Монтаж и обшивка потолка вагонкой

Как обшить потолок вагонкой?

Вагонка-прочный и экономичный облицовочный материал, который эффективно используют для обшивки потолков в деревянном доме. Но чтобы дерево сохранило свои свойства нужнособлюдать технологию монтажа.

Как обшить вагонкой потолок: инструменты и материалы

Перед тем, как обшить потолок вагонкой в деревянном доме, необходимо подготовить материалы и инструменты. Для установки понадобиться:

  • Сама вагонка;
  • Саморезы и крепеж;
  • Бруски для обрешетки;
  • Инструменты ( рулетка, карандаш для разметки, уровень, пила для торцовки и подгонки досок в размер.

Особое внимание необходимо уделить выбору вагонки. Материал может различаться по виду профиля, породе дерева и сорту. Если первый показатель влияет на внешний вид покрытия, то остальные два напрямую сказываются на эксплуатационных характеристиках облицовки.

В продаже можно найти 4 сорта деревянной облицовочной вагонки: «Третий», «Второй», «Первый», «Экстра». Для обустройства потолков наиболее подходят последние 2 сорта, потому, что они хорошо выглядят, имеют геометрических дефектов и могут быть быстро установлены.

Выбор породы дерева зависит от помещения, которое планируют обшивать. Для парной лучше всего подходят осина, ольха, липа. Они устойчивы к воде и не выделяют смолу при нагревании. Душевую можно обшить хвойными породами (ель, сосна, кедр). Такой материал долговечен и имеет низкую цену. В деревянном доме можно использовать и другие породы (береза, дуб и т.д.). Нагрузки на материал здесь не так велики, и выбор будет зависеть от внешнего вида облицовки и финансовых возможностей хозяина.

Обрешетка для обшивки потолка деревянной вагонкой

Монтаж вагонки выполняют на подготовленную обрешетку. Обрешетка необходима для того, чтобы скрыть дефекты и неровности потолка в доме (нужно точно установить обрешетку – чтобы выровнять покрытие используют уровень). Также обрешетка предназначена для вентиляции несущей конструкции и доски.

В качестве материала для обрешетки используют деревянные бруски или металлический профиль. Однако в случае с деревянной вагонкой наиболее предпочтителен первый вариант (особенно, если нужно отделать вагонкой баню).

Обычно для обрешетки используют бруски размером 5х5 см. Такого размера вполне достаточно, чтобы конструкция выдержала массу облицовки. Слишком толстый материал использовать не стоит – в этом случае потолок в доме может существенно опуститься.

При монтаже обрешетки нужно учитывать направление, по которому будет располагаться облицовка. Бруски нужно монтировать перпендикулярное ей. Также в углах нужно установить дополнительные рейки, параллельные облицовке. Это нужно чтобыоблицовка была достаточно жесткой.

Элементы обрешетки должны располагаться на расстоянии примерно 40-60 см друг от друга. Этого будет достаточно, чтобы надежно закрепить доски, не расходуя лишнего материала.

Крепить обрешетку можно как на гвозди, так и на саморезы. В первом случае длина метиза должна быть в 2-3 раза больше толщины бруска. Во втором – достаточно запаса в 2-3 см (главное, чтобы дерево не раскололось).

Перед тем, как отделать потолок вагонкой, нужно решить, будет ли он утепляться. При необходимости, теплоизоляционный материал укладывают между брусками обрешетки. В качестве утеплителя лучше всего подходит минеральная вата.

Монтаж деревянной вагонки

Существует несколько способов крепления профилированных досок к обрешетке:

  1. Открытый монтаж на гвозди или саморезы;
  2. Скрытый монтаж с использованием кляймеров или крепежа «Волна».

У каждого из способов есть особенности и преимущества. Подробнее о крепеже>>

Гвозди

Чтобы обшить потолок деревянной вагонкой часто используют гвозди. Причем монтаж делают как открытым, так и скрытым методом. В первом случае гвоздь забивают прямо в лицевую поверхность доски. Однако при таком способе облицовка выглядит не так красиво. Кроме того, если обшить вагонкой баню, метизы будут сильно нагреваться, из-за чего посетители могут обжечься.

Также можно использовать скрытый способ монтажа. Такой способ менее надежен, однако позволяет сохранить внешний вид облицовки. В этом случае применяются гвозди небольшой длины с малой шляпкой. Они вбиваются в шип вагонки под углом близким к 45 градусам. Поэтому места крепления остаются мало заметными.

Кляймеры

Это популярный способ монтажа профилированных досок. Здесь для крепления используют специальные метизы, которые одной стороной прикручивают к обрешетке, а второй – удерживают паз доски.

Основной недостаток способа – низкая надежность. Кляймеры не способны выдержать большую нагрузку и плохо подходят, если нужно обшить широкую или плотную доску. Так же кляймеры не рекомендуются для использования на улице.

Саморезы

Способов монтажа на саморезы тоже существует два: открытый и скрытый. Как и гвозди, саморезы можно просто вкрутить в поверхность доски. У этого способа существует много недостатков, которые идентичны недостаткам крепления на гвозди.

Если используют скрытый способ – потолочную вагонку рекомендуют заранее засверлить. После этого закручивают саморезы, утапливая их в поверхность доски. Далее места креплений закрывают деревянными заглушками. И хотя этот способ позволяет надежно смонтировать материал, сохранив при этом внешний вид дерева, он отличается высокой трудоемкостью. Поэтому его используют достаточно редко. В последнее время популярны стали специальные саморезы, позволяющие крепить вагонку без предварительного засверливания.

«Волна»

Пожалуй, крепеж «Волна» для вагонки -наилучший способ, чтобы обшить потолок своими руками. Он обеспечивает надежное и незаметное крепление материала. Причем использовать его можно для любых видов облицовочной доски.

«Волну» изготавливают из стали (на металл нанесено цинковое покрытие, которое предотвращает коррозию) и, благодаря своему профилю, она может выдерживать нагрузку до 50 кг. Это позволяет сократить количество креплений и, соответственно, существенно ускорить монтаж. Также «Волна» обеспечивает хорошую вентиляцию между доской и обрешеткой, за счет чего увеличивается срок службы облицовки.

Читайте также:
Как сделать гидравлический расчет системы отопления – теория и практика

Как обшить потолок своими руками: обработка доски

После того, как удалось обшить потолок вагонкой – рекомендуют выполнить обработку облицовки. Это позволит защитить дерево от гниения и вредителей (обработать доски можно до того, как обшить потолок деревянной вагонкой – так они будут защищены даже лучше). Способов обработки также существует несколько:

  • Краска;
  • Пропитка;
  • Лак;
  • Масло.

Обычно, баню обшитую вагонкой не обрабатывают (или используют специализированные водные лаки для саун) Подробнее об обшивке бани читайте здесь>>. Большинство составов при нагревании выделяют вещества, опасные для здоровья. К тому же, при соблюдении правил монтажа дерево даже без обработки служит достаточно долго. В остальных случаях выбор состава будет зависеть от условий и типа помещения.

Пропитка

По способу действия пропитки делят на антисептики (защищают от бактерий и вредителей), антипирены (снижают горючесть), биопирены (защищают как от вредителей, так и от горения) и тонирующие составы (позволяют изменить цвет материала). В отличие от других покрытий, пропитки не образуют на дереве пленку, а проникают в нижние его слои. Обладают низкой ценой, что позволяет использовать их для обработки больших поверхностей.

Лаки создаются на основе натуральных или синтетических смол. Как и пропитки, они бесцветны. Однако после обработки лаком на дереве образуется пленка, которая и защищает материал от влаги и вредителей. По этой причине составы не используют, если нужно обшить потолок балкона вагонкой(при большом перепаде температур пленка начнет растрескиваться). Также они не подходят в случае, когда нужно обработать обшитую вагонкой баню.

Краска

Лаки и пропитки позволяют подчеркнуть текстуру древесины. Но иногда для обработки больше подходят красящие составы.

Краска не так эффективна для защиты дерева от гниения, как пропитка. Однако она позволяет придать материалу любой цвет.

Некоторые производители предлагают уже окрашенную вагонку для потолка. Цена ее несколько выше, однако качества нанесения состава также увеличивается. В результате материал лучше выглядит и хорошо противостоит гниению.

Масло

Как и пропитка, масло не образует на поверхности дерева пленки. Поэтому его можно применять в неотапливаемых помещениях. Но такие составы хорошо впитываются деревом. Из-за этого каждые 2-3 года нужно повторно выполнять обработку поверхности. Масло можно использовать после того, как обшить потолок на балконе вагонкой.

Обшиваем потолок из вагонки своими руками — поэтапное руководство

Невероятно, но подшить самостоятельно потолок вагонкой легко! Всего несколько усилий, немного затраченного времени, чуть-чуть знаний и все готово. Действительно, выполнить монтаж отделочных материалов не сложно. Достаточно иметь хорошего помощника рядом с собой, потому что в одиночку качественно установить не получится.

  • Инструмент
  • Подбор
  • Подготовка
  • Каркас
  • Обшивка

В комнатах, как правило, потолки не обшивают. А вот кухня, ванная, веранда – это как раз те помещения, где она будет наиболее целесообразна.

Определив помещение, поговорим о тех материалах и инструментах, которые нам будут нужны.

Инструменты и материалы

Чтобы обшить потолок из вагонки своими руками, нужны каркас.

Для обшивки потолочных покрытий своими руками дорогих инструментов покупать не нужно, потому что такой инструмент наверняка найдется у любого мастера. Нам будут нужны:

  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • ножовка с малыми зубьями или лобзик;
  • уровень;
  • перфоратор или дрель;
  • молоток.

Кстати, инструмент можно взять в строительных магазинах в аренду.

Обрешетка может быть как металлической, так и деревянной.

Деревянная обрешетка для дома наиболее предпочтительна, поскольку на нее легче крепятся панели, и она выигрывает в цене по сравнению с металлопрофилем.

Металлическая обрешетка чаще используется для гипсокартона.

При подшивке потолка вагонкой в ванной комнате тоже предпочтительнее будет установить каркас из металла. Это обусловлено тем, что деформация металла не происходит во влажном помещении.

Для установки каркаса из деревянных брусков нужны:

  • брус деревянный 40*40 мм;
  • кронштейны, являющиеся креплениями;
  • клинья, деревянные или пластиковые, используемые для установки каркаса;
  • саморезы для крепления.

Для установки металлического каркаса нам будут нужны:

  • стальной металлический профиль;
  • соединительные элементы;
  • подвеска для профиля;
  • анкеры и саморезы по металлу.

Выбираем материал

Теперь выбираем непосредственно сами панели. Делятся на несколько видов:

  • металлические,
  • пластиковые,
  • деревянные,
  • МДФ.

Принцип крепления у них одинаковый. Прежде, чем покупать, надо определиться, какое помещение будем обшивать.

Для влажных помещений, ванной комнаты, например, больше подойдет пластиковая. А вот для кухни и веранды лучшим вариантом будет деревянная, учитывая ее экологичность и натуральность.

Материалов для обшивки много, и все они отличаются между собой.

Деревянные имеют четыре категории, различающиеся между собой наличием темных пятен и сучков на своей поверхности.

Чем меньше пятен и сучков, тем дороже материал.

Что касается выбора породы, из которой сделаны панельные доски, то лучше выбирать сосну, липу или кедр.

Пластиковые хороши для влажных помещений, но попадание на них прямых солнечных лучей вызывает «выцветание».

Они легко гнутся, хорошо скрывают неровности потолочных покрытий, но на них могут появиться трещины от постоянного напряжения.

А вот трещины отреставрировать уже невозможно.

Панели из МДФ надо использовать только в сухих помещениях. Влага может вызвать порчу материала, их деформацию и обрушение.

После покупки не следует сразу же оббивать ими потолок. Панели должны отлежаться, чтобы их температура была равна температуре помещения, где их будут монтировать.

Подготовка к обшивке.

Перед укреплением каркаса, нужно подготовить потолочное покрытие. Щели и дыры в нужно залатать. Разрушающаяся штукатурка тоже убирается.

Читайте также:
Как сделать умывальник для дачи с подогревом своими руками — инструкция

Обязательно надо обработать поверхность специальным раствором от грибка, который может образоваться под обшивкой.

При необходимости утепляем его пенофолом или изолоном – это теплоизоляционный материал на основе фольги.

Обработав потолочное покрытие, переходим к каркасу.

Монтируем обрешетки.

Монтаж из деревянных брусьев:

Для начала определяем уровень, по которому монтируется обрешетка.

Потом отмечаем направление брусков. Панель должна прикрепляться строго перпендикулярно направлению бруса. Ее можно закрепить вертикально, горизонтально и по диагонали.

Теперь крепятся кронштейны на одинаковом расстоянии друг от друга. На кронштейны прикрепляется брус из дерева. Для выравнивания уровня обрешетки пользуются деревянными клинышками.

Обрешетка устанавливается очень ровно, на нее будет набиваться вагонка. Иначе покрытие получится волнистым, некрасивым.

Деревянный каркас, надо обработать противогрибковым средством. Это продлит «жизнь» потолочного покрытия.

Монтаж из металлического профиля:

На стены, по их периметру, крепим металлический профиль. Закрепляем подвесы.

Основные же профили каркасной обрешетки прикрепляются к самому подвесу и стартовому профилю.

Прежде чем закреплять обрешетку, не забудьте отрегулировать уровень.

После монтажа обрешетки приступаем к подшивке потолочного покрытия.

Видео — как обшить потолок своими руками:

Обшивка с помощью гвоздей и кляймеров

Теперь поговорим о том, как крепить вагонку к потолку. Выполняют это следующим образом:

  • доски прибиваются к обрешетке строго перпендикулярно, направляя шипом панели к стене;
  • устанавливают при помощи уровня, прикрепляя ее саморезами;
  • вторая панель вставляется таким образом, чтобы ее шип совпал с пазом первой и крепится так же, как и первая, прикладывая уровень.
  • подшиваем до конца;
  • в пластиковых панелях делаются отверстия сверлом перед обшивкой, тем самым избегая повреждения поверхности при монтаже.

Готовое покрытие оформляют деревянными плинтусами по периметру, которые хорошо скрывают щели обрезанной вагонки.

Чтобы потолок из вагонки смотрелся красиво, можно его покрасить. А лучше покрыть лаком, а обшивку, например, контур из плинтусов, пройти морилкой более темного цвета по отношению к основному, а затем лаком.

Теперь можно любоваться готовым красивым потолком, сделанным своими руками.

Видео — монтаж пластиковых панелей:

Стоимость в рублях

Настоящая работа профессионала.

Стоимость панелей зависит от сорта древесины, от ее породы, качества просушки материала, оборудования, на котором изготавливаются панели, от их длины.

Деление панелей происходит по трем ценовым параметрам: высокие, средние и низкие.

Высокие – материал высокого качества, изготавливающиеся из лиственных мягких древесных пород. Обрабатываются они по евростандарту. Их цена не бывает меньше 310 руб. за квадратный метр.

Средние – лиственные твердые породы деревьев, цена их колеблется от 215 до 310 руб. за квадратный метр.

Низкие – хвойные породы. Их цена колеблется от 100 до 215 руб. за квадратный метр.

Рассчитывая стоимость работ по обшивке, просчитываем площадь облицовываемой поверхности. Монтаж облицовки оценивается в пределах от 150 до 350 руб. за квадратный метр. Это зависит от сложности работы и мастера, выполняющего эту работу.

Зная, как обшить потолок вагонкой, используя вышеизложенную информацию, вы самостоятельно сможете это сделать. А если вам нужно нанять мастера, то вы самостоятельно сможете рассчитать стоимость его работы. Желаю удачи!

Нюансы монтажа потолка из вагонки своими руками

Затевая ремонт, любой домовладелец задумывается, какой материал использовать для внутренней отделки помещения. Конечно, в большинстве случаев выбор зависит от личностных предпочтений хозяина. Но общепринятое мнение склоняется к тому, что по красоте и качеству наилучшим вариантом являются профильные панели, данный материал отвечает всем требованиям современного покрытия. Потолок из вагонки своими руками – это не только просто и долговечно, это – уникально, так как разнообразие древесины и профиля панелей позволяет создавать на вашем потолке действительно шедевральные полотна.

  1. Кратко об облицовке
  2. Без чего не обойтись
  3. Установка обрешетки
  4. Каркас из дерева
  5. Каркас из оцинкованного профиля
  6. Отделка МДФ или деревянной вагонкой
  7. Установка ПВХ панелей
  8. Заключительные работы
  9. О дизайне

Кратко об облицовке

Выбрав материал для отделки потолка, вагонку, необходимо определиться также и с тем, из какого материала будет ваше покрытие. Это может быть как МДФ, пластик и, конечно же, панели из древесины. Но при выборе такого покрытия и при качественном монтаже на финише вы получите совершенно ровную поверхность. К тому же выбор расположения профиля поспособствует различному визуальному восприятию параметров помещения. Смонтировать потолок панелями под силу любому владельцу ремонтируемого помещения, который с работой и инструментом на «ты».

Итак, внимательно ознакомившись с инструкцией и приобретя требуемый материал и инструмент, приступаем к монтажу.

Для возведения всей конструкции нам потребуется каркас (но можно обойтись и без него). Устанавливая обрешетку, мы исправим неровности и изъяны нашего основного потолка, а также продлим сроки эксплуатации. Именно на каркасе будут впоследствии установлены ваши светильники, вагонка и элементы декора.

Панели профиля монтируются перпендикулярно рейкам каркаса. Направление вагонки определяется с учетом требования дизайнерского решения. Помещение будет визуально удлиняться в направлении укладки полос.

Читайте также:
Какой выбрать декоративный камень для отделки стен в квартире

Также каркас может быть выполнен и из металлического профиля, который зачастую используют для монтажа гипсокартона.

Но классический каркас будет из древесины.

Как и для какого помещения выбрать материал, можно понять, определившись с тем, где будет установлена конструкция, и каковы условия эксплуатации. Для помещений с повышенной влажностью предпочтительнее использовать каркас из оцинкованного металла и вагонку из пластика, на кухне будет гармонично смотреться вагонка из дерева или МДФ, но все также с каркасом из металла.

В жилых комнатах превосходно подойдет брусок из массива в сочетании с любым выбранным вами материалом. На деревянную обрешетку монтаж панелей производится значительно проще, связано это с тем, что в дерево легче входят гвозди и саморезы.

Без чего не обойтись

Для выполнения работ вам потребуется следующий набор инструментов, который просто необходим при установке и выполнении монтажа:

  • Молоток, киянка;
  • Шуруповерт, перфоратор или ударная дрель;
  • Угольник, строительный уровень, водяной уровень, в крайнем случае, правило;
  • Сантиметр или рулетка;
  • Пила, ножовка по металлу (для металлической вагонки — ножницы по металлу).

Для обрешетки из дерева больше подходит рейка с сечением: 40х20, 40х40 и 50х50 мм соответственно. Для сборки конструкции и монтажа ее к потолку потребуются такие расходники, как дюбеля с пластиковой обоймой, шурупы или анкера, и саморезы по дереву с сечением (50х4, 75х4 мм)

Обрешетка из металла потребует уже на порядок больше расходов:

  • Профиль UD для установки периметра;
  • Профиль CD создает саму обрешетку;
  • Крепеж П-образный и крепления типа «краб»;
  • Саморезы «клоп-сверло», шурупы по металлу.

Для монтажа профиля к обрешетке можно использовать: строительные скобы или гвозди, или саморезы с шайбой, или клипсы, но последние, как правило, используются для пластиковой вагонки.

Установка обрешетки

В первую очередь, перед тем, как приступить к установке, необходимо найти на потолке самую низшую точку и, уже отталкиваясь от нее, производим замер на 50-100 мм вниз по поверхности, где уже и обозначаем первую метку. После чего по этой метке размечаем остальные стены, используя водяной уровень или лазерный. В итоге получится линия по периметру, по отношению к которой будет производиться расчет установки каркаса.

Обшить качественно потолок вагонкой своими руками можно только при условии того, что ваша обрешетка обработана должным образом необходимыми антисептиками и антиперенами, это чудесным образом защитит каркас от паразитов, гнили и обеспечит пожарную безопасность, а также продлит срок службы изделия.

Каркас из дерева

Рейки обрешетки устанавливаются перпендикулярно тому, как вы собираетесь монтировать вагонку. Брусья крепим к потолку с шагом в 40-60 см или в зависимости от ширины утеплителя. Для пластиковых панелей шаг брусьев каркаса составляет 60-100 см. Крепить рейки каркаса необходимо таким образом, чтобы нижняя грань была параллельно полу и с остальными рейками была на одном уровне. В этом поможет водяной уровень.

Устанавливаем две рейки на противоположных сторонах помещения, отступив от стены порядка 10-15 см. Последующие рейки крепим через каждые 60 см, используя дюбеля, ударные саморезы или анкера. Для выравнивания плоскости рекомендуется использовать клинья. Чтобы конструкция была более надежной, допускается установка перемычек.

Но перемычки более необходимы в местах повышенной нагрузки или в местах установки осветительных приборов.

После этого обрешетка считается завершенной.

Каркас из оцинкованного профиля

Обрешетка возводится по тому же принципу, по которому устанавливается каркас для отделки гипсокартоном. По периметру помещения устанавливаем UD профиль, после которого монтируем CD профиль, отмерив расстояние, равное 100-150 мм. Используя П-образные крепления, крепим профиль к потолку по всей длине, с частотой 40-60 см. Перемычки усиливаем при помощи крестовин типа «краб». Совместно с обрешеткой устанавливаем остальные коммуникации и провода.

Отделка МДФ или деревянной вагонкой

Панели из МДФ монтируются аналогично профилю из дерева. Панели профиля необходимо обрезать в размер покрываемой поверхности минус 0,5 см, это необходимо для образования зазора. Во избежание промахов и в виду того, что стены могут быть не идеально параллельными, лучше каждую панель обрезать для определенного места установки.

Установка начинается с того, что первую панель монтируют по всей длине, закрепляя к каждой рейки каркаса. В дальнейшем потолок из вагонки своими руками производится так: берется следующая панель и вставляется под наклоном в паз предыдущей, после чего по всей длине простукивается киянкой. Сторону, противоположную шипу, прикручиваем к обрешетке саморезами или закрепляем кляймерами, также можно использовать гвозди.

Используя саморезы, необходимо просверлить под них отверстия, это убережет материал от скалывания. Если для крепежа используются гвозди, то необходимо применять добойник, это позволит исключить повреждение фасадной стороны.

Устанавливая панели на потолок, необходимо позаботиться о прокладке необходимых коммуникаций, в профиле просверлить требуемые отверстия для проведения проводов, так как после установки произвести без последствий подобное практически невозможно.

Заключительную панель устанавливают, используя небольшие клинья, профиль, скорее всего, придется раскраивать по всей длине. Как пластиковую, так и вагонку МДФ, удобнее и проще кроить ножом. Надрезы необходимо производить с обеих сторон, потом аккуратно профиль перемалывается. Для кроя панелей из дерева необходимо использовать ножовку или же электролобзик.

Если выполнять по порядку всю работу и все панели крепить к каждой из направляющих каркаса, то конструкция будет долговечной и прочной.

Установка ПВХ панелей

Профиль из пластика или, как еще говорят, ПВХ панели, монтируются таким же образом, как и вагонка из дерева, сохраняя такие же зазоры, которые будут компенсировать тепловое расширение. Но есть и отличие. Перед началом отделки по периметру комнаты необходим П-образный паз, в который будет крепиться край панели. Иногда отсутствие такого паза делает монтаж невозможным.

Читайте также:
Линейная кухня. Лучшие фотоидеи в интерьере

Уровень поверхности потолка определяется обрешеткой, при дальнейшей установке необходимо быть предельно внимательными и тщательно крепить каждый профиль к каркасу, это создаст идеально ровную поверхность.

Заключительные работы

После окончания работ по установке рано радоваться, так как на этом отделка не заканчивается. По периметру отделанной поверхности необходимо установить декоративный уголок или плинтус, это позволит замаскировать зазор. Плинтус монтируется при помощи клипс, саморезов или жидких гвоздей.

После этого поверхность покрывается необходимыми пропитками и, по желанию, лаком. Выполнив все это, можно считать, что работы закончены, и насладиться внешним видом вашего жилья. Данное покрытие не требует дополнительной обработки.

О дизайне

В наше время технологии развиваются семимильными шагами, и ассортимент отделочного материала чрезвычайно велик, но нет ничего более подходящего для облицовки жилья, чем отделка натуральным материалом. Соответственно, выбор при отделке падает на вагонку, выполненную из дерева. Выбор материала и отделка потолка различной вагонкой своими руками уже делает вас дизайнером вашего дома.

Установка профильного потолка должна начаться со старательного планирования. Особенно это касается дизайна потолочной поверхности. Четкая планировка расположения панелей в отношении друг к другу определит общий внешний вид и сочетание дизайна помещения.

Ну и как не использовать различные цвета и оттенки древесины, а также уникальную текстуру различных пород? Можно наносить несложные рисунки или сделать мягкий переход от более темного цвета к светлому.

Конечно, такой шедевр необходимо зафиксировать не только на вашем потолке, но и на бумаге или в электронном виде.

Если потолки вашего помещения достаточно высокие, то под каркас можно подкладывать дополнительные подложки. Используя этот способ, вы создадите достаточное пространство для прокладки всех необходимых проводов и других коммуникаций. Кстати, используя антисептик, можно воспользоваться цветными составами, которые не только, уберегут поверхность, но и позволят создать неповторимый оттенок вашего жилья и будут радовать взор. И еще этот способ покрытия позволит обнаружить необработанные области поверхности.

Нанесение покрытия на панели – не такое простое дело, и тут тоже необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Грунтовку профиля лучше производить до начала монтажа, стыки обрабатываем наиболее качественно. Краситель целесообразнее использовать при первых слоях покрытия грунтовкой, так что выбор должен быть соответственным;
  • Только после полного высыхания панелей можно начинать монтаж потолка;
  • Уже установленные панели можно грунтовать заключительным бесцветным слоем.

Для монтажа вагонки может потребоваться помощник, это позволит выполнить установку гораздо качественнее и сама работа пойдет быстрее и проще.

Обшивка потолка вагонкой своими руками представлена во многих видео роликах. Владелец дома, готовясь произвести ремонт, уже делает решительный шаг. Но в современном мире интернет технологий любая информация в огромном разнообразии представлена для производства различных работ. Поэтому от вас требуется лишь желание и материальные возможности для проведения таких работ.

Ну и, конечно же, необходимо быть предельно внимательным, четко следовать всем инструкциям и выполнять все работы, не отступая от рекомендаций мастеров, которые занимаются этим на профессиональном уровне.

Как обшить потолок вагонкой своими руками?

В наши дни вагонка используется для внутренних и наружных работ. Особый интерес представляет применение этого отделочного материала для создания внутреннего интерьера загородных домов и городских квартир. Выясним, как обшить потолок вагонкой, чтобы конечный результат принес радость и удовлетворение владельцу недвижимости.

Разновидности вагонки

Среди многочисленных материалов, используемых для ее изготовления, интерес представляют:

  • натуральная древесина;
  • пластмасса

Пластиковые образцы выполняют в виде длинных и узких реек, дополняют специальными стыковочными пазами, это удобно для крепления. Среди положительных характеристик пластикового материала выделим:

  1. Легкость крепления в процессе отделки (удобство работы с материалом).
  2. Потолочная вагонка скрывает все дефекты, имеющиеся на поверхности потолка.
  3. Отсутствие коррозии, гниения.
  4. Эстетичный внешний вид.

Данный материал гарантирует дополнительную шумоизоляцию, качественное утепление, идеально подходит для наружной и внутренней отделки.

А вот потолок из деревянной вагонки предполагает специальный уход, специальную обработку. Монтаж подобного покрытия будет гораздо дороже пластикового аналога. Древесина имеет отличные теплоизоляционные характеристики, поэтому при правильной обработке потолок гармонично впишется в общий интерьер помещения. Деревянное готовое покрытие будет экологически безопасным, такой потолок можно делать и в детских комнатах.

Алгоритм действий

Подготовительный этап

Сначала нужно подготовить инструменты, без которых не сделать потолок из вагонки своими руками. При монтаже данного материала потребуются:

  • ножовка по дереву;
  • электрическая дрель;
  • уровень;
  • правило;
  • резиновый молоток;
  • строительный угол;
  • рулетка
  • длину закрываемого участка, ширину реек. Если длина будет больше размера реек, по всей поверхности придется «добирать» потолок, иначе внешнее впечатление будет испорчено.
  • учитывайте, что рейки стыкуются между собой, то есть при монтаже теряется 2-3 см.
  • крайнюю рейку скорее всего вам придется подрезать электрическим лобзиком, чтобы вогнать ее в паз. Лучше оставить 2-3 деревянные вагонки, чтобы в случае порчи одной их них, можно было вырезать новую рейку.
Читайте также:
Мк по цумами канзаши для начинающих: фото и видеоуроки

Алгоритм крепления вагонки к потолку предполагает подготовку деревянного каркаса из бруса, толщина которого будет не меньше 20 мм. Вариант сечения подбирается с учетом толщины утеплителя.

Монтаж потолочного покрытия

Работы начинают с крепления деревянного каркаса, который станет основой всей деревянной конструкции. Именно на него потом выполняется подшивка потолка вагонкой. Сначала нужно просчитать, где именно должна располагаться первая наборная рейка. Если стена неровная, крепится рейка неплотно, а с небольшим запасом (5-6 мм), потом его можно спрятать под потолочным плинтусом. Чтобы качественно обшить потолок вагонкой своими руками, нужно подогнать по ширине последнюю рейку, также оставить 5-6 мм зазор.

Нюансы монтажа каркаса

Деревянный каркас оптимально выполнять из бруса 40 на 40, 20 на 40, либо 50 на 50 мм. Скрепление брусьев, а также их фиксация к потолку, стенам, осуществляется пластиковыми дюбелями и гвоздями – шурупами (размером 8 на 45 мм), либо анкерами и калеными саморезами (4 на 75 мм, по дереву). При выборе металлического каркаса дополнительно потребуется:

  • UD профиль для формирования периметра;
  • П-образные варианты крепления, а также крестовые «краб» крепежи;
  • саморезы по металлу, «блошки» с наконечниками в виде сверла;
  • CD профиль под каркас

Количество материала, которое потребуется для работ, рассчитывается после детального изучения инструкции. Чтобы прибить вагонку к потолку, потребуются строительный степлер, гвозди, саморезы с пресс шайбами.

При создании деревянного каркаса, обращайте внимание на следующие моменты:

  1. Оставляйте при подгонке реек с обеих сторон по всей длине 4-5 мм зазор, чтобы не допустить при расширении деформации материала.
  2. Не пытайтесь сразу вырезать на всю потолочную поверхность деревянные рейки. Подгон по длине индивидуален, а потому, каждую новую заготовку нужно вырезать непосредственно перед креплением. Это позволит сэкономить материалы, но придется потратить больше времени на подгонку.
  3. Не нужно заготовку фиксировать рейку гвоздями, достаточно вставить ее в замке предыдущей планки.

Если возникнут какие-либо сложности с заведением в замок (пазы), потребуется резиновый молоток. С его помощью можно подбить место крепления, подогнать рейку. Далее выполняется крепление саморезами заготовок на всех каркасных направляющих, лучше осуществлять крепление в области замковой каемки.

Варианты крепления основы

До начала обустройства потолка нужно найти максимально низкую область на потолочной поверхности. От нее отступают по стене вниз примерно 6-10 см, получают начальную метку. Аналогичным образом ставят метки на всех четырех стенах, вооружившись водяным (либо лазерным) уровнем. По периметру всего помещения проводят линию, которая будет соответствовать расположению основки.

1 способ. Создание каркаса на деревянных брусках. Бруски крепят перпендикулярно направлению монтажа вагонки. Между брусьями должно быть расстояние не меньше 60-100 см. Монтаж выполняется так, чтобы расположение самой низкой грани было строго параллельно полу. Для проверки потребуется уровень. Сначала крепят на противоположных концах комнаты бруски, отступив от потолочной поверхности на 10-15 см. Далее через 60 см к нужно прикреплять брусья по всему периметру комнаты, воспользовавшись анкерами, дюбелями, или ударными шурупами. Если брусок будет отходить от потолочной поверхности, внутрь подкладывают плашки, сделанные из брусков. Леску натягивают между брусьями, получают ориентир для монтажа оставшихся брусков. Чтобы увеличить прочность каркаса, выполняют перемычки.

2 способ. Создание основания под вагонку из металлического профиля. Алгоритм действий аналогичен обшивке потолочной поверхности гипсокартоном. Сначала по всему помещения (по всем четырем стенам) проводится линия, которая будет соответствовать подвесному потолку. Далее дюбелями фиксируется UD профиль. Потом крепят два последних металлических CD профиля, причем расстояние до стены берется 10-15 см, а направление крепления под углом в 90 градусов к обшивке вагонки.

Крепление вагонки

Выясним, как крепить вагонку к потолку. Чистовая отделка потолка вагонкой своими руками предполагает крепление полос перпендикулярно направляющим готового каркаса. Подбор направления выполняют с учетом особенностей дизайна комнаты. Если в планы входит визуальное расширение пространства, крепление реек осуществляется по длине. При декорировании потолочной поверхности в широкой комнате, допускается поперечное крепление вагонки, комната будет казаться меньшего размера. Даже при нашивке вагонки сразу на поверхность, обязательно выполняется обрешетка. Основку из металлических специализированных профилей, предназначенных для фиксации листов гипсокартона, существенно снижает общий вес потолочной конструкции. Для кухонных помещений, прихожих, желательно применять именно металлическое основание под вагонку.

Поговорим о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок своими руками. Как только каркас будет готов, заготовка из МДФ кроится полосами по всей длине, соответствующей длине между противоположными стенами за вычетом величины зазора – 5 см. Для сохранения параллельности расположения реек, лучше выполнять монтаж каждой доски по отдельности, проверяя расположение уровнем.

Обшивка потолка вагонкой своими руками видео демонстрирует порядок действий. Первую рейку фиксируют по длине, затем крепят поочередно к направляющим основания. Расстояние от первой рейки до стены предполагается в 3-5 мм. Остальные заготовки нужно сначала под острым углом пазом ставить в зафиксированную полосу, потом плотно задвигать до защелкивания «замка». Чтобы фиксация была качественной, по торцу вставляемой полосы аккуратно постукивают резиновым молоточком. Вторую сторону вагонки прикручивают за нижний край замка к направляющим самого каркаса, воспользовавшись гвоздиками либо саморезами с пресс-шайбами.

Читайте также:
Люстры Odeon Light: потолочные подвесные светильники, отзывы

До того, как крепить саморезы, лучше просверлить на полосах небольшие отверстия, в таком случае доска не будет скалываться. Подробнее о том, как крепить вагонку на потолок, можно посмотреть видео. Для того чтобы получить узоры из вагонки на потолке, можно использовать материалы из разного дерева. Крайняя доска в замок вставляется с помощью маленьких деревянных клиньев, их нужно вбить между основанием стены стеной и рейкой. Оставшийся зазор потом будет спрятан под декоративным плинтусом. Чтобы понять все нюансы того, как подшить потолок вагонкой, можно посмотреть видео, предлагаемое профессионалами.

Зенитные фонари: виды, типы, конструкция и требования

Назначение зенитных фонарей – решение проблемы освещения производственных, общественных зданий большой площади, для которых недостаточно инсоляции через окна, стеновое светопрозрачное заполнение, в т.ч. противопожарные фрамуги.

Из-за места расположения, конструкции большинство зенитных фонарей позволяют включать их в системы противодымной защиты промышленных зданий, производственных сооружений и даже жилых домов.

Зенитные фонари промышленных зданий нужны для освещения технологических, механообрабатывающих, сборочных цехов с большими строительными пролетами.

Выгоды от использования зенитных фонарей и дымовых люков:

  • Эффективное и равномерное освещение.

Верхний свет дает в два раза больше освещенности, чем боковой. Так как свет проникает в помещение не на 5-7 метров, как из окна, а покрывает практически каждый квадратный метр площади, затраты на освещение снижаются. Также дневной свет важен для хорошего самочувствия и повышения работоспособности.

  • Естественная вентиляция.

Из-за притока снаружи свежего воздуха в здании поддерживается комфортная температура. Снижаются затраты на принудительную вентиляцию. При необходимости люк обеспечивает выход на кровлю.

Отвод дыма и тепла в случае пожара позволяет использовать эвакуационные пути и эффективно работать пожарной службе. Это сохраняет жизнь людей, имущество и само здание от перегрева и, как следствие, обрушения.

  • Возможность упростить инженерные системы очень больших зданий.

Получение выигрыша по стоимости из-за возможности исключить использования воздуховодов.

Преимущества зенитных фонарей

Зенитные фонари здания являются видом световых фонарей промышленных строений, общественных сооружений больших размеров, что не позволяет обеспечивать предусмотренную нормами освещенность рабочих мест, эвакуационных путей, выходов через боковые проемы в стенах.

В таких случаях в крышах – скатных, плоских кровлях, покрытиях сложной/неправильной формы зданий цехов, отдельных производств, складов сырья, готовой продукции промышленных предприятий; а также общественных сооружений, например, крытых стадионов, велотреков, бассейнов, выставочных комплексов выполняют специальные проемы с остекленной надстройкой – световые фонари.

Они также предназначены для естественной вентиляции помещений, то это светоаэрационные фонари. Чем отличаются они между собой стоит выясняем более подробно.

Виды зенитных фонарей

Существует несколько видов световых фонарей, называемых по месту расположения, устройству, форме очертания конструкции:

  • Прямоугольные, квадратные, с вертикально расположенными плоскостями остекления, что значительно снижает их световую активность.
  • Треугольные, с углом наклона плоскостей остекления 70–80˚ к горизонту.
  • Трапециевидные – то же 45˚.
  • Круглые.
  • Куполообразные – с фонарем выпуклой сферической, многогранной, пирамидальной конструкции.
  • М-образные – с вертикальным или наклонным остеклением.
  • Коньковые, расположенные по коньку одно, двускатных крыш зданий.
  • Шедовые – с наклонным покрытием и вертикальным остеклением.
  • Зенитные, в т.ч. коньковые, с остеклением в наклонной плоскости покрытия, установленные в скатах, вдоль конька кровель строений больших размеров.

Виды зенитных фонарей

1. Ленточные зенитные фонари это прямоугольные конструкции протяженностью до 15 м при ширине от 1 до 6 м, устанавливаемые вдоль конька кровли, или между строительными фермами покрытия, стропильными связями скатных крыш промышленных зданий, общественных сооружений. Конструктивно в поперечном сечении свод ленточных фонарей может быть плоским, арочным или треугольным.

Такой вид зенитных фонарей наиболее эффективен как в плане организации освещения, так и для удаления, вентиляции, поднимающихся естественным путем вверх теплых, загрязненных в ходе проведения технологического процесса, работы оборудования, машин, механизмов, воздушных масс из производственных помещений; а также летучих продуктов горения – мелких твердых частиц, аэрозолей, паров, дыма, газов, образовывающихся в ходе развития очага пожара.

  • Глухие зенитные фонари – это система дневного света с помощью зенитных фонарей обеспечивает не только комфортные условия работы в помещении, но эффективное управление энергопотреблением в здании за счет естественного продления светового дня. Бывают с арочной, с двухскатной, с дымовыми люками арочной, с дымовыми люками двухскатной формой купола.

Зенитные фонари глухие ленточные

  • Зенитные фонари со створками для вентиляции.

Зенитные фонари ленточные с дымовыми люками

2. Точечные фонари – это конструкции правильной формы небольшой площади, остекленные или с заполнением сотовым, монолитным поликарбонатом, прозрачным поливинилхлоридом. Они предназначаются для освещения определенных, конкретных участков пространства зданий. Зенитный фонарь круглый является одним из вариантов решения такой задачи.

  • Глухие зенитные фонари

Точечный зенитный фонарь

  • Распашные зенитные фонари с ручным приводом.
  • Распашные зенитные фонари с механическим приводом.
  • Распашные зенитные фонари с электрическим и пневматическим приводом – это элемент систем дымоудаления промышленных зданий, технологических, складских сооружений, в т.ч. c категорией по взрывопожарной опасности.

При срабатывании датчиков дыма, извещателей пламени, других видов извещателей , входящих в структурные схемы установок АПС, стационарных систем пожаротушения, такие зенитные фонари по командному импульсу аппаратуры управления с помощью электропривода открываются; начиная эффективно выбрасывать в атмосферу нагретые до высокой температуры токсичные продукты процесса горения, что облегчает эвакуацию людей, локализацию, ликвидацию очага возгорания.

Читайте также:
Как сделать наливной пол на открытом балконе с уклоном

Зенитные фонари с электрическим и пневматическим приводом

3. Алюминиевые зенитные фонари являются наиболее распространенными конструкциями для современных общественных – спортивных, выставочных сооружений; в то время как конструкции из стального металлопроката используются при проектировании, возведении зданий промышленных предприятий, а также для крупногабаритных фонарей.

4. Купольные зенитные фонари в форме полусферы, многогранника или пирамиды являются конструктивно наиболее сложными конструкциями, имеющими выпуклую, зачастую неправильную форму. Они предназначены для инсоляции зданий или сооружений с использованием современных архитектурных решений.

Иногда используются конструкции из полимеров, но их область применения крайне ограничена, как из-за невысокой прочности, хрупкости изделий при низкой температуре окружающей среды, ее перепадах, так ограничений по размерам при монтаже, эксплуатации из-за небольшой несущей способности, прочности.

Зенитные фонари зданий, сооружений, кроме своего основного назначения – освещения, вполне успешно справляются и с другими задачами:

  • Организацией промышленной вентиляции, что крайне необходимо для производственных зданий, их больших по площади пожарных отсеков с наличием регулярных выделений вредных веществ, паров, аэрозолей.
  • Использование естественного проветривания помещений эффективно способствует устранению загазованности, запыленности, неприятных запахов, причем без дополнительных затрат на приобретение оборудования, монтажные, эксплуатационные расходы при установке инженерных систем принудительной вытяжной вентиляции.
  • Удалением разогретых до высокой температуры, быстро поднимающихся к перекрытиям, покрытиям зданий, сооружений, дымовых продуктов горения, паров, аэрозолей, осложняющих видимость, затрудняющих дыхание людей; и как следствие этого, препятствующие проведению безопасной эвакуации, использованию пожарного инвентаря, инструмента; порошковых, углекислотных, водяных или воздушно-пенных огнетушителей, имеющимися в защищаемых помещениях для подавления очага возгорания.

Зенитные фонари при пожаре

Выбор вида, конструкции, требуемые габариты, материалы для изготовления, тип остекления, необходимость оснащения зенитного светоаэрационного фонаря дымоудаления электроприводом определяется на стадии разработки проектной документации расчетным путем на основании нормативных требований.

Конструкция и устройство

Кроме основного деления на виды, их можно классифицировать по основным характеристикам, параметрам конструкции, определяющим устройство зенитных фонарей:

  • Материал изготовления. В зависимости от вида, размеров зенитного фонаря для изготовления опорных стаканов, несущих рам используется различный стальной металлопрокат, сборные изделия из алюминия, полимеров; даже конструкции из древесины, подвергнутые огнезащитной пропитке по современным способам огнезащиты древесины.

Зенитные фонари из алюминиевого профиля – это оптимальное решение по массе конструкции, следовательно, нагрузке на несущие конструкции покрытия здания или сооружения, простоте установки по месту, длительности эксплуатации без текущего, капитального ремонта.

  • Тип элементов заполнения, пропускающего свет – различные виды листового стекла (закаленное, армированное, органическое); панели и купола из полимерных, в т.ч. многослойных материалов: поликарбоната, прозрачного поливинилхлорида, светопрозрачных листовых пластиков.
  • Форма поверхности – от традиционных одно- и двускатных до куполообразных: пирамидальных, сферических, криволинейных. Остекление зенитных фонарей купольного вида – это самое эстетичное в архитектурном плане, но и сложное при монтаже инженерное решение.
  • Конструктивное исполнение, прямо касающееся организации удаления дымовых продуктов горения из здания – глухие или открывающиеся, в т.ч. при помощи электропривода, автоматический запуск которого сблокирован с управляющей аппаратурой установок тушения пожаров, сигнализации.

В конструктивный состав зенитных фонарей удаления дыма, комплектно поставляемых на объекты строительства компаниями изготовителями, входят следующие элементы:

  • Несущий каркас, опорный контур – рама, стакан с деталями крепления к строительным конструкциям покрытия, перекрытия здания. Может быть выполнен из стальных, алюминиевых сплавов, полимеров, древесины.
  • Створки, предназначенные для выпуска дымовых продуктов.
  • Механизмы, приборы электропривода открывания.
  • Элементы тепло-, ветрозащиты – уплотнители/утеплители, герметики, фартуки, сетки.

Материал для заполнения светопроницаемых поверхностей зенитных фонарей не должен, аналогично автомобильному триплексу, давать острых опасных осколков при разбитии, поэтому для них используют только закаленное, армированное, органическое стекло, стеклопакеты из них; а также полимерные многослойные пластики, пластмассы – поликарбонат, прозрачный ПВХ.

Пример конструкции точечного зенитного фонаря

Правила монтажа и установки

Монтаж зенитных фонарей ведется строительно-монтажными организациями, обладающими соответствующими лицензионными разрешительными документами, т.к. это не только ответственный этап по установке изделий, устройств, отвечающих за освещение, вентиляцию, удаление дыма в случае возникновения очага возгорания в здании; но и связанный с опасностью вид работ на высоте, на наклонных скатных поверхностях крыш, кровель, покрытий зданий промышленных предприятий, общественных сооружений.

Установка зенитных фонарей массового применения для типовых проектов возведения зданий, сооружений, как правило, ведется унифицированными конструкциями, чье использование согласовано Госстроем России; или изделиями, разработанными, производимыми отечественными, зарубежными компаниями на основании утвержденных технических условий, сертификационных испытаний.

Все это в полной мере относится к ленточным, точечным видам зенитных фонарей удаления дыма, имеющих правильную геометрическую форму, определенный ряд типовых размеров; период установки, опыт эксплуатации которых насчитывает десятилетия.

Гораздо сложнее обстоит дело с установкой современных купольных фонарей, имеющих как довольно простую сферическую, пирамидальную форму, так и нестандартные очертания купола, например, выпуклого многогранника, что требует соответствующей квалификации, достаточного опыта работы по монтажу таких сложных хрупких конструкций; чтобы они не только эстетично смотрелись изнутри здания, пропуская в него свет, но и выполняли функции естественного проветривания, удаления дыма при возникновении очага пожара.

Поэтому для монтажа светопрозрачных куполов зенитных фонарей для удаления дыма из закаленного, армированного стекла или полимерных листовых материалов необходимо привлекать специализированные предприятия, обладающих опытом проведения таких работ.

Читайте также:
Как сделать угловой декоративный камин из гипсокартона фото

Требования нормативных документов

Проектирование, монтажные работы по установке, эксплуатация зенитных изделий, устройств дымоудаления регламентированы.

Требования к зенитным фонарям сформулированы в нескольких нормативных документах:

  • ГОСТ Р 54850-2011 об окнах мансардных и зенитных фонарях, который можно вполне назвать ГОСТ «Зенитные фонари промышленных зданий», дает им следующее определение – это светопрозрачные конструкции, установленные в проемах покрытий, что выступают над их поверхностью. Их, пропускающим свет, заполнением служат прозрачные изделия – стеклопакеты, поликарбонатные панели, многослойные купола из органического стекла, установленные в утепленные опорные стаканы, опирающиеся на края световых проемов.
  • ГОСТ 111-2001 – о технических условиях к листовому стеклу, ГОСТ 30698-2000 – к закаленному строительному, ГОСТ 7481-78 – к армированному листовому, ГОСТ 17622-72 – органическому техническому стеклу.
  • ГОСТ 22160-76 – о технических условиях к двухслойным куполам из органического стекла, ГОСТ 24866-99 – к стеклопакетам клееным строительного назначения.
  • СП 60.13330.2016 (СНиП41-01-2003) об отоплении, вентиляции зданий.
  • СП 112.13330.2011, являющийся действующей версией СНиП 21-01-97*, о ПБ зданий, сооружений.
  • СП 7.13130.2013 – о требованиях ПБ к вентиляции строений любого назначения.

Весьма подробный перечень конкретных требований к конструктивным решениям, несущей способности, стойкости к атмосферным осадкам, теплопередаче световых, в т.ч. зенитных фонарей изложен в рекомендациях МДС 31-8.2002; где приведены методики выбора, расчета при проектировании, устройстве таких конструкций, а также требования пожарной безопасности.

Часть материалов использовалась из презентации зенитных фонарей М8CITY pro доступна по кнопке скачать.

Разновидности зенитных фонарей и их конструкции

Это светопрозрачная конструкция, расположенная, как правило, на крыше здания. Во многом зенитные фонари схожи с мансардными окнами, однако они имеют выпуклую форму и бывают весьма обширных размеров. В отличие от плоских оконных блоков, объемное остекление способствует большей проницаемости для солнечных лучей, что делает сооружение эффективнее в сравнении с прочими светопрозрачными решениями.

  1. Разновидности зенитных фонарей
  2. Конструкционные типы зенитных фонарей
  3. Функциональность зенитных фонарей
  4. Форма
  5. В зависимости от материала изготовления рам
  6. Стеклопакеты и непрозрачное наполнение
  7. Расчет
  8. Технология монтажа и ремонт
  9. Подготовка
  10. Установка стакана
  11. Монтаж рамы
  12. Остекление
  13. Ремонт
  14. Производители и цены

Разновидности зенитных фонарей

Классифицировать этот тип освещения можно по форме, размерам, конструкции, назначению, функциональности, материалу рам и наполнения.

Конструкционные типы зенитных фонарей

По технологии изготовления различают следующие разновидности:

  • Точечные. Светопрозрачные модули небольших размеров, распределенные по площади крыши в зависимости от необходимой локализации освещения или вентиляции. Такой тип остекления актуален для сравнительно малых помещений. Точечный фонарь проще в изготовлении и монтаже, что позволяет реализовывать довольно сложные по форме решения, в том числе для декоративного оформления зданий. Для их повседневного обслуживания не требуется каких-либо сложных приспособлений или квалифицированных специалистов. Чаще всего устанавливают квадратные блоки со сторонами до четырех метров, более габаритные варианты стоят на порядок дороже.
  • Ленточные. Занимают значительную часть кровли, обычно имеют форму узкого прямоугольника (до двух метров шириной и до 15-ти в длину). Встроенные в крышу габаритные рамы ослабляют ее каркас, поэтому установка подобных модулей требует более жесткой конструкции, спроектированной с учетом перераспределения нагрузок. Данная особенность позволяет монтировать ленточные блоки только на плоской кровле. Основная сфера использования – одноэтажные здания торгового или промышленного назначения, перекрытие которых выполнено из массивного металлического профиля.
  • Панельные. Такое остекление характеризуется крупными габаритами и объемными формами, что в основном и отличает их от мансардных блоков, которые не выступают за плоскость кровельной системы.

Функциональность зенитных фонарей

Применение зенитных фонарей обусловлено следующими функциями:

  • Дымоудаление. Противопожарные вентиляционные модули, предназначенные для устранения продуктов горения в случае воспламенения в помещениях. Могут быть непрозрачными, корпус покрывается порошковым красителем, открывание реализовано пневматическим или электронным приводом с дистанционной активацией и автономным питанием.
  • Освещение. Наиболее распространенный вариант целевого использования – обеспечение доступа в помещения естественного солнечного света. Характеризуются исключительно светопрозрачным заполнением, сравнительно большой высотой конструкции. Если блок нужен только для освещения, он может не комплектоваться открывающимися створками.
  • Вентиляция. Обеспечивают постоянный контролируемый приток свежего воздуха в здание, особенно актуальна установка в общественных местах с высокой плотностью посетителей. Обязательно оснащаются приводом открытия, в крайнем случае ручным.
  • Декор. Предназначены в первую очередь для украшения постройки, из-за чего могут иметь необычные очертания и стиль исполнения. В качестве светопрозрачного заполнения часто используются витражи, стекла со светофильтрами или тонировкой. Материал каркаса изготавливается из эстетически привлекательных материалов, и в целом уделяется много внимания визуальной составляющей.

Также есть модели, в которых могут сочетаться либо все вышеперечисленные качества, либо часть из них.

Форма

Этот параметр во многом определяет степень пропускания солнечного излучения и функциональность конструкции. Например, чем выше купол, тем интенсивнее освещение, исходящее от него.

Существуют следующие формы зенитных фонарей:

  • Сравнительно просты в изготовлении плоские прямоугольные и квадратные модели.
  • Более сложный, но и эффективный в плане освещения вариант – пирамидные с квадратным или прямоугольным основанием. Оптимальный угол наклона граней 45° относительно горизонта.
  • Купола трапециевидной формы имеют ровную горизонтальную плоскость вверху и две боковые грани, установленные, как правило, под углом, не больше 45°.
  • Радиусные с прямоугольным основанием. Купол имеет выпуклость, в верхней части которой можно расположить открывающиеся элементы.
  • Коньковые. Двускатные конструкции, монтируемые на коньке соответствующих кровельных систем. Их установка также возможна на обычных плоских или односкатных крышах.
Читайте также:
Как сделать гидравлический расчет системы отопления – теория и практика

Помимо перечисленных выше вариантов есть более сложные модели: сферические, многогранные, М-образные.

В зависимости от материала изготовления рам

Каркас световых куполов изготавливают из следующих материалов:

  • ПВХ. Популярный благодаря своей цене и практичности полимер. Легкий, прост в изготовлении профиля, его сборке и последующем монтаже конструкции. Не ржавеет и не требует специфического ухода. Однако пригоден только для сравнительно малых светопрозрачных конструкций, к тому же прочность и срок службы пластика несколько уступает металлическим аналогам.Зенитный фонарь из пластиковых окон
  • Алюминий и его сплавы. Легче, чем ПВХ, при этом гораздо крепче и в разы долговечнее. Хорошо красится порошковыми смесями, прост в изготовлении и монтаже, возможно остекление любым листовым наполнением. Уступает пластику только в цене.

Деревянные рамы для сборки зенитных фонарей применяют крайне редко, в основном, когда другими средствами реализовать поставленную задачу невозможно.

Стеклопакеты и непрозрачное наполнение

Рама зенитного фонаря может быть заполнена:

  • Каленым стеклом. Недорогой, экологически чистый материал, обладающий высоким коэффициентом светопрозрачности. Долговечен (более 80 лет), прочен, химически нейтрален. Недостатки: хрупок, из-за чего тонкие листы разбиваются крупным градом; сравнительно высокая масса требует соответствующего каркаса; подходит только для прямолинейных секций, поскольку плохо выгибается.
  • Поликарбонат. Гораздо прочнее традиционного стекла, стоек к нагреву и не загорается от открытого пламени. Недостатки: разрушается на солнце (в фонарях может использоваться только с защитным покрытием, целостность которого необходимо сохранять), тяжелее акрилового заполнения.
  • Сотовый поликарбонат. Легкий, дешевый, равномерно рассеивает солнечный свет. Недостатки: низкая прочность (может сломаться под массой снега, требует бережного отношения при установке), недолговечен (полностью сохраняет свои качества до пяти лет).
  • Акриловые листы. Пластичен, что позволяет формировать из него криволинейные элементы; высокая, как для полимера, проницаемость света; стоек к атмосферным явлениям, в том числе к ультрафиолету. Недостаток один – сравнительно низкая энергоэффективность, что компенсируется дополнительными слоями.
  • Полиэфирные листы. Прочны, хорошо переносят нагрев. Недостатки: Низкая степень прозрачности, не подходят в качестве декоративного наполнителя, стоят дорого.

Если зенитный фонарь устанавливается только для вентиляции или дымоудаления, в качестве заполнения рамы может использоваться непрозрачный листовой материал, как правило, это недорогие полимеры или оцинкованный металл.

Расчет

Лучше, если вычислениями будет заниматься специалист компании-производителя, поскольку самостоятельно это сделать непросто, а доступных сервисов для расчета пока не существует.

При определении величины проема учитывают размеры плит перекрытия (или шаг между балками), области пустот, места стыков и прочее. Для расчета параметров блока нужно соблюдать следующие нормы:

  • Верхняя точка фонаря не должна быть ниже 30 см над кровельным покрытием (60 см – среднее, 80 см – наибольшее);
  • Наименьшая площадь купольного остекления не лимитируется, однако в продаже трудно найти модели со сторонами меньше 60 см. Не рекомендуется делать фонари площадью больше 10 м2 для одного блока.
  • Средний наклон у сторон треугольных конструкций — 30°. Для крупных блоков, вершина которых выше 1 м, допустим угол 45°.
  • Если высота остекляемого помещения не превышает 7 м, лучше устанавливать точечные купола, для 7 м и более – ленточные.
  • На крыше, по периметру блока обязательно наличие свободного пространства не менее 1м.
  • Монтажный стакан при установке должен иметь опору либо на балки, либо на выступы плиты.

В промышленные сооружения, в которых выделяется значительное количество тепла, а также присутствуют воздушные загрязнения (копоть, пыль), установка прозрачных световых куполов не целесообразна.

Технология монтажа и ремонт

Поставить самостоятельно зенитный фонарь задача вполне осуществимая. Начинается процесс с подготовки проема, в который будет монтироваться блок, затем следует собственно установка, настройка открывающихся элементов и управления. Процедура возможно только в постройках без чердака, либо, если он используется как жилье.

Подготовка

Кровельное покрытие очищается от мусора, после чего в нем делаем проем соответствующего размера. В идеале, проем должен быть учтен еще в проекте крыши, это исключило бы нарушения в ее жесткости. Если же проем делается уже в готовой конструкции, важно не нарушить несущие балки, из-за чего в таких случаях проем размещают между ними.

Установка стакана

Монтажный стакан выполняет функцию связующего элемента между каркасом купола и крышей. Его ставят по внутреннему периметру проема и уже в него будет монтироваться внешняя рама фонаря. Промежуток между стаканом и проемом утепляется и герметизируется.

В качестве утеплителя чаще используют плотный пенополистирол или вспененный полиэтилен, который сверху покрывают водонепроницаемым слоем битумной мастики.

На данном этапе важно контролировать точность установки стакана, поскольку он непосредственно влияет на светопроницаемость будущей конструкции.

Монтаж рамы

Рама ставится внутрь стакана и фиксируется в нем посредством специально предусмотренных элементов, что в результате позволяет получить цельный герметичный блок. После установки в конструкции не должно быть каких-либо сквозных просветов между рамой и стаканом, в противном случае возможно протекание. Дополнительно периметр каркаса фонаря герметизируется комплектным уплотнителем.

Остекление

Модели без возможности открытия заполняются стеклопакетами, которые крепятся непосредственно к раме. На распашные зенитные фонари устанавливаются створки. Они навешиваются на петли, затем фурнитура регулируется для обеспечения плотности притвора в закрытом положении. После чего ставят привода открывания (если они предусмотрены) и настраивают дистанционное управление.

Читайте также:
Как сделать наливной пол на открытом балконе с уклоном

О монтаже зенитных фонаре смотрите в нашем видео:

Ремонт

Наиболее распространенной причиной необходимости ремонта является возникновение течи, обычно в области примыкания кровли к каркасу зенитного фонаря. Устраняется данная проблема, как правило, заменой уплотнителя и герметизацией стыков. Процесс начинается с демонтажа лицевых накладок, удаления старого герметика и прочих загрязнений, очистки пароотводящих путей. Если выявляются неправильно смонтированные или разрушенные элементы, производится их замена. Затем герметизируется наружный периметр блока и примыкающие к нему области.

Протечки через стеклопакет устраняются либо его полной заменой, либо локальным ремонтом. Например, поликарбонатные листы хорошо поддаются пайке, поэтому при их незначительном повреждении возможна установка заплатки, визуально незаметной для окружающих.

Производители и цены

На отечественном рынке возможно приобрести продукцию следующих производителей:

  • Velux. Компания Велюкс изготавливает мансардные окна и зенитные фонари, имеет представительства более чем в 40 странах. Бюджетные решения без возможности открывания стоят 26000 р за модель 60х90 см. Такой же вариант, только 150х150 см обойдется в 56000 р.
  • M8 city. Белорусский производитель кровельного остекления. Стоимость изготовления глухого варианта от 8000 р за м2. С установкой и прочими работами – 12000 р за м2. Цена распашных моделей зависит от типа привода и составляет от 10000 р за электрическую версию и 10300 р за пневматику. Стоимость с установкой от 14000 р.
  • AWAK. Производит световые купола, светопрозрачные люки и системы дымоудаления. Стоимость квадратной модели 60х60 см составляет 35000 р.

Кроме перечисленных выше производителей, доступна продукция и других брендов, например, fakro и mcrprolight. Стоимость конкретной модели можно узнать после оформления предзаказа.

Монтаж зенитного фонаря

  • Общие принципы монтажа зенитных фонарей
  • Сборка и изготовление зенитного фонаря для освещения
  • 1. Сборка стакана зенитного фонаря
  • 2. Монтаж рамы фонаря
  • 3. Остекление зенитного фонаря.

Установка зенитных фонарей осуществляется на крыше здания, и необходим допуск персонала на осуществление высотных работ, проведение соответствующего инструктажа.

Монтаж некоторых видов зенитных фонарей, например, самонесущих купольных, относится к работам высокой категории сложности и выполняется специализированными предприятиями.

Общие принципы монтажа зенитных фонарей

Зенитный фонарь, монтаж

Ряд фирм наладили изготовление зенитных фонарей «под ключ». Установка зенитных фонарей такого типа сводится к доставке их на место и фиксации над проёмом в крыше при помощи готового набора крепежных изделий.

В самом общем случае монтаж зенитных фонарей сводится к трём операциям:

  • Сборка стакана (основания) зенитного фонаря;
  • Монтаж рамы фонаря;
  • Остекление зенитного фонаря.

В ряде случаев осуществляются подготовительные мероприятия: натяжка страховочных сетей, зачистка от мусора и выравнивание поверхности, на которую будет монтироваться зенитный фонарь, и т.д.

Сборка и изготовление зенитного фонаря для освещения

Рассмотрим все эти операции на типовом примере сборки зенитного фонаря, осуществлённой над кабинетом техбюро цеха по переработке пластмассы одного из промышленных предприятий Подмосковья.

Все сборочные единицы зенитного фонаря изготовлены на ремонтном участке указанного цеха.

1. Сборка стакана зенитного фонаря

Зенитный фонарь в разрезе

1.1. Зачистка плиты перекрытия по контуру проёма под зенитный фонарь при помощи шлифовальной машинки.

1.2. Укладка по периметру проёма полосы рубероида и резиновой ленты-уплотнителя.

1.3. Установка поверх пакета «рубероид-резиновая лента» стакана зенитного фонаря – основания для крепления фонарной рамы.

Стакан квадратной формы сварен из четырёх швеллеров серии «П» высотой 30 см и шириной полки 10 см. Подъём на крышу- автокраном строительного цеха предприятия.

1.4. Крепление швеллерной коробки к потолочному перекрытию – при помощи анкеров сквозь слой резинового уплотнителя и рубероида.

2. Монтаж рамы фонаря

Монтаж наклонного зенитного фонаря

2.1. Рама фонаря сварена из четырёх отрезков уголкового профиля внутренними частями уголков к центру рамы. С внешней стороны одного из профилей были приварены дверные петли для откидывания рамы. Со всех сторон в вертикальных сторонах уголков профрезированы отверстия для стока воды – шпигаты.

2.2. Крепление поверх швеллерной коробки резиновой ленты – уплотнителя. Крепление было осуществлено при помощи винтов с потайной головкой с шагом в 5-6 см по всему периметру основания фонаря.

2.3. Установка рамы фонаря по месту на полки швеллеров. Рама была наложена на резиновый уплотнитель поверх швеллеров основания и отцентрована по осям симметрии швеллерной коробки. Петли рамы приварены к полкам швеллерной коробки

3. Остекление зенитного фонаря.

Зенитный фонарь после монтажа

3.1.Укладка на «полки», образованные горизонтальными частями уголкового профиля, резиновой ленты-уплотнителя.

3.2. Укладка поверх уплотнителя листа плексигласа толщиной 3 мм.

3.3. Установка штапиков – полого алюминиевого профиля квадратного сечения 40х40 мм. Крепление штапиков – винтами через сквозные отверстия к вертикальным полкам уголков рамы.

Открытие зенитного фонаря осуществляется при помощи эксцентрикового механизма.

Удаление снега в зимнее время – таянием от потока горячего воздуха от переносной тепловой пушки с вытеканием талой воды через проделанные при сборке рамы фонаря отверстия-шпигаты.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: