Монтаж натяжного потолка своими руками – Построй просто

Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства
  • Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
  • Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
  • Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
  • Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
  • Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
  • Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
  • Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
  • Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки
  • После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
  • Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
  • Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Плюсы
  • Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
  • Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
  • Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
  • Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы
  • Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
  • Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
  • Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
  • Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

  • Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
  • Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
  • Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

  • Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
  • Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
  • Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
  • Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

Читайте также:
Как сделать забор из частокола своими руками

  • Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
  • Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления
  1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
  2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
  3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
  4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Читайте также:
Как самостоятельно выбрать прикроватную лампу для спальни

Как сделать натяжной потолок своими руками: технология монтажа

Натяжные потолки являются популярным видом отделки как в частных домах, так и в городских квартирах. При соблюдении техники монтажа получается ровное и долговечное покрытие, не требующее ухода. Чтобы снизить затраты, многие предпочитают выполнять установку самостоятельно. Ниже мы проведем мастер-класс, в котором по шагам покажем, как делают натяжные потолки. Подробное руководство поможет разобраться со всеми нюансами и этапами монтажа.

Какие натяжные потолки можно сделать своими руками

По технологии изготовления различают два типа натяжных потолков:

  1. Пленочные.
  2. Тканевые.

Главным отличием является материал полотна. В первом случае используется тонкая поливинилхлоридная плёнка, во втором — синтетическая ткань из полиэстера, пропитанного полиуретаном. У каждого материала есть как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества ПВХ-плёнки:

  • водонепроницаемость — при затоплении натяжной потолок удерживает воду, а после того как жидкость сольют, возвращается к прежнему виду;
  • множество цветовых вариаций — выпускается более 250 оттенков различных фактур (глянцевые, матовые, сатиновые, текстурные, с узорами или фотопечатью);
  • возможность проведения влажной уборки — благодаря этому за потолком легко ухаживать и удалять даже самые стойкие загрязнения.

Достоинства тканевых полотен:

  • морозостойкость — полиэстер выдерживает отрицательные температуры до -50ºC, не теряя свойств;
  • большая ширина полотна — 5,1 м против максимальных 3,2 м для плёночных, что позволяет делать бесшовные потолки практически в любых помещениях;
  • прочность — выдерживает случайный удар или отлетевшую пробку от шампанского;
  • воздухопроницаемость — благодаря микроскопическим отверстиям в структуре материала полотно не препятствует воздухообмену в помещении.

К недостаткам плёночных потолков можно отнести невысокую прочность — ПВХ рвется от контакта с острыми предметами и не переносит отрицательных температур. Главными минусами тканевых полотен считаются высокая стоимость и скромный выбор цветов — всего около 20 оттенков преимущественно пастельных тонов.

Установка натяжного потолка своими руками возможна для обоих вариантов, но есть различие в технологии монтажа. ПВХ-плёнку предварительно разогревают, чтобы материал стал эластичным и растянулся. Для этого используют газовую тепловую пушку. После остывания плёнка натягивается и образует ровную поверхность. Полиэстеровое полотно не требует нагрева и сразу после монтажа имеет готовый вид.

Ранее мы уже подробно описывали технологию установки тканевого натяжного потолка, в этой статье рассмотрим, как натягивать полотно из ПВХ.

Принцип монтажа натяжных потолков

Технология устройства следующая: конструкция натяжного потолка представляет собой полотно, натянутое на каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), которые крепятся по периметру комнаты. ПВХ-плёнка заправляется в каркас и надежно фиксируется. За счет натяжения образуется ровная потолочная поверхность. Наглядно схема крепления показана в разрезе на фото.

Установка происходит поэтапно. Порядок монтажа следующий:

  1. Сначала производится замер помещения. Затем подготавливается эскиз будущего потолка с местами расположения осветительных приборов. На основе чертежа делается раскрой ПВХ-плёнки.
  2. При необходимости выполняется подготовка основания к натягиванию полотна.
  3. После этого делается разметка для крепления каркаса и монтируется профиль.
  4. Далее устанавливаются закладные под светильники и прокладывается электропроводка в соответствии со схемой монтажа.
  5. Затем ПВХ-плёнка разогревается тепловой пушкой, натягивается и фиксируется в багете.
  6. После этого устанавливаются и подключаются приборы освещения.
  7. На последнем этапе маскируются монтажные зазоры, которые остаются на стыке стен и натяжного потолка.

Раскрой ПВХ-плёнки делается на производстве, поэтому замер и подготовку чертежа лучше доверить профессионалам.

Дело в том, что полотно вырезается точно по размерам комнаты с учетом растяжения материала. Важно не ошибиться в расчетах, так как исправить погрешность в процессе монтажа не получится. Плёнка провиснет, образуются складки либо просто не растянется на нужную ширину. Остальные этапы легко выполнить своими силами, технология монтажа простая, сможет справиться любой домашний мастер.

Общие правила установки

Плёночные потолки сохраняют свойства только при плюсовой температуре, поэтому устанавливаются исключительно в квартирах или домах для постоянного проживания. ПВХ одинаково хорошо подходит для хозяйственных помещений и жилых комнат. Особенно рекомендуется в ванных, санузлах и на кухне, так как плёнка не боится влаги, защищает от протечек сверху и легко очищается по сравнению с другими видами материалов.

Натяжной потолок рекомендуется устанавливать на последнем этапе ремонта, когда все отделочные и строительные работы уже завершены. Исключение составляют обои, так как при монтаже багетов они, скорее всего, испачкаются, а удалить загрязнения будет довольно тяжело, особенно с рельефных поверхностей.

Выравнивать и подготавливать черновое перекрытие перед установкой натяжного потолка не требуется. Но если штукатурка старая и осыпается, нужно убрать всё, что может впоследствии упасть на полотно, а затем укрепить поверхность.

Внимание! В процессе натяжки ПВХ-плёнки, комната прогревается до +40ºC, а рядом с пушкой температура достигает +70ºC. Поэтому мебель, картины и другие предметы, которые могут пострадать от тепла, лучше вынести.

Технология крепления натяжных потолков

Для фиксации ПВХ-плёнки используются специальные багеты, которые монтируются по периметру комнаты на небольшом расстоянии от базового перекрытия. Существуют разные виды профилей для натяжного потолка. Они отличаются материалом изготовления, конструкцией, системой крепления и способом монтажа.

Системы крепления

Для плёночных потолков применяется два способа фиксации полотна:

  1. Гарпунный. Признан самым надежным. Для крепления к краю ПВХ-плёнки после раскроя приваривается загнутая пластиковая кромка (гарпун). В процессе установки кромка вставляется в багет и цепляется за специальный выступ в конструкции профиля. Полотно надежно фиксируется и держится по принципу гарпуна, за что крепление и получило такое название. Оставшийся зазор закрывается специальной маскировочной лентой. Существует также бесщелевой профиль, но для его монтажа требуются идеально ровные стены.
  2. Штапиковый (клиновый). Плёнка отмеряется с запасом. Полотно заправляется в профиль и закрепляется специальной заглушкой в форме клина или штапика. Излишки плёнки затем обрезаются, а щель закрывается декоративной вставкой.
Читайте также:
Металлические стулья: 94 фото стильных вариантов дизайна в интерьере комнаты

Технология установки потолков с гарпунным креплением требует точного расчёта размеров полотна, иначе плёнки не хватит или потолок будет провисать. Зато монтаж выполняется быстро и легко, так как натяжение рассчитано при раскрое, достаточно просто заправить гарпун в багет. Дополнительно такая система крепления позволяет без труда снять покрытие и натянуть снова. Это необходимо, например, чтобы слить воду после потопа или отремонтировать электрику за потолком.

При штапиковом креплении раскрой полотна делается приблизительно и ошибки не так страшны. Но регулировать натяжение пленки вручную гораздо сложнее и под силу только опытным специалистам. Кроме того, такой способ относится к неразборным. После демонтажа покрытия придётся приобретать новую пленку.

Таким образом, для самостоятельной установки натяжного потолка из ПВХ лучше выбрать гарпунную систему крепления.

Виды профиля

Багеты делают из пластика или алюминия. Металлические дороже, но прочнее и долговечнее. В помещениях площадью более 20 квадратных метров рекомендуется устанавливать именно алюминиевые. Если размеры комнаты меньше, подойдут и пластиковые.

По месту крепления багеты делятся на стеновые и потолочные. Какой из них выбрать, зависит от высоты конструкции и состояния чернового потолка. Минимальный отступ от перекрытий достигается потолочным профилем (2-3 см). Но в таких случаях невозможно смонтировать встроенное освещение или скрытый карниз для штор. А черновой потолок должен быть идеально ровным и строго горизонтальным, что на практике встречается крайне редко.

При креплении к стенам теряется больше высоты в помещении, но под полотном можно спрятать закладные для светильников, блоки питания или инженерные коммуникации. Также стеновой профиль позволяет легко выставить горизонтальный уровень, даже при сильных перепадах чернового потока.

На практике потолочный багет используется редко и применяется только в тех случаях, когда нет альтернативы. Например, отсутствует доступ к стене из-за шкафа-купе или материал перегородок не позволяет надежно прикрепить профиль.

Подготовка инструментов и материалов

Теперь рассмотрим, что нужно подготовить для работы. Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • стремянка;
  • лазерный или водяной уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • отбивочный шнур;
  • перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный);
  • дрель;
  • шуруповёрт или отвертка;
  • болгарка либо ножовка по металлу;
  • напильник;
  • строительный или канцелярский нож;
  • специальный загнутый шпатель для заправки полотна в багет;
  • тепловая пушка и баллон с пропаном.



Из расходных материалов потребуется:

  • крепёж (если стены из пенобетона или дерева, используют саморезы 5х40, для бетонных и кирпичных — дюбель-гвозди 5×50);
  • алюминиевый или малярный скотч;
  • протекторные кольца и закладные платформы под светильники;
  • пластиковые пластины для обхода труб;
  • специальный клей Сosmofen для монтажа термоколец и обводов (применение обычного клея не рекомендуется, так как может испортить полотно);
  • кабель и клеммники для подключения точечных светильников.


Тепловую пушку можно взять в аренду, багеты и другие комплектующие для натяжных потолков проще всего заказать в специализированном интернет-магазине.

Раскрой и огарпунивание полотна выполняется на производстве. Самостоятельно это сделать не получится, потребуется заказать в фирме по установке натяжных потолков. ПВХ-плёнку вырежут по размерам, приварят кромку для гарпунного крепления и привезут готовое полотно.

Монтаж натяжного потолка своими силами

Говорят, описать процесс монтажа натяжных потолков гораздо сложнее, чем его осуществить. Действительно – большинство умельцев портала легко освоили этот способ отделки сами.

“Коллеги! Даже посмотрев ролики, понимаешь, что в этом нет абсолютно ничего сложного”, – делится впечатлениями участник с ником Suncovev. И коллеги – подтверждают: “после одного успешного опыта можно становиться дилером”. FORUMHOUSE аккумулировал опыт пользователей сайта для того, чтобы самостоятельный монтаж стал еще понятнее.

В этой статье вы узнаете:

  • Как подготовить помещение к отделке.
  • Как смонтировать ПВХ потолок.
  • Как смонтировать тканевый потолок.
  • Как не допустить ошибок при монтаже или исправить уже допущенные.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно очистить и выровнять потолок. Причем в доме из деревянного бруса необходимо сделать это особо тщательно, дабы исключить вероятность попадания мусора на внутреннюю поверхность полотна. Пользователь портала xabaxabax убежден, что главное – избавиться от крупных частиц на потолке, а мелкий песок существенного вреда не нанесет.

Во избежание “хождения” потолка после установки, следует загерметизировать все отверстия и заполнить пустые пространства между потолком и стенами, если таковые имеются.

Как правило, к монтажу потолка приступают по окончании пыльных работ, но перед наклеиванием обоев. Однако даже в случае, если ремонт уже полностью завершен, устанавливать потолок все же можно. Правда, действовать придется максимально аккуратно.

При работе с ПВХ пленкой понадобится тепловое оборудование, поэтому прежде, чем начать, необходимо освободить помещение от мелких и плавких предметов, а в идеале – от всей мебели.

Если по каким-то причинам это невозможно, участники портала рекомендуют обеспечить свободный доступ к стенам и закрыть мебель защитной пленкой.

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • рулетка;
  • уровень (лазерный или водяной);
  • нагревательный прибор (тепловая пушка или строительный фен);
  • специальный шпатель (пользователь сайта с ником AlehinS не стал покупать специальный шпатель, а вырезал его из обычного);
  • ножовка по металлу;
  • напильник;
  • скотч;
  • полотно, профили, а также дополнительные комплектующие (при необходимости).

Монтаж ПВХ потолка

Шаг 1
Предпочтительно лазерным (либо водяным) уровнем нужно разметить потолок по периметру. К нему приложить профили, предварительно просверленные через каждые 10-15 см.

Шаг 2
Прикрепить багет к стенам по разметке дюбель-гвоздями 6*40 мм либо саморезами.

Шаг 3
Прогреть помещение до 40-50 градусов. Аккуратно распаковать полотно.
Установить по углам подвесные прищепки-зажимы и развесить на них пленку, начиная с базового угла.

Шаг 4
На развешенное полотно направить воздух из пушки или строительного фена. Рекомендованная температура – 70-80 градусов, однако умельцы портала советуют не зацикливаться на цифрах – как только полотно станет мягким, можно начинать заправлять углы.

Если не можете натянуть последний угол, направьте пушку на потолок с уровня пола. После этого начинаем заправлять по центру с одной стороны, затем напротив с другой и т. д – главный принцип заправки – напротив по диагонали. Заправляете за раз не более 50 см.

Шаг 5
Закрепить специальную резиновую вставку или пенопластовый багет. Наклеить на место для установки приборов освещения пластиковое кольцо и аккуратно вырезать в нем отверстие.

Читайте также:
Как сделать наливной пол в ванной — виды и заливка

Шаг 6
Нагревать полотно после установки еще 15 минут. Затем проветрить помещение.

Монтаж тканевого потолка

Шаг 1
Как и в случае с виниловой пленкой, по всему периметру потолка нужно закрепить багет.

Шаг 2
Выложить полотно (ткань должна быть с запасом на каждую сторону 5-10 см), нарезать крепежный шнур по 10-15 см.

Шаг 3
Натяжение тканевого полотна начинается не с краев, а с центра, образуя таким образом своеобразный крест из складок.
Свободные края прикладываются к багету для проверки запаса по сторонам.

Шаг 4
Закрепить полотно шнурами, начиная с большой стороны и следуя от середины стены в стороны. Затем натянуть противоположную стену, далее по очереди – короткие стороны. Подступая к углам, не заправляйте их сразу, оставляя примерно 15 см.

Шаг 5
На заключительном этапе нужно запасовать полотно при помощи шпателя, двигаясь по-прежнему от центра каждой стены к углам. Складок быть не должно.

Если небольшая волна все-таки образовалась, стоит попробовать разгладить ее строительным феном.

Шаг 6
Установить декоративные накладки и светильники.

Работа над ошибками

Одно из наиболее распространенных заблуждений, связанных с натяжными потолками, состоит в том, что с их помощью можно улучшить шумоизоляцию. Увы, на деле все скорее наоборот – потолок только усиливает звуки. Вот, что рассказывает участник сайта с ником Akellax.

Нам в квартире установили натяжные потолки, после чего глухого дедушку мы стали слышать просто великолепно.

Чтобы снизить гулкость, пользователь Сергей Шумаков рекомендует снять натяжной потолок, закрепить на потолке минеральную вату плотностью 40 кг/м3 и смонтировать полотно таким образом, чтобы между ним и минватой образовалось расстояние не более 2 см.

Если на этапе подготовительных работ не были устранены имеющиеся отверстия, то после монтажа покрытие будет прилипать к потолку из-за разницы давлений. В идеале, эта проблема устраняется демонтажем и исправлением недочетов. Однако консультант с ником Milmih68 рассказывает об альтернативном способе: нужно установить в одном из углов вентиляционную решетку диаметром 10 см. Если не поможет – вторую, по диагонали.

Участник сайта andrey_f подтверждает эффективность такого решения своим опытом:

Вообще правильнее снять натяжной потолок и загерметизировать все швы, но если демонтаж не вариант, то встраивайте маленькие решетки.

А вот какую нестандартную ситуацию описывает пользователь Андрей Соколов с ником Sokolowandrei: при работающей вытяжке и открытых окнах на ПВХ потолке образовался воздушный пузырь около 40 см, который исчез, как только окна закрыли. Такую проблему без основательного ремонта не устранить. Участник портала с ником rostovchaninyk предупреждает, что во избежание подобных ситуаций стык между стенами и потолком необходимо заранее герметично промазывать алебастром или заполнять пеной. В противном случае понадобится демонтаж.

На портале FORUMHOUSE вы можете посмотреть фото вариантов декорирования натяжных потолков и как можно отделать потолок в ванной.

Натяжной потолок своими руками

Натяжной потолок в последнее время все чаще стал использоваться в оформлении не только жилых помещений, но и в офисах. Его преимуществами является относительная легкость монтажа, а также возможность получить идеально ровный потолок без дополнительной его обработки и практически без строительных отходов и пыли. Также натяжные потолки могут быть выполнены из разных материалов, быть разных цветов и даже текстур. Правда, есть и минусы. Стоят такие потолки совсем не дешево, а для их монтажа требуются довольно специфические инструменты, которые далеко не у всех есть. Рассмотрим более подробно монтаж ПВХ потолка.

Что нужно для монтажа натяжного потолка своими руками?

Для монтажа натяжного потолка Вам понадобятся следующий набор инструментов:

  • саморезы, размеры которых зависят от материала стен. Например, для пенобетона они должны быть не менее 5х70. При выборе саморезов нужно убедится, что они крепко держаться сами и способны вынести нагрузки от багетов. Для бетонных или кирпичных стен одних саморезов мало, к ним нужно будет приобрести еще и дюбеля. Для тех, кто не в курсе, дюбель – элемент крепежа обычно сделанный из пластмассы, который устанавливается в просверленное заранее отверстие, а уже в него закручивается саморез. Наличие дюбеля значительно повышает надежность крепления. Количество крепежей рассчитывается, исходя из размеров помещения и того факта, что они крепятся через каждые 10 см.
  • тепловая пушка – тот самый специфический инструмент, без которого качественный монтаж натяжного потолка невозможен. Именно отсутствие пушки заставляет многих обращаться за помощью при монтаже к специалистам, поскольку стоит она немало, а в быту практически не применяется. Обычно используются газовые тепловые пушки с мощностью не менее 10 кВт. Питаются они от баллона с сжиженным газом, который подается по шлангу. Если же Вы решили установить потолок самостоятельно, можно взять тепловую пушку в аренду, покупать же ее нет смысла, если Вы не планируете и в дальнейшем заниматься монтажом натяжных потолков.
  • шуруповерт пригодится для закручивания саморезов, количество которых достаточно большое, и если закручивать их вручную, можно потратить немало сил и времени. Для забивания дюбелей нужно подготовить молоток.
  • перфоратор нужен для проделывания отверстий под дюбеля, то есть тогда, когда стены выполнены из кирпича или бетона.
  • лопатка, которой края материала потолка заправляются в багет.
  • зажимы в виде крокодилов используются в случаях, когда монтаж проводится одним человеком без посторонней помощи. Они используются для фиксации еще не смонтированного потолка.
  • полотно потолка может быть бесшовным или иметь швы, что зависит от площади помещения и выбранного материала. При заказе полотна предварительно замеряются длины стен и диагонали помещения, а по этим данным фирма-изготовитель выкраивает и спаивает полотно нужного размера. Если на полотне должны быть швы, нужно обязательно указать их направление, чтобы при монтаже их не было заметно. На некоторых материалах, например матовых ПВХ полотнах, швы практически не видны в любых направлениях.
  • багет – элемент к которому крепится полотно. Он может быть алюминиевым или пластиковым. Преимущество алюминиевого багета – его жесткость, что позволяет использовать его даже на неровных стенах; недостаток – высокая стоимость. Пластиковый багет менее дорогой, но и менее жесткий – он полностью повторяет все неровности поверхности, поэтому перед его монтажом лучше выровнять стены. Также пластиковый багет применяется для крепления на неровных, закругленных или изогнутых поверхностях. Крепится багет по всему периметру помещения.
  • отбивочный шнур применяется для нанесения линии монтажа багета. Представляет собой коробочку с краской, которая наносится на нитку. Нитка разматывается и фиксируется на отмеченном уровне. Далее она оттягивается и резко отпускается, а на стене остается ее след. За неимением такого шнура можно воспользоваться любой ниткой, окрашенной, например, сажей.
  • стремянка или другое приспособление для того, чтобы была возможность проводить монтаж на заданной высоте. Можно использовать даже стол, если он подходит по высоте.
Читайте также:
Как сделать воздушный солнечный коллектор

Делаем натяжной потолок своими руками

Перед тем, как приступить к монтажу, нужно определиться с местом крепления осветительных приборов, сделать разводку кабеля и установить крепежи. В местах установки светильников вкручиваются саморезы, при этом они должны нащупываться сквозь натянутое полотно, но не пробивать его. Натяжной потолок крепится на расстоянии не менее 3 см от существующего потолка, исходя из чего, и закручиваются саморезы.

Первый шаг при монтаже натяжного потолка своими руками – отбивание горизонтального уровня. Для этого можно использовать лазерный или гидравлический шланговый уровень. В последнем случае потребуется напарник. Из всех углов в помещении выбирается самый низкий, в нем от потолка отмеряется не менее 3 см и делается соответствующая отметка карандашом. Используя строительные уровни, эта отметка проецируется на остальные углы таким образом, чтобы все отметки соединялись между собой горизонтальными линиями. Для этого используется отбивочный шнур, зафиксированный на соседних отметках. Полученные линии и станут местом установки багетов.

Багеты крепятся к стенам с помощью саморезов. Небольшие трудности могут возникнуть при стыковке отдельных частей багетов. Ни в коем случае стыки не должны совпадать с углами, здесь они аккуратно подпиливаются с изнаночной стороны и загибаются. Для избежания появления неровностей или острых углов, которые могут повредить полотно, стыки должны заклеиваться специальным металлизированным скотчем.

При креплении багетов нужно заранее проверить, не проходит ли в этой части стены электропроводка, которую случайно можно повредить, ввинчивая саморезы или делая отверстия перфоратором.

После закрепления багета по всему периметру можно приступить к натягиванию полотна. Если у Вас работает бригада рабочих, можно выделить по одному человеку на каждый угол, чтобы держать полотно на весу.

Если же людей не хватает, используются веревки с зажимами-крокодилами. Для этого в углах на высоте немного выше уровня багета закрепляются по одному саморезу, оставляя их не докрученными на 1 см. На саморезы вешаются веревки длиной до 1 м с зажимами типа крокодилов на концах. Эти зажимы и будут держать углы полотна. Один угол сразу же заправляется в багет, для чего используется специальная лопатка. Почему нельзя сразу закрепить все углы? Потому что при обычной комнатной температуре такое полотно просто невозможно идеально натянуть – его нужно предварительно нагреть. Для этого и используется тепловая пушка.

Используя самостоятельно тепловую пушку, имейте в виду, что баллон с газом, от которого она питается, по правилам безопасности нельзя вносить в помещение – он всегда должен находиться на улице, а подача газа при этом обеспечивается посредством шлангов. Это объясняется повышенной взрывоопасностью газа. Если же пушкой будет орудовать нанятый монтажник, не поленитесь спросить у него, будет ли он заносить баллон в помещение, а также каким шлангом для подачи газа он будет пользоваться. В идеале нельзя использовать шланг, полученный путем соединения коротких шлангов, что увеличивает возможность утечки газа.

Вернемся к монтажу. Один угол полотна уже закреплен, и можно приступить к закреплению угла, который находится по диагонали от первого. Полотно разогревается пушкой по направлению от первого угла ко второму, то есть по диагонали. Пушка должна быть направлена четко на полотно, но при этом она не должна его прожигать. После того, как полотно равномерно прогрелось, нужно выключить пушку и закрепить в багете угол. Следующие два угла крепятся аналогично, только полотно прогревается уже вдоль второй диагонали.

Часть полотна, которая заправляется в багет, носит название гарпун. Как правило, гарпун окрашен в черный цвет и является более прочным и плотным, чем основное полотно.

После закрепления последнего угла идет черед сторон полотна. Для этого каждая сторона условно делится пополам и в багет заправляется ее центр. Пушка при этом направлена в сторону центра. Последовательность закрепления такая же, как и для углов: сначала центр одной стороны, затем той, что напротив. Далее пополам делятся оставшиеся участки и в том же порядке точечно заправляются в багет. Такая последовательность избавит потолок от нежелательного перекоса, делая его гладким и равномерным.

После закрепления всех сторон настает последний этап монтажа – вырезания в полотне отверстий для осветительных приборов. Кольцо нужного диаметра или вырезанный из ПВХ шаблон клеится на месте, обозначенном саморезом. Для приклеивания нужно использовать специальный клей. Когда клей высохнет, в полотне ножом вырезается отверстие внутри кольца, в него устанавливается светильник и подключается к заранее подготовленным проводам.

Монтаж натяжного потолка своими руками: этапы и типы крепления

Для того чтобы установить натяжной потолок своими руками вам нужно пригласить специалиста-замерщика. Он произведет необходимые замеры и ответит на все ваши вопросы по поводу натяжного потолка.

После процедуры согласования и утверждения чертежи потолка передаются на производство. Изготавливается потолок где-то 3-4 дня.

Прежде чем производить монтаж натяжного потолка своими руками предварительно необходимо произвести подготовительную работу в помещении:

Подготовить необходимые инструменты:
1. Молоток (для удобства);
2. Ножовка по металлу (для правильности);
3. Строительный нож (для удобства);
4. Строительный фен (для удобства);
5. Уровень, желательно лазерный (для правильности);
6. Стусло (для удобства);
7. Стремянка (для удобства);
8. Перфоратор (для удобства);
9. Шуруповерт (для удобства);
10. Лопатка и шпатель (специальные);
11. Чоклайн (для правильности);
12. Рулетка, карандаш (для правильности).

Подготовить необходимый материал:
1. Полотно натяжное;
2. Стеновые/потолочные багеты (в зависимости от выбранного метода монтажа потолка);
3. Нужного размера дюбеля/саморезы для укрепления багетов.

Этапы выполнения работ по монтажу натяжного потолка

Первым этапом монтажа натяжного потолка своими руками выполняется разметка будущего потолка. Для этого необходимо замерить высоту по каждому углу. Предварительно по уровню определяется перепад уровня потолка, так как он может быть значительным (до 6 см.). Прежде чем определить место, высоту установки багетов и профиля, выберите метод освещения в натяжном потолке. От выбранного метода зависит, какого размера оставить зазор до чернового потолка. После выполненных замеров отбивается линия по периметру стен комнаты под потолком при помощи чоклайна. Эта линия будет ориентиром для последующего монтажа профиля.

Читайте также:
Лучковая пила – устройство и разновидности инструмента + видео

Крепиться профиль дюбелями с шагом не менее 7 см. Для более точного закрепления профиля его можно предварительно закрепить клеем на стенах. Чтобы дюбель не находился близко к краю, можно предварительно наметить шаг между дюбелями. От правильности монтажа профиля зависит конечный результат, так как этот этап наиболее трудоемкий.

На следующем этапе выполняется установка полотна. Предварительно прогревается комната до температуры не менее 40ºС (обычно это делается при помощи тепловой пушки). Затем равномерно натягивается полотно, предварительно закрепленное по диагонали по соответствующим углам. Нагревая полотно, растягиваем его и закрепляем уже по всей площади потолка. Для закрепления полотна используются специальные лопатки, которые помогают плотно поместить край полотна в пазы. Прямые лопатки используются на прямых участках.

Обратите внимание! Для окончательного закрепления полотна используются специальные замки, не менее двух на каждую стену.

Для монтажа натяжного потолка в основном применяются следующие типы крепления:
  • гарпунный;
  • клипсовый;
  • штапиковый.

Гарпунный крепеж для крепления натяжного потолка

Крепеж гарпунный. Данный тип крепления используется для натяжного полотна из ПВХ-пленки, которая по краям оснащена элементом в виде гарпуна (прочного крючка из поливинилхлорида в виде клиновидной гибкой тонкой пластины). Данная технология крепления считается одной из самых надежных.

Выделяют два вида гарпуна, которые крепятся разными способами:
1. Крепления производится на профиль, который закрывают специальным багетом;
2. Крепление производят на профиль, который находится за натяжным полотном. В него вставляют специальную вставку-заглушку.

Наибольшее распространение получил второй способ. При данном способе монтажный профиль и натяжной потолок находятся на одном уровне и дополнительный декоративный багет не требуется.

Крепление при гарпунном методе состоит из двух частей. Одна часть – это приваренный гарпун к готовому полотну на заводе-изготовителя, а вторая часть – это профиль, который закрепляется на стенах помещения.

Монтаж натяжного потолка своими руками с помощью гарпунного типа крепления будет состоять из следующих последовательностей:
1. Закрепляется специальный профиль по периметру потолка;
2. Натягивается по диагонали и закрепляется по углам полотно;
3. При помощи тепловой пушки нагревается помещение;
4. При нагреве полотно становиться эластичным и при помощи специальной лопатки закрепляется в установленный профиль. При этом установленный в профиль гарпун защелкивается.

Штапиковый крепеж для крепления натяжного потолка

Крепеж штапиковый. Для такого монтажа используют П-образный профиль, который закрепляется деревянным штапиком. Данный метод один из самых дешевых и качество крепления при этом не ухудшается. Одним из недостатков этого крепления в том, что штапик со временем может выскочить из профиля. Кроме этого данный вид монтажа требует определенных навыков. Положительные стороны этого метода в том, что полотно можно закрепить от чернового потолка до 1,5 см. Штапиковый крепеж дополнительно требует для монтажа бесшовную натяжную пленку. В последующем, если есть необходимость сделать ремонт коммуникаций или их замену, достаточно просто снять потолок без его нарушения.

Монтаж натяжного потолка своими руками с помощью штапикового типа крепления будет состоять из следующих последовательностей:
1. По всему периметру помещения крепиться профиль-багет на расстоянии не выше от чернового потолка 1,5см;
2. Полотно по краям должно быть на 10 см шире размеров помещения;
3. Полотно с помощью подготовленного штапика плотно закрепляется в профиль-багете.

Клипсовый крепеж для крепления натяжного потолка

Крепеж клипсовый. Данный тип крепления используется при закреплении потолка из ткани Clipso. При этом способе используется профиль из пластика, который крепиться также по всему периметру помещения. Для закрепления ткани используют специальные клипсы. Оставшиеся после закрепления щели закрываются специальным багетом. Ткань полотна красится акриловой краской с нанесением различных рисунков.

Необходимые меры предосторожности при монтаже натяжного потолка

Следует соблюдать следующие меры предосторожности при монтаже натяжного потолка своими руками:

— можно применять газовые баллоны с не истекшим сроком эксплуатации, который указывается на клейме баллона;
— заправка баллона должна производиться на специальной станции. На АЗС заправлять баллон не рекомендуется;
— перед началом эксплуатации баллона необходимо проверить все соединения шланга с баллоном на отсутствие утечки газа;
— тепловой поток от пушки должен быть направлен в противоположную сторону от газового баллона;

При выполнении данных мер предосторожности непредвиденных обстоятельств при работе с газовым оборудованием не возникнет.

Практические советы по эксплуатация натяжных потолков

Вредные факторы для натяжного потолка

Для натяжных потолков используют современные материалы, которые отличаются достаточной прочностью и долговечностью. Но всё же полотно натяжного потолка следует оберегать от острых колющих предметов. Если в процессе эксплуатации полотно потолка проткнется, то отремонтировать его уже не представляется возможным. В случае, когда разрез небольшой, его можно устранить с помощью скотча. Естественно, внешний вид полотна от этого ремонта испортится. Конечно, такие случаи возникают не часто, но надо быть осторожным при работе с острыми предметами вблизи натяжного полотна, так как при порезе большой площади полотно придется полностью заменять.

Уход и эксплуатация натяжного потолка

При правильной эксплуатации и своевременном уходе срок службы натяжного потолка неограничен по времени. Некоторые фирмы на свои изделия предлагают пожизненную гарантию.

Читайте также:
Как поставить смеситель в ванной: устройство и ремонт

Уход за натяжным потолком самый обычный. Достаточно протереть полотно потолка мягкой увлажненной тканью и загрязнение удаляется. Если загрязнение более устойчивое, то достаточно применить любое жидкое моющие средство, не содержащее абразивных материалов.

Для удаления стойких загрязнений необходимо развести в теплой воде немного моющего средства, намочить мягкую ткань и удалить появившееся загрязнение. Затем чистой, слегка влажной тканью удалить остатки моющего средства и окончательно сухой тканью убрать остатки влаги.

В настоящее время существуют специальные полироли для ухода за натяжным полотном. В любом случае, ухаживать за полотном нужно очень бережно, не допускать усиленных воздействий, чтобы оно не соприкасалось с черновым потолком.

Главным украшением глянцевого натяжного полотна считается его великолепный блеск. Естественно уход за глянцевым полотном сводится к поддержанию блеска. В зависимости от степени загрязненности потолок следует протирать сухой мягкой тканью, смоченной слабым раствором моющего средства или 10%-ным водным раствором нашатыря. После увлажнения потолка его необходимо насухо вытереть

При уходе за потолком нельзя использовать средства, содержащие химические растворители и ацетон, керосин. Выше названные хим.средства могут испортить полотно потолка и его придется менять.

Матовые натяжные потолки лучше всего чистить водяным паром. Также потолок можно обработать легким обезжиривающим средством, вытереть насухо. На матовой поверхности разводов практически не остаётся.

За натяжными потолками из ткани ухаживать еще проще. Специальных приспособлений и очищающих средств для них не требуется. Будет вполне достаточно вытереть загрязнение слегка влажной тканью.

Как правильно протереть натяжной потолок?

Протирать натяжной потолок необходимо не часто, так как полотно такого потолка имеет антистатические свойства, не накапливает влагу и пыль. Более частого внимания к себе требуют лишь натяжные потолки, установленные в помещениях с очевидной вероятностью загрязнения, например, на кухне. Для того, чтобы потолок не загрязнился жиром при приготовлении пищи, протирать стоит его почаще.

Чтобы натяжное полотно не утратило своей пластичности, не провисало и не расплавилось вокруг встроенных потолочных светильников, необходимо применять в светильниках лампочки не выше 60 Вт, а галогеновые лампы — не выше 35 Вт. Наибольшая мощность лампочки не должна быть выше той, которая указана для определенного светильника заводом-изготовителем.

Не рекомендуется в уже установленное полотно добавлять самостоятельно другие потолочные конструкции, добавлять светильники, различные виды индикаторов. Закрашивать и забеливать полотно натяжного потолка нельзя, кроме специального тканевого полотна.

В статье мы рассмотрели все принципы и технологии монтажа натяжного потолка, а также познакомились с практическими советами по эксплуатации натяжных потолков. Кроме этого стоит напомнить о том, что данный вид работы выполняется уже после завершения всех ремонтных работ. Стяжка пола, шпаклевка стен и другие аналогичные работы должны быть закончены до монтажа натяжного потолка.

оБФСЦОПК РПФПМПЛ УЧПЙНЙ ТХЛБНЙ

ъДЕУШ ЧЩ ОБКДЕФЕ ПЮЕОШ РПДТПВОЩК “вбъпчщк”

ЧЙДЕПЛХТУ П НПОФБЦЕ РТПУФПЗП ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ УЧПЙНЙ ТХЛБНЙ.

еУМЙ чЩ ДБЧОП ИПФЕМЙ РПРТПВПЧБФШ ХУФБОПЧЙФШ ОБФСЦОПК РПФПМПЛ УЧПЙНЙ ТХЛБНЙ, ФП ЕУФШ ВЕЪ РПНПЭОЙЛПЧ – ЬФБ ЙОЖПТНБГЙС ДМС чБУ!

ьФП УФТБОЙГБ “вБЪПЧПЗП лХТУБ”!

еУМЙ Х чБУ ХЦЕ ЕУФШ ПРЩФ ХУФБОПЧЛЙ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ – ТЕЛПНЕОДХА ПЪОБЛПНЙФШУС У РТПЖЕУУЙПОБМШОЩН ЛХТУПН

ЙЪХЮЙЧ ЛПФПТЩК ЧЩ УНПЦЕФЕ ХУФБОПЧЙФШ ОБФСЦОПК РПФПМПЛ мавпк умпцопуфй!


ъДТБЧУФЧХКФЕ. нЕОС ЪПЧХФ фЙНПЖЕК. с СЧМСАУШ УРЕГЙБМЙУФПН РП ХУФБОПЧЛЕ ОБФСЦОЩИ РПФПМЛПЧ МАВПК УМПЦОПУФЙ. ъБ 10 МЕФ ОЕРТЕТЩЧОПК ТБВПФЩ НОПК ВЩМЙ РТПКДЕОЩ Й ЙЪХЮЕОЩ ЧУЕ ОАБОУЩ Й ФПОЛПУФЙ ДБООПЗП ЧЙДБ ДЕСФЕМШОПУФЙ.

лБЦДЩК ДЕОШ ПВЭБСУШ У ЛМЙЕОФБНЙ ВЩМП ЪБНЕЮЕОП, ЮФП ПЛПМП РПМПЧЙОЩ ЙЪ ОЙИ УБНПУФПСФЕМШОП ДЕМБАФ ТЕНПОФ Ч УЧПЙИ ЛЧБТФЙТБИ, Х ОЙИ ЙНЕЕФУС ОЕПВИПДЙНЩК ЙОУФТХНЕОФ, ОБЧЩЛЙ, ЦЕМБОЙЕ УДЕМБФШ ЛТБУЙЧП, ПТЙЗЙОБМШОП Й ОЕДПТПЗП.

ч ФП ЦЕ ЧТЕНС Х НОПЗЙИ ЧПЪОЙЛБЕФ РТПВМЕНБ У ТЕНПОФПН РПФПМЛБ – ОБФСЦОПК РПФПМПЛ МАДЙ УБНЙ ОЕ НПЗХФ ХУФБОБЧМЙЧБФШ ЙМЙ ОЕ РТЕДУФБЧМСАФ, ЛБЛ ЬФП ДЕМБЕФУС.

рПНЕЭЕОЙЕ ДМС ХУФБОПЧЛЙ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ УЧПЙНЙ ТХЛБНЙ

уБНПУФПСФЕМШОП ХУФБОПЧМЕООЩК ОБФСЦОПК РПФПМПЛ

мАДЙ ПВТБЭБАФУС Ч ТБЪОЩЕ ЖЙТНЩ Й ТЕЫБАФ РТПВМЕНХ ХУФБОПЧЛЙ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ У РЕТЕНЕООЩН ХУРЕИПН – ТБВПЮЙЕ ЙМЙ ФСОХФ ЧТЕНС ЙМЙ ЧППВЭЕ РТПРБДБАФ, ЧЪСЧ БЧБОУ, МЙВП ГЕОБ ЪБЧЩЫЕОБ, Б ЛБЮЕУФЧП ПУФБЧМСЕФ ЦЕМБФШ МХЮЫЕЗП.

фБЛ ЦЕ ЪБНЕЮЕОП, ЮФП РПФПМЛПЧ Ч МАВПК ЛЧБТФЙТЕ ВПМШЫЕ, ЮЕН ПЛПО. нОПЗЙЕ ЕЭЈ ОЕ ХУФБОБЧМЙЧБМЙ ОБФСЦОЩЕ РПФПМЛЙ Й ОЕ ЪОБАФ, ЮФП ЬФП ФБЛПЕ.

йЪХЮЙЧ УБКФЩ Ч йОФЕТОЕФЕ ВЩМП ЪБНЕЮЕОП:

– дБЈФУС РТПУФТБООПЕ Й ОЕ ДПЧЕДЈООПЕ ДП ЛПОГБ ПРЙУБОЙЕ ХУФБОПЧЛЙ ОБФСЦОЩИ РПФПМЛПЧ

– йУРПМШЪХЕФУС НЙОЙНБМШОПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ЛБТФЙОПЛ Й ЖПФПЗТБЖЙК.

– оБ ЧЙДЕП, ПВЩЮОП УОСФЩН ЧФПТЩН ЮЕМПЧЕЛПН, ЛФП-ФП ЮФП-ФП ДЕМБЕФ, Б ЮФП – ОЕРПОСФОП.

– рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ДЕКУФЧЙК – ОЕРПМОБС ЙМЙ ОЕ ДП ЛПОГБ.

рТПЮЙФБЧ ФБЛПК ФЕЛУФ Й РПУНПФТЕЧ ТБЪМЙЮОПЕ ЧЙДЕП НОЕ УФБМП РПОСФОП, ЮФП РПУМЕ ЙЪХЮЕОЙС ФБЛПК ЙОЖПТНБГЙЙ ПВЩЮОЩК ЮЕМПЧЕЛ ОЕ НПЦЕФ РТЙУФХРЙФШ Л УБНПУФПСФЕМШОПК ХУФБОПЧЛЕ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ Й Х ОЕЗП ПУФБАФУС ЧПРТПУЩ, ОБ ЛПФПТЩЕ ПО ОЕ РПМХЮЙМ ПФЧЕФПЧ:

1. лБЛ Й ЗДЕ ЛХРЙФШ НБФЕТЙБМ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ. юФП ОЕПВИПДЙНП ПВСЪБФЕМШОП ХЮЕУФШ?

зПФПЧЩК ХРБЛПЧБООЩК НБФЕТЙБМ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ

2. лБЛЙЕ ОХЦОЩ УРЕГЙБМШОЩЕ ЙОУФТХНЕОФЩ Й НБФЕТЙБМЩ, ЗДЕ ЙИ ЧЪСФШ?

пВПТХДПЧБОЙЕ Й ЙОУФТХНЕОФЩ ДМС УБНПУФПСФЕМШОПК ХУФБОПЧЛЙ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ


3. лБЛ РТБЧЙМШОП ЪБЛТЕРЙФШ РТПЖЙМШ Й УБНПНХ УДЕМБФШ ХУФБОПЧЛХ РПМПФОБ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ? оБ ЮФП ПВСЪБФЕМШОП ОХЦОП ПВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ, ЮФПВЩ РПФПН ЧУЈ ОЕ РЕТЕДЕМЩЧБФШ?

уБНПУФПСФЕМШОБС ХУФБОПЧЛБ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ – ЛТЕРЈЦ УФЕОПЧПЗП РТПЖЙМС


4. лБЛ ЛТБУЙЧП Й БЛЛХТБФОП, ВЕЪ РПНПЭОЙЛБ, УДЕМБФШ ПВИПД ФТХВ, ХИПДСЭЙИ Ч РПФПМПЛ?

уБНПУФПСФЕМШОБС ХУФБОПЧЛБ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ У ПВИПДПН ДЧХИ ФТХВ


7. лБЛ УБНПНХ ХУФБОПЧЙФШ МАУФТХ Й ЗБТДЙОХ ОБ ОБФСЦОПК РПФПМПЛ, ЛБЛ ЬФП УДЕМБФШ ВЕЪ РПНПЭОЙЛБ?

оБФСЦОПК РПФПМПЛ УЧПЙНЙ ТХЛБНЙ У ХУФБОПЧЛПК ЗБТДЙОЩ Й ВПМШЫПК МАУФТЩ

л ФПНХ ЦЕ ИПЮЕФУС РПУНПФТЕФШ НПОФБЦ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ Ч ТБЪОЩИ РПНЕЭЕОЙСИ Й Ч ТБЪОЩИ ХУМПЧЙСИ.

оБ ЧУЕ ЬФЙ Й ДТХЗЙЕ ЧПРТПУЩ С РПУФБТБМУС НБЛУЙНБМШОП РПДТПВОП ПФЧЕФЙФШ Ч ЧЙДЕПХТПЛБИ.

рТЙЫМПУШ ХЮЕУФШ ЧЕУШ УЧПК 10-ФЙ МЕФОЙК ПРЩФ Й УДЕМБФШ ВПМЕЕ 2000 ЛБЮЕУФЧЕООЩИ ЖПФПЗТБЖЙК ОЕРПУТЕДУФЧЕООП ЧП ЧТЕНС НПОФБЦБ!

оБЧЕТОПЕ С ВЩ ОБ ЬФП ОЕ ТЕЫЙМУС, ЕУМЙ ВЩ ОЕ МАВЙМ ЖПФПЗТБЖЙТПЧБФШ. ъБФЕН ВПМЕЕ РПМХЗПДБ (!) ЙЪ ЬФПЗП ЖПФПНБФЕТЙБМБ ДЕМБМЙУШ ЧЙДЕП ХТПЛЙ (ЛПННЕОФБТЙК ЖПФПЗТБЖЙЙ МАВПК НБМП-НБМШУЛЙ ЪОБЮЙНПК ПРЕТБГЙЙ), ДБ ЕЭЈ ДМС РПЛБЪБ ПРТЕДЕМЈООЩИ ПРЕТБГЙК УОЙНБМПУШ ЧЙДЕП – Ч РТПГЕУУЕ ТЕБМШОПЗП НПОФБЦБ ОБФСЦОЩИ РПФПМЛПЧ ЛМЙЕОФБН.

Читайте также:
Как сделать оголовок для скважины своими руками

юФПВЩ ПГЕОЙФШ, ЮФП ЙЪ ЬФПЗП РПМХЮЙМПУШ, ВЕУРМБФОП УЛБЮБКФЕ Й РПУНПФТЙФЕ ПДЙО ЙЪ ЧЙДЕПХТПЛПЧ:

хТПЛ 8 – лБЛ УДЕМБФШ ЛПОУФТХЛГЙА ДМС ЛТЕРЕЦБ ЗБТДЙОЩ.
(тБУРБЛХКФЕ БТИЙЧ Ч ПФДЕМШОХА РБРЛХ Й ЪБРХУФЙФЕ ЧЙДЕПЖБКМ (lesson08.mp4), ЬФЙН ЧЩ УТБЪХ ЦЕ РТПЧЕТЙФЕ ЧПЪНПЦОПУФШ УЛБЮЙЧБОЙС Й РТПУНПФТБ ЧЙДЕПХТПЛПЧ.

ъБФЕН РТПУНПФТЙФЕ Й ЙЪХЮЙФЕ ОБЮБМШОЩК ЛХТУ – вбъпчщк :

юФП ЧИПДЙФ Ч ДБООЩК ЛХТУ?

1. чЧЕДЕОЙЕ. вЩУФТЩК ПВЪПТ ПУОПЧОЩИ ТБВПФ.

2. ъБНЕТ Й ЪБЛБЪ НБФЕТЙБМБ, ЮФП ОХЦОП ПВСЪБФЕМШОП ХЮЕУФШ.

3. лБЛЙЕ ОХЦОЩ ЛПНРМЕЛФХАЭЙЕ, ЙОУФТХНЕОФЩ Й ПВПТХДПЧБОЙЕ, ЗДЕ ЧУЈ ЬФП ЧЪСФШ.

4. лБЛ ЧУЈ ХДПВОП ДПУФБЧЙФШ ОБ НЕУФП НПОФБЦБ Й РТБЧЙМШОП ПТЗБОЙЪПЧБФШ ТБВПЮЕЕ НЕУФП. лБЛБС ЖПТНБ ПДЕЦДЩ ХДПВОБ.

5. лБЛ РТБЧЙМШОП ПФНЕФЙФШ МЙОЙА ЛТЕРЕЦБ РТПЖЙМС. юФП ОЕПВИПДЙНП ХЮЕУФШ, ОБ ЮФП ПВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ. лБЛ ХУЛПТЙФШ Й ХРТПУФЙФШ ЛТЕРЈЦ РТПЖЙМС Л УФЕОЕ.

6 . хУЙМЕОЙЕ ЛТЕРЕЦБ РТЙ ОЕЧПЪНПЦОПУФЙ ЛТЕРМЕОЙС Л УФЕОЕ. тБВПФБ Ч РТПВМЕНОЩИ НЕУФБИ.

7. дЕМБЕН ЪБЛМБДОХА РПД 2И ЙМЙ 3И РПМПУОХА ЗБТДЙОХ РТПУФХА ЙМЙ У ЪБЧПТПФБНЙ.

8. дЕМБЕН ЪБЛМБДОЩЕ РПД ТБЪОЩЕ МАУФТЩ. хУЛПТСЕН Й ХРТПЭБЕН РТПГЕУУ.

9 . рПДЗПФПЧЛБ Л ХУФБОПЧЛЕ РПМПФОБ. пВСЪБФЕМШОЩЕ ПРЕТБГЙЙ. уБНПУФПСФЕМШОЩК НПОФБЦ РПМПФОБ ВЕЪ ПВИПДБ ФТХВ.

10. пВИПД ФТХВЩ ОБ ТБУУФПСОЙЙ ПФ УФЕОЩ.

11. пВИПД ФТХВЩ ЧРМПФОХА Л УФЕОЕ.

12. пВИПД ДЧХИ ФТХВ, ПДОБ ЧРМПФОХА Л УФЕОЕ.

13. пВИПД ДЧХИ ФТХВ ОБ ТБУУФПСОЙЙ НЕЦДХ УПВПК (ЪБМ, УРБМШОС Й Ф.Д.).

14. пВИПД ДЧХИ ФТХВ ВМЙЪЛП ДТХЗ Л ДТХЗХ.

15. пВИПД 3-И, 4-И Й 5-ФЙ ФТХВ ОБ ПДОПН РПМПФОЕ ВЕЪ РПНПЭОЙЛБ.

16. ъБЧЕТЫБАЭЙЕ ТБВПФЩ. хУФБОПЧЛБ ТБЪМЙЮОЩИ 2И РПМПУОЩИ ЗБТДЙО.

17. хУФБОПЧЛБ 3И РПМПУОЩИ ЗБТДЙО.

18. хУФБОПЧЛБ МАВЩИ УЧЕФЙМШОЙЛПЧ.

19. хУФБОПЧЛБ ТБЪМЙЮОЩИ МАУФТ ВЕЪ РПНПЭОЙЛБ, ХУФБОПЧЛБ ЪБЗМХЫЛЙ.

дМС ВПМЕЕ РПМОПЗП РПОЙНБОЙС Й ЪБЛТЕРМЕОЙС ЙЪХЮЕООПЗП НБФЕТЙБМБ РТЙМБЗБЕФУС ЧЙДЕПТПМЙЛ НПОФБЦБ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ ПФ Й ДП У ЧЙДПН ПФ РЕТЧПЗП МЙГБ. фП ЕУФШ чЩ ВХДЕФЕ ЧЙДЕФШ ФП ЦЕ, ЮФП Й С ЧП ЧТЕНС ТБВПФЩ. фБЛЙН ПВТБЪПН ХДБЕФУС ПФЧЕФЙФШ ОБ ЧУЕ ЧПЪОЙЛБАЭЙЕ Х чБУ ЧПРТПУЩ. дМС ЬЛПОПНЙЙ ЧТЕНЕОЙ – НБФЕТЙБМ РПЛБЪБО Ч “УЦБФПН” ЧЙДЕ, Ф.Е РПЛБЪБОБ УБНБ УХФШ ОХЦОПК ПРЕТБГЙЙ, Б ОЕ ЕЈ РТПДПМЦЙФЕМШОПУФШ.

чЙДЕП ЛХТУ УПДЕТЦЙФ УБНХА РПДТПВОХА РПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ДЕКУФЧЙК ПФ ЪБОПУБ ЧЕЭЕК Ч ЛЧБТФЙТХ ДП ЧЛМАЮЕОЙС МАУФТЩ ОБ ЗПФПЧПН РПФПМЛЕ.

дМС УПЪДБОЙС вБЪПЧПЗП ЛХТУБ ВЩМП ЙУРПМШЪПЧБОП ВПМЕЕ 1500 ЛБЮЕУФЧЕООЩИ ЖПФПЗТБЖЙК!

лПНХ РПДПКДЕФ ДБООЩК ЛХТУ?

1. чЩ УБНЙ ДЕМБЕФЕ Х УЕВС ДПНБ ТЕНПОФ Й ИПФЙФЕ УБНЙ РПРТПВПЧБФШ ХУФБОПЧЙФШ РТПУФПК ОБФСЦОПК РПФПМПЛ, ОП ОЕ ЪОБЕФЕ У ЮЕЗП ОБЮБФШ Й ЮФП ДМС ЬФПЗП ОХЦОП.

2. чЩ ТЕЫЙМЙ ЪБОСФШУС ХУФБОПЧЛПК ОБФСЦОЩИ РПФПМЛПЧ – ИПФЙФЕ РПРТПВПЧБФШ (УДЕМБФШ УЕВЕ, ТПДУФЧЕООЙЛБН Й Ф.Д.) РТПУФПК ОБФСЦОПК РПФПМПЛ ВЕЪ УХЭЕУФЧЕООЩИ ЪБФТБФ, ОП ОЕ ЪОБЕФЕ У ЮЕЗП ОБЮБФШ.

3. х чБУ УМПЦОБС ЖЙОБОУПЧБС УЙФХБГЙС Й чЩ ОБИПДЙФЕУШ Ч РПЙУЛЕ ТБВПФЩ – РПЮЕНХ ВЩ ОЕ РПРТПВПЧБФШ ЪБОСФШУС ХУФБОПЧЛПК ОБФСЦОЩИ РПФПМЛПЧ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ?

дМС ЬФПЗП ЦЕМБФЕМШОП УОБЮБМБ ХУФБОПЧЙФШ ОБФСЦОПК РПФПМПЛ Х УЕВС ДПНБ – ОБРТЙНЕТ Ч ЛПТЙДПТЕ, ОБ ЛХИОЕ, Ч ЪБМЕ ЙМЙ Ч УРБМШОЕ. ъБФЕН ДБФШ ПВЯСЧМЕОЙЕ Ч ЗБЪЕФХ ЙМЙ Ч йОФЕТОЕФ – РЕТЧЩЕ ЛМЙЕОФЩ УТБЪХ ЦЕ ОБКДХФУС.

пВТБФЙФЕ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ФП, ЮФП ХУФБОПЧЛБ ОБФСЦОЩИ РПФПМЛПЧ УЧПЙНЙ ТХЛБНЙ – ПЮЕОШ РЕТУРЕЛФЙЧОЩК Й ДПИПДОЩК УРПУПВ ЪБТБВПФЛБ.

чБЫБ РТЙВЩМШ ПФ ПДОПЗП, ДБЦЕ ОЕВПМШЫПЗП ЪБЛБЪБ ОБ ХУФБОПЧЛХ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ НПЦЕФ УПУФБЧЙФШ НЙОЙНХН 2000 – 3000 ТХВМЕК ЙМЙ ВПМЕЕ.

чУС ЙОЖПТНБГЙС ДБООПЗП ЛХТУБ ПУОПЧБОБ Й ЧЩРПМОЕОБ ЙУЛМАЮЙФЕМШОП ОБ НПЕН МЙЮОПН ПРЩФЕ! ъДЕУШ ОЙЮЕЗП ОЕ РТЙДХНБОП Й ОЕ РТЕХЛТБЫЕОП. чЕУШ ЧЙДЕП Й ЖПФПНБФЕТЙБМ УПЪДБЧБМУС Ч ТЕБМШОЩИ ТБВПЮЙИ ХУМПЧЙСИ, ОЙЮЕЗП ОЕ РПДЗПФБЧМЙЧБМПУШ Й ОЕ РПДДЕМЩЧБМПУШ.

пЪОБЛПНМЕОЙЕ У ЬФПК ЙОЖПТНБГЙЕК РПЪЧПМЙФ чБН РПУМЕДПЧБФЕМШОП Й ХЧЕТЕООП УДЕМБФШ УБНПУФПСФЕМШОХА ХУФБОПЧЛХ РТПУФПЗП ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ.

дМС ПЪОБЛПНМЕОЙС У НЕФПДПН ЙЪМПЦЕОЙС ЙОЖПТНБГЙЙ чЩ НПЦЕФЕ ВЕУРМБФОП УЛБЮБФШ Й РТПУНПФТЕФШ ПДЙО ЙЪ ХТПЛПЧ ДБООПЗП ЛХТУБ:

хТПЛ 10 – рПДЗПФПЧЛБ Л НПОФБЦХ РПМПФОБ.
(тБУРБЛХКФЕ БТИЙЧ Ч ПФДЕМШОХА РБРЛХ Й ЪБРХУФЙФЕ ЧЙДЕПЖБКМ (lesson10.mp4)

еЭЈ ВЩМП ТЕЫЕОП ДПВБЧЙФШ Ч ДБООЩК ЛХТУ ХТПЛ РП НПОФБЦХ ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ У ОЙЫЕК ДМС ЗБТДЙОЩ – Ч РПУМЕДОЕЕ ЧТЕНС ЧУЕ ВПМШЫЕЕ ЛПМЙЮЕУФЧП МАДЕК ИПФСФ ЙНЕООП ФБЛПК РПФПМПЛ. б ФБЛ ЦЕ Ч РТЙДБЮХ С РПДЕМАУШ У чБНЙ НОПК МЙЮОП РТЙДХНБООЩН УРПУПВПН – ЛБЛ ЛТЕРЙФШ ФЛБОЕЧХА ФЕУШНХ !

лБЛ УДЕМБФШ ОЙЫХ ДМС ЗБТДЙОЩ лБЛ ЛТЕРЙФШ ФЛБОЕЧХА ФЕУШНХ

йФБЛ, чЩ РПМХЮБЕФЕ 23 ЧЙДЕПХТПЛБ, ПВЭЕК РТПДПМЦЙФЕМШОПУФША ВПМЕЕ 4 Ю. 55 НЙО.
РМАУ ЧЙДЕПЖЙМШН У РПДТПВОЩНЙ ДЕКУФЧЙСНЙ ПФ РЕТЧПЗП МЙГБ, РТПДПМЦЙФЕМШОПУФША 55 НЙО.

юФП чЩ УНПЦЕФЕ УДЕМБФШ, ЙЪХЮЙЧ ДБООЩК ЛХТУ?

чЩ УНПЦЕФЕ УБНПУФПСФЕМШОП ЙМЙ У РПНПЭОЙЛПН ХЧЕТЕООП ХУФБОПЧЙФШ РТСНПХЗПМШОЩК ОБФСЦОПК РПФПМПЛ ( ДП 30 ЛЧ.Н. ) Ч УЧПЕК ЛЧБТФЙТЕ:

– УОСФШ ЪБНЕТ, РТЙПВТЕУФЙ НБФЕТЙБМ Й ЛПНРМЕЛФХАЭЙЕ

– ПУХЭЕУФЧЙФШ НПОФБЦ УФЕОПЧПЗП РТПЖЙМС ОБ ЛБЖЕМШ, ВЕФПООЩЕ, ЛЙТРЙЮОЩЕ, ЗЙРУПЛБТФПООЩЕ УФЕОЩ

– УДЕМБФШ ЪБЛМБДОЩЕ Й ХУФБОПЧЙФШ МАВХА ЗБТДЙОХ Й МАУФТХ

– УДЕМБФШ ОБФСЦОПК РПФПМПЛ У ОЙЫЕК ДМС ЗБТДЙОЩ

– УДЕМБФШ ЛТБУЙЧЩК Й БЛЛХТБФОЩК ПВИПД ФТХВ ПФ ПДОПК ДП РСФЙ

– ХУФБОПЧЙФШ МАВЩЕ УЧЕФЙМШОЙЛЙ ОБ ОБФСЦОПК РПФПМПЛ

– ХУФБОПЧЙФШ ЪБЗМХЫЛХ Й ФЛБОЕЧХА ФЕУШНХ

рПУМЕ РТПУНПФТБ Й ЙЪХЮЕОЙС ДБООПК ЙОЖПТНБГЙЙ чЩ ЗБТБОФЙТПЧБООП УНПЦЕФЕ РТПЙЪЧЕУФЙ УБНПУФПСФЕМШОХА ХУФБОПЧЛХ РТПУФПЗП РТСНПХЗПМШОПЗП ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ!

гЕОБ ГЙЖТПЧПК ЧЕТУЙЙ ДБООПЗП ОБЮБМШОПЗП ЛХТУБ УП ЧУЕНЙ ДПРПМОЕОЙСНЙ:

1650 ТХВМЕК.

н ПЦОП УЬЛПОПНЙФШ (УЧСЦЙФЕУШ УП НОПК ЮЕТЕЪ чБКВЕТ ЙМЙ чБФУБР РП ОПНЕТХ +73519086081 Й РПМХЮЙФЕ УЛЙДЛХ 450Т. пРМБФЙФШ НПЦОП ОБ ЛБТФХ уВЕТБ ЙМЙ аНБОЙ ЛПЫЕМЈЛ)

тБЪНЕТ БТИЙЧБ 2.85 зВ (ЪБЛБЮЛБ РПУМЕ ПРМБФЩ)

ьФЙ ДЕОШЗЙ чЩ ПРТБЧДБЕФЕ УТБЪХ ЦЕ РТЙ ХУФБОПЧЛЕ РЕТЧПЗП ОБФСЦОПЗП РПФПМЛБ!

чЩ ХЦЕ ОЕ ОПЧЙЮПЛ? фПЗДБ ТЕЛПНЕОДХА чБН ЙЪХЮЙФШ РТПЖЕУУЙПОБМШОЩК ЛХТУ “урегйбмйуф”

оЕ ИПЮХ ДЕМБФШ “ЙУУЛХУУФЧЕООЩЕ” ПФЪЩЧЩ, РПЬФПНХ ТБЪНЕЭБА УЛТЙОЫПФЩ ОЕУЛПМШЛЙИ РЙУЕН ФЕИ, ЛФП РТЙУМБМ ПФЪЩЧЩ ДПВТПЧПМШОП. пФТЙГБФЕМШОЩИ ПФЪЩЧПЧ РПЛБ ОЕ ВЩМП, ОП ЧУЕЗДБ ЗПФПЧ ЙИ ТБУУНПФТЕФШ – ПОЙ РПЪЧПМСАФ ЙЪНЕОЙФШ ЧУЈ Ч МХЮЫХА УФПТПОХ (Б ЛБЛ ЕЭЈ?). бДТЕУБ ЪБФЈТ, ЮФПВЩ ОБ ОЙИ УРБН ОЕ УМБМЙ.

йр зХЪЩОЙО фЙНПЖЕК чБУЙМШЕЧЙЮ

Читайте также:
Кованые изделия из металла в ландшафтном дизайне

ї 2013-2020 чУЕ РТБЧБ ЪБЭЙЭЕОЩ. лПРЙТПЧБОЙЕ НБФЕТЙБМБ ЪБРТЕЭЕОП.

Как установить натяжной потолок

Содержание

Содержание

Когда вам озвучивают стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, знайте, цена материалов в смете никогда не превышает 30 %. Поэтому некоторые мастера не без основания решаются на монтаж своими руками. Наиболее популярная сейчас гарпунно-багетная технология установки натяжных потолков не является секретной, но существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте таких смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к монтажу и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.

Когда приступать к замерам и монтажу

Чтобы правильно обмерять помещения, стены и перегородки должны войти в свои окончательные габариты. То есть на месте уже должна быть кафельная плитка, а если поверхности обклеивают листами гипсокартона, эту работу тоже следует завершить. Закончите разводку проводов и прочих коммуникаций, демонтируйте старую люстру. Удалите с потолка все осыпающиеся элементы, заделайте щели и любые отверстия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать натяжные потолки — до наклеивания обоев или после? Не все однозначно, но если взвесить имеющиеся «за» и «против», то монтаж натяжных потолков лучше начинать после финишной отделки.

Пожалуй, единственным исключением станет ситуация, когда поверхность обоев окрашена, а стены сложены из красного кирпича. Дело в том, что яркую мелкую пыль из-под перфоратора полностью не соберут даже очень производительные строительные пылесосы.

Как произвести замеры и где заказать комплектующие

Сначала желательно определиться с поставщиком комплектующих. ПВХ-полотно необходимого размера, а также стартовый профиль-багет и закладные элементы проще купить в одном месте.

Непосредственным изготовлением потолков (при помощи ТВС-станка выполняется приваривание гарпуна по периметру полотна) занимаются крупные потолочные компании и фирмы, которые не только производят монтаж, но и продают готовые к установке пленки.

Когда с поставщиком определились, достаточно воспользоваться стандартными инструкциями по замеру и составлению чертежей. Как правило, производителя интересует примитивный схематический рисунок помещения, где указаны длины каждой стены и диагоналей.

Для конструкций с замысловатыми криволинейными контурами могут потребоваться более сложные расчеты (радиусы, биссектрисы и т.д.).

Набор стандартных комплектующих для натяжного обычно состоит из:

· стартовых профилей (алюминиевых или из ПВХ)

· платформ для люстр и светильников

· термоколец для люстр и светильников

· обводов для труб

Купите люстру и точечные светильники заранее — перед заказом комплектующих, чтобы заказать кольца и платформы нужного типоразмера.

Как подготовить помещение

Пока изготавливают полотно под ваши размеры, есть смысл выполнить ряд нехитрых манипуляций:

1. Максимально освободите комнату (вынесите мебель, цветы и бытовую технику).

2. Снимите со стен все предметы (карнизы, картины, часы, жалюзи).

3. Выполните по перекрытию всю разводку освещения (нужно надежно закрепить и вывести провода в заранее определенных точках).

4. Хорошо обеспыльте помещение, а если финишной отделки еще нет, прогрунтуйте стены.

Приобретаем необходимый крепеж

В основном крепеж расходуется на фиксацию стартового профиля по периметру комнаты. В большинстве случаев при работе по плотным минеральным основаниям (бетон, кирпич, кафельная плитка) в ход идут дюбели «быстромонтаж» с пробкой типа «грибок». Как правило, используют крепеж размером 6Х40 мм, но в отдельных случаях могут потребоваться дюбели 6Х60 мм или 6Х80 мм.

Некоторые мастера предпочитают применять не забивной «быстромонтаж», а нейлоновые распорные дюбели-пробки. В них потом вкручивают соответствующие по длине саморезы по дереву.

В качестве основного крепежа для крепления багета на деревянные, саманные и прочие «мягкие» стены есть смысл использовать саморезы по дереву длиной 35-55 мм.

Гипсокартонные стены — отдельная тема. Для установки на них стартового профиля необходимо иметь набор из саморезов длиной 35 мм по металлу (подходят, когда есть возможность попасть в профили каркаса) и той же длины саморезы по дереву (подойдут, когда приходится крепиться только в гипсокартонную плиту).

На самом деле стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм без проблем держит натяжной потолок и без установки специальных закладных элементов из профиля или бруска. Главное — вкручивать саморезы с уменьшенным шагом (не более 10 сантиметров) и с минимальным усилием на трещотке шуруповерта. Саморезы в гипсокартон желательно устанавливать под углом до 45 °.

Для работы с закладными элементами монтажнику потребуется набор из разных мелких саморезов, как, например, винты типа «клопы» или короткие крепежи типа «прессшайба».

Для люстр и светильников, возможно, понадобится перфорированная лента или прямые подвесы — так называемые «пэшки». Для коммутации осветительных приборов запаситесь клеммниками и/или изолентой.

Для приклеивания на полотно термоколец (протекторных колец) и обводов труб необходим состав типа «Космофен», «Акфикс 705» и подобные.

Подготавливаем инструмент

Перфоратор. Для установки натяжного потолка следует подготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подойдут максимально легкие и компактные модели.

В жилой комнате с чистовой отделкой бурение под монтаж натяжных потолков лучше производить с использованием строительного или бытового пылесоса.

Шуруповерт. Идеальный вариант — тяговитая аккумуляторная модель. Очень желательно иметь запасную комплектную АКБ.

Болгарка. В основном УШМ используют, чтобы разрезать стартовый профиль на углах и подгонять его по длине в местах соединения хлыстов. Но в принципе можно обойтись также роторайзером, «бормашиной» с отрезным диском или вообще ножовкой по металлу.

Газовая тепловая пушка. Это дорогой и технологичный инструмент, который стоит взять на прокат, поскольку он понадобится лишь для разовых работ. Монтажники потолков обычно используют аппараты с тепловой мощностью порядка 18-30 кВт.

Важным элементом тепловой пушки для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую эффективность. Минимальные параметры оборудования, адаптированного под монтаж натяжных потолков — расход газа от 2 килограмм в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.

Баллон для пропан-бутана. Емкость можно использовать композитную либо из стали. Объем газового баллона должен быть не меньше 12 литров, но не следует заправлять его более чем на 80 %. Для справки: вес одного литра сжиженного пропан-бутана составляет порядка 520-560 граммов.

Читайте также:
Кондиционеры и сплит-системы Pioneer: отзывы, инструкции к пульту управления

Лазерный уровень. В идеале нужен построитель плоскостей, чтобы отбить полный периметр для крепления стартового профиля. Для разовых работ можно воспользоваться водяным уровнем и отбивочным шнуром.

Стремянка. Простой алюминиевой лестницы на 4-5 ступенек будет достаточно.

Базовый ручной инструмент. В процессе монтажа наверняка пригодятся рулетка, молоток, малярный нож, карандаш, плоскогубцы, отвертка, ножницы по металлу и т. д.

Лопатка для забивки гарпуна в багет. Еще один специнструмент, он представляет собой изогнутый шпатель с гладким и относительно толстым полотном.

Пластиковые зажимы для предварительного вывешивания полотна. Желательно иметь 3-4 таких «прищепки».

Оснастка. Для перфоратора нужны буры диаметром 5 или 6 мм. Чтобы сверлить обычную стеновую плитку потребуется перо диаметром 6 мм, для керамогранита приобретают трубчатое сверло с алмазным напылением. Раскрой профилей производят с использованием абразивных отрезных дисков.

Разметка и крепление стартового профиля

Прежде всего, нужно с помощью лазерного построителя промерить горизонтальность перекрытия и найти его самые низкие точки. Затем следует отступить от основного потолка минимум 50 миллиметров, чтобы можно было работать на стене перфоратором и шуруповертом. Также, задавая припуск, нужно учитывать размеры различных закладных элементов и врезных точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, глубина монтажа превышает 70 мм).

Монтаж багета можно производить по световым линиям лазерного построителя, либо по отметкам, которые предварительно нанесены на стены при помощи отбивочного шнура.

Что касается порядка монтажа багета, то многие мастера придерживаются мнения, что есть смысл сначала закрепить на месте профили во внутренних и наружных углах. Для этого хлысты особым образом прорезают с тыльной стороны.

Потом можно вырезать по длине и прикрепить все остальные профили. По мере установки багетов регулярно проверяйте руками надежность их фиксации. В некоторых случаях есть смысл уменьшить шаг и установить дублирующие дюбели.

Неким стандартом шага расстановки крепежей для разных материалов можно считать следующие интервалы:

· Плитка, бетон, прочная кладка, плотный саман, массив дерева — 15-20 см.

· Гипсокартон, рыхлый кирпич, гипсовая штукатурка — 7-10 см.

Лайфхак: если стена плохо держит быстромонтаж и при этом слишком плотная для самореза по дереву (обычно так себя ведет старая кирпичная кладка), тогда для пробки дюбеля диаметром 6 мм рекомендуем делать отверстие буром, диаметр которого равен 5 мм.

В самых сложных случаях, когда никакие крепежи не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды» — делают из обрезков багета распорки.

Стыки алюминиевого багета рекомендуется прошлифовать наждаком и проклеить металлизированным скотчем.

Обустройство закладных элементов

На следующем этапе приступают к фиксации платформ, на которые затем крепят осветительные приборы. К платформам «клопами» заранее прикручивают перфорированную ленту с неким запасом длины (чтобы потом можно было этот закладной элемент отрегулировать по высоте).

Платформы устанавливают в заданных местах и выставляют по высоте при помощи лазерного уровня или шнуров, натянутых между стартовых профилей.

Временная фиксация полотна под перекрытием

В углах комнаты подвешивают пластиковые зажимы. После этого полотно аккуратно разворачивают (лучше это делать с помощником) и за гарпун зацепляют зажимами.

Важно правильно расположить полотно относительно стен помещения. Для этого производитель обозначает на чертеже (паспорте полотна) «стартовый угол», а также делает соответствующую метку на самом полотне.

Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой

На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не терять ценное тепло. При помощи тепловой пушки, не направляя ее непосредственно на вывешенное полотно, следует нагреть помещение примерно до 60-65 градусов, после чего складки и морщинки на полотне начнут распрямляться.

Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет

Сначала заводят (как еще говорят, «забивают») внутренние углы полотна в багет, поочередно снимая полотно с зажимов.

Начинают с любого из них, но лучше стартовать с самого труднодоступного. Затем заправляют угол, находящийся от него по диагонали, потом — оставшиеся два. Затем забивают гарпун в багет по центрам коротких сторон, после чего приступают к центрам длинных сторон полотна. Тогда полотно хорошо центруется в проектном положении.

Теперь нужно заправить остальные участки гарпуна: удобно сначала делать большие участки, а когда незаправленными останутся только проемы в 25-40 сантиметров, можно приступить к сплошной забивке, двигаясь по порядку.

Заправку желательно выполнять с участием нескольких человек. Как минимум потребуется два участника: один греет, другой забивает гарпун.

Монтаж люстр и точечных светильников

Когда полотно полностью установлено и уже остыло, мастер легким надавливанием на пленку находит заранее установленные закладные платформы и ставит карандашом метки в виде точки. Эта точка станет центром для установки демпферного кольца.

Кольцо необходимого размера приклеивают на пленку. Через пару минут, когда клей схватится, пленку внутри кольца можно вырезать. Как правило, платформы после этого приходится немного корректировать по высоте, вытягивать вниз или поджимать. На закладную платформу при помощи штатного крепления подвешивают и коммутируют люстру.

Врезные светильники после коммутации вставляются внутрь проема платформы, где они фиксируются при помощи пружин.

Если на натяжном потолке нужно точно выставить в одну линию целый ряд осветительных приборов, то еще на этапе приклеивания термоколец следует воспользоваться лазерным построителем (засветить на полотне эту самую линию), либо растянуть контрольный шнур.

Декорирование примыкания натяжного потолка и стен

Это самый заключительный этап. По периметру натяжного потолка остается технологический зазор, который маскируют разными способами. Чаще всего используют пенопластовый багет, эластичную потолочную вставку из ПВХ. Иногда при помощи термопистолета клеят декоративный шнур.

Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки намного разнообразнее конструктивно. Сейчас при наличие огромного ассортимента фабричных профилей мастера успешно создают сложные многоуровневые конструкции, делают «световые линии», «парящие потолки», формируют ниши для установки карнизов. Но это уже темы для других статей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: