Монтаж привода для откатных ворот своими руками

Монтаж привода для откатных ворот своими руками

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

  • Главная
  • Статьи
  • Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота – это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции – от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, “прячется” за забором. Общая высота ворот – это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность – калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная – это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания – фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

Читайте также:
Линолеум для жилых помещений: гомогенный, гетерогенный, антистатический

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже – на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать “перекоса сдвижных ворот” глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот – это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием – тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки – гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 – 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации – система МАКС – способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город – мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Читайте также:
Как установить чердачную лестницу fakro

Можно разрезать направляющую балку на 2 части – тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) – 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) – 5 труб стандартной длины 6 м.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.


Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

    профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

    глухое заполнение, типа филенки


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

Читайте также:
Камин из гипсокартона (85 фото): самодельный фальш-камин, имитация в интерьере

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.


Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.


Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.


Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.



Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.


Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.


Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.


Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.


Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Читайте также:
Куда нельзя вешать зеркала в квартире: самые неблагоприятные места

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Советы по установке автоматики на откатные ворота

Если вы читаете эту статью, значит, у вас уже установлены откатные ворота, а сейчас вы хотите провести монтаж автоматики, чтобы они стали более удобными и практичными.

Начнем с предупреждений!

Если ворота плохо двигаются, есть проблемы с открытием, то монтаж автоматики не поможет в этой проблеме. Установка электронных автоматических систем просто выведет новые откатные ворота из строя. Ни один инженер при производстве не может учесть особенности установки именно.
Сделаем вывод: перед установкой автоматики откатные ворота должны быть четко выровнены и правильно установлены. Только в этом случае система будет работать.

А теперь к инструкциям

Далее отходим от лирики и расскажем подробнее об установке автоматики для откатных ворот. Понадобится оборудование и качественные материалы. Перечислим, что должно быть в комплекте:

  • Электронный привод для откатных ворот.
  • Рейка с зубцами.
  • Пульты для ДУ.
  • Элементы для безопасности.
  • Лампа – «сигналка».

Какое еще нужно оборудование:

  • Сварка.
  • Дрель и сверла для металла.
  • Электроприводы для питания.
  • Приводы для подключения элементов безопасности
  • Приводы для подключения сигнальной лампы.

Все это оборудование должно у вас быть в наличии, если вы ставили своими руками откатные ворота. А теперь поговорим об установке автоматики. Вам потребуется швеллер с двумя крепкими каретками. На швеллере будет установлен электрический привод.

Как устанавливается автоматика?

Сначала выбираем место для установления электропривода. Нам потребуется основание монтажа, идущее в наборе. Устанавливаем на него привод. Потом устанавливаем все это на швеллер между каретками. Затем настраиваем автоматику ворот в рабочее положение, чтобы определить место для установки привода. Следует положить на рейку с зубцами электропривод, проследить, вычислить, куда нужно направить привод, чтобы рейка с зубцами расположилась в середине шестеренки и закрепилась на трубе профиля на наружном каркасе.

Место рассчитано. Кладем на него все остальное оборудование для монтажа и привариваем по периметру. Иногда привод следует приподнять для установки на несколько см повыше. Для этого берем профильную трубу и привариваем к ней привод. Размер трубы берем необходимый (40х20, 50х50, 60х30 и т.д.). После установки швеллера на монтажную основу привариваем к нему электрический привод и закрепляем с помощью болтов.

Закрепление зубчатой рейки

Ворота должны быть полностью открыты, устанавливаем в середине привода рейку с шестерней. Учитывайте, что для закрепления концевых выключателей нужно оставить немного рейки с зубцами.
Далее привариваем к профильной трубе рейки с зубцами. Протягиваем за рейку полотна. После установки следующей рейки выполняем ту же процедуру. Учтите, что между стыками не должно быть разрывов. Должен выйти один «зуб».
Все элементы крепежа автоматики откатных ворот нужно еще раз приварить. Затем между приводом и шестерней устанавливаем 1-миллиметровый зазор.

Установка концевых выключателей

Их нужно закрепить болтами на концевой рейке. Выключатели бывают механическими и на магнитах. Магнитные срабатывают даже во время суровых погодных условий. На зубчатой рейке осуществляют монтаж магнита и при прохождении определённого места ворот она останавливается. При этом выключатели нужно поделить на левый и правый – один со знаком «плюс», а второй со знаком «минус».

Лучше всего производить настройку и монтаж магнитных выключателей на расстоянии (минимум 1 м). Монтаж механических концевых выключателей откатных ворот производить очень просто, на самом деле. Они работают с помощью элементарной пружины.

Подключение привода

Для его подключения у вас должна быть схема и инструкция. Для тестирования пользуемся пультом: привод, после приведения в действие, должен не до конца закрывать ворота. Для регуляции времени закрывания ворот нажимаем на пульте кнопку Р1 3 раза, или на 3 секунды – они совершат полный цикл открывания и закрывания. Советуем до подключения элементов безопасности отрегулировать привод.

Читайте также:
Как легко запенить щели в различных местах дома

Установка фотоэлементов безопасности

Их монтаж осуществить несложно. Фотоэлементы представляют собой 2 аппарата – один из них посылает луч света, а второй принимает его. Откатные ворота будут нормально двигаться, пока есть сигнал света. При появлении заслонки для луча (человек, машина, животное), ворота перестают закрываться.

Рекомендуем произвести монтаж элементов безопасности при установке автоматики ворот. Починка автомобиля будет стоить дороже установки фотоэлементов.

Монтаж фотоэлементов для ворот можно произвести разными способами.

Все, что требуется – это закрепить их друг против друга для попадания светового сигнала и подключить. Можно сделать специальные столбики, или постаменты, приварить к ним. Еще один простой способ – сделать столбики из остатков профильной трубы и сделать монтаж фотоэлементов. Как видите, вариантов много, а ваша задача – выбрать оптимальный вариант.

Для подключения проводов делаем в трубе отверстия и проводим их под проезжей частью. Для избегания обрывов прячем провод в гофрированный шланг. Фотоэлементы можно закрепить при помощи обычных саморезов.

Подключение сигнальной лампы

Лампу нужно установить на проезжую часть лицом, чтобы она информировала о подъезжающих машинах, или подходящих людях. А нужна ли вам такая лампа, подумайте сами. Мы бы рекомендовали устанавливать все элементы безопасности. Лампы можно закрепить классическими саморезами. Чтобы подключить, возьмите провода 2х0,5 мм или 2х0,75 мм. Берете схему с нструкцией и подсоединяете все по ней.

Выводы

Как видите, для установки автоматической системы много усилий не потребуется. Если у вас возникнут затруднения, не хватит опыта, времени, стоит обратиться к профессионалам, у которых есть необходимые навыки и оборудование. Телефоны и адреса сервисных центров можно узнать в Интернете.

Установка привода для откатных ворот своими руками

Установка привода для откатных ворот своими руками поднимет вашу самооценку, вселит уверенность в качестве выполнения работ и, что немаловажно, сохранит вам значительную часть средств. Устанавливать электропривод и выполнять монтаж автоматики нужно в четком соответствии с инструкцией. Это позволит избежать ремонта или замены компонентов за свой счет.

Схема подключения элементов автоматики откатных ворот.

Инструменты и материалы

Начинать нужно с приобретения всего необходимого.

Список оборудования и материалов:

Монтаж привода откатных ворот.

  • зубчатые рейки;
  • привод;
  • сигнальная лампа;
  • комплект фотоэлементов;
  • питающий провод 3*1,5 мм²;
  • провод подключения сигнальной лампы 2*0,75 мм²;
  • провод подключения передатчика из комплекта фотоэлементов 2*0,35 мм²;
  • провод подключения приемника из комплекта фотоэлементов 4*0,35 мм²;
  • гофротруба для прокладывания проводки;
  • наконечники проводов;
  • стабилизатор напряжения;
  • сварочные электроды;
  • обрезки профильной трубы, стальных уголков, полосы.

Зубчатая рейка является универсальным элементом и подходит к приводу любой мощности от любого производителя. Она предлагается мерными кусками по 1 м. Участки обычно собираются по системе шип-паз. Чтобы вычислить необходимое количество реек, нужно к ширине проема прибавить 1 м.

Привод представляет собой двигатель, редуктор, концевые выключатели и управляющую плату, соединенные в одном защищенном от атмосферных осадков корпусе. Его главным показателем является мощность. Для легких бытовых откатных ворот достаточно 250-300 Вт. К любому приводу в комплекте поставляются 2 пульта дистанционного управления. При желании всегда можно докупить и настроить еще несколько.

Схема монтажа автоматики с указанием количества жил кабеля и их сечения.

Стабилизатор напряжения не считается обязательным элементом. Но, отказываясь от него, знайте: управляющая плата привода чувствительна к перепадам напряжения и часто выходит из строя из-за его скачков. Фотоэлементы и сигнальная лампа являются компонентами, повышающими безопасность. Система будет функционировать и без них.

Покупать провода с сечением больше рекомендованного не стоит. Больших токов в сетях быть не должно, а колодки на плате управления рассчитаны на сечение жилы до 1,5 мм². Наконечники проводов могут не применяться. Но для надежного контакта их лучше использовать.

  • рулетка;
  • маркер;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • отвертки;
  • гаечные ключи;
  • пассатижи;
  • нож;
  • обжимной инструмент;
  • угольник.

Прокладка проводки

Наглядная схема обустройства фундамента откатных ворот.

Привод может устанавливаться в любом месте консоли, но чаще его размещают поближе к опорному столбу. Сказывается это только на длине проводки к периферийным устройствам. Длина рейки не меняется, она просто смещается по полотну к приводу.

Смонтировать автоматический исполнительный механизм откатных ворот будет проще, если еще на стадии бетонирования фундамента установить стальную закладную и подвести проводку через отверстие в ней. Снабдить приводом нетрудно и уже существующие откатные ворота. В этом случае площадку приваривают к закладной фундамента ворот. Она приподнимается над основанием. Это позволяет завести проводку в устройство, как и положено, снизу, чтобы не переживать о возможном затекании воды в корпус.

Провода прокладываются в специальных гофротрубах или обычных стальных трубах в земле. В уложенные в грунте трубы нужно заранее заложить проволоку. Затем к проволоке прикручивается конец провода и протягивается в трубу. Питающий провод идет от точки подключения в доме или другом месте. Для стабилизатора желательно найти место, где он меньше будет раздражать щелчками.

Читайте также:
Критерии выбора белых входных дверей

Провод передатчика фотоэлемента проходит под проездом. Для защиты от повреждения его помещают в стальную трубу и закапывают поглубже. Провода фотоэлементов и сигнальной лампы желательно провести внутри ограничивающих проезд столбов. В случае кирпичных столбов тонкие провода прячут в швах кладки и заделывают раствором. Фотоэлементы размещают в проеме перед воротами на высоте порядка 60 см. Сигнальную лампу поднимают на верхушку ближнего столба.

Установка исполнительного устройства

Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот.

Начинать монтаж нужно с зубчатой рейки. На легких воротах выбор места для ее закрепления небогатый, поэтому положение привода подгоняется к рейке, а не наоборот. Рейки бывают стальные и полимерные. Полимерные прикручивают кровельными саморезами к профильной трубе над направляющей ворот.

Стальные снабжаются резьбовыми бобышками, которые нужно приваривать к основанию. Бобышки можно приваривать к той же профильной трубе над направляющей ворот или к самой направляющей. Стальную или полимерную рейки стоить прикручивать повыше. Это обеспечит большую свободу при выборе положения привода.

Привод комплектуется нижней монтажной рамкой с отверстием для входа проводки. Важно изначально выбрать правильное положение для рамки. Для этого ведущую шестерню вводят в зацепление с рейкой. При совмещении должен оставаться зазор в 2-3 мм. Нужно стремиться выдержать перпендикулярность оси ведущей шестерни к передней плоскости рейки. Чтобы выставить редуктор в нужном положении, придется сварить небольшой самодельный опорный столик из стального проката.

Найденное положение отмечается на основании, монтажная рамка снимается с устройства и приваривается к опоре. Важно не забыть продеть проводку в отверстие рамки до ее фиксации. С привода снимается верхний кожух и производится подключение питающего провода к плате управления. Маркировка и размещение клемм может отличаться у разных производителей. Схема подключения берется в инструкции. Провода фотоэлементов и сигнальной лампы подключаются в последнюю очередь, после настройки и проверки работоспособности основного функционала.

Настройка привода

Когда подключение питающего провода к фазному, нулевому и заземляющему произведено, можно производить настройку концевых выключателей. На большинстве современных моделей используются магнитные концевые. Они крепятся на рейку на определенной высоте. Высота задается кронштейнами с возможностью перемещения магнитов.

Когда магниты проходят напротив чувствительного элемента устройства, вращение двигателя останавливается.

Положение концевых выбирается экспериментально. В процессе приходится учитывать инерцию ворот.

Выключатель открытия должен срабатывать, когда полотно уже полностью вышло из проема, но концевой ролик еще не дошел до передней опоры. Выключатель закрытия требует более тонкой настройки. В идеале створка должна входить в улавливатель с зазором 5.10 мм. Контактные концевые старых моделей нажимают на рычажный выключатель на корпусе устройства. В остальном все то же.

Передатчик фотоэлемента на дальнем столбе подключается только к питанию 2-х-жильным проводом. С приемником сложнее, 2 его жилы отвечают за питание, 2 — за управляющий сигнал. Если все подключено верно, то автоматика должна срабатывать следующим образом: при перекрывании луча между передатчиком и приемником движение створки на закрытие прекращается, и она отводится в положение «открыто».

Сигнальная лампа подключается к клеммам, на которые подается питание при движении ворот в любом направлении. Большинством моделей приводов поддерживается установка автоматики, увеличивающей функциональность устройства.

К ним можно подключать любую нормально разомкнутую кнопку для открытия ворот по нажатию. Вместо кнопки можно использовать считыватели кодированного сигнала различных типов. Внешняя антенна позволяет улучшить качество и дальность приема сигнала брелка дистанционного управления. Внешний приемник сигнала позволяет эксплуатировать привод с несколькими сотнями брелков.

Главное — это внимательно изучать инструкцию, не путать цвета и сечения жил. Тогда автоматизировать откатные ворота своими руками будет нетрудно.

Схема подключения счетчика меркурий 201

Как ПРОСТО установить Меркурий 201 своими руками, проверить на правильность показаний, схема подключения, определить неисправность и способы их устранения. + ТЕСТ само проверки

Работая с бытовыми электрическими приборами, нужно знать основы электробезопасности. Проверь свои знания по этому короткому тесту:

  1. Какое переменное напряжение безопасно для жизни человека при прямом касании?

а) 42 В; б) 127В; в)220В

  1. Как убедиться, что вводные провода в помещение не находятся под напряжением?

а) коснуться рукой; б) замкнуть между собой; в) с помощью индикаторной отвёртки

  1. Каково самое первое действие, если в комнате сильно запахло горелой проводкой?

а) звонить в МЧС; б) отключить автомат ввода и вызвать электрика; в) отключать по очереди все потребители и вести наблюдение

Меркурий 201 и пять его моделей

Меркурий 201 – современный счётчик расхода активной энергии потребителями бытовой электрической сети. Прибор изготавливается компанией «Инкотекс», модель 201 имеет несколько модификаций, каждая со своей спецификой.

Внешне модели электроизмерительных устройств отличаются индексами. Каждая из приведенных пяти модификаций Меркурий 201 имеет свой предел измерения силы переменного тока, свой способ вывода расхода электроэнергии на лицевую панель. Максимальных рабочий ток устройства составляет от 5 до 10 А, способ индикации показаний бывает как жидкокристаллическим, так и механическим.

Читайте также:
Мебель для гостиной «хай-тек» (43 фото): мебелировка гостиной в стиле «прованс», «модерн» и «хай-тек», современная мебель «минимализм» и «лофт»

Принцип работы счётчика Меркурий 201 состоит в том, что первичные сигналы потребления электроэнергии формируются датчиками напряжения и тока. Потом они поступают на преобразователь, управляемый микроконтроллером. После расшифровки сигналы подают информацию к устройству вывода механического или жидкокристаллического типа.

Схема подключения ЭМ, расположенного на общем электрощите этажа (СНиП 31-110-2003)

Счётчик электроэнергии Меркурий 201 предназначен как для самостоятельного учёта расхода электричества, так и для работы в автоматической информационно-измерительной учётной системе.

Сейчас счётчики марки Меркурий 201 — наиболее доступные и точные. Они заменяют старые устройства учёта расхода электроэнергии с вращающимися дисками.

Подключить электросчётчик Меркурий (далее Э.М.) 201 можно с использованием любого из трёх видео

В интернете доступно несколько видеороликов, подробно рассказывающих, как правильно подключить 201 прибор ко вводу электрической сети и к потребителям.

Три варианта подробных видео для подключения счётчика своими руками:


На видеороликах мастера подробно описывают действия, необходимые для соединения ЭМ 201 с бытовой электрической сетью и показывают, как к нему подключаются все домашние потребители. При этом не забываются все мелкие подробности, правила распаковки устройства, соблюдения требований предприятий гарантийного ремонта, правила пожарной безопасности, безопасность при эксплуатации электрической бытовой сети.

Никаких сложностей это дело не представляет для тех, кто хотя бы иногда сталкивается с работой в однофазной эклектической сети, кто умеет оголять концы проводов и пользоваться простейшим набором отвёрток.

Схема подключения счётчика электроэнергии М. 201 на четыре клеммы с автоматами

Учёт расхода электроэнергии в Меркурий 201 ведётся электронным устройством модульного принципа. На показания прибора не влияет то, прямой или обратной полярностью выполнено подключение. Даже переменой местами входных и выходных проводов или заменой разъёма для нейтрали на фазный вход сбоя в работе этого устройства добиться нельзя.

Производитель рекомендует выполнять подключение по очень простой схеме:

Схема 4-клеммного подключения однофазного счётчика электроэнергии Меркурий 201 с автоматами (СНиП 31-110-2003)

Четыре клеммы счётчика Меркурий однофазной конструкции предназначены:

  • 1 – клемма для подключения вводного фазного провода;
  • 2 – выходная клемма для подключения потребителей электрического тока;
  • 3 – вход нейтрали линии электропередачи;
  • 4 – выходная клемма для нейтрального провода к потребителям.

При подключении проводов к прибору нужно предварительно снять с него защитную пластиковую панель и выкрутить винты в каждой из четырёх ячеек до такой степени, чтобы в них свободно входили подготовленные, очищенные от изолирующего слоя и выровненные концы проводов. Затем провода нужно вставить в свои ячейки и плотно зажать винтами с помощью крестовой отвёртки.

Это важно! Прежде, чем приступить, к подключению однофазного счетчика Меркурий, следует тщательно изучить его паспорт, руководство по эксплуатации и разобраться со схемой подключения.

Для надёжности электрического контакта в каждой ячейке провод зажимается двумя винтами, сначала закручивается верхний винт, затем – нижний. Чтобы не перепутать провода при подключении, следует вставлять их в ячейки по порядку, с первой до четвёртой. Убедиться в том, что всё сделано правильно и что контакты будут надёжными, можно путём лёгкого покачивания каждого провода. Если не возникает никакого лифтового смещения зажатых винтами оголённых концов, защитная крышка закрывается.

К УЗО подводятся фаза и ноль, к автоматам отключения – фазный провод. В обход автоматов к подключенным потребителям следует проложить защитный и нейтральный контакты. На все потребители, подключаемые через УЗО, нужно подводить и заземляющий контакт.

Выходы из автоматов и устройств защитного отключения служат для подключения осветительных приборов и розеток для маломощных потребителей. УЗО используется для более мощной бытовой техники – стиральной машины, бойлера.

В случае необходимости использовать в квартирной сети потребители с заземлением, используется несколько иная рабочая схема:

Схема подключения ЭМ с использованием заземляющего провода (СНиП 31-110-2003)

Заземляющий провод подходит ко всем розеткам и технологическим разъёмам, обеспечивает защиту бытовых приборов от коротких перегрузок.

Четыре проверки Э.М. 201 на правильность показаний

Проверка Меркурия 201 на правильность показаний может проводиться его владельцем самостоятельно. Это в тех случаях, когда прибор учёта даёт сбой в работе, когда его показания престают соответствовать действительному расходу электроэнергии, хозяину дома или квартиры приходится переплачивать за коммунальные услуги.

Проверка проводится в домашних условиях самостоятельно, для этого нет необходимости вызывать на дом электрика.

Виды домашних проверок Меркурия 201:

  • отсутствие самохода;
  • правильность подсоединения к сети;
  • величина погрешности учёта;
  • отсутствие намагниченности.

Поводом для проверок правильности работы учётного устройства прибора служат несколько различных ситуаций:

  • значительно увеличилось энергопотребление в доме или в квартире без изменения режима использования одних и тех же потребителей электричества;
  • были куплены новые потребители электроэнергии, ими начали активно пользоваться, а вот месячный расход электроэнергии не увеличился;
  • очень большой расход электроэнергии за месяц, что не соответствует среднему для жилья такого же формата (сравнить с показателем соседа, родственников);

Это нужно для проверки! Когда возникают похожие ситуации, нужно внимательно прочитать все дальнейшие советы и самостоятельно выполнить проверки правильности работы счетчика. Для выполнения проверки понадобится часы или телефон с секундомером, калькулятор, лампочка 100 ватт и мультиметр.

Как подключить однофазный электросчетчик Меркурий 201

Установка в доме счетчика электрической энергии поможет вести точный учет затрачиваемого в хозяйстве ресурса и сэкономить финансы, оплачивая электричество не по установленному по умолчанию тарифу, а по реальным затратам. Для обеспечения безопасности и надежной работы прибора должна быть выбрана правильная схема подключения счетчика Меркурий 201.

  1. Основные требования к счетчикам Меркурий 201
  2. Замена электросчетчика
  3. Подключение Меркурий 201
  4. Схема подключения
  5. Схема подключения на четыре клеммы с автоматами
  6. Четыре проверки Э.М. 201 на правильность показаний
  7. Первая проверка — правильность подключения
  8. Вторая проверка — на самоход
  9. Третья проверка – погрешность измерений
  10. Четвёртая проверка — на намагниченность
Читайте также:
Линолеум для жилых помещений: гомогенный, гетерогенный, антистатический

Основные требования к счетчикам Меркурий 201

Электросчетчик Меркурий 201

Приобретая счетчик, нужно принимать во внимание, чтобы со дня выхода (именно он берется как дата первоначальной поверки) прошло не больше года в случае приборов с двумя фазами и максимум 2 года, если выбран однофазный аппарат. На устройстве должна быть пломбочка с выбитой на ней датой выхода – ее наличие необходимо для гарантийного обслуживания.

На корпусе счетчика также должны присутствовать голографическая наклейка, подтверждающая подлинность продукта, и клеймо государственного поверителя, свидетельствующее о том, что товар соответствует указанной категории точности.

Замена электросчетчика

Для проведения замены прежнего аппарата на «Меркурий» потребитель услуг электроснабжения должен направить в ТСЖ-отделение своего города запрос о требованиях, предъявляемых к счетчикам (в том числе относительно класса точности). Получив эти данные, он покупает подходящий прибор.

Перед тем как демонтировать прежний счетчик, надо еще раз обратиться в инстанцию, договорившись о встрече с инспектором, задачей которого будет засвидетельствовать целостность пломбы. Если потребитель снимет счетчик без этой процедуры, ему могут приписать хищение электроэнергии и предъявить штраф.

Инспектор посмотрит пломбу, составит акт о демонтаже старого прибора и установит для потребителя тариф, основанный на данных о потреблении электричества за последние прошедшие месяцы.

Перед тем, как ставить и подключать счетчик, потребуется обесточить электролинию, если коммутатор находится за прибором, либо выключить вводной автомат.

Подключение Меркурий 201

Подключение прибора учета

Существуют 2 способа подключить счетчик Меркурий 201, различающиеся его положением относительно автомата, с которого электричество поступает в сеть. Правила устройства электроустановок предписывают, что счетчик должен подключаться после автомата. Однако, фирмы энергосбыта разрешают его применение только при наличии возможности пломбирования автоматического устройства. Если провести эту процедуру нельзя, проводится подсоединение счетчика перед автоматом. Тогда к прибору подключится вводный провод. Для этого надо обратиться в ТСЖ с просьбой отключить ток на линии.

Последовательность действий при прямом подключении прибора:

  • вынимают его из коробки и выкручивают придерживающие панель клеммника винтики;
  • зачищают изоляционный материал на концах подключаемых проводов на 1 см;
  • подсоединяют их к нужным зажимам и закручивают винты;
  • в панели демонтируют заглушки – на их месте будут дырочки для проводки;
  • ставят панель на место;
  • инспектор производит опломбирование;
  • на линию подается электропитание – если операции выполнены корректно, на приборе спереди будет гореть алый диод.

Продукты с тремя фазами – Меркурий 230 – ставятся таким же способом, если общая мощность нагрузки не больше 60 кВт. Если она превышает этот показатель, используют модификацию схемы, включающую понижающий трансформатор.

Схема подключения

Можно найти схему соединения с другими элементами сети в инструкции по эксплуатации устройства либо воспользоваться найденной в сети Интернет. Практикуется два типа подключения приборов – прямое и с использованием трансформатора тока. Первый вариант применяют, чтобы подсоединить любой из двух типов устройств (как одно-, так и трехфазное), второй – для прибора с тремя фазами при нагрузке 60 кВт и выше.

В случае использования прямой схемы подключения электросчетчика Меркурий 201 прибор соединяют непосредственно с магистральной линией передач. Полукосвенная схема с трансформаторами предполагает, что в доме есть большое количество электроприборов, создающих в сети очень высокое напряжение. У токотрансформирующего устройства, применяющегося в этой схеме, в качестве первичной обмотки использован фазовый провод. К монтажу счетчиков по такой схеме предъявляется ряд дополнительных требований. Соответствующую регламентацию можно получить, обратившись в ТСЖ.

Схема подключения на четыре клеммы с автоматами

Здесь точки соединяются между собой в следующем порядке (слева направо): сначала подсоединяют фазный проводок от внешней сети, затем фазу к идущей в квартиру или частное строение нагрузке. После этого аналогичным образом подсоединяют нейтрали – сначала от внешней сети, потом к нагрузочному кабелю.

Читайте также:
Как установить чердачную лестницу fakro

Четыре проверки Э.М. 201 на правильность показаний

После установки счетчика необходимо проверить правильность его подсоединения и работы, проведя серию испытательных мероприятий, направленных на фиксирование значимых показателей его функционирования.

Первая проверка — правильность подключения

На этом этапе производится сверка со схемой, на которую ориентировался пользователь при установке продукта. Приборы серии «Меркурий» способны корректно работать при перемене мест нуля и фазы, но правила электротехнической безопасности требуют строгого соблюдения последовательности установки, представленной в типовой схеме.

Вторая проверка — на самоход

Для проведения данного проверочного этапа потребуется предварительно создать ситуацию полного отсутствия расхода электроэнергии в квартире. Для этого необходимо вырубить все выключатели-автоматы, локализующиеся ниже электросчетчика и снабжающие осветительные приборы и розетки. Если отдельные выключатели в сети отсутствуют, из розеток выдергиваются шнуры всех бытовых электроприборов и удлинителей, а выключатели света ставятся в неактивный режим.

Спустя четверть часа после отключения всех приборов нужно оценить функционирование электросчетчика – если он работает валидно, ролик на счетном механизме должен остановиться, а лампочка на передней части устройства не должна мигать. Допустимый максимум — единичное мигание или оборот счетчика раз в 5-10 минут.

Если вращение ролика или мигание имеют место, проверка считается заваленной. Тогда требуется лабораторная проверка функциональности счетчика.

Третья проверка – погрешность измерений

Формула погрешности измерений

Здесь подсчитывается погрешность учета счетчиком электроэнергии. Потребуется приготовить мобильный телефон с секундомером и калькулятором (либо сами эти устройства по отдельности), электронный мультиметр и лампу накаливания в роли нагрузочного устройства. Применять бытовую технику не рекомендуется, так как практические значения при работе приборов могут отличаться от указанных в паспортах, создавая дополнительные погрешности, порой существенные.

Последовательность действий при проверке:

  • Измеряют мультиметром напряжение в розетке.
  • Ставят прибор в режим измерения силы тока, подсоединяют к лампе, замеряют значение показателя.
  • Подсчитывают реальные мощность и сопротивление лампы – для первого случая надо перемножить два полученных выше показателя, для второго – разделить напряжение на силу тока.

Теперь считается собственно погрешность. Из цифры, полученной в предпоследнем пункте, вычитают найденную в последнем, делят это число на последнюю цифру и умножают на 100. Полученный результат выражают в процентах (например, -5%). Допустимым считается отклонение до 10% в одну или другую сторону.

Четвёртая проверка — на намагниченность

Эта проверка очень проста: к передней панели устройства подносят тонкую швейную иглу. Если она притягивается, это указывает на намагниченность. Если через несколько дней после демонтажа магнита она не рассосется сама, потребуется приобрести демагнитизирующий прибор.

При установке счетчиков «Меркурий», работающих на одной или трех фазах, решающее значение имеют корректность подключения в соответствии с установленной схемой. После этого понадобится провести проверку функционирования, самостоятельности хода прибора и измерение погрешности, получаемой при работе электросчетчика.

Схема Подключения Счетчика Меркурий 201

У данного прибора есть несколько модификаций от Вес — от до г зависит от модели.


Разница в весе — г. Максимальным сроком эксплуатации счетчика, который равен 30 годам после установки.

Первая проверка — правильность подключения На этом этапе производится сверка со схемой, на которую ориентировался пользователь при установке продукта.
Устройство для остановки счетчика Меркурий 201.5

Этот вариант подключения электросчетчика применяется, если нет возможности опломбировать вводной автомат. Комплектуются переходной планкой с присоединительными размерами индукционных счетчиков.

Все это время он исправно работает. Это позволяет устанавливать счетчики снаружи помещений при условии наличия защитного козырька.

Чтобы подключить счетчик Меркурий

Результат умножается на стоимость одного киловатт-часа.

Отсчетное устройство работает на основе электронных схем.

Электросчетчик Меркурий 201: установка и подключение

Полезные ссылки

Олег, Воронеж Не смогли найти лучшего устройства для снятия показаний. После этого крышка плотно прикручивается к корпусу счетчика. Конструктивные особенности счетчиков В зависимости от модификации счетчики Меркурий могут быть: электромеханическими. Вторая позиция необходима для подключения фазного провода нагрузки, он идёт на питание потребителей.

Процесс подключения счетчика Меркурий достаточно простой и выполняется в несколько этапов: Снимается крышка контактной группы, куда подключается входной и выходной провод. Этот вариант подключения электросчетчика применяется, если нет возможности опломбировать вводной автомат.

Не следует размещать его слишком высоко или слишком низко. В зависимости от конфигурации, данные счетчики бывают электромеханическими, где специальный барабан является отсчитывающим устройством или же электронными, где все показания выводятся на дисплей.

Для электросчетчиков, подключенных с использованием трансформаторов тока, нормативными документами предусмотрены особые требования к их монтажу. На показания прибора не влияет то, прямой или обратной полярностью выполнено подключение.

Клемма подключения нуля от внешней сети в квартиру или дом. Этот прибор учета подойдет как для частного дома, так и для квартиры, причем установить его можно даже вне помещения.

Они способны очень точно определять объем потребленной электроэнергии и выполнять расчеты по ее оплате.

С этой целью отключаются автоматы, пробки или рубильники, установленные между главной линией и прибором учета электроэнергии.
Как подключить счётчик

Важные ссылки

Далее откручиваем зажимы всех четырех позиций таким образом, чтобы можно было вставить провод в позиции. Фазный провод — белый, нулевой — синий.

Первыми подключаем фазные проводники от питающей сети и нагрузки. Контакт для выхода фазы внутрь квартиры или дома. Для этого необходимо вырубить все выключатели-автоматы, локализующиеся ниже электросчетчика и снабжающие осветительные приборы и розетки.

Вторая позиция необходима для подключения фазного провода нагрузки, он идёт на питание потребителей. И стоит удостовериться в наличии клейма поверителя и защитной голограммы. В любом случае, выбор сечения провода зависит от установленной мощности потребителя, и как его определить, можно прочитать в статье — Выбор сечения провода.

Подключенные провода аккуратно укладываются, для этого на клеммной крышке имеются перфорированные ячейки для выламывания. Стандартные возможности Меркурия однофазного Запись и хранение данных об израсходованной электрической энергии за следующие промежутки времени: От полного сброса обнуления показаний прибора учета ; За текущие сутки; Учёт электроэнергии осуществляется по однотарифной схеме; Записывает следующие параметры: Действительное значение напряжения, фазного тока; Показывает частоту сети; Укомплектован, в зависимости от модели, практичным жидкокристаллическим дисплеем. После снятия крышки старая батарейка вынимается, взамен вставляется новая, с аналогичным расположением положительного и отрицательного полюсов. Проверка проводится в домашних условиях самостоятельно, для этого нет необходимости вызывать на дом электрика.

Сама крышка монтируется на корпус максимально плотно. Если автоматов отключения не было предусмотрено при установке прибора, то достаточно отключить из розеток все приборы бытовой техники и выключить осветительные приборы.


Меркурий А также все агрегаты из этой серии могут разделяться на виды в зависимости от допустимого рабочего тока и способа отражения информации о расходе электричества. Это очень важно! После всех подключений и фиксации клемм, защитная крышка устанавливается на свое место.

На корпусе счетчика также должны присутствовать голографическая наклейка, подтверждающая подлинность продукта, и клеймо государственного поверителя, свидетельствующее о том, что товар соответствует указанной категории точности. Разновидности счётчика Изготовитель выпускает данную модель в шести исполнениях: Такое подключение означает, что монтаж устройства в сети с любой токовой полярностью никак не повлияют на его работу.

Схема подключения электросчетчика показана на клёммных крышках с внутренней стороны. Перед установкой необходимо проверить класс точности, указанный в паспорте.
Как остановить счетчик Меркурий 201 без магнита.

Меркурий 201 и пять его моделей

В клеммной крышке электросчетчика предусмотрена перфорация — ее нужно убрать с помощью кусачек или аккуратно выломать , чтобы крышка плотно прилегала к счетчику.

Вторая позиция необходима для подключения фазного провода нагрузки, он идёт на питание потребителей. Клемма выхода нуля к нагрузке, то есть внутрь квартиры или дома.

Все контактные зажимы нужно ослабить, а концы проводов зачистить от изоляции. Получив эти данные, он покупает подходящий прибор.

Как правило для этого используется провод марки ШВВП. На пломбу наносится дата изготовления, а на корпус устройства наносится клеймо госповерки, подтверждающее соответствие всем нормативным требованиям.

Основные технические характеристики счетчиков Меркурий 201

Отсчетное устройство работает на основе электронных схем. Если прибор изменил показания и были замечены мигания светодиода на лицевой панели, он не прошёл проверку. Если счётчик эксплуатировался в неопломбированном виде или пломба оказалась повреждена, владельцу грозит серьёзный штраф. Основным датчиком для снятия показаний служит ток шунта.

Это поможет в решении задачи, как подключить счетчик Меркурий Масса положительных отзывов говорят о популярности и отличных характеристиках данного агрегата.

Подключить электросчётчик Меркурий (далее Э.М.) 201 можно с использованием любого из трёх видео

У токотрансформирующего устройства, применяющегося в этой схеме, в качестве первичной обмотки использован фазовый провод. Но иногда эти надежные устройства полностью выходят из строя и подлежат замене. Обязательно нужно уточнить номер на наличие в базе данных Гостреестра измерительных средств и гарантийную пломбу на самом устройстве. Если на электросчетчике горит красная лампочка, то это означает его подключение к электрической сети. Результаты учета электроэнергии выводятся на жидкокристаллический дисплей.

Клемма подключения нуля от внешней сети в квартиру или дом. При отключении функции экономии счетчик функционирует в заводском режиме. На все потребители, подключаемые через УЗО, нужно подводить и заземляющий контакт.
Самостоятельная сборка распределительного щита.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: