашних условиях двумя основными способами: черенками и воздушными отводками.

Размножение монстеры черенками

Монстера размножается как верхушечными, так и стеблевыми черенками. Оптимальное время – весна, начало лета.

Черенок должен иметь хотя бы один узел и зрелый лист (в идеале 2-3). Приветствуется наличие зачатка воздушного корня. Короткие черенки укореняются быстрее. Верхний срез должен быть прямым непосредственно над почкой, нижний – косой, на 1-1,5 см ниже основания листа.

Черенки подсушиваются в течение часа, а затем высаживаются в смесь торфа с перлитом. Емкость накрывается полиэтиленом или стеклянной банкой и ставиться в хорошо освещенном (но без прямых лучей солнца) и теплом (24-26 градусов) месте. «Тепличка» регулярно проветривается, а почва постоянно поддерживается влажной. Когда у черенка появится новый листочек, его пересаживают в индивидуальный горшок в постоянный грунт.

Укоренение черенка можно проводить и в воде, добавив в нее несколько таблеток активированного угля. Через 2-3 недели, после появления корешков, черенок высаживается на постоянное место.

Размножение монстеры отводками

На поверхности коры стебля делается надрез ниже основания листа, не ниже 60 см от поверхности грунта. Место надреза обматывается влажным мхом и постоянно поддерживается во влажном состоянии. Спустя несколько недель на месте надреза должны появится молодые корешки. Стебель срезается на несколько сантиметров ниже этих корешков и высаживается в индивидуальный горшок.

Так образуется полноценный молодой экземпляр. А «материнское» растение вскоре выпускает новые боковые побеги.

Болезни и вредители

Из-за неправильного ухода монстера иногда подвергается нападкам вредителей и болезней. Вот возможные проблемы и их причины:

  • Гниют корни монстеры – закисание почвы вследствие избыточного полива.
  • Листья монстеры желтеют – повышенная температура воздуха или избыток влаги в почве.
  • Монстера медленно растет – недостаток света и/или минеральных веществ.
  • Непродырявленные листья – нехватка освещения и/или питательных веществ.
  • У листьев монстеры коричневые сухие кончики – низкая влажность воздуха в комнате.
  • Коричневые пятна на листьях – низкая температура содержания и/или это ожоги из-за попадания прямых солнечных лучей.
  • Бледные листья монстеры – избыточное освещение.
  • Желтеют и опадают нижние листья – естественный процесс роста и взросления цветка.
  • Листовые пластины становятся похожими на бумагу и коричневеют – маленький горшок.
  • Листья деформируются – полив жесткой водой.

Из вредителей монстере могут угрожать паутинный клещ, щитовка и тля.

Виды монстеры домашней с фото и названиями

Монстера привлекательная или деликатесная (Monstera deliciosa)

В комнатах вырастает до 3-х метров, в оранжереях – до 12 м. Молодые листья сердцевидной формы имеют цельные края, взрослые – сильно рассеченные с отверстиями. Диаметр листовой пластины достигает 60 см. Соцветие-початок, длиной около 25 см, окружен белым покрывалом. Плод созревает через 10 месяцев, по вкусу и запаху напоминает ананас.

Монстера косая (Monstera Obliqua)

Цельные листья, покрытые крупными дырами, имеют ланцетную или эллиптическую форму. Достигают в длину 20 см, в ширину – 6 см. Длина черешка – до 13 см. Одна половинка листовой пластины немного больше, чем другая. Отсюда и название вида. Соцветие-початок мелкое, длиной до 4 см.

Монстера Адансона (monstera adansonii)

В высоту может достигать 8 метров. Тонкие листья имеют яйцевидную форму с большим количеством дырочек, края не рассеченные. Длина листовой пластины может варьироваться от 25 до 55 см, ширина – 20-40 см. Початок, длиной 8-12 см, окружен светло-желтым покрывалом.

Монстера Борзига (monstera borsigiana)

Стебли более тонкие, чем у монстеры привлекательной. Имеет равномерно разрезанные сердцевидные листовые пластины, диаметром до 30 см. Окрас – темно-зеленый. Есть сорта с пестрой листвой. Например, Монстера Борзига вариегатная.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: