Монтаж электрооборудования и электропроводки: лучшие статьи

Монтаж электрооборудования и электропроводки: лучшие статьи

На сегодняшний день ни один капитальный ремонт не обходиться без устройства электропроводки и электрооборудования. Даже, если вы задумали проведение косметического ремонта, и при этом живёте в доме старого образца, то вам просто необходимо заменить электрическую проводку. Это связанно с тем, что в старых помещениях производился монтаж электрооборудования и проводов, рассчитанный на нагрузки, которые по современным меркам считаются ничтожными.

В шестидесятые годы прошедшего столетия ни кто не мог и подумать о том, что понадобится электрический кабель, который будет выдерживать нагрузку от множества подключённых одновременно различных электроприборов. Огромный телевизор, мощный компьютер, холодильная камера, кондиционер, электрочайник, пылесос – и это далеко не полный список электрического оборудования, которые являются сегодня неотъемлемой частью жизни каждого из нас.

Проведение работ по электрификации или корректный монтаж электропроводки в квартире или доме, на самом деле, очень сложная процедура, состоящая из нескольких важных этапов.

Это создание идеи, разработка способов и оптимальных технических решений, которые будут применяться, разработка проекта, проведение работ по подключению дома к электрической сети, подбор качественных изделий и материалов для осуществления электромонтажных работ: электрические провода и кабеля, специальных аппаратов для защиты.

Проведение работ по монтажу контура заземления, сборка и установка вводного электрощита, монтаж элементов электропроводки, корректное подключение контактных соединений, монтаж розеток и выключателей, проведение работ по правильному подключению электрооборудования.

Осуществление работ по монтажу электрической проводки или электрический монтаж в квартире или доме предусматривает высокое качество проведения каждого из этапов.

Здесь вы сможете ознакомиться с лучшими статьями нашего сайта, изучив которые вы будете иметь представление о технически грамотной электрификации квартиры или дома. Все статьи содержат только реальную практическую информацию.

Очень важным моментом является тот факт, что проведение работ по монтажу электрической проводки в доме или квартире обязаны производить только квалифицированные специалисты руководствуясь данными настоящего проекта.

В случае если вы не имеете отношение к данной специализации, то представленная информация в статьях сайта окажется чрезвычайно полезной, и даст вам возможность понять, как на самом деле, происходит качественная электрификация помещения, какие материалы и оборудование при этом используются, каким нюансам необходимо уделять особенное внимание, другими словами, вы с полной уверенностью сможете контролировать работу наёмных специалистов, осуществляющих монтаж электрических сетей в вашей квартире или доме.

Практические советы как правильно произвести демонтаж старого автоматического выключателя и заменить его на новый.

В статье рассмотрены основные критерии выбора сечения кабеля, даны примеры расчетов.

Рассмотрена последовательность операций при создании штроб и прокладки в них проводов и кабелей: разметка, штробление, монтаж кабеля, способы закрепления кабеля в штробе.

Назначение ответвительных коробок, их основные виды для наружной и скрытой электропроводки, технология монтажа.

В статье рассмотрены способы монтажа розеток и выключателей при открытой и скрытой электропроводке.

Способ прокладки кабеля всегда зависит от таких факторов: тип электрической проводки (скрытая/открытая), категория помещения (бытовое, производственное и так далее) и материал, из которого построено здание, то есть его горючесть.

В статье описана последовательность монтажа гипсокартонной перегородки, существенно сокращающей случаи нарушения изоляции проложенных в ней кабелей.

Специфика монтажа электропроводки в деревянном доме заключается в том, что дерево – это горючий материал. Следовательно, любая неисправность, связанная с коротким замыканием, перегрузкой кабельных линий и их перегревом, может привести к возгоранию и пожару.

Что такое ретро проводка? Где купить провод и арматуру для монтажа электропроводки в стиле ретро? Особенности монтажа ретро проводки в деревянном доме.

Инструкция по выбору и покупке пластиковых коробов (кабель-каналов), подготовка и монтаж, укладка кабелей в пластиковый короб и закрытие крышек.

Рассмотрены наиболее популярные способы подвески люстры и порядок работы при ее подключении.

Клеммников WAGO позволяют выполнять безвинтовые клеммные соединения. В статтье рассмотрены преимущества и недостатки этого способа соединения проводов.

Рассмотрены способы монтажа точечных светильников на разные поверхности, особенности прокладки питающей сети, технология установки и подключения светильников.

Электронные понижающие трансформаторы применяются чаще всего для питания осветительной сети на 12 В. В статье рассмотрены особенности выбора, определение места положения и способы подключения таких трансформаторов.

Ванная комната – это помещение с повышенной опасностью поражения электрическим током. В статье рассмотрены основные подходы обеспечения мер безопасности при устройстве и монтаже электропроводки в ванной.

Об основной и дополнительных системах уравнивания потенциалов и об их функциональном назначении.

Выбор и особенности установки розетки для плиты и стиральной машины, подключение кабеля к зажимам розетки.

Система заземления электроустановок TN-C давно объявлена вне закона и запрещена к использованию. Но запретить легко, а что делать тем, чье жилище сдавалось в эксплуатацию задолго до введения новых норм и правил? О том, что делать в этом случае читайте в статье.

Читайте также:
Матрасы Promtex Orient (43 фото): серии стандарт, эконом и микропакет, матрасы из струттофайбера и отзывы покупателей

Монтаж электропроводки

Содержание:

  1. Общие положения.
  2. Монтаж открытой электропроводки.
  3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Читайте также:
Макраме фото и схемы плетения панно: на стену для начинающих, с карманами сова, техника пошагово, мастер-класс

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Монтаж электропроводки в квартире: нормы и требования

Монтаж электропроводки в квартире: нормы и требования

При знании правил, принятых в Российской Федерации для монтажа электропроводки, это поможет вам сделать данную работу, исключив опасность для жизни и риск выхода из строя вашей бытовой техники. Монтаж проводки делится на три типа: открытый тип, закрытый тип и комбинированный. Это следует обязательно учесть, когда вы разрабатываете схему для монтажа проводки.

Главные требования при монтаже электропроводки

1. Установка счетчиков должна производиться в таких местах, где они могут быть доступны к обслуживанию. Все части, по которым проходит ток должны быть закрыты.
2. Выключатели следует устанавливать на высоте не менее полутора метра над уровнем покрытия пола. В каждой комнате положение розеток должно быть строго с одной
стороны, относительно двери. При открытии двери выключатель должен быть всегда доступен.
3. Розетки следует устанавливать на уровне порядка 0,5-0,8 метров, считая от линии пола. Их положение должно зависеть от положения электроприборов.
4. Следуя правилам пожарной безопасности, на шесть квадратных метров должна быть одна розетка, это минимально. Вне зависимости от площади вашей кухни, рекомендуется устанавливать в ней розетки количеством минимум в три штуки.
5. В ванных можно устанавливать розетки, питание к которым приходит от трансформаторов разделительного типа, обладающих двойной изоляцией. Кроме этих случаев, в
помещениях с повышенной влажностью исключена установка розеток.
6. Следует соблюдать минимум расстояния между розетками и батареями для отопления с заземлением, этот минимум должен быть не менее полуметра. Тоже касается
трубопровода из стали и плит, работающими на газе.
7. На каждой стороне перегородки между комнатами должно быть по розетке, причём устанавливаться они должны в единых точках. С этой целью необходимо будет проделать сквозное отверстие через стену.

Читайте также:
Катушки индуктивности и магнитные поля

8. При прокладке соединения проводов либо их ответвлений, следует использовать исключительно специальные соединительные и ответвительные коробки.

Монтаж электпроводки в стяжке

Нормы размещения проводов

  1. Когда прокладываете провода, используйте вертикальное и горизонтальное направления, во всех случаях, кроме комбинированного монтажа. Тогда этим правилом
    руководствоваться необязательно.
  2. На участках с горизонтальной прокладкой соблюдайте расстояние между проводами и балками или карнизами на уровне 50-100 мм. Между потолком и прокладкой проводов должно оставаться, в свою очередь, примерно 150 мм.
  3. Между углами и вертикальной прокладкой проводов должно быть примерно 100 мм, и примерно столько же между проводкой и оконными, а также дверными проёмами. Плюс, не забывайте о том, что провода к металлическим конструкциям прикасаться не должны.
  4. Трубы ГВС и отопления должны иметь защиту в виде прокладок из асбеста. Либо пользуйтесь проводами, для изготовления покрытия которых был использован материал с хорошей теплостойкостью.
  5. Когда вы прокладывается провод в параллель трубе с газом или с содержанием любого другого горючего вещества, соблюдайте расстояние между трубой и прокладкой не менее 0,4 м.
  6. Запрещается прокладка проводов пучками в жилой квартире, а также с размером зазора менее 3 мм.
  7. Чтобы соединять жилы у проводов с заземлением или занулением следует использовать сварку.
  8. Чтобы подсоединить приборы к защитным проводам подойдёт соединение на болтах.
  9. Электрические плиты стационарного типа зануляются через отдельный проводник, который, в свою очередь, подсоединяется к проводнику сети электропитания, величина сечения которого должна полностью соответствовать величине сечения фазы.

Правила для открытой прокладки

Редко используется для жилых квартир, больше для подсобок частных загородных домов. При такой прокладке надо соблюдать следующие требования:

  • Применяйте провода плоского типа АППВ, АПР и АПРВ. В случае, когда для изготовления стен был использован горючий материал, например, древесина, вы должны в качестве защиты осуществлять прокладку листов из азбеста, толщиной от 3 мм. Соблюдайте наличие расстояния в 5 мм как минимум между листами и проводами.
  • Чтобы прикрепить провод к стене, используйте полоску из жести вместе с картонной прокладкой. Прокладка в ширину должна быть больше скобы на пару миллиметров и обладать свойством электрического изолятора. Обхват провода крепежом должен быть довольно плотным.
  • Между коробкой для ветвления и креплением соблюдайте расстояние в 50 мм.
  • При открытом способе монтажа проводки, все розетки, а также выключатели помещаются в специальные подрозетники, произведённые из пластика. Диаметр подрозетников должен быть больше диаметра розеток примерно на 10 мм.

Открытый монтаж электропроводки

Правила для закрытой прокладки

Наиболее безопасный способ, при котором все провода спрятаны в негорючем материале и хорошо защищены от внешних металлических повреждений. Такой способ пожаробезопасен, поскольку в данном случае провода не окисляются.

  1. В случае деревянных стен, закрытый монтаж, как и открытый, производить лучше всего по листам из асбеста. Если у вас стены из кирпича и железобетона, эти требования можно не соблюдать.
  2. Если пересеклись плоские провода, усильте их тремя слоями изоленты. Но будет лучше, если таких пересечений вы не допустите.
  3. Для закрепления проводов в штробах следует использовать алебастр либо хомутики из пластика. Для крепежа нельзя использовать гвозди.
  4. Чтобы соединять и разветвлять провода, лучше использовать пайку, сварку или опрессовку.
  5. Для прокладки проводов в стенах с гипсокартоном не нужно штробов в основании, она отлично пройдет под картоном. Чтобы протолкнуть под гипсокартон проволочную петлю, следует просверлить в нём отверстия диаметром 30-40 мм по всей трассе проводки.
  6. Если гипсокартоном только будут обшивать стены, разумнее сначала проложить электропроводку.

Закрытый монтаж электропроводки

Монтаж электропроводки своими руками: как грамотно выполнить электромонтажные работы

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.

Что потребуется для устройства домашней проводки?

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Читайте также:
Как сдать в металлолом кабель, оставшийся после демонтажа

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

  • имеет большую плотность тока;
  • отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
  • обладает меньшим сопротивлением при окислении;
  • не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

  • ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
  • ПВС – для подключения светильников;
  • ПВ1 – для электрощитов;
  • ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.

Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

Рекомендации по составлению схемы проводки

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот только некоторые из них:

  • проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
  • в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
  • место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
  • оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
  • лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
  • отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
  • выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.

Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Важна ли мощность энергопотребления?

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.

В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.

Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.

Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Требования к вводу:

  • при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
  • высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
  • если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
  • минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
  • если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.
Читайте также:
Как правильно варить гречку пропорции

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Правила соединения проводов

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Советы по работе с электропроводкой

Содержание:

  1. 1. Как сделать предварительную разметку?
  2. 2. Как размещать провода, розетки, выключатели?
  3. 3. Что нужно знать о проводах?
  4. 4. Каким будет завершающий этап?

Нужно заменить неработающий выключатель? Планируете ремонт старой электропроводки в доме? Хотите вывести дополнительные розетки в новой квартире? Проводите электричество на даче или в гараже? Тогда, кроме покупки электротехнических устройств и проводов, стоит задуматься над тем, сколько денег вы готовы потратить на электромонтажные работы. Встает резонный вопрос.

Вызвать электрика или сделать своими руками? Хочется, чтобы работы были выполнены качественно, при этом не требовали больших вложений. Посчитаем, что будет выгоднее. К примеру, московские расценки на установку розеток колеблются от 150 до 200 рублей, установка подрозетников стоит от 500 рублей, штробление стен – от 100 до 150 рублей за метр. Согласитесь, 1000 рублей за одну розетку – не так уж и много, если нужна только одна. А если в комнате будет несколько розеток и выключателей, да еще требуется монтаж распаячной коробки? А если не в одной комнате, а по всей квартире? Общая стоимость по электромонтажным работам в однокомнатной квартире может достигать 15 – 20 тысяч рублей, а в двух- или трехкомнатной – до 30 – 40 тысяч рублей. Вы готовы столько потратить? Если нет, самое время освоить первичные навыки и выполнить электромонтажные работы самостоятельно.

Мы не обещаем, что наши советы помогут стать профессиональным электриком, но гарантируем – после прочтения этой статьи с простейшими электромонтажными работами в быту вы справитесь без проблем. Итак, обо всем по порядку.

Как сделать предварительную разметку?

Кажется, что сложного в расположении проводов в стене? Нужно всего-то соединить места установки розеток и выключателей – и готово! Но это не так. Размещение элементов электросистемы нужно продумать. Зачем? Чем чревато их неверное расположение? Приведем простой пример. Замечали ли вы когда-нибудь, что от батареи бьет током? Причина в том, что розетка установлена слишком близко к ней. А ведь по технике электробезопасности проводка не должна проходить рядом с металлическими заземленными элементами, в частности трубопроводом. Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо учитывать следующие требования.

  • Провод должен быть проложен строго вертикально или горизонтально, не допускается его расположение наискось. При монтаже необходимо соблюдать отступы от потолка 10 – 15 см.
  • Розетки устанавливаются на высоте 30 – 40 см от пола в тех местах, где планируется разместить стационарные электроприборы (холодильник, телевизор, кондиционер и т.д.). При этом до батарей, электроплит и других заземленных металлических устройств должно быть расстояние не менее 50 см. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 кв. м в комнате должно приходиться по одной розетке, на кухне – по три розетки.
  • Выключатели монтируются на высоте 50 – 60 см от пола (сегодня их не устанавливают на высоте человеческого роста). Выключатели необходимо размещать с той стороны дверной коробки, с которой открытая дверь не будет перекрывать к ним доступ.

Совет мастера. Если вы хотите установить розетку в ванной комнате, необходимо помнить, что она не должна размещаться в зоне, где возможно попадание на нее брызг. Причем, это должна быть не обычная розетка, а с повышенной степенью электрозащиты – класса не ниже IP44. Влагозащищенные розетки имеют крышку. Для них питание осуществляется через отдельное УЗО. Это дает гарантию того, что при коротком замыкании розетки в ванной сработает автомат защиты и прервет подачу тока только на эту розетку, остальные энергопотребители в доме будут работать.

В соответствии с этими требованиями наметьте на стенах места для выключателей и розеток, после начертите линии прокладки проводов. Обязательно соблюдайте допустимые расстояния, проверяйте их рулеткой. Начертить ровные линии, по которым будут проделываться каналы под проводку, можно с помощью лазерного уровня – на разметку уйдет минимум времени.

Как размещать провода, розетки, выключатели?

Когда вам уже ясно, где будут установлены розетки и выключатели и сколько метров провода потребуется для их соединения с питающим кабелем, стоит задуматься о том, как будет проходить процесс монтажа. Если проводка открытая, например, на даче или в гараже, достаточно зафиксировать кабель прямо на стене, подвести его к накладным выключателям и розеткам, для эстетичности провод можно скрыть пластиковым коробом. В данном случае не придется нарушать целостность стены и на монтаж уйдет совсем немного времени. Если же проводка будет скрытая, то есть два варианта монтажа.

Читайте также:
Как с офисного кресла снять крестовину, полезные рекомендации

Первый вариант. Подойдет, если в доме уже есть проводка и нужно заменить старые провода. Когда нет ни времени, ни возможности штробить стены, новый провод можно уложить в каналы вместо старого. Обнаружить скрытую проводку поможет специальный прибор – тестер напряжения, затем следует вскрыть стену, убрать из каналов провода и уложить новые. Этот способ позволит значительно сэкономить время.

Второй вариант. Подойдет, если в доме нет проводки или нужно выводить дополнительные провода для розеток и выключателей. Тогда предстоит проделать в стене новые канавки для укладки провода. При большом объеме работ обычно для этого используют штроборез. В быту можно обойтись перфоратором с полукруглым зубилом. При штроблении нужно соблюдать следующие размеры канавки: ширина должна быть 2 – 3 см, глубина – 2 см. Если в канал планируется укладывать несколько проводов, размеры следует увеличить. В местах установки розеток нужно сделать отверстия под подрозетники. Для этой цели также используется перфоратор, но уже с буровой коронкой.

Совет мастера. Если вы прокладываете в комнате полностью новую электропроводку, установите распаячную коробку. Она имеет корпус из негорючей пластмассы, к которому подводится один питающий кабель. Внутри коробки он соединяется с разводкой проводов, идущих к различным энергопотребителям: осветительным приборам, выключателям, розеткам. Это позволяет значительно экономить на проводах при монтаже, а также повысить безопасность электропроводки.

Что нужно знать о проводах?

Не спешите сразу нарезать все провода. Лучше уложите их в каналы и отрезайте под размер уже на месте установки. Так вы сэкономите время на замерах и сможете избежать досадной ситуации, когда провод оказывается короче, чем надо. Используйте кабелерез – с его помощью можно перерезать медные и алюминиевые провода толщиной до 12 мм, чего невозможно сделать обычными кусачками.

Рекомендуется сначала проложить проводку и только потом устанавливать распаячную коробку и подрозетники. Помните, что при монтаже осветительных приборов нужно соблюдать фазность: на выключатель идет фаза, на лампочку ноль, при установке розеток фаза может быть слева или справа. Чтобы соединить провода, необходимо снять с них изоляцию. Обратите внимание, что голая жила должна быть длиной около 5 см. При зачистке можно использовать нож для удаления изоляции или специальные клещи. После скрутки проводов необходимо проверить напряжение проводки. Чтобы узнать, есть ли контакт, используйте несколько контрольных ламп (временно повесьте их в места крепления розеток и люстр). Если все исправно, можно делать окончательную скрутку с помощью пассатижей. Старайтесь сделать так, чтобы провода были скручены плотно, но не прилагайте слишком много усилий, иначе есть риск повредить жилу. После этого место соединения нужно замотать изолентой. Лучше брать ленту из ПВХ, так как она устойчива к влаге и дает более надежную изоляцию.

Совет мастера. Выбирайте провода по их сечению. На розетки идут провода с сечением не менее 2,5 кв. мм, на осветительные приборы допустимо сечение 1,5 – 2 кв. мм. Сегодня чаще всего используется медный кабель, так как он более долговечен, чем алюминиевый.

Если вы не знаете, какой кабель покупать, подробнее о его видах можете прочитать в статье «Кабель для монтажа в жилом доме – как выбрать».

Каким будет завершающий этап?

После того как проводка смонтирована, провода в распаячных коробках надежно соединены и в местах установки розеток и ламп на проводах есть напряжение, можно приступать к отделочным работам. Провод по всей длине нужно скрыть слоем гипса через каждые 30 – 40 см. Затем все зашпаклевать. Розетки и выключатели монтировать нужно после полного высыхания шпаклевки, и только потом установить их лицевые панели.

Кстати, схему расположения проводки можно начертить на листе со всеми размерами или сфотографировать до скрытия под отделочными материалами. Это пригодится на будущее, например, если вы захотите установить еще несколько дополнительных розеток или будете ремонтировать электропроводку.

Итак, теперь вы знаете, как можно самостоятельно провести электромонтажные работы в быту. Вы сэкономите деньги на оплате услуг электрика и, к примеру, сможете потратить их на покупку инструмента, необходимого вам для работы. Пассатижи, кусачки и отвертки можно приобрести по отдельности или в наборе электромонтажного инструмента, упакованные в чехол или кейс. Обратите внимание на то, что рукоятки у них должны быть диэлектрические – изоляционный материал надежно защитит от удара током при работе с элементами, находящимися под напряжением до 1000 В. Не забудьте учесть и материал рабочей части. Недорогие инструменты изготавливаются из инструментальной стали, более дорогие – из хромованадиевой стали, поэтому они отличаются повышенной прочностью и лучше защищены от коррозии.

Читайте также:
Комплексная услуга по покупке строящегося жилья

Заказать электромонтажный инструмент, вспомогательные приспособления, а также электротехнические изделия вы можете в нашем интернет-магазине. Один звонок менеджеру – и у вас будет все, что нужно для монтажа электропроводки в квартире, на даче или частном доме. Просто наберите номер 8-800-333-83-28 и закажите все необходимое прямо сейчас!

Электропроводка в квартире: все, что нужно знать

Электропроводка в квартире – это ее «кровеносная» система, одна из составляющих современного понятия комфорта. Неполадки в этой системе влекут за собой множественные неприятности: от временного отсутствия освещения до пожаров в квартире и поражений током. Вот почему проведение электропроводки требует внимательного и грамотного подхода. Не важно, собрались ли вы заменить старую алюминиевую проводку в своем жилище, или беретесь самостоятельно разобраться с электропроводкой в новостройке, одной смелости будет недостаточно. Чтобы обойтись без услуг наемного электрика, вам понадобятся базовые знания электротехники, инструменты, осторожность и наши советы.

Подготовка к монтажу

Инструмент для подключения электропроводки в квартире

На такое непростое дело, как прокладка электрокабеля и устройство электроточек не идут «врукопашную». Домашние средства для таких работ не предназначены. Поэтому ножницы, ножи, и лезвия следует убрать подальше. А подготовить нужно следующее:

из инструментов
  • отвертка-индикатор;
  • рулетка;
  • пассатижи, плоскогубцы, отвертки;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • мультиметр или тестер.
крепежные элементы и изоляция
  • шурупы, дюбели, гвозди;
  • алебастр;
  • жидкая изоляция или изолента.
электрофурнитура
  • УЗО и автоматы;
  • розетки и выключатели;
  • распределительные коробки;
  • кабель и гофротрубки;
  • клеммные колодки.

Электропроводка в квартире и расчет ее мощности

Приступать к принятию планировочных решений в части электропроводки можно лишь после определенных расчетов. Вам предстоит провести самостоятельную оценку энергопотребления вашей квартиры. Не секрет, что расчет этот будет приблизительным, т.к. подсчитать потребление электричества непросто, по ряду причин, одна из которых состоит в том, что некоторые приборы работают в разных режимах при разных нагрузках (микроволновка, холодильник и т.п.).

Прежде чем приступить к формульному определению потребляемой мощности в квартире, обязательно учтите такие моменты:

  1. итоговая цифра должна быть суммой электрических мощностей всех электропотребителей, которые могут использоваться одновременно – от настольной лампы до насоса газового котла;
  2. отыскать значения потребляемых мощностей ваших электроприборов помогут таблички на их боковых поверхностях;
  3. в суммарную цифру мощности приплюсуйте мощности тех приборов, приобретение которых есть в ваших планах. Это нужно для того, чтобы проложить кабель нужного сечения и через год не переделывать работу;
  4. проанализируйте, сколько единиц электрооборудования, включая освещение, будет работать одновременно. Не занижайте цифру намеренно, помните о новогоднем празднике и приходах гостей. Разве вы хотите посреди торжества сидеть в темной квартире?

Теперь у вас есть значение общей мощности электроприемников квартиры. Теперь приступайте к расчету. Для этого существует формула:

В ней Р общ. – подсчитанная вами общая мощность, К – коэффициент спроса, который учитывает количество электроприемников и продолжительность их использования. Ввиду отсутствия точных данных, рекомендуется принять его по одноименному запросу из справочной информации, которой изобилует интернет.

Допустим, путем сложения вы получили значение суммарной нагрузки 20 кВт. Для однофазной системы электроснабжения с напряжением 220 В это немало. Но после умножения на коэффициент спроса 0,7 (70%) вы получаете 14 кВт.

Эта цифра является решающей при определении сечения кабелей проводки, которые вы будете приобретать.

Группировка электропотребителей

Пришло время приступить к созданию принципиальной схемы электропроводки. Даже если вы неважный чертежник и далеки от инженерии, придется немного поусердствовать, ведь любое большое дело начинается с проекта. Ваша схема – не просто шпаргалка, куда вы будете подсматривать в процессе работы. У нее есть важные функции:

  • по схеме будет легко просчитать количество необходимого материала;
  • на схеме хорошо видны места расположения силовых и осветительных элементов;
  • схему нужно сохранить, чтобы не забыть места прохождения скрытой проводки при ее возможном обслуживании;
  • на схеме отражены потребляемые мощности всех электроприборов и ламп в квартире.

Разводка электропроводки в квартире требует группировки электроприемников. Это важный этап в составлении принципиальной схемы. Каждая такая группа питается от квартирного щитка отдельным контуром, который имеет свой автомат. Такой способ разделения на отдельные магистрали электропитания позволяет лучше управлять приборами, локализовать масштаб повреждений проводки, облегчить ее ремонт.

Формировка групп выполняется исходя из основных принципов:

  1. Каждая группа запитывается обособленно и имеет свой автомат;
  2. К одной защите можно подсоединять несколько однотипных присоединений, учитывая их расположение, назначение и потребление электричества;
  3. Если мощность в группе окажется выше разумных границ, ее разделяют на подгруппы;
  4. Розеточные группы дифференцируют от групп контуров освещения;
  5. Энергозатратная кухонная техника нуждается в отдельном контуре и установке специальных силовых розеток;
  6. Влажные помещения в квартире – ванная и туалет – подключаются отдельным кабелем через устройство защитного отключения (УЗО);
  7. Количество розеток и выключателей подбирают таким образом, чтобы сократить использование удлинителей и тройников.
Читайте также:
Кулер для воды — какой выбрать

Теперь у вас есть схема – ваш самостоятельный мини-проект и пора отправляться за расходными материалами.

Критерии выбора безопасной электрофурнитуры и кабелей

Выбор кабелей

Старая проводка повсеместно выполнялась алюминиевой. Время доказало всю непрактичность и ненадежность использования столь хрупкого и мягкого металла в электротехнике. Поэтому прокладывать нужно медные провода, их и покупайте. Длину кабеля узнаете, если измерите рулеткой все планируемые каналы для него (нанесите длины на схему).

Что касается марки кабелей, то для жилых помещений пригоден негорючий кабель марки ВВГ НГ. Если в квартиру подведен заземляющий контур, то для розеток покупайте трёхжильный кабель с сечением от 2,5 квадратных миллиметра, для светильников можно взять 2х жильный кабель марки ВВГ с сечением от 1,5 кв. миллиметра. Для кухонной электропроводки используется трехжильный кабель с сечением от 4 кв. мм.

Вообще, подбор сечений медных кабелей для проводки квартир регламентирован ПУЭ и зависит от токовой нагрузки. Усредненные же показатели таковы, что за номинальную квартирную токовую нагрузку принимается 16 Ампер, которой соответствует сечение кабеля 2,5 кв. мм. Но, с теперешним уровнем технического прогресса можно ожидать только увеличения количества электроприборов. Поэтому вот вам совет – берите медный кабель с сечением 4 кв. мм. Он выдержит токовую нагрузку в 25 Ампер, ваша проводка не будет греться и прослужит очень долго.

Выбор электрофурнитуры

Выбирая розетки и выключатели, как правило, ориентируются на их функциональность и эстетичность. Но соблюдение норм электробезопасности при их монтаже является определяющим параметром выбора. Что имеется ввиду? Распространенная ныне внутренняя посадка розеток и выключателей еще не гарантирует безопасность их использования.

Надёжность электрофурнитуры обеспечивает конструкция ее крепёжных элементов. Если они изготовлены из мягкого металла, в процессе затяжки винтов они деформируются. Воткнув вилку в такую слабозакрепленную розетку, и затем, доставая ее назад, вы вытащите её вместе с розеткой и оголёнными контактами.

С выключателями несколько другая история. Вы ничего не дергаете, лишь нажимаете. Поэтому основа безопасности выключателя – в степени защиты его клавиш, которые должны быть выполнены из качественного полимера, что отражается на его цене.

Еще одно из важных звеньев электрофурнитуры — контактная группа. Приобретая дешевые изделия, вы рискуете получить электрофурнитуру со слабым функционалом. При затяжке проводников крепежи из тонкого металла образуют слабый контакт, что приводит к подгоранию. К тому же, в дешёвых розетках и выключателях на крепежах часто «слетает» резьба.

«Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях, должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке» (ПУЭ п. 7.1.49).

Установка защитных выключателей

Выбор автоматов

Тип автоматов зависит от характера нагрузок. Едва ли у вас в квартире будут использоваться мощные электродвигатели. Для квартирного щитка подбираются автоматы общего назначения. В целом, следует исходить из правила: для группы розеток автомат на номинальный ток 16 – 25 Ампер, а на освещение 10 А, тип автомата В.

УЗО реагирует на перепады напряжения и отключает электроэнергию во избежание замыкания. Чтобы верно выбрать УЗО по току, необходимо понимать для каких целей оно будет устанавливаться. Если защищается отдельный элемент электросети, к примеру, бойлер, то УЗО может быть рассчитано на значение силы тока не выше, чем 16 А. Если одним устройством защищается вся электропроводка в квартире, то устанавливайте агрегат на 32 А.

Вообще, на отдельные группы рекомендовано ставить по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и с расчетной токовой нагрузкой– 16/25/32А.

Разводка электропроводки в квартире

Подготовительные работы

Проведение электропроводки выполняют тремя известными способами. Первый из них, открытый, не применяется в квартирах. Для жилых помещений идеально подходит скрытый монтаж кабелей, когда провод укладывается в стены под штукатурку. Также существует комбинированный способ, когда кабели проходят в специальных рукавах, но чаще таким методом пользуются в офисах.

Теперь можно приступать к монтажным работам. Работайте по такому алгоритму:

  1. Наметьте и прорисуйте прямо на стенах и потолке все места расположения электроточек;
  2. Проанализируйте и повторно уточните их расположение;
  3. Нанесите разметку прокладки групповых магистралей от электрощитка;
  4. Особое внимание обращайте на соседство с другими инженерными системами квартиры (газ, вода, отопление);
  5. С помощью перфоратора подготовьте углубления в стене для распределительных коробок, розеток и выключателей;
  6. Проведите штробление стен под кабель-каналы. Учтите, что нельзя использовать диагональные штробы, только горизонтальные или вертикальные.
Читайте также:
Как крепить имитацию бруса снаружи
Прокладка кабелей

Отмерьте и нарежьте куски кабеля и защитной гофрированной трубы нужной длины. Поместите кабель в соответствующие куски трубок и проложите его в канавках, закрепляя алебастром через каждые полметра. Установите подрозетники и распределительные коробки в лунки на алебастровую основу. По окончании этих работ, все нефункциональные отверстия и канавки с кабелем оштукатуриваются.

Когда все отрезки кабеля будут уложены в каналы и соединены, вводные концы гофров необходимо подвести к щитку и основательно соединить с его клеммами. Эти работы требуют неукоснительного соблюдения правил безопасности и проводятся только при отключенном электричестве.

Не забывайте самого главного: соединять между собой можно только провода одного цвета. Никаких смешанных соединений! Соединение проводов можно производить тремя способами: при помощи скруток, посредством пайки и клеммами. Использование клеммников – это компромиссный вариант соединения проводов. Затягивая болты, вы получите надежный контакт.

Подключение светильников и электрофурнитуры

Розетки и выключатели

Высоту и место расположения розеток и выключателей выбирать лично вам. Но здесь необходимо учитывать небольшие нормативные ограничения, а также соображения эргономики.

  • заранее учитывайте потенциальные места для мебели, удаленность от предметов, которые могут влиять на работу розетки;
  • задумайтесь заранее о высоте установки выключателей и розеток. Первые обычно ставятся приблизительно на 1,5 м от пола (если в квартире есть дети, то можно и ниже) и считаются включенными он при нажатии верхней части. Розетки оптимально располагать на высоте 30 см от пола, но здесь решать все же вам;
  • не разрешается установка розеток и включателей в ванной и туалете, они ставятся на внешних стенах этих помещений;
  • монтируйте выключатели таким образом, чтобы они не попадали в зону, прикрываемую дверью;
  • металлические предметы с заземлением (трубы и др.) должны отстоять от розеток не менее, чем на полметра.
Монтаж светильников

Для освещения в квартире желательно установить отдельные коробки. Большинство квартир не имеет заземления, поэтому для монтажа люстр и точечных светильников применяется двухжильный провод. Если вы владелец современного жилья, где застройщик позаботился о безопасности жильцов и подвел заземляющую шину, для подключения осветительных приборов есть смысл использовать кабель из трех жил.

«Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючих материалов, должны иметь между местами их примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ 249-97». (ПУЭ п. 6.2.15).

Подключение заземления

Модернизация электроснабжения, а с нею перевод на более безопасную систему заземления многоквартирных домов, идет медленно, но уверенно. Хотя ремонт существующей проводки чаще выполняют сами хозяева. Большинство из них уже сейчас смотрят в будущее, и, рассуждая здраво, при ремонте заменяют всю электропроводку. Если у вашего дома новая или модернизированная система заземления, то ваш долг – подключать все розетки трехжильным кабелем, в котором нейтральный и заземляющий проводник – это самостоятельные жилы.

Проводка в квартире — правила, обзор проводов, полезные советы

Когда возникает необходимость прокладки новой проводки?

Существует две основные причины для прокладки электропроводки:

Возможна еще одна причина — перепланировка существующих помещений, в ходе которой приходится менять конфигурацию внутренней электросети. Однако, подобные работы можно также отнести к замене изношенной проводки, поскольку чаще всего приходится полностью обновлять всю систему.

Принципиальной разницы между этими мероприятиями нет — в обоих случаях выполняется примерно одинаковый объем работ. Часто замену проводки делают самым простым способом — просто удаляют старые провода и устанавливают новые. Однако, это не лучший вариант — такой подход не всегда позволяет получить ожидаемый результат.

Как правило, меняют старую алюминиевую проводку, рассчитанную на низкую нагрузку и малое количество приборов потребления. Современные электроплиты, электрочайники, духовки и прочее кухонное оборудование потребляет гораздо большую мощность и требует соответствующего электроснабжения.

В любом случае, для решения задачи требуется составить принципиальную схему разводки и приобрести подходящие провода и кабели. Схему составляют с учетом количества и потребляемой мощности электроприборов. Для этого надо выполнить соответствующие расчеты и получить исходные данные, определяющие выбор соответствующей электропроводки.

Кабель и провод — в чем разница?

В понимании обывателя, кабель — это нечто мощное, тяжелое, используемое для подачи больших мощностей в промышленности. Соответственно, провод — тонкий и гибкий элемент проводки, который можно использовать для подключения бытовых электроприборов. Примерно так понимает эти термины большинство неподготовленных людей. Однако, их значения другие.

Провод — это одно- или многожильный электропроводник, заключенный в изоляцию. Принципиально, что это — одинарный проводник, по которому можно подавать только ноль или фазу, подключать заземление и т. д.

Читайте также:
Как узнать проект и планировку своего дома

Кабель — это пучок проводов, заключенный в одну общую изоляцию. Он может состоять из одинаковых или разных проводов, рассчитанных на определенную нагрузку и предназначенных для выполнения собственных задач. Количество проводов в кабеле может быть любым, но для проводки в квартире чаще всего используются четырехжильные марки.

Нормативы и правила

При выполнении прокладки электропроводки необходимо руководствоваться действующими нормативными документами. Это обязательное условие, хотя некоторые пользователи относятся к нему как к рекомендациям, не обязательным к соблюдению.

Однако, пренебрежение действующими правилами создает проблемы прежде всего для самого пользователя — если проводка не справляется со своими функциями, возможны замыкания, прекращение подачи электроэнергии, а в самых сложных случаях — возгорания.

Кроме этого, есть и административные санкции — при обнаружении нарушений на виновника налагается штраф.

Основной нормативный документ, определяющий и регулирующий все работы с электропроводкой — Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Необходимо иметь в виду, что ПУЭ — это сборник нормативов, действующих не только в России, но и в соседних республиках.

Кроме этого, ПУЭ постоянно дополняется и развивается, выпускается в форме изданий. В частности, сегодня в нашей стране действуют 6 и 7 издания.

Кроме этого, при выполнении монтажа проводки используют СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Оба норматива определяют правила расчета, подбора и монтажа электропроводки. Перед началом монтажа необходимо внимательно изучить все пункты, имеющие отношение к специфике предстоящих работ. Это полезно не только при самостоятельной прокладке проводки. Знание нормативов позволит вести грамотный контроль за действиями приглашенных монтажников.

Материал и устройство электрического кабеля

Электрический кабель состоит из нескольких элементов:

  • защитная оболочка (полимерная или резиновая);
  • броня (используется только на силовых кабелях, предназначенных для подачи высокого напряжения);
  • общая оболочка или заполнитель;
  • токопроводящие жилы (ТПЖ) в собственной изоляции.

Основным различием кабелей является материал ТПЖ.

Всего используют две разновидности:

алюминиевые жилы

медные жилы

В промышленности чаще всего используются алюминиевые кабели. Однако, согласно требованиям действующих нормативов (ПУЭ 7.1.34 и СП 31-110-2003, п. 14.3) в жилых помещениях разрешается монтаж только медных жил. Это требование продиктовано соображениями безопасности — медь имеет более эффективные показатели проводимости и сопротивления, не так сильно нагревается и обладает большей пластичностью. Такое сочетание делает медные кабели предпочтительными и безопасными.

Большое значение имеет тип ТПЖ. Существуют одно- и многожильные провода. Первые обладают малым сопротивлением и меньше греются. Однако, они плохо переносят деформирующие нагрузки — вследствие большого сечения их гибкость значительно снижена.

На перегибах или при многократных изменениях направления они часто ломаются. Скрутки на подобных жилах сделать сложно (иногда — невозможно). Приходится делать соединения с помощью специальных элементов, муфт и прочих приспособлений.

Многожильные провода в этом отношении гораздо устойчивее, поэтому их используют для изготовления удлинителей или сетевых проводов бытовых электроприборов. На многожильных проводах легко и надежно делаются соединения скруткой или специальными колпачками. Кроме этого, многожильный провод хорошо паяется.

Сечение провода

Это показатель, определяющий рабочие качества данного проводника. Он измеряется в мм 2 , что иногда становится причиной ошибок — невнимательные пользователи измеряют диаметр провода штангенциркулем или микрометром и используют в расчетах полученное значение.

Сечение проводника диаметром 2 мм равно 3,14 мм 2 , то есть больше примерно в полтора раза. Если же проводник имеет диаметр 4 мм, его сечение увеличивается до 12,56 мм 2 .

На первый взгляд, превышение сечения не грозит никакими проблемами. Однако, использование слишком толстой проводки изменяет режим реагирования устройств защитного отключения (УЗО).

Кроме этого, провода с большим сечением дороже, надо правильно рассчитывать их показатели, чтобы исключить лишние расходы. Примечательно, что в продаже на всех видах проводки указано сечение как основной рабочий показатель.

Выбирая электропроводку, необходимо учитывать режим ее использования. Если сечение слишком мало, провода будут нагреваться. Это опасно, возможны возгорания или отравления продуктами тления изоляции.

Особенности жильной и общей изоляции

Каждый отдельный провод или ТПЖ в составе кабеля имеет собственную изоляцию. Как правило, это сплошная оболочка из ПВХ. Она выполняется в разных цветовых вариантах (это важно при подключении многожильных кабелей).

Кроме этого, изоляция проводов может иметь специальные добавки, обеспечивающие уменьшенное дымообразование или способность к горению.

Толщина собственной изоляции определяется ГОСТом. Например, для проводов сечением 1,5-2,5 мм 2 (рассчитанных на работу под напряжением до 660 В) толщина изоляции равна 0,6 мм. Общая изоляция кабеля (оболочка) представляет собой защитный слой, объединяющий внутренние жилы.

Внешнюю изоляцию изготавливают из разных полимеров:

  • сшитый полиэтилен;
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: