Монтаж фиброцементного сайдинга. Описание принципов монтажа нового отделочного материала.

Отделка дома фиброцементным панелями-сайдинг – инструкция + видео

В статье мы рассмотрим инструкцию с поэтапным монтажом фиброцементного сайдинга фасада дома. В конце будет представлено видеоинструкция.

Чтобы дом не был слишком скучным, для фасада будет использовано два оттенка фиброцементного сайдинга — светлый и темный. Первый цвет применяется на наличниках, откосах, колоннах, по ширине кровельного свеса. Сам фасад будет выполнен в темном тоне.

Навигация:

Пошаговый монтаж

Перед монтажом фасада, была установлена обрешетка. Она выполнена из деревянных брусков. Также был утеплен фасад.

Раскладка сайдинга на фасаде

В первую очередь необходимо определиться с раскладкой сайдинга на фасаде. Особенностью шахматного порядка является то, что нужно рассчитывать места стыковки материала. На этих участках закладывать дополнительные бруски шириной не менее 70 см.

Бруски, на которые приходится стыковка двух досок, покрыть сверху до низу ЭПДМ лентой. Это необходимо, чтобы защитить их от гниения. То есть влага, которая может попасть сквозь стыковку двух досок, будет проникать не на брусок, а на ЭПДМ ленту. По ней она будет скатываться вниз, за пределы фасада.

Установка сайдинга на фасад

После монтажа подсистемы, ЭПДМ ленты, доборных угловых элементов, симметричных профилей, окрашенных в цвет материала, можно приступать к дальнейшим работам. Особенностью является то, что все доборные элементы устанавливаются перед фиброцементным сайдингом.

Пошаговый монтаж:

    По периметру всего здания установить перфорированный вентиляционный профиль. Он необходим, чтобы предотвратить попадание грызунов в подсистему. Иначе они будут выедать утеплитель, селиться в вентилируемом фасаде.

Установить стартовый профиль на саморезы.

Установить фиброцементный сайдинг в шахматном порядке, продвигаясь снизу вверх. Нахлест составляет 3 см, благодаря чему удастся скрыть саморезы.

Есть два варианта оформления окон:

  • с применением профиля, окрашенного в цвет материала;
  • с применением фиброцементного сайдинга.

На нашем объекте сначала будет смонтирован откос, а затем наличник. Такой порядок монтажа необходим, чтобы скрыть торец откоса наличником.

На нашем объекте откос выполнен из фиброцементного сайдинга. Мы подготовили направляющие бруски, на которые он будет крепиться. Доска распускается в том случае, если глубина откоса больше, чем ее ширина. В таком случае она распускается вдоль. Две доски стыкуются на откосе вплотную друг к другу. Крепление будет видимым, саморезы в дальнейшем подкрашиваются.

Доски для наличника распускаются напополам по своей длине. Углы запиливаются под углом 45 градусов. Далее они стыкуются по периметру окна.

Также предварительно перед монтажом фиброцементного сайдинга в качестве наличника были подготовлены направляющие бруски, на которые впоследствии будут смонтированы сами панели. Их глубина составляет 2 см, чтобы отодвинуть наличник от фасада.

Бруски находятся слева, справа, над окном. Внизу будет располагаться отлив и капельник. Они скроют ту небольшую щель, которая остается, чтобы воздух выходил из подсистемы.

Оформление дверного проема будет аналогичным окнам. То есть, используется наличник, откос из фиброцементного сайдинга. Также предварительно закладываются бруски.

Монтаж сайдинга на колонны

Монтаж фиброцементного сайдинга напрямую без подсистемы недопустим. Поэтому устанавливаются направляющие бруски, угловые элементы, окрашенные под цвет материала, стартовый профиль. Перфорированный профиль не монтируется, так как он не нужен, потому что колонны не утепляются.

Фиброцементный сайдинг монтируется внахлест 3 см классическим образом по высоте всей колонны.

Так как длина доски фиброцементного сайдинга составляет 3,6 м (стандартный размер), для колонны необходимо напилить куски.

Фиброцементный сайдинг был выбран для облицовки колонн по следующим причинам:

  • Данный конструктивный элемент расположен на проходной зоне, поэтому он подвержен повреждениям. Если фиброцементный сайдинг будет зацеплен, с ним ничего не случится. Если же вместо этого материала используется, например, штукатурка, металлический или виниловый сайдинг, их легко повредить.
  • Данный материал смотрится более эстетично с фасадом, выполненным из фиброцементного сайдинга.

Монтаж фиброцементного сайдинга на кровельный свес

На объекте были смонтированы дополнительные бруски, чтобы кровельный свес чуть-чуть опустился. Это позволило перекрыть последнюю доску на фасаде. Благодаря этому видимые саморезы на ней не придется подкрашивать.

Монтаж фиброцементного сайдинга на подшив кровельного свеса будет выполнен в одном направлении. Для оформления также была выбрана классическая доска. Однако монтаж осуществляется не внахлест, а стык в стык. Между досками оставляется небольшой зазор 1,5-3 мм для вентиляции подкровельного пространства.

Саморезы, которые используются для подшива кровельного свеса, впоследствии будут подкрашиваться в цвет с доской.

Оформление лобовой доски

Лобовая доска будет также выполнена из фиброцементного сайдинга. Крепление тоже видимое, саморезы в дальнейшем подкрашиваются. На этом монтаж фиброцементного сайдинга закончен. На фото ниже видно, как сочетаются фасад, колонны, обрамление окон и дверей с применением данного материала. Все выполнено в едином стиле, лаконично

Фиброцементный сайдинг – этапы и нюансы монтажа

Что такое фиброцементный сайдинг

Сравнительно новый стройматериал, который используется как быстрый и безопасный метод для создания отделки жилых построек – фиброцементный сайдинг. Обилие выпускаемой продукции обеспечивает достойный выбор отделки. Это даёт возможность домовладельцам реализовать любую дизайнерскую задумку.

Фиброцементный сайдинг — работа команды «АВИ»

Большая палитра цветов, разные фактуры, имитирующие природные материалы, матовая или глянцевая поверхности, возможность прикрепления к различным видам обрешетки – вот что делает панели из фиброцемента настолько популярными.

Преимущества использования фиброцементного сайдинга

После завершения работ с этим видом облицовки фасады преображаются – становятся привлекательными и эстетичными. Большая часть преимуществ фиброцемента связаны с его качественными характеристиками:

  • Повышенная прочность. Даже спустя 50 и более лет панели не ломаются, так как в состав входят цемент, вода, целлюлозное волокно и кварцевый песок. Толщина панели в среднем составляет 10 мм. Это в 9 раз больше, чем у классической обшивки из ПВХ.

Яркость оттенка не меняется несколько лет

  • Устойчивость к ультрафиолету. Поверхность сайдинга окрашивается в несколько слоев по специальной технологии – так предотвращается изменение оттенка или его потемнение.
  • Пожаробезопасность. Такая обшивка относится к классу К0-П. Аббревиатура обозначает, что отделка не является горючей.
  • Выгодная инвестиция. Несмотря на довольно высокую цену (по сравнению с виниловыми или цокольными изделиями), фиброцементный сайдинг – это перспективное вложение в оформление экстерьера. При правильном монтаже и своевременном уходе замена облицовки может потребоваться только спустя полвека!

Срок эксплуатации составляет не меньше 50 лет

  • Отсутствие деформации. При перепадах температур облицовка не подвергается тепловому расширению, как пластик. Поэтому можно с уверенностью сказать, что фасад «не поведет».

Помимо вышеперечисленного, также стоит отметить и простоту в установке фибросайдинга. После внимательного ознакомления с инструкцией можно обшить самостоятельно.

Качественный результат зависит от правильного монтажа

Но для получения гарантированно качественного результата и экономии времени мы предлагаем воспользоваться услугами наших специалистов с большим опытом работы.

На фотографии ниже показан дом, обшитый фиброцементным сайдингом. Так объект выглядел до выполнения работ.

Дом до отделки фиброцементным сайдингом

Результат после обшивки фибросайдингом профессионалами «АВИ»

Заказать установку панелей из фиброцемента в Москве и Московской области можно на этой странице по цене до 15% ниже среднерыночной.

Нюансы монтажа фиброцементного сайдинга

Монтировать панели на наружные стены дома несложно. Но следует помнить, что фасад будет радовать глаз долгие годы только в одном случае – при качественной установке.

Качественная установка — залог долговременного результата

Что необходимо для оформления:

  • Ножовка, электролобзик или циркулярная пила.
  • Деревянные бруски или оцинкованный профиль (минимальная толщина 1,2 мм).
  • Саморезы из нержавеющей стали для сайдинга.
  • Анкерные дюбеля.
  • Утеплитель при необходимости.
  • Перфоратор и шуруповерт.
  • Доборные элементы.
  • Фиброцементный сайдинг.

Как рассчитать количество необходимых материалов?

Чтобы рассчитать, сколько панелей понадобится для фасада, сначала нужно измерить высоту и длину каждой стены. Исходя из этого вычисляется площадь каждой из сторон в сумме с другими плоскостями.

Фасад, оформленный фиброцементным сайдингом

В итоге к общей площади добавляется 10% (потери) и еще немного на возможный ремонт.

Если нужна более точная цифра количества фиброцементного сайдинга и его стоимости, вы можете обратиться к экспертам «АВИ». Менеджеры сделают предварительный бесплатный расчет и при необходимости назначат выезд замерщика на объект.

Транспортировка и хранение панелей из фиброцемента

Разгрузка отделки производится с использованием крана или вручную в 4 руки. Если переносить в одиночку, то доски могут при этом переломиться.

Хранение фиброцементного сайдинга на поддоне с материалом между рядами

Облицовка должна правильно храниться перед использованием. Сухое помещение без доступа прямых солнечных лучей и осадков – идеальное место для сайдинга. Обшивка выгружается на поддон в несколько рядов. Между ними прокладывается материал из заводской упаковки. Так обеспечивается правильное хранение облицовки перед непосредственным использованием.

Монтаж фасада пошагово

Перед началом установки фиброцементного сайдинга удаляются со стен здания все лишние элементы, очищаются все видимые загрязнения. Только после этого создается каркас для облицовки.

Обрешетка

Стандартная конструкция под виниловые или фасадные панели не подойдет для установки фибросайдинга по двум причинам:

  • необходимы более прочные подвесы со специальным антикоррозионным покрытием, которые смогут выдержать вес изделий из цемента ;
  • должен соблюдаться зазор между стеной и металлом для исключения мостиков холода, приводящих к образованию конденсата на поверхности.

Металлическая обрешетка под фиброцементный сайдинг

Для монтажа обшивки могут быть использованы как деревянные бруски, так и металлический профиль. О том, какой каркас лучше выбрать, читайте в этой статье.

Оцинкованная обрешетка должна предназначаться строго для наружного применения, но ни в коем случае не для гипсокартона!

  • дерево предварительно обрабатывается огнебиозащитой;
  • ширина промежуточных брусков – не менее 50 мм, стыковочных – 70 мм;
  • зазор между стеной и фиброцементом – от 20 мм;
  • обязательные промежутки для циркуляции воздуха над окном, перед кровельным свесом, под отливом (10–20 мм);
  • от низа подсистемы до земли минимальное расстояние составляет 150 мм;
  • шаг обрешетки по центрам – 600 мм.

Деревянная обрешетка под фиброцементный сайдинг

Для создания обрешетки под фиброцементный сайдинг делаются вертикальные и горизонтальные разметки на фасаде согласно выбранному шагу крепления (600 мм). Далее намечаются места присоединения несущих кронштейнов, сверлятся отверстия в стене и опоры закрепляются анкерными дюбелями со специальной насадкой. Чтобы исключить мостики холода на этом этапе, нужно дополнительно зафиксировать паронитовую прокладку между стеной и опорной частью кронштейна.

Утеплитель и ветрозащита

Всегда ли требуется утеплитель под сайдинг и можно ли без него обойтись? Об этом можно прочитать здесь.

Установка утеплителя, ветрозащиты и направляющих

Плиты для утепления нанизываются на кронштейны в один или в два слоя и фиксируются дюбелями с прижимными шайбами. Далее натягивается ветрозащита. Поверх монтируются направляющие элементы для создания каркаса под фиброцемент.

ЕПДМ лента

Уплотнительная лента (EPDM) клеится на вертикальные направляющие на углах дома, в местах стыка двух досок, а также у дверей и окон.

ЕПДМ-лента для герметизации стыков на направляющих брусках

Такой материал является защитой обрешетки от попадания на нее влаги и последующего гниения.

Монтаж фиброцементного сайдинга

Непосредственная установка отделки на подготовленную подсистему начинается с фиксации отлива цоколя, стартового перфорированного профиля и первой доски на направляющие с помощью саморезов. Если изделия монтируются «внахлест», то нужно задать угол наклона первого ряда вручную. Далее используется специальный парный инструмент для точной разметки последующих рядов.

Процесс монтажа фиброцементного сайдинга

Отверстия для крепления панелей рассверливаются заранее. Но есть производители обшивки, которые выпускают специальные саморезы для фибросайдинга. Таким крепежом можно сразу фиксировать изделие на направляющие. Фирменные шурупы стоят дороже обычных, но при этом значительно ускоряется процесс оформления дома.

Важно! Между первой доской и отливом оставляется зазор в 10 мм для свободного попадания воздуха под сайдинг.

Фиброцементный сайдинг на фасаде дома

Правильная отделка оконных откосов, внешних углов и установка панелей на подходе к проемам – это важные этапы в облицовке фасада фиброцементным сайдингом. Чтобы упростить задачу, вы можете воспользоваться услугами профессионалов «АВИ».

Как заказать отделку сайдингом под ключ и где купить качественный материал – ответы на эти и другие вопросы можно получить по номерам +7 (499) 964-24-64, +7 (977) 332-64-64.

Всё, что стоит знать о монтаже фиброцементного сайдинга

Только актуальная и достоверная информация о новостях, акциях, новинках, специальных предложениях ГК Стройресурс, а также о строительных и отделочных материалах, производителях и тенденциях строительного рынка. Подписывайтесь на электронную рассылку, чтобы всегда быть в курсе событий.

Всё, что стоит знать о монтаже фиброцементного сайдинга

Одним из главных преимуществ фиброцементного сайдинга является относительная простота его монтажа, в отличие от кирпичной кладки или тем более штукатурного фасада. Вне зависимости от опыта необходимо учитывать все нюансы, рекомендации и правила. Только при полном соблюдении конструкция будет служить долго.

Этапы и тонкости монтажа фиброцементного сайдинга

Монтаж фиброцементного сайдинга осуществляется по принципу вентилируемого фасада, то есть система крепится на каркас, смонтированный на стену фасада. В пространстве, которое остается между стеной и облицовочным материалом свободно циркулирует воздух. Такая система исключает скопление влаги и конденсата в конструкции, так как точка выносится за пределы несущей стены здания.

Этап первый: Утепление

Теплоизоляция в современных конструкция не только позволяет существенно сэкономить на коммунальных платежах, но и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, способствует созданию комфортного микроклимата в помещении. Для утепления наружных стен здания не требуется утеплитель повышенной плотности. Оптимальный слой утепления зависит от региона и материала для возведения стен. При этом обрешетка должна быть выбрана заблаговременно.

Если для устройства выбрана деревянная обрешетка, то сначала крепятся вертикальные и горизонтальные направляющие, затем монтируется теплоизоляция при помощи специальных теплоизоляционных дюбелей. Рекомендуемое количество – не менее 5 штук на 1 полноразмерную плиту. Длина рабочей зоны фасадного теплоизоляционного дюбеля определяется толщиной минваты.

При многослойном утеплении, каждый слой изоляции необходимо монтировать так, чтобы последующий закрывал стыки между теплоизоляционными плитами предыдущего. Это существенно снижает теплопотери и исключает образование “мостиков холода”. Обрешетка в таком случае наращивается.

Многослойное утепление рекомендуется при толщине теплоизоляции от 100 мм.

При использовании деревянной обрешетки, сначала крепятся горизонтальные бруски. равные толщине утеплителя с шагом, равным размеру теплоизоляционной плиты, затем производится крепление вертикальных брусков.

Для каркаса с разным шагом рекомендуется использовать рулонный утеплитель, который подходит для изоляции каркасных конструкций. Это позволит существенно сэкономить на обрезках материала.

Если для устройства выбрана металлическая подсистема, то в первую очередь устанавливаются кронштейны (размер кронштейна определяется толщиной утеплителя), затем теплоизоляция, которая также фиксируется при помощи дюбеля “с шляпкой”, как часто его называют, после монтируются металлические направляющие.

Шаг вертикальных направляющих должен быть не менее 600 мм. Вдоль оконных и дверных проемов, а также на углах здания должны быть установлены дополнительные направляющие каркаса.

Минераловатный утеплитель в большинстве случаев требует дополнительной защиты специальными пленками. Исключение составляют кашированная теплоизоляция, так как верхний защитный слой и выполняет функцию ветрозащитной пленки. Материал монтируется вместе со слоем утеплителя с нахлестом и обязательным проклеиванием стыков специальной лентой.

Для выветривания конденсата и водяных паров, необходимо оставить вентиляционный зазор, минимально возможный – 20 мм, рекомендованный около 50 мм.

Этап второй: Монтаж фиброцементного сайдинга

Фиксация панелей фиброцементного сайдинга производится на деревянную или металлическую обрешетку при помощи крепежа. Универсальная форма панелей позволяет монтировать фиброцементный сайдинг в любом направлении, комбинировать их между собой, сочетать различные оттенки и способ фиксации.

Такой большой выбор вариантов монтажа позволяет создать по-настоящему уникальный фасад у строения.

Фиксация фиброцементного сайдинга делится на две группы:

В первом варианте каждая верхняя панель закрывает нижнюю на 30 мм, при таком способе возможно применение саморезов с утапливаемой головкой. Все крепежные элементы при монтаже внахлест скрыты.

При установке встык используют саморезы для открытого крепления, головка такого крепежа немного выступает за поверхность панели фиброцементного сайдинга. Так как крепеж при такой системе крепления будет заметен, следует покупать саморезы с порошковой окраской в цвет фиброцементного сайдинга.

Крепление саморезов стоит осуществлять в предварительно засверленные отверстия при помощи сверла по бетону, диаметр которых должен быть на 1,5 мм больше диаметра самого крепежа. Обязательный отступ от края планки фиброцементного сайдинга – 20 мм. Стоит избегать плотной затяжки саморезов.

При монтаже фиброцементного сайдинга отступ от отмостки должен быть не менее 50 мм, а расстояние между обрешеткой и отмосткой не менее 60 мм.

Резка фиброцементного сайдинга возможна с использованием следующий инструментов:

> циркулярной пилы

> электролобзик с дисками или пилкой по фиброцементну

> болгарка с алмазным диском по камню или бетону

Ножовка с закаленными зубьями применяется только для небольшого количества резов.

Этап 3: Монтаж доборных элементов

Красивый и завершенный вид фасада невозможен без применения соответствующих комплектующих, которые закрывают стыки и края панелей, а также красиво обрамляют оконные и дверные проемы.

В качестве доборных элементов возможно использование то ли панелей фиброцементного сайдинга, то ли специальных металлических комплектующих с декоративно-защитным покрытием.

Цвет изделий может использоваться любой, чаще всего выбирают контрастные или наоборот аналогичные основному цвету фасада.

Для создания уникальных экстерьеров, можно попробовать не только различные способы монтажа фиброцементного сайдинга, но и сочетание нескольких цветов.

Отдельное внимание стоит уделить уплотнительной ленте, которой часто пренебрегают при монтаже. Это недорогой, но крайне полезный элемент фасадной подсистемы. Уплотнительная EPDM лента представляет собой пористый вспененный материал, который способен не только защитить от влаги деревянную подсистему, но и выполняет функцию специальной прокладки между отделочным материалом и подсистемой. Обеспечивает плотное примыкание панели фиброцементного сайдинга к обрешетке.

Грамотный и качественный монтаж – залог долговечности конструкции. Соблюдайте простые правила, стройте правильно вместе с ГК Стройресурс.

Характеристики, свойства и монтаж фиброцементного сайдинга для отделки фасадов

Сайдинг — популярный материал для отделки фасадов. Существуют разные виды такой облицовки, которые различаются составом, технологией производства, внешним видом. Сейчас в лидеры среди аналогов постепенно выходит фиброцементный сайдинг, дающий широкие возможности в декоративном оформлении конструкций и способный имитировать камень, кирпич, дранку, натуральное дерево и иные материалы.

Что такое фиброцементный сайдинг

Фибросайдинг — это композитный материал на основе цемента, применяемый для наружной отделки и фасадных работ, отличающийся высокими эстетическими качествами и долговечностью. Фиброцементный сайдинг монтируется на обрешетку по типу крепления вентилируемых фасадов, причем одни его виды рекомендуется фиксировать на специальный металлический каркас, другие можно присоединять на обычные деревянные бруски.

Фиброцементные панели под дерево

Фибросайдинг реализуется в виде досок и панелей разной длины и ширины, что зависит от форм, в которые помещается сырье в ходе производства. Рисунок на сайдинге также может быть любым — он появляется благодаря прессованию. Материал бывает окрашенным в массе или только на поверхности, причем во втором варианте для покраски применяются акриловые краски. Некоторые модели сайдинга предполагают возможность самостоятельной покраски пользователем, другие сверху покрыты специальной керамической пленкой (они стоят на порядок дороже).

Фибросайдинг бывает гладким (шлифованным) и рельефным, с имитацией иных материалов (штукатурки, вагонки и т. д.). В продаже встречаются панели со сквозной пропиткой и поверхностью, покрытой крошкой из натурального камня. Камешки разной фракции могут иметь всевозможные оттенки и неодинаковые размеры. Они дробятся и наклеиваются на сайдинг при помощи эпоксидной смолы. Также реализуется сайдинг с полиуретановым покрытием, который повышает стойкость панелей к ультрафиолету и осадкам.

Сферы применения материала разнообразны. Его используют для отделки новых зданий, для оформления объектов в ходе реконструкции. Фибросайдинг идеально подходит для облицовки:

  • цоколей;
  • карнизов;
  • балконов;
  • стен;
  • ограждений;
  • козырьков;
  • отдельных фрагментов строений и т. д.

Обшивка балкона фиброцементным сайдингом к содержанию ↑

Состав материала

Фибросайдинг нередко называют цементно-волокнистым. На 75-90% панели состоят из цемента, а остальная доля приходится на фибру (армирующие волокна), песок, минеральные наполнители, слюду, целлюлозу и специальные добавки. Конкретный состав может варьировать в зависимости от производителя, но цемент и фиброволокно в нем присутствуют всегда. Некоторые мастера пробуют сделать материал самостоятельно: заливают формы качественным бетоном, погружают внутрь волокна фибры, а после высыхания покрывают панели краской или влагостойкой пропиткой.

Фиброволокно полипропиленовое к содержанию ↑

Технические характеристики сайдинга

Конкретные параметры и характеристики материала могут меняться в зависимости от его типа и производителя. Большинство компаний дает гарантию сохранения цвета под воздействием УФ-излучения от 10-15 лет и более, а общий срок службы сайдинга при этом составит не менее 50 лет.

Прочие средние характеристики фиброцементного сайдинга:

  • повышенная стойкость к низким температурам, легкость перенесения температурных перепадов (режим эксплуатации — от -50 до +80 градусов, морозостойкость — от 150 циклов);
  • отсутствие пожарной опасности (класс горючести — НГ, класс пожаробезопасности — К0);
  • экологическая чистота — в составе только натуральные компоненты;
  • высокая прочность на сжатие и изгиб (до 24 МПа).

Характеристики фиброцементного сайдинга

Длина досок фиброцементного сайдинга обычно составляет 3600 мм, длина панелей — 3030 мм. Ширина типовой доски равна 190 мм, панели — 455 мм, толщина — от 6 до 16 мм, хотя производители предлагают и иные решения под индивидуальный заказ.

Плюсы и минусы материала

Фибросайдинг при точном соблюдении технологии монтажа считается очень долговечным и некапризным в эксплуатации материалом. Он обладает массой и других положительных свойств:

  • низкое тепловое расширение, стабильное сохранение размеров даже при изменении температур;
  • отсутствие пустот внутри, возможность оформлять углы и швы встык, без применения доборных элементов;
  • пожарная безопасность и экологичность, нет вредных веществ в составе;
  • плотность, жесткость, низкий риск повреждения, продавливания;
  • стойкость к влиянию низких температур, солнечных лучей и иных атмосферных факторов;
  • отсутствие гниения и риска повреждения насекомыми, грызунами, нет необходимости проведения антисептической обработки;
  • влагонепроницаемость, низкий показатель водопоглощения (8-18% при погружении в воду на 2 суток);
  • отличные шумоизоляционные свойства;
  • возможность монтажа в любое время года, простота работы, пригодность любых инструментов для резки (УШМ, циркулярной пилы, ножовки, лобзика);
  • огромное количество цветовых и фактурных вариантов, можно подобрать в тон с кровельным покрытием.

Недостатки фиброцементного сайдинга не столь многочисленны. Цена на этот материал довольно высока, к тому же придется потратиться на изготовление обрешетки и покупку высококачественных крепежных элементов, которые не боятся коррозии. Монтаж фиброцементного сайдинга для новичка может оказаться сложным, ведь стыковочные узлы нужно делать строго в соответствии с рекомендованной технологией. Если сайдинг не окрашен в массе, то придется дополнительно наносить специальные составы на стыки и спилы, на места установки крепежа. Материал весит довольно много, что важно учесть заранее, еще на этапе планирования фундамента.

Монтаж фиброцементного сайдинга

Перед началом работы внимательно читают руководство к действию, которое всегда дает производитель. Это особенно важно, если решено производить монтаж своими руками. На этапе подготовки стены очищают от пыли и разных загрязнений, устраняют крупные дефекты. Далее приступают к обустройству обрешетки. Для стен из бетона и кирпича делают металлический каркас из нержавейки, оцинкованной стали или алюминиевого сплава. Шаг при формировании обрешетки не должен превышать 60 см, минимальный зазор равен 0,2 см.

Для деревянных и каркасных строений делают каркас из древесины. Обычно для этой цели используют брус 5-5 см, но подойдет также материал с сечением 5*4 см, 5*3 см. Дерево заранее пропитывают защитными составами против гниения и плесени. Стартовый профиль, в любом случае, делают из металла, а остальную часть каркаса собирают из бруса.

Вначале к стенам саморезами присоединяют отрезы гидроизоляционного материала, и только потом, прямо на него, ставят бруски или профили. Между ними устанавливают куски утеплителя, которые предварительно раскраивают. Далее фиксируют еще один слой гидроизоляции и обрешетку.

Монтаж фиброцементного сайдинга проводится таким образом:

  • при помощи саморезов крепят стартовые планки;
  • ставят угловые детали (направляющие) и соединительные профили;
  • измеряют расстояние от одного углового профиля до другого, раскраивают панели;
  • ставят первую панель (доску) в нижней части стены;
  • закрепляют остальные сайдинговые панели и финишные планки;
  • покрывают поверхность использованных саморезов специальным составом, препятствующим коррозии.

Монтаж панелей Кедрал к содержанию ↑

Виды и способы стыковок

Чаще всего фиброцементный сайдинг монтируют «елочкой». В этом случае доски укладывают внахлест, чтобы одна немного, на 2,5-3 см, прикрывала другую (наподобие вагонки). Данный способ хорош тем, что затекание воды под доски практически исключено. Расход материала при монтаже «елочкой» увеличивается, поскольку рабочая поверхность сайдинга сокращается.

Монтаж фасадной доски внахлест (елочкой)

Кроме того, фибросайдинг монтируют встык. Это возможно, если доски конкретной модели имеют особую конструкцию и могут вставляться друг в друга. Их закрепляют саморезами на кляммеры — монтажные пластины для скрытой фиксации. Углы и стыки фибросайдинга можно заделывать доборными элементами, которые без проблем запиливаются под углом в 45 градусов.

Укладка фиброцементного сайдинга встык к содержанию ↑

Производители и цены на материал

Стоимость сайдинга зарубежных производителей колеблется от 1100-2000 рублей за квадратный метр и выше. Материал отечественных марок стоит дешевле — от 700 рублей/кв. м. Качественные панели и доски производят российские, японские, европейские компании, которые представляют свою продукцию на рынке в большом ассортименте.

Cedral (Бельгия)

Эта марка на строительном рынке — одна из самых востребованных. Сайдинг Cedral от бельгийской компании Eternit может похвастаться очень высоким качеством и привлекательным видом. Многие виды сайдинга весьма точно имитируют природные материалы или имеют оригинальный рельеф. В продаже есть две разновидности панелей — с обычным краем для монтажа внахлест и с замками для фиксации встык. Данные стройматериалы можно применять и для внутренних работ.

Latonit (Россия)

В процессе выпуска этого сайдинга применяются новые технологии прессования и автоклавирования, поэтому он получается очень прочным, а структура плит — плотной. Компания выпускает сайдинг разнообразной длины (1800-3600 мм), а также линейку материалов уменьшенной толщины (8 мм) по более низкой цене. Есть модели фибросайдинга без финишного защитного слоя для установки внутри помещений, а также неокрашенные доски для самостоятельной обработки.

Mirco (Россия)

Цементно-волокнистый сайдинг «Мирко» представлен двумя видами панелей — гладкими и имитирующими древесину, причем оба варианта выпускаются в разных цветах. Размер отдельных элементов одинаков — 3600*190 мм, зато толщина может быть разной (6-10 мм). Компания дает гарантию на полное сохранение оттенка сайдинга на 10 лет.

Kmew (Япония)

Фибросайдинг данной марки покрыт качественными защитно-декоративными материалами, поэтому он служит в течение десятков лет. При производстве компания использует особые технологии для повышения морозостойкости. Ассортимент продукции довольно богат и включает такие серии:

  • «Фотокерамика»;
  • «Фотокерамика Плюс»;
  • Гидрофильная серия «Серадир и Неорок»;
  • Гидрофильная серия «Серадир V»;
  • «Легрэ» и т. д.

Вся продукция чрезвычайно устойчива к выгоранию, не склонна к появлению плесени и прошла испытания на пожароустойчивость.

Nichiha (Япония)

Такие стеновые панели позволяют реализовать самые смелые архитектурные решения. Материал премиум-качества является долговечным и стойким к повреждениям. Он состоит из 75% цемента, 15% древесной фибры и 10% слюды и функциональных добавок. Японский сайдинг обладает способностью к самоочистке, поэтому практически не загрязняется при эксплуатации. Его можно использовать даже в регионах с высокой сейсмической активностью, сильными ветрами и снегом, при запыленности, суровости климата и склонности к температурным скачкам.

«Роспан» (Россия)

Данный материал станет прекрасной альтернативой дорогостоящим зарубежным аналогам. Для его изготовления применяется цемент самого высокого качества, жидкое стекло, крошка мрамора, древесная фибра и различные добавки. Материал идеально подходит для отделки фасадов жилых домов, промышленных, торговых, административных зданий. Он не боится снега, дождя, мороза, жары, ветра и пожаров, пригоден для всех климатических зон. Благодаря огромному разнообразию моделей подобрать сайдинг можно под любой дизайн дома.

Decover (Россия)

Фиброцементный сайдинг Decover — по-настоящему безопасный и экологичный материал, поскольку он готовится на основе нетоксичных компонентов. На поверхность большинства видов сайдинга нанесен изысканный древесный рельеф, а сверху материал покрыт специальным грунтом и слоем высококачественного ЛКМ и защитного лака. Коллекция «Дековер» включает панели самых разных оттенков — от естественных до ярких, сочных. Панели имеют размеры 3600*190 см, толщину 8 мм и массу около 12 кг.

Фиброцементный сайдинг — действительно новый, необычный и очень интересный материал, который придает зданию роскошный вид и является одним из самых практичных и прочных среди аналогов. При желании его монтаж можно сделать самостоятельно, что позволит снизить затраты на ремонт, но не экономить на качестве.

Технология обустройства и монтажа фальцевой кровли

Фальцевая кровля – замечательный вариант для крыш с небольшим уклоном. Изобрели фальцевую кровли немецкие мастера (возможно, вы уже догадались по названию). В переводе «фальц» означает всего-навсего желоб, и из таких простых соединений монтаж фальцевой кровли и состоит – защелкнули или зажали, и все. Но почему тогда при такой простоте фальцевая кровля встречается нечасто?

Проблема в том, что раньше фальц делали из листов только вручную. Процесс был трудоемок, стыки получались не слишком ровными и о герметичности такой кровли говорить было сложно. И только с появлением профессионального оборудования фальцевая кровля открыла себя заново: ровные соединения, любая длина и скорость монтажа сделали свое дело. Хотите узнать больше?

Содержание

Что собой представляет фальцевая кровля?

Кровлю, которую делают из отдельных металлических листов, называют фальцевой. В России фальцевая кровля появилась чуть более 100 лет назад, и быстро приобрела свою популярность. А с производством механических и электрических закаточных инструментов (раньше фальцы соединялись только вручную) ее монтаж стал доступен всем. Посмотрите сами:

  • Небольшой вес кровли, что ценно для любых построек.
  • Отличная защита от протечек. Все благодаря герметичности! На фальцевой кровле вообще нигде нет сквозных отверстий, которые могли бы стать очагом коррозии или других проблем.
  • Фальцевая кровля привлекательна также простотой монтажа, с чем справиться способен практически любой человек.
  • Такую кровлю делать можно не только на обычных скатных крышах, но и на более сложных архитектурных объектах.
  • Фальцевая кровля смотрится эстетично и сочетается с любыми видами стройматериалов.
  • Главное преимущество фальцевой кровли – 100% герметичность кровельного покрытия, под которое не пробраться ни снегу, ни дождевой воде. Дело в том, что в такой кровле минимум отверстий, в отличие от металлопрофильной, что означает минимальный риск попадания влаги в подкровельное пространство. Никакой коррозии!
  • 20 лет минимального срока службы. В принципе, фальцевая кровля и долговечна благодаря тому, что ее соединения недоступны для воды. Плюс в ней нет поперечных швов и открытых мест соединений, которые бы препятствовали стоку воды и сходу снега.

А еще достаточно простой монтаж:

Отметим сразу, что все недостатки, которые обычно приписывают фальцевой кровле, родом как раз из неправильного монтажа.

  • Так, самые распространенные жалобы – на сильный шум от дождя, когда капли просто-таки барабанят по фальцевой кровле. Чтобы этого не было, обрешетку нужно использовать идеально ровную, тогда металлические листы будут прилегать к ней достаточно плотно и не создавать шумовой эффект.
  • Периодически необходим ремонт фальцев. Смотря, как их делали и чем.
  • Сход снега лавиной. Да, на такой ровной кровле ему ничего не остается делать, как быстро съезжать, но для чего тогда снегодержатели? В Европе, к примеру, даже дом не страхуют, если на крыше нет таких элементов.
  • Нехитрый дизайн и отсутствие богатого выбора цвета и текстур. Да, не всем по душе минималистичная эстетичность фальцевой кровли. Но дело вкуса – всегда дело субъективное, и кто-то точно также уже в глаза не хочет видеть вездесущую металлочерепицу.

А теперь посмотрите, что еще можно сделать, чтобы избавиться от шума:

Убедили? Идем дальше!

Выбор конструкции и материала

Чтобы вам было удобно, предлагаем для начала немного разобраться с понятиями.

Картины – это прямоугольные металлические элементы с фальцами, которые и монтируются на кровлю. Стандартная форма – стальные листы в виде прямоугольника с высеченными углами. Из картин и выкладывают фальцевую кровлю.

Фальц – это специфичный шов, который получается благодаря скреплению между собой разных полотен металла. Плюс в том, что при таком соединении плотность получается достаточно высокой, и не нужны ни герметики, ни клеевые составы, чтобы обеспечить полную герметичность. И, кроме своей основном задачи, фальцы играют роль еще ребер жесткости для всей кровли.

Кляммер – это особая деталь крепежа, которую прибивают прямо к основанию крыши. Простой кляммер имеет туже форму, что и будущая заготовка фальца, а подвижный обеспечивает будущее температурное расширение металла (сжатие и растяжение в разное время года).

Как видите, все просто и ни над чем заморачиваться не надо.

Материал изготовления картин

Изготавливают фальцевую кровлю как из оцинкованной стали, так и из разных цветных металлов. Вот из каких материалов сегодня чаще всего делают фальцевую кровлю:

Вариант #1 — сталь

Самый распространенный вариант. Стальная фальцевая кровля бывает оцинкованной, неоцинкованной или дополнительно покрытой полимером. Из плюсов – устойчивость к коррозии, невысокая стоимость и долговечность (60 лет службы).

Но со временем сталь, к сожалению, заметно тускнеет. А потому для устройства фальцевой кровли стальные картины нужно брать только такие, которые покрыты цветным многослойным покрытием. И при покупке таковых проследите за тем, чтобы на них была специальная защитная пленка – только так материал не поцапается во время транспортировки.

Но в любом случае даже качественное полимерное покрытие на кровле не будет долговечным: из-за солнечных лучей, кислотных дождей и самого главного врага – влажного морского климата.

Вариант #2 — медь

Это – самая красивая крыша, которая просто-таки горит в солнечный день. Ее главный плюс – никакая биологическая живность на ней не приживется, особенно мох. Но и минусов немало – такой металл мягковат, требует аккуратного обращения и стоит достаточно дорого.

С временем медь также покрывается патиной – слоем окислов, и становится темно-коричневого цвета. А еще погодя – зеленого, причем реставрировать ничего не нужно. И именно из-за окислов медь нельзя сочетать с другими материалами на фальцевой кровле.

Ценна медная фальцевая кровля также своей гибкостью – ею легко делать кровельные архитектурные шедевры, не говоря уже о простых крышах:

Вариант #3 — цинк

Цинковая фальцевая кровля дополнительно покрыта еще и защитным слоем – карбонатом цинка. Со временем такая кровля приобретает шикарный серебристо-серый цвет. Служит цинковая кровля около 50 лет, что относительно недолго, и потому в Европе уже такой материал не применяют для изготовления картин.

Вариант #4 — алюминий

Такая кровля – наиболее устойчивая к механически повреждениям и коррозии, и способна прослужить более 100 лет! А приятный серебристый блеск только порадует глаз.

Кроме того, этот материал легче стали и более стоек к коррозии. Но плох алюминий тем, что куда сильнее расширяется и сокращается при температурных перепадах. Вот почему монтаж такой кровли имеет свои особенности:

Вариант #5 — цинк-титан

Это крепкий, удачный сплав цинка и титана: цинк не поддается коррозии, а титан обладает одновременно и прочностью, и пластичностью. Ценен также этот спав и для дизайнеров, ведь со временем он покрывается благородной патиной. Кровля смотрится великолепно!

Вариант #6 — алюцинк

Алюцинк – это стальные картины с алюминиево-цинковым покрытием, которое обладает ценными самовосстанавливающими свойствами и отлично защищает царапины и срезы от коррозии.

Вариант #7 — сплав трех металлов

Титано-цинково-медный сплав. Меди здесь немного, всего 0,005%, но этого достаточно для придания кровельному материалу пластичности, благодаря которой облегчается профилирование.

Специальное покрытие

Если же ваш дом находится в приморской местности или зоне с плохой экологической обстановкой, или просто с жарким и влажным климатом, тогда приобретайте фальцевые картины, покрытые пуралом. Только этот полимер способен на высоком уровне защищать от морского воздуха, дождей с кислотными примесями и палящего ультрафиолета.

Технология производства

Разделяют фальцевую кровлю также по технологии производства – на литую и рулонную.

Издавна в России использовалась именно литая кровля, и ее надежность уже проверена. Смонтировать такую фальцевую кровлю легко своими руками и без специальных инструментов, поперечных швов нет, и поверхность получается целостной и прочной. А вот рулонная фальцевая кровля – это уже новая технология со своими преимуществами и недостатками. Это металлические полосы на всю длину ската, и сразу с подготовленными краями на специальной машине. Фальц формируется двойной.

А по ширине картин и наличию ребер жесткости фальцевую кровлю делят на такие виды:

  • Двойной фальц и два ребра жесткости. Такая кровля наиболее востребована в промышленной сфере. Ею порывают складские помещения и большие здания с самым разным уклоном крыши. Стандартная ширина – 5,57 м, рабочая – 5,45 м.
  • Двойной фальц и два ребра жесткости, но меньше ширина – 35,2 м (рабочая 3,4 м). Такой кровлей покрывают крыши коттеджей, больших жилых зданий и исторические памятки.
  • Двойной фальц без ребер жесткости. Таких кровель тоже два вида, исходя из фактической ширины – 5,57 м и 3,52 м. Обе вполне подходят для жилых зданий и обычных частных домов.

А еще фальц-панели также могут быть рядовыми и стартовыми, трапециевидными и параллельными:

Предложения рынка

Если же говорить о брендах, в России, как и за рубежом, наиболее популярная финская фальцевая кровля от компании Ruukki, с самозащелкивающимися фальцами.

Более приятные цены – на материалы отечественного завода «Инси». На рынке он уже более 16 лет, и вполне радует качеством своей продукции. В производстве есть как обычные глянцевые и матовые картины, так и уникальные, для создания особого дизайна кровли.

Технология монтажа фальцевой кровли

Для монтажа такой кровли не нужны ни специальные опоры, ни дорогая подъемная техника, ни дополнительные расходные материалы.

Этап I. Готовим основание

Устраивать фальцевые кровли можно как по обрешетке, так и по сплошному основанию. Подходят как бруски, так и металлический шляпный профиль.

Важно только придерживаться шага между стропилами не более 2,5 метров – иначе даже самые крепкие стальные листы рискуют прогнуться, и швы сразу разойдутся:

А вот как самостоятельно подогнуть подкладочный лист:

Этап II. Работаем с картинами

На рабочее место вы можете привезти как готовые картины, так и рулонную сталь, которую будете отрезать уже на месте.

Как только стальные картины будут готовы, их поднимают на кровлю. Раскладывают вдоль карниза прямо на обрешетку и начинают монтаж с середины.

Этап III. Заготавливаем дополнительные элементы

Для кровли краев крыши, ендов, коньков и таких элементов, как дымовая труба, соединение крыши и слуховое окно, необходимо заранее изготовить из рулонной стали готовые картины – но уже фигурной формы.

Вот подробный мастер-класс, как изготовить самостоятельно капельник для фальцевой кровли:

Этап IV. Загибаем фальцы

Итак, мы перешли к самому главному технологическому вопросу: какими делать фальцы?

Виды соединений

Фальцы на таких картинах бывают одинарные и двойные, стоячие и лежачие. Если упростить, то лежачими называют все горизонтальные фальцы, а стоячими – вертикальные:

Одинарный стоячий фальц самый простой в монтаже:

Двойной фальц – это двойной загиб кромки. Его обязательно нужно делать в самых проблемных местах кровли, где обычно любит скапливаться снег и вода – ендовах, желобах и других сложных соединениях. Это самый крепкий и герметичный, почему и наиболее популярный за рубежом.

Двойной стоячий фальц рекомендован для крыш, угол наклона которых менее 25°. Правда, в России двойной фальц пока еще считается неоправданно дорогой технологией. Хотя на самом деле цена превышена совсем немного, зато надежность такого соединения получается куда большей. Вот как вы можете его изготовить в процессе монтажа кровли:

Но, если вы хотите, чтобы швы между картинами не были виды, и вся кровля выглядела ровной – тогда делайте лежачие фальцы. Да и по горизонтали между собой картины соединяются только лежачими фальцами – так, чтобы охват был максимальным. Если же захваченная стальная полоса не будет доставать до глубины, такие картины со временем разойдутся.

Третий вид – это угловой стоячий фальц, который еще называют Г-образным. Он рекомендован для крыш, у которых угол наклона более 25°. В выполнении он проще обычного фальца – нужно просто правильно отогнуть верхнюю кромку шва.

Высота ребер жесткости

А теперь поговорим о высоте фальца, который одновременно служит ребром жесткости для такой кровли. Дело в том, что это соединение – абсолютно водонепроницаемо, если его только не подвергать стоячей воде. Но откуда на крыше она может взяться в таком виде? Очень просто – из толщи снега. А потому высота фальца имеет значение, и в особо снежных регионов ее делают немалую.

Дополнительная герметизация

Дополнительно, чтобы препятствовать попаданию воды в шов, в фальц еще в процессе монтажа устанавливают специальные уплотняющие прокладки. Используется особый материал, который спокойно переносит воздействие высоких температур (до 90°С) и сжатие, ведь еще будут применяться закатывающие механизмы для фальцев.

Еще один важный момент: все крепежные элементы, которые вы будете использовать, должны быть только антикоррозийными. Иначе через пару лет новая красивая кровля покроется ржавыми потеками.

Технология загиба фальца

Скрепить фальцы между собой можно при помощи молотка и деревянных брусьев, специальным ручным инструментом или при помощи электромеханических машинок. Самый простой вариант – рамкой:

Перед тем, как загнуть лежачий фальц, картину нужно прикрепить к настилу отдельной узкой полоской, чтобы стабилизировать ее положение.

Загиб делают с передней и задней части, а слева и справа – вертикальные элементы подфалец.

Применение кляммера

Наиболее распространенный способ крепежа – кляммеры. Их отгибают на 25 мм, а картины прибивают гвоздями с правой стороны.

Кляммер – металлическая полоса из оцинкованной стали, длиной 80-120 см и толщиной 0.5-0.7 мм. Вырезать кляммер вы можете из обычного оцинкованного листа простым ручным инструментом. Далее расположите кляммеры по краю картин через каждые 60 см и прикрутите саморезами (4,8х28).

Итак, сначала картину кладем на обрешетку, затем крепим кляммером и только потом накрываем другой картиной. Прибивать кляммеры нужно по линии соединения двух картин: один лист кладется на кляммер сверху, а второй подсовывается снизу, и уже три слоя металла заворачиваем в одну сторону, после чего закрываем фальцы до конца. Прижимаем, и получаем прочное и надежное соединение с кляммером, который спрятан внутри и придерживает оба листа на крыше. Такое крепление – 100% гарантия на долгие годы от протечек и холодного воздуха.

Этап V. Завершаем монтаж кровли

Теперь загибаем правильно мысики:

И, наконец, в процессе монтажа фальцевой кровли вам понадобятся вспомогательные профили: фронтон, карниз, фартуки, фальцевые планки и ендовы.

Вот отличный мастер-класс по изготовлению простой карнизной планки для такой кровли:

Профессиональный и любительский монтаж

А теперь давайте разберемся, чем отличается работа профессионала от любительской. Так, для обычного домашнего мастера с вполне ловкими руками достаточно одной киянки, ножниц и крюкогиба для установки водостоков. А вот опытный человек, специалист в своем деле, вооружается минимум десяткой дорогих специальных ножниц, не говоря уже о рамках, клещах и других инструментах. Причем суммарная стоимость такого набора может быть дороже, чем сам фальцевый станок.

Для закрытия фальцев сегодня чаще всего используется полуавтоматический инструмент, использование которого дает много весомых плюсов:

  • Высокую производительность.
  • Высокое качество шва.
  • Сохранность полимерного покрытия картин.
  • Возможность работы с металлом любой толщины.

С недавнего времени стали также производиться картины, фальцы которых легко защелкиваются при нажатии – и никаких инструментов!

Подробная инструкция по монтажу фальцевой кровли своими руками

Фальцевое покрытие считается одним из лучших решений для крыш с небольшим уклоном. Оно герметично, долговечно и монтируется достаточно просто. Изначально фальц собирался только вручную. Это отнимало много времени, качество стыков зависело от квалификации рабочего. После появления профессионального оборудования для сборки скорость монтажа увеличилась, появилась возможность выполнять ровные соединения любой длины. Поэтому растет востребованность такой отделки. Разберем все тонкости самостоятельного монтажа фальцевой кровли.

Все о самостоятельном монтаже фальцевой кровли

Что это такое

Покрытие собирается из металлических листов, их называют картины. Они соединяются между собой особым способом — с образованием фальца или технологического загиба. Он может быть одинарным или двойным. В любом случае, выполненное по правилам соединение образует полностью герметичный и надежный шов. Качество и характеристики готовой кровли зависят от металла, из которого изготовлены листы-картины. Вариантов может быть несколько, коротко охарактеризуем каждый.

Виды металла для кровли

  • Сталь. Ее чаще других выбирают для обустройства покрытия. Стальные листы хорошего качества служат более 50 лет. Предназначенный для крыши стальной прокат покрывают защитным покрытием: цинком или полимерной пленкой. Это улучшает внешний вид материала и его эксплуатационные характеристики.
  • Медь. Самый дорогой из всех металлов. Из меди получается очень красивая и долговечная отделка. Она служит более 150 лет. Со временем медные листы покрываются патиной, приобретают благородный зеленоватый тон. Достоинством металла считается высокая пластичность, что позволяет накрывать основания любой формы.
  • Алюминий. Легкий и пластичный металл. Небольшой вес позволяет изготавливать отделку, которая не дает излишней нагрузки на стропильную систему. По пластичности алюминий похож на медь. Им тоже можно отделывать крыши разных форм, в том числе и с изгибами. Срок службы алюминиевых листов больше 70 лет.
  • Сплав титана с цинком. Лучше других защищен от коррозии, поэтому дополнительное обслуживание не требуется в течение всего срока службы. При условии грамотной сборки он составит 100-120 лет. Сплав очень прочен, достаточно пластичен. Со временем покрывается благородной патиной.

Разновидности фальца

Технология монтажа фальцевой кровли зависит от того, какой используется тип фальца. Выпускаются два вида картин: панели под механическую завальцовку и самозащелкивающиеся. Детали для завальцовки соединяются с помощью специального оборудования. Они образуют жесткие соединения, которые могут быть одинарными и двойными. Последний вариант дает максимально герметичный стык. Различают также стоячие и лежачие фальцы . Первые применяют при стыковке панелей вдоль скатов, вторые — при соединении лежащих поперек элементов.

Защелкивающиеся листы, или клик-фальцы, можно собрать без спецоборудования. Панели легко защелкиваются, образуя достаточно герметичный стык. Однако его герметичность ниже, чем у двойного и даже одинарного завальцованного шва. Двойной фальц с дополнительной укладкой уплотнительной ленты или герметика разрешено монтировать на почти плоские поверхности, с наклоном от 3°. Стык одинарный разрешается ставить на кровлях, наклоненных от 10°. На уклонах больше 16° разрешено применять клик-фальц.

Устройство фальцевой кровли

Эксплуатационные характеристики и долговечность фальцевого покрытия во многом зависят от того, насколько качественно смонтирован «кровельный пирог», на который оно уложено. Разберем, из каких слоев он должен состоять.

  1. Удерживающая обрешетка. Собирается из реек, на них укладываются пароизоляционная мембрана и утеплитель.
  2. Пароизоляция. Задерживает водяные пары, поднимающиеся из помещения. Не дает им попасть в толщу теплоизоляции.
  3. Утепляющий материал. Служит шумо- и теплоизолирующей прослойкой. Гасит звуковые волны, задерживает тепло.
  4. Гидроизоляция. Не дает влаге с крыши попасть на теплоизоляцию и остальные элементы кровельного пирога.
  5. Контробрешетка. Образует зазор, через который вентилируется подкровельное пространство.
  6. Обрешетка. Основа для укладки и закрепления кровельной отделки.

Если уклон ската небольшой, обычно используется обрешетка сплошного типа. Тогда затрудняется процесс отведения конденсата, который собирается на внутренней поверхности отделки крыши. Чтобы этого избежать, на обрешеточные доски укладывают еще один слой. Это диффузионная объемная мембрана со структурирующим профилем, который помогает отводить накапливающийся конденсат.

Для обеспечения хорошего обдува подкровельного пространства обязательно ставится вентилируемый конек, а на свесы карниза монтируется лента-сетка из ПВХ. Важный момент — величина шага обрешетки под фальцевую кровлю. По строительным нормам расстояние между брусками не может быть больше 200 мм. Это делается для того, чтобы шагающий по крыше человек мог наступать на две дощечки сразу. Только так можно уберечь металлические листы от деформации, а стык от разрыва. Около желобов и на участках свесов настил должен быть сплошным. Его ширина — от 700 мм.

Технология монтажа покрытия

Перед началом работ заготавливают листы-картины. Их можно купить уже готовыми или изготовить самостоятельно из рулонного или листового проката. Для самостоятельного изготовления потребуется оборудование: фальцепрокатный или листогибочный станок. Покупать его ради одного раза нецелесообразно, лучше воспользоваться услугами профессионалов. У них же можно будет заказать изготовление всех необходимых доборных элементов. После того как материал подготовлен, приступают к работам. Разберем инструкцию по монтажу фальцевой кровли.

1. Обустройство паро- и теплоизоляции

Начинают с укладки утеплителя. Обычно это плиты минеральной ваты, которые устанавливаются враспор между стропильными стойками. Минвату подрезают с таким расчетом, чтобы она удерживалась внутри стропил без дополнительного крепления.

Поверх теплоизолятора укладывают пароизоляционную мембрану. Ее нарезают на полосы, кладут на ватные плиты. При пересечении полос обязателен нахлест в 10-15 см. Мембранные полотна скрепляют между собой строительным скотчем. К стропилам мембрану крепят степлером. В результате получается герметичная поверхность, закрывающая внутреннюю сторону утеплителя.

При необходимости монтируется поддерживающая обрешетка. Если по проекту крыша будет «холодная», то есть чердачное помещение не должно отапливаться, тепло- и пароизоляция не укладываются.

2. Монтаж гидроизоляции

Гидроизолирующая мембрана укладывается с внешней стороны крыши поверх стропил. Перед тем как ее постелить, вдоль карнизов устанавливают капельники. После этого кладут мембрану. Ее раскраивают на полосы, которые укладываются от карниза к коньку. Гидроизоляцию закрепляют к стропильным опорам степлером.

Полосы кладут внахлест, величина перехлеста — 100-150 мм. Стыки желательно проклеить скотчем. Натягивать пленку нельзя, она должна крепиться с небольшим провисанием. «Излишек» мембраны между соседними стропилами не может быть больше 35 мм. На фронтонах изоляция должна свисать на 150 мм. В нижней части мембрану приклеивают к капельникам. Для этого используют прочный двусторонний скотч или строительный герметик.

3. Установка обрешетки

Поверх гидроизоляции монтируют контробрешетку. Ее собирают из деревянных брусков 50х50 мм. Их кладут вдоль стропильных опор и закрепляют саморезами. Перпендикулярно элементам контробрешетки укладывается обрешетка. Для нее берут дощечки толщиной 30-35 мм. Шаг ее установки выбирается в зависимости от уклона крыши. По окончании работ в нижней части собранной конструкции стамеской делают пазы под крюки для удерживания водостока. Крюки ставят на место. После этого ставится на место карнизная планка.

4. Установка картин

Монтаж начинают со стартовой панели. Она отличается от других тем, что может с двух сторон закрепляться к основанию. Ее укладывают с торца крыши строго перпендикулярно карнизу. Перекос недопустим. Он испортит вид всей крыши, ведь остальные элементы кладутся параллельно первому. Лист укладывают и закрепляют к обрешеточным брускам. Способ крепления выбирается в зависимости от типа фальца.

У листов клик-фальца сбоку расположена гвоздевая полка с перфорацией. Их крепят саморезами, размещая крепеж точно в центре овального отверстия. Иначе панель будет деформироваться от теплового расширения.

Панели под одинарный и двойной фальц закрепляют кляммерами. Крепеж должен точно повторять форму бортика листа. Он прижимает его к основе, но при этом дает ей возможность немного сдвигаться при тепловом расширении.

У закрепленного листа загибают нижний край. Делают это так. Края у замков надрезаются ножницами по металлу на глубину 2,5 см. Край подгибается под углом 20-30°, подгиб выполняется специальным инструментом. Выступающие металлические элементы у замков обрезаются. Рядом с первой картиной укладывается вторая. Если проводится крепление клик-фальц, их защелкивают.

Для обустройства соединений под завальцовку второй лист кладут внахлест так, чтобы загнутый край перекрывал гвоздевую полку первого, закрепляют на обрешеточные бруски. Затем проводится обжим фальцевого соединения вместе со скрытыми кляммерами. Сначала рамкой для горизонтальных замков выполняется начальный обжим. После этого окончательно закрывают соединение рамкой под двойной фальц. Аналогично укладываются все оставшиеся картины. Последнюю панель подрезают так, чтобы она не свешивалась на фасадную поверхность. Край листа подгибают и закрепляют на обрешетку кляммерами.

Инструкция по монтажу фальцевой кровли своими руками и подготовка необходимого кровельного инструмента

07.02.2017 11,927 Просмотров

Перед тем, как изучить информацию относительного того, как грамотно провести укладку и обустройство фальцевой кровли, стоит ознакомиться с основными терминами подобной конструкции.

Фальцевая кровля – это особое современное покрытие, где соединение по соседству расположенных конструкционных деталей производится посредством специальных фальцев.

Картина – это один из элементов современного кровельного покрытия, предварительно у которого все края и кромки подготовлены к обустройству фальцевого соединения.

Среди основных достоинств кровли можно отметить возможность долговременного использования покрытия, основанного на наличии современного антикоррозийного покрытия.

Элементы фальцевого покрытия имеют небольшой вес, а также гладкую поверхность. Благодаря этому на поверхности не задерживаются снег и вода.

В этой статье мы подробно разберем, как делать фальцевую крышу из железных листов и как правильно подготовить обрешетку для кровли по специальной технологии.

Выбор фальца для кровли и основного типа крепления

Устройство фальцевой кровли начинается с выбора крепления — фальца. Фальцы могут быть стоячими и лежачими, а различаются они тем, что при помощи горизонтальных можно эффективно соединить все элементы, находящиеся в таком же положении. Стоячими элементами можно соединить кровлю по всей длине ската.

Фальцы характеризуются разными видами производимого соединения, которое может быть одинарным и особым двойным. В первом случае это один классический загиб, двойной отличается возможностью обеспечения максимальную герметичность. Подобные фальцы используются на тех участках кровли, где присутствует опасность скапливания влаги, от протекания, что характерно для желоба.

Инструмент для фальцевой кровли

Для грамотного монтажа может потребоваться много инструментов, разных насадок для них и иных элементов. Перед установкой стоит подготовить следующий кровельный инструмент для фальцевой кровли:

  1. Все возможные измерительные устройства – отвес, уровень, нивелиры.
  2. Инструмент для выявления разности между высотой всех поверхностных точек по отношению к тому или иному выставленному уровню. Оборудование требуется для измерения возможного повышения уровня.
  3. Ручные и более современные электрические ножницы, которые нужны для раскроя и аккуратного высечения кровельных элементов.
  4. Ниблер для осуществления оперативного процесса заточки.
  5. Ножовка и строительный лобзик для эффективного устройства обрешетки.
  6. Стандартная болгарка.
  7. Бытовая дрель и перфоратор.
  8. Крепежный пистолет для проведения выпрессовки. Каучуковые и выполненные из дерева киянки.

Инструмент для монтажа фальцевой кровли

Кровельный пирог

Пирог кровли из фальца характеризуется особой многокомпонентной системой, которая кроме самого кровельного покрытия состоит из разных иных элементов. Сюда можно отнести обрешетку, утеплитель, а также качественную гидроизоляцию. Отсюда и название кровельного пирога – он состоит из большого количества слоев. Если пирог обустроен правильно, можно избежать большого количества разных проблем. Это идеальная возможность предотвратить появление сосулек, процесс накапливания конденсата и потери тепла.

Серьезное значение в процессе проектирования и обустройства кровли имеет грамотная вентиляционная система. Она выводит из все кровельного пирога лишнюю влагу. Для вывода воды через мембраны в обустроенную вентиляцию, в процессе монтажа стоит оставить в кровле несколько отверстий. Деревянная обрешетка справится с данным процессом идеально.

Что такое кляммер и зачем он нужен

В процессе обустройства кровельного фальцевого покрытия используются такие крепежные устройства, как кляммеры. По сути, это специальное приспособление, которое предназначено для крепления кровельных листов. Можно не использовать гвозди, которые могут нарушить целостность и полную герметичность покрытия.

Использование кляммера серьезно упрощает процесс монтажа кровельного покрытия, обеспечивает общую долговечность системы. Отделка кровли подобными элементами делает ее эстетичной и максимально герметичной.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Крепление фальцевой кровли осуществляется строго к предварительно установленной обрешетке. Это поможет предотвратить провис листов стали, но только если будет полностью соблюден требуемый размерный ряд шага.

В качестве обрешетки используются такие материалы, как:

  1. Оцинкованный металлический профиль.
  2. Экологичный деревянный брус 50 на 50.
  3. Доска 100 на 32.

Данные элементы крепятся строго снизу и по направлению вверх, то есть от карнизной части к кровельному коньку. Если ставится металлическая обрешетка или разряженная обрешетка из дерева, до ее установки по стропилам стоит применять качественную противоконденсатную пленку. При использовании специальной сплошной обрешетки или иного полностью сплошной основы по всему настилу потребуется уложить особую пленку категории пародиффузионной.

Шаг обрешетки — 20 сантиметров, допускается использовать шаг в диапазоне 20-40 сантиметров.

Материал обеспечивает следующие преимущества:

  • Устройство постоянно действующего вентиляционного канала, который будет отводить конденсированную влагу, появляющуюся на обратной стороне кровли, выполненной из металла;
  • Эффективное предотвращение разрушительной коррозии металлических элементов, а также гниение элементов из дерева;
  • Значительное снижение шума от осадков.

Там, где осуществляется установка узлов кровли — ендов, кровельных карнизов, а также соединений и примыканий к разным выступающим элементов сооружения, монтируется второй обрешеточный профильный элемент. Это дает повышенную прочность и жесткость установленным панелям.

Конструкция обрешетки делается ровной, недопустимо наличие углублений, а также разных выступов. Кровельные ребра и стандартные коньки монтируются прямолинейные, а самая нижняя доска тоже прямой.

Если обрешетка выполняется из дерева, предпочтение стоит отдать таким породам дерева, как осина, ель, пихта, сосна. Влажность досок не должна быть больше 12%. Для придания древесине прочности, для ее долговечности, материал стоит пропитать специальными антисептиками.

Значительно увеличить время эксплуатации деревянной обрешетки можно посредством покрытия ее олифой. На уже готовую обрешетку укладывается структурная пародиффузионная пленка. От грамотного обустройства обрешетки зависит ее долговечность, а также качество всей кровли, в целом. Даже относительно небольшой прогиб листов в состоянии ослабить плотность смонтированных фальцев.

Если монтируется утепленная кровля, в обязательном порядке должна быть обеспечена качественная вентиляция. В этой ситуации сначала ставится контробрешетка, под нее монтируется специальная гидро-ветрозащитная мембрана и только потом сама обрешетка

Уклон фальцевой кровли – оптимальный и минимальный

В процессе обустройства фальцевой кровли важно соблюдать уклон кровли. Он может быть оптимальным и минимальным. Выбор осуществляется на основании архитектурно-планировочных особенностей здания.

Оптимальный уклон в среднем равен 10-15 градусам наклона.

В более высокую часть строители выносят обычные жилые помещения, в низкую хозяйственные помещения и санузлы. Оптимальный уклон кровли может быть и более крутым, тогда угол наклона может равняться 20-30 градусам.

Что касается минимального уклона фальцевой кровли, то они рекомендованы для определенных категорий кровельных покрытий. Особенности конструкции подобной кровли позволяют без проблем накрывать какие угодно по размеру крыши, главное, чтобы они были плоскими.

Угол наклона крыши

В данном случае угол наклона не выходит за пределы 15-градусного показателя. От угла уклона прямо зависит вид используемого материала. Металлочерепица подойдет для кровли в 20%. Профнастил идеально подойдет для крыши с наклоном 5%. Во всех случаях при установки покрытия должны быть учтены небольшие нахлесты. В стыки обязательно закладывается специальная уплотнительная лента.

Гидроизоляция фальцевой кровли

При монтаже кровли важно особое внимание уделять соединительным швам. Это один из самых важных показателей, который оказывает прямое влияние на обеспечение герметизации кровли и фальца.

Если использовать специальное покрытие, оснащенное самозащелкивающимся фальцем, а также двойной стоячий фальц, можно обеспечить высокий уровень герметичности.

Не менее важно использовать качественный крепежный элемент, то есть гвозди, саморезы и кляммер для фальцевой кровли, выполненные из качественной оцинкованной стали.

Они играют важную роль в обеспечении герметизации, чем дольше они будут сохранять свое качество, предотвращая протечки.

Правильное устройство гидро- и теплозащиты под кровлей полностью снижает риск стремительного износа кровельного покрытия. Высокие показатели герметичности сохранится на протяжении десятилетий.

Монтаж фальцевой кровли — инструкция

Сооружение конструкции с профессиональной точки зрения обязательно должно производиться при тщательном соблюдении определенных условий, а также установленной профессионалами последовательности действий.

Фальцевая кровля своими руками:

  1. Изготовление специальных картин, что будут применяться для покрытия стандартных скатов и иных деталей, например, свесов и кровельных желобов. Для этой цели по предварительно подготовленному чертежу и схеме производятся заготовки или картины.
  2. Кромки данных деталей обязательно загибаются, то есть подготавливаются для применения с фальцевыми соединениями.
  3. Поднятие ранее подготовленных картин на конструкцию, их соединение специальными стоячими по форме фальцами. Предварительно установленные картины надежно крепят к деревянной обрешетке кляммерами. Одна сторона заводится в фальц, иная присоединяется к брусу монтированной обрешетки.
  4. На заключительном этапе на все присутствующие отверстия монтируются фартуки, выполняемые из высококачественной стали.
  5. Если у вас остались вопросы по монтажу покрытия, рекомендуем посмотреть видео ниже.

Монтаж снегозадержателей

Работа по установке кровли предусматривает монтаж специальных ограждений. Это своего рода снегозадержатели, которые в состоянии решить огромное количество разных задач.

Посредством ограждений можно снизить сход снега с крыши. Это полностью предотвратит вероятность ущерба здоровью и имуществу. Можно защитить рядом со зданием растущие насаждения.

Ограждения серьезно улучшают условия труда в процессе выполнения работ, связанных с обслуживанием крыш. Снегозадержатели эффективно предупреждают вероятное повреждение водостока.

Подобные ограждения на крыше важно выполнять в полном соответствии с требованиями, официально зафиксированными в СНиП 21-01-9. В документах указано, что ограждения обязательно должны присутствовать на кровлях с углом наклона 12 градусов и с общей высотой карниза от 10 метров.

Снегозадержатели для фальцевой кровли должны быть не просто надежными и прочными, но также привлекательными по своим внешним характеристикам. Желательно проследить за тем, чтобы конструкция полностью соответствовала общему стилю дома. Для этого используются специальные профильные трубы или похожие материалы. Все детали ограждения стоит окрашивать специальной полимерной краской на специальной порошковой основе.

Полезное видео

Подробная установка фальцевой кровли на видео ниже:

Заключение

Если работы производить строго с выполнением перечисленных правил и условий, фальцевая кровля может быть справедливо отнесена к категории долговечных и одновременно с этим неприхотливых в процессе эксплуатации покрытий. Кровельное покрытие можно без проблем установить в частных строениях, а также в зданиях общественного назначения.

Читайте также:
Кованая напольная подставка для цветочных горшков
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: