Монтаж труб отопления водопровода дымохода и канализации своими руками

Монтаж пропиленовых труб своими руками: поэтапная инструкция

В последнее время пластиковые трубы, к которым относятся и полипропиленовые (ПП), постепенно вытеснили традиционные металлические не только в системах водоснабжения, но и в отоплении. Не последнюю роль во всевозрастающей популярности играет простота установки – достаточно легко выполнить монтаж полипропиленовых труб своими руками даже при отсутствии специальных навыков и знаний.

Монтаж пропиленовых труб своими руками

Положительные качества ПП труб

Подобные трубы обладают такими преимуществами:

  • длительным эксплуатационным сроком (минимум 25 лет);
  • большим выбором соединительных фитингов и прочих комплектующих;
  • отсутствием конденсата и разного рода отложений на поверхности;
  • невосприимчивост ью к агрессивному воздействию внешней среды;

ПП трубы и фитинги

  • низким уровнем шума;
  • прочностью;
  • небольшим весом;
  • устойчивостью к коррозии;
  • простотой монтажных работ.
  • Внимание! В большинстве случаев предельно допустимая температура рабочей жидкости составляет 90ᵒС (сюда относятся изделия «двадцатой» и «двадцать первой» марок). При подаче холодной воды, где температура зачастую не превышает 20ᵒС, используются трубы с «одиннадцатой» по «шестнадцатую» марку.

    Важные нюансы установки

    Соединение ПП труб выполняется с помощью резьбовых/нерезь бовых фитингов. В свою очередь, изделия с резьбой могут быть:

    • неразъемными;
    • разъемными.

    Стоит заметить, что на монтаж влияют в первую очередь эксплуатационные условия.

    1. Все полипропиленовые детали должны быть защищены от огня.
    2. В случае врезки водомера или накопительного бака желательно взять разъемные резьбовые элементы. Вместе с тем неразъемное соединение приемлемо лишь для гибких шлангов.

    Водомер

  • Использование деформированных или грязных соединительных элементов категорически запрещено! Равно как самостоятельная нарезка резьбы.
  • При соединении ровных участков или перехода трубопровода на иной диаметр используются муфты.
  • Для поворотов используются специальные угольники, недопустим перегиб труб.
  • Для разветвлений магистрали применяются тройники.
  • После ознакомления со всей необходимой информацией можно приступать к работе.

    Этап первый. Составление проекта

    Монтажные работы следует начать с составления проекта будущей магистрали. Важным критерием при этом является эргономичность, вследствие чего число поворотов и соединительных элементов должно быть минимальным.

    Разводка отопления

    Разводка отопления

    При обустройстве отопительной системы особенно важен грамотно составленный проект, в котором следует указать месторасположени е таких элементов, как:

    • муфты;
    • переходники;
    • крепежи;
    • уголки;
    • отопительное оборудование.

    Магистраль подсоединяется к радиаторам одно- или двухтрубным способом, сбоку или снизу.

    Схема системы отопления

    Внимание! Не менее важным моментом при проектировании является и возможное термальное расширение полипропилена – это также следует учитывать.

    Водопроводная разводка

    Здесь магистраль подключается к централизованной системе с целью водоснабжения необходимых сантехнических приборов – унитаза, раковин, бойлера и проч. Существует два способа выполнения разводки.

    Способ №1. Открытый вариант. Горизонтальные трубы устанавливаются несколько выше уровня пола, а вертикальные – исключительно по углам. Все это позволяет сделать трубопровод менее заметным.

    Способ №2. Закрытый вариант. Крайне сложен в выполнении, поскольку подразумевает предварительное проведение максимально точных расчетов. Трубы (обязательно цельные) замуровываются в стены, а к каждому стыку должен быть свободный доступ.

    Pазводка водопроводных труб в санузле

    Кроме того, разводка водопровода может быть:

    • последовательног о типа (самый бюджетный и простой в выполнении вариант);
    • коллекторного типа (при подаче воды применяется коллектор);
    • с проходными розетками (мало популярен).

    Этап второй. Сварка полипропиленовых труб

    Для этой процедуры потребуются электрический лобзик (резка полипропилена) и специальное сварочное оборудование.

    Сварочный аппарат

    Внимание! До того как приступить к работе на аппарат надеваются гильзы (насадки) нужного диаметра. Далее с помощью терморегулятора задается соответствующая температура (порядка 260-265ᵒС), после чего прибор разогревается (о времени разогрева можно узнать из инструкции производителя).

    Шаг первый. Пока аппарат разогревается, проводятся необходимые замеры, трубы размечаются и нарезаются.

    Ножницы для резки полипропиленовых труб

    Шаг второй. Торцы изделий, которые планируется соединить между собой, тщательно зачищаются и обезжириваются.

    Шаг третий. С помощью карандаша отмечается глубина вхождения каждого изделия в гильзу. Характерно, что при этом должен оставаться минимум миллиметровый зазор, поэтому трубы не упираются в соединительную муфту фитинга.

    Ошибки при сварке полипропиленовых труб встык

    Шаг четвертый. ПП трубу с фитингом надеваются на гильзу в соответствии со сделанными отметками, причем нагрев всех элементов должен происходить одновременно.

    Внимание! В случае плохой насадки (или наоборот – чересчур свободной) одного из элементов тот сразу же отбраковывается.

    Длительность нагрева зависит не только от диаметра изделий, но и от глубины сварки (об этом можно узнать из приведенной ниже таблицы).

    Таблица технологической паузы

    Шаг пятый. По истечении определенного срока изделия снимаются и соединяются, с незначительным усилием насаживаясь друг на друга. Запрещено при этом поворачивать элементы по осевой линии.

    Процесс сварки полипропиленовых труб

    Шаг шестой. На протяжении нескольких секунд после соединения выполняется первичная корректировка, далее элементы окончательно фиксируются.

    Сварка полипропиленовых труб Сварка полипропиленовых труб

    Внимание! Последовательнос ть сборки определяется заранее.

    Если в месте соединения не осталось никаких зазоров, то его (соединение) можно считать качественным.

    Видео – Сварка ПП труб

    Изготовление сварочного аппарата

    Ввиду того что более-менее хороший сварочный аппарат стоит свыше тысячи рублей, дешевле взять его в аренду или сделать самому. Если было выбрано последнее, то для работы следует подготовить:

    • термальную пасту для компьютеров;
    • утюг старой модели;
    • болт, шайбу к нему;
    • электрическую дрель;
    • гильзу (насадку) нужного диаметра.

    Паяльник для ПП труб из старого утюга

    Последовательнос ть действий должна быть следующей.

    Шаг первый. С целью улучшения теплопередачи подошва утюга обрабатывается термальной пастой, затем фиксируется тефлоновая гильза. Расположение последней определяется заранее – широкой частью вверх или вниз.

    Шаг второй. Спиливается острый «носик» для более удобной работы возле стен.

    Шаг третий. Нагрев утюга проводится до тех пор, пока устройство не выключится во второй раз.

    Шаг четвертый. Хорошо, если утюг оборудован термодатчиком – это позволит с точностью определить температуру нагрева. Но есть и более простой способ – посредством свинца. Этот металл плавится при 230ᵒС и выше, что примерно совпадает с требуемой для сварки температурой.

    Дальнейшая технология пайки идентична описанной выше.

    Этап третий. Монтаж трубопровода

    При прокладке магистрали понадобятся:

    • трубы;
    • тройники;
    • шаровые краны;
    • заглушки;
    • переходники;
    • отводы;
    • муфты;
    • разъемные соединительные элементы;
    • резьбовые фитинги;
    • пластиковые хомуты.

    В первую очередь проводится монтаж основных элементов системы (сантехники, радиаторов, котлов и проч.), после чего в соответствии с составленным проектом размечается будущая магистраль. Элементы трубопровода соединяются между собой с помощью муфт.

    Внимание! Труднодоступные участки системы собираются по отдельности.

    Если речь идет об отоплении или горячем водоснабжении, то учитывается термальное расширение. Для компенсации последнего желательно использовать подвижные соединения. При монтаже закрытого трубопровода вначале штробируются стены (в соответствующих местах проделывается канавка шириной в два диаметра трубы).

    Заполнение трубопровода жидкостью допустимо лишь по истечении одного часа с окончания монтажа. Гидравлическое испытание можно проводить только через сутки.

    Результат работы Результат работы Результат работы

    Канализационная система из ПП труб

    Как уже отмечалось ранее, трубы из полипропилена сегодня активно используются при обустройстве канализации. Процедура монтажа в данном случае имеет свои нюансы.

    Трубы из полипропилена

    Внутренняя канализация

    Существует ряд правил, которые нужно соблюдать при оборудовании канализации в доме.

    1. Трубопровод укладывается под наклоном в направлении канализационного стояка (около 3 см на погонный метр).
    2. Если помещение не отапливается, то трубы дополнительно утепляются минеральной ватой.
    3. Нельзя выполнять резкие повороты под углом в 90ᵒ, вместо этого используются так называемые полуотводы.
    4. Вентиляция фанового типа – обязательная составляющая канализации, которая предотвратит проникновение неприятного запаха в жилище.
    5. Унитаз подключается лишь после раковины, в противном случае произойдет срыв водяного затвора.

    Наружная канализация

    Шаг первый. Определяется диаметр труб, зависящий преимущественно от количества людей, проживающих в доме.

    Шаг второй. От стояка канализации роется траншея к септику или выгребной яме. При этом соблюдается уклон, зависящий от линии промерзания почвы, или трубопровод утепляется минватой.

    Прокладка канализационных труб Прокладка канализационных труб

    Шаг третий. Дно покрывается «подушкой» из песка. Ее толщина должна составлять минимум 20 см.

    Прокладка наружной канализации

    Шаг четвертый. Прокладывается трубопровод. Важно избегать возможных его провисаний, иначе соединения в скором времени разрушаться.

    Внимание! Швы не нуждаются в герметизации, т. к. в ПП трубах наружного применения уже имеются резиновые уплотнители.

    Горизонтальное бурение траншеи для трубопровода выполняется при помощи специального оборудования с домкратами-насос ами нажимного действия. Бурение происходит с помощью стального конусообразного наконечника. Подобная технология используется при строительстве:

    • авто- и Ж/Д дорог;
    • трубопроводов в подвалы;
    • магистралей к рабочим колодцам.

    Монтаж ПП трубопровода своими руками поможет существенно сэкономить, но лишь при условии грамотного выполнения.

    Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

    В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

    Правила обустройства

    Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

    • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
    • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
    • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

    Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

    Основные технические характеристики дымохода

    Диаметр

    Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

    Высота

    Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

    Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

    Материал

    На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

    • классический вариант труб, выложенных из кирпича;
    • аналоги из керамики;
    • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

    Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

    Существует два варианта прохода дымоотвода:

    • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
    • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

    Монтаж

    Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

    1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
    2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
    3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
    4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
    5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
    6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
    7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
    • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
    • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

    Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

    Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

    Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

    При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

    Тип печи или котла Средняя температура сгорания в ℃ Толщина сэндвич трубы в мм
    Газовые 60 25
    Газовые конденсационные 110-180 25
    Дизельные 150-250 25
    Газопоршневые 450-600 50
    Твердотопливные 400-700 50-100
    Дровяные 300-600 50-100

    Основные требования к дымовому каналу

    Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

    Инструкция установки по конкретным типам

    Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

    Разделяются по материалу:

    • Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
    • При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

    Срок службы у таких моделей тоже разный.

    По типу сборки керамические дымоходы бывают:

    • керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
    • керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
    • керамзито-нержавеющие.

    Сборка керамического дымохода

    Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

    • Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
    • Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
    • Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.

    Порядок сборки

    Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

    Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

    Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

    Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

    Нюансы

    Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

    Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

    Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

    Работа с клеем

    Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

    Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

    Инструкция по кладке из кирпича

    Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

    • Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
    • Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

    Особенности кирпичной трубы: основные минусы

    Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

    • Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
    • Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
    • Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

    Выбор материала и приготовление раствора

    На данный момент на рынке представлены несколько типов кирпичей. Красный – это наиболее усредненный вариант. Обожженный, как его принято называть, подходит в качестве материала под дымоход, но нельзя сказать, что это лучший выбор. Лучше выбрать темный образец, который еще принято называть пережженным. Он наиболее огнеупорен и долговечен, предназначен для именно таких задач.

    А вот розовый цвет кирпича говорит о том, что при его производстве не применялась сильная термическая обработка.

    Для раствора подойдет смесь глины и речного песка. Можно добавить цемент. Важно выбрать чистую смесь, без примесей и мелкого сора. При выборе глины ориентируйтесь на ту, которая добывалась на значительной глубине более двух метров.

    Пропорции два к одному, песка больше, соответственно. И помните, что перед работой смесь замачивают на двое суток. Лишь в этом случае будет достигнута верная консистенция.

    Порядок кладки основных частей

    Первым этапом необходимо выложить насадную трубу. Это небольшой элемент, расположившийся сразу над отопительной или печной системой. Высота небольшая, 5-6 кирпичей будет вполне достаточно. Используется обычная прямоугольная форма.

    Далее устанавливается распушка, утолщенная часть. Она выкладывается постепенным приростом диаметра с шагом в полкирпича. Ее обычные габариты 600 на 450 мм. И сразу за ней начинается основная труба, вплоть до шейки, на финише устанавливают колпак или зонт.

    Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

    У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

    • Высокая стоимость самих изделий.

    Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

    • Трудность сборки своими руками:

    – Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

    – Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

    – Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

    – Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

    • Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
    • Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.

    Схемы разводки труб и варианты монтажа системы отопления в частном доме своими руками

    Трубопровод отопительной системы частного дома может быть выполнен своими руками или с привлечением специалистов. В любом случае предварительно подготавливается проект теплосети, важным пунктом в разработке которого является определение способа разводки труб.

    Типы систем отопления

    Основными элементами любой отопительной сети являются: теплогенерирующий прибор, магистральный трубопровод, теплоотдающие, компенсационные устройства и устройство, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя. Отопительные трубопроводы могут быть различной конфигурации и степени технической оснащенности.

    Классифицируют системы отопления по трем параметрам:

    • количеству трубных контуров магистрального трубопровода,
    • типу компенсационного устройства,
    • типу циркуляции.

    Одно– и двухтрубные системы

    Отопительная система может быть:

    • однотрубной или последовательной,
    • двухтрубной или параллельной.

    В первом случае теплоноситель движется по одному трубному контуру, поочередно проходит через все теплоотдающие приборы, приходя к каждому все более остывшим. Часть магистральной трубы после последнего теплообменника называется обратной трубой или обраткой и служит для отвода холодной рабочей среды обратно к теплогенератору.

    В двухтрубной системе энергоноситель циркулирует по двум параллельным контурам: подающему и обратному. Первый контур подает горячий теплоноситель в каждый теплоотдающий прибор, а второй собирает остывшую рабочую среду из теплообменников и отводит ее к отопительному прибору.

    Типы циркуляции в системах отопления

    Обогрев помещений происходит только в случае, если теплоноситель движется по контуру. Циркуляция бывает или естественной, или принудительной.

    • В системах с естественной циркуляцией разогретый отопительным прибором энергоноситель разгоняют, чтобы придать ему достаточный для прохождения всего теплового контура импульс. Для этого сразу после теплогенератора монтируют разгонный коллектор – вертикальный участок трубы, при спуске с которого рабочая среда набирает скорость под воздействием силы тяжести.

    Обратите внимание! Чтобы сохранить набранную теплоносителем инерцию, магистральный трубопровод прокладывают с уклоном в 1-3%, рабочая среда под действием силы тяжести беспрепятственно движется сверху вниз.

    • Принудительную циркуляцию создают специальные циркуляционные насосы, устанавливаемые на обратную трубу. Такая система обеспечивает движение теплоносителя по контуру любой протяженности и сложности, но полностью зависит от наличия электроэнергии и при отключении электроснабжения прекращает работать.

    Типы компенсационных устройств

    В зависимости от способа компенсации перепадов давления рабочей среды в контуре, выделяют два типа систем отопления: открытую и закрытую.

    • В открытой системе давление регулирует компенсационный бак, частично или полностью открытый. При увеличении давления в теплосети избыток рабочей среды поступает в бак, при снижении – уходит обратно в трубопровод.

    Обратите внимание! В тепловой сети открытого типа рабочая среда контактирует с окружающим воздухом, поэтому компенсационный бак устанавливают только на водяных отопительных системах.

    • В закрытой системе расширительная емкость герметична и имеет два автономных отсека, разделенных мембраной. Принцип работы тот же, но теплоноситель, попадая в первый отсек, не контактирует с окружающей средой, а взаимодействует с клапаном. При избыточном давлении рабочая среда давит на мембрану, сжимая воздух во втором отсеке, когда давление нормализуется, воздух во втором отсеке разреживается и выдавливает теплоноситель обратно в трубопровод.

    Виды разводок

    Кроме трех вышеназванных параметров, по которым классифицируются теплосети, отопительные системы имеют еще одну важную характеристику – разводку. Это способ монтажа тепловой магистрали и подключения к ней радиаторов и других теплообменников.

    Разводка определяет маршрут движения теплоносителя от отопительного прибора к отапливаемым помещениям и обратно. От того, каким путем пойдет рабочая среда, зависит, будут ли помещения обогреваться примерно одинаково или какие-то окажутся значительно теплее других.

    Кроме того, от вида разводки зависит и способ подключения теплоотдающих приборов. Различают два основных типа разводки: вертикальную и горизонтальную:

    • В системе с вертикальной разводкой рабочая среда поступает в вертикальные стояки, к которым горизонтально подключаются теплоотдающие приборы. Стояки при этом проходят через все расположенные друг над другом помещения. В однотрубной системе горячая рабочая среда из стояка проходит по батарее, возвращается обратно в стояк и продолжает движение дальше по этажам. В двухконтурной параллельно располагаются два стояка – подающий и обратный, таким образом, остывший теплоноситель в подающий стояк не попадает.
    • При горизонтальной разводке подающую функцию стояка выполняет горизонтальный коллектор – проходящая через все помещения магистральная труба, к которой подключаются теплообменники. Горизонтально также можно проложить одно– или двухтрубную систему.

    Обратите внимание! Оба варианта могут использоваться в одно– и двухтрубных системах. Однако вертикальная применима только в зданиях, имеющих более одного этажа, тогда как горизонтальная используется чаще в одноэтажных и небольших двухэтажных домах.

    Верхняя и нижняя разводка

    Направление циркуляции теплоносителя является еще одним параметром разводки труб отопления, влияющим на тепло, получаемое каждым из отапливаемых помещений.

    Существует два варианта размещения магистрального трубопровода, определяющих маршрут движения рабочей среды:

    • Верхняя разводка. Подающий участок магистрали размещается выше теплоотдающих приборов – над потолком верхнего этажа в перекрытии или на чердаке. Для подключения в горизонтальной теплосети вниз выводятся трубы-опуски, в вертикальной – стояки.
    • Нижняя разводка. Подающий коллектор размещается ниже теплообменников: в подвале, под полом, в плинтусе или вдоль него. Если система двухконтурная, то обратная труба проходит вдоль подающей. Теплоотдающие приборы подключаются при помощи вертикальных выводов, в однотрубной сети магистраль также может подключаться непосредственно к теплообменникам.

    Обратите внимание! В частных домах с безнасосной системой отопления теплоноситель подается сначала в батарею, которая расположена выше остальных и на минимальном расстоянии от разгонного коллектора, рабочая среда движется сверху вниз.

    Способы подключения теплообменников

    Теплоотдающие приборы, используемые в частных домах, бывают нескольких видов:

    • радиаторы – знакомые всем батареи, состоящие из нескольких секций, устанавливаемые под окнами;
    • регистры – системы толстых труб, располагаемые под окнами, у холодных стен или по периметру помещения;
    • теплые полы – трубные контуры, прогревающие пол по всей площади, спрятанные под напольным покрытием;
    • теплые плинтуса – дополнительный теплообменник, состоящий из длинных труб, спрятанных под облицовкой плинтуса.

    Радиаторы и регистры можно подключить разными способами, каждый имеет свои преимущества и недостатки:

    Способ Преимущества Недостатки
    Нижний – отвод магистрали врезается в нижние патрубки теплообменника. Способ экономичен – требуется минимум расходных материалов, и эстетичен, поскольку не портит внешнего вида помещения. Хорошо сочетается с горизонтальной нижней разводкой. Подходит для подключения теплообменников, в которых рабочая среда циркулирует змейкой, проходя по всем отсекам по очереди. В радиаторах и регистрах с параллельными потоками теплоносителя могут оставаться непрогретыми и завоздушиваться верхние участки теплообменного контура.
    Верхний – магистраль подключается к верхним патрубкам. Верхний – магистраль подключается к верхним патрубкам. В частных домах такой способ используют редко, так как требуется дополнительно фиксировать трубы к стене, что удорожает и усложняет монтаж. К тому же, при верхнем подключении трубы оказываются на виду, а это не эстетично и небезопасно.
    Диагональный – к подающей трубе подключается верхний патрубок теплообменника, а нижний патрубок с противоположной стороны подключается к обратке. Способ самый эффективный, поскольку все секции батареи прогреваются и максимально обогревают помещение. По диагонали удобно подключать теплообменники к двухтрубной магистрали с вертикальной или горизонтальной разводкой. При подключении к одноконтурному трубопроводу значительно увеличивается сложность монтажа и расход материалов, а готовая сеть выглядит неэстетично.
    Боковой – магистраль подключается к верхнему и нижнему патрубкам по одну сторону батареи. Одинаково хорош для одно– и двухконтурных систем. Боковое подключение позволяет сэкономить расходные материалы и минимально влияет на интерьер помещения. Этот способ используется только с вертикальной разводкой, Входной и выходной патрубки теплого пола и плинтуса расположены внизу, поэтому и подключаются к магистральному трубопроводу только снизу.

    Варианты монтажа контура

    Магистральный трубопровод, транспортирующий теплоноситель, может не только иметь различные конфигурации, называемые разводкой, но и по-разному монтироваться.

    Выбирая вариант монтажа, следует учитывать эстетическую, энергетическую и экономическую целесообразность.

    Монтаж магистрали может быть выполнен двумя способами: открытым или скрытым:

    • Открытый способ монтажа проще и дешевле – контур прокладывается в соответствии с выбранной схемой разводки, а из дополнительных работ требуется только закрепить трубы, чтобы предотвратить их деформацию. Кроме того, магистраль в этом случае помимо транспортировки теплоносителя выполняет и теплоотдающую функцию, то есть дополнительно обогревает помещения. При этом оставленный на виду трубопровод портит интерьер, он не защищен от внешних повреждений и сам является источником опасности: об него можно обжечься, оставленные вблизи горючие материалы могут воспламениться, а в случае порыва трубопровода возможны не только повреждения внешней и внутренней отделки помещения, но и есть опасность получения травм.
    • Монтаж трубопровода скрытым способом предполагает прокладывание труб в каналы, выполненные в стене, полу, под плинтусом или за подвесным потолком. Упрощенный вариант – изготовление фальш-стены или применение коробов и различных накладок на трубы. Монтаж скрытым способом обеспечивает безопасность и выглядит более эстетично.

    Важно! Скрытые от взора трубы повышают энергозатраты. Кроме того, увеличиваются и трудозатраты на оборудование такой магистрали и расход материалов, а при использовании фальш-стен и накладок уменьшается полезное пространство помещений.

    Рекомендации по прокладке труб отопления в частном доме

    Магистральный трубопровод любой сложности можно выполнить самостоятельно при наличии времени, сил и желания. Однако чтобы полученная теплосеть была надежна, эффективна, долговечна и удобна в обслуживании, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

    • При проектировании теплосети направление движения теплоносителя определяют, исходя из планировки дома и его расположения относительно сторон света и розы ветров. Желательно расположить магистраль так, чтобы первыми отапливались те помещения, где необходима наибольшая температура воздуха: детские и спальни, а также, комнаты с двумя и более внешними стенами, помещения с северной и наветренной сторон дома. Завершают контур обычно кухни и другие нежилые помещения.
    • Подключаемые к магистрали теплообменники желательно оборудовать байпасами – короткими дополнительными ветками трубопровода, соединяющими подающую трубу с обратной соответственно перед входным и выходным отверстиями батареи. Такое устройство позволит отключить теплоотдающий прибор на время его ремонта или замены, не останавливая всю систему отопления.
    • При прокладывании открытым способом рекомендуют соединять элементы трубопровода при помощи разъемных фитингов для простоты проведения ремонтных работ. Если же магистраль прокладывается скрытым способом, все соединения, к которым нет прямого доступа, должны быть неразборными, чтобы в случае разгерметизации не повредить пол, стену или потолок.
    • При монтаже теплового контура скрытым способом в каналы в стенах или перекрытиях трубы необходимо утеплить для снижения теплопотерь.
    • Допускается монтаж теплосетей из полипропиленовых труб, если отопительный прибор нагревает теплоноситель не выше 80 градусов. При этом скрытым способом такие трубы можно прокладывать только под навесные конструкции. Монтаж в стяжку не допускается.

    Как монтировать полипропиленовые трубы и разводить ПП водопровод

    Пластиковые инженерные сети уже перестали быть новинкой, прочно заняв сантехническую нишу. Свойства материала доказали свою надежность и стали постоянно востребованными в домашнем ремонте и промышленной транспортировке жидкостей и газов. Монтаж полипропиленовых труб не сложнее стальных или чугунных аналогов, с ним справится даже начинающий сантехник.

    1. Особенности и нюансы практического использования пропиленовых труб
    2. Комплектующие для подключения радиаторов
    3. Планирование системы
    4. Схемы водяного отопления из полипропилена для частного дома
    5. Параллельная или коллекторная разводка
    6. Последовательное тройниковое соединение
    7. Разметка на стене
    8. Внутренняя и наружная прокладка
    9. Монтаж последовательной разводки
    10. Составление проекта
    11. Подготовка инструментов
    12. Выбор полипропиленовых фитингов
    13. Выбор схемы соединения
    14. Пошаговая инструкция сварки ПП труб
    15. Обрезка труб
    16. Обработка трубы и формирование фаски
    17. Подготовка паяльника
    18. Нагрев и соединение деталей
    19. Ошибки при сварке ПП труб

    Особенности и нюансы практического использования пропиленовых труб

    Промышленность выпускает трубы для водопровода, газопровода, канализации, отопительных и вентиляционных систем. Стандартная длина для наружных работ – 5 погонных метров. Есть модели для внутренних работ – размером от 0.3 до 2 метров.

    Чаще всего встречаются многослойные полипропиленовые трубы: два наружных слоя – полимер, внутренний – стекловолокно, средние – алюминиевые прослойки.

    • Предельно выдерживаемая температура – 145°С;
    • Плотность полимера – 0,9 грамм/куб см;
    • Выдерживает нагрузку на разрыв – 25 ньютон/кв. мм;
    • Предел текучести – до 50%;
    • Теплоемкость – 2000 Дж кгС.

    Плюсы и минусы в эксплуатации:

    • В 9 раз легче металла – удобен в транспортировке, погрузке и монтаже;
    • Срок службы от 50 лет и выше;
    • Высокий уровень шумопоглощения;
    • Металлическая часть полностью скрыта полипропиленом, поэтому устойчива к коррозии.
    • Слабое противостояние ультрафиолету – наружные магистрали следует укрывать в траншеи или деревянные короба;
    • Линейное тепловое расширение требует дополнительного устройства компенсаторов при разводке пластиковых труб.
    Код Материал Свойства Целевое назначение
    PPH Гомополимер Не переносит высоких температур Для внутренних разводок канализации
    PPB Блок сополимер Термоустойчив Для теплых полов и водопровода
    PPR Рандом сополимер универсальный Для отопления и горячего водоснабжения
    1. PN 10 – для установки инженерных систем холодного водоснабжения.
    2. PN 16 – применяют для транспортных газовых магистралей или жидкостей до 60°С.
    3. PN 20 – для горячего водоснабжения и отопительных систем до 95°С.
    4. PN 25 – используются в промышленности для транспортировки пара и горячих смесей, а также в коммунальном хозяйстве, при обустройстве теплого пола и отопления.

    Комплектующие для подключения радиаторов

    Монтаж труб из полипропилена происходит методом горячей пайки с применением фасонных элементов. К запорно-регулируемой арматуре относят:

    • Крепеж – для фиксации труб и радиаторов к стенам;
    • Краны Маевского – предназначены для снижения водяного или воздушного напряжения в трубах;
    • Термоголовки – регулировка подачи теплоносителя;
    • Заглушки – запирание торцов;
    • Тройники, переходники – комплектация различных узлов.

    Планирование системы

    Разрабатывая проект отопительной системы дачи или дома, учитывают площадь жилых помещений и степень утепления стен. На один квадратный метр стандартная норма тепла – 41 ккал. В технической характеристике батареи указывается тепловая мощность одной секции. Исходя из этих данных, просчитывают количество секций радиаторов.

    В дополнительные расчеты включают:

    • Длину разводки труб полипропиленом;
    • Количество поворотов и переходников;
    • Наличие терморегуляторов и байпасов;
    • Установку вертикальных и горизонтальных конструкций;
    • Схему подключения к котельной (снизу, сбоку, двухтрубный или однотрубный вариант.

    Схемы водяного отопления из полипропилена для частного дома

    Монтаж труб производится двумя стандартными схемами:

    Параллельная или коллекторная разводка

    Преимущество схемы в простоте обслуживания. Технически это подсоединение всех сантехнических и бытовых приборов параллельно к одной трубе, в которую вставляют отводы. Каждая ветка снабжается собственным запорным краном, поэтому при отключении одной из точек, остальные продолжают получать воду в полном объеме.

    При подобном двухтрубном включении нескольких единиц одновременно напор не снижается, оставаясь равномерным, так как к каждой точке подается отдельная ветка. Недостаток – увеличенный расход материалов, в сравнении с более простой тройниковой.

    Последовательное тройниковое соединение

    Применяется на небольших площадях в частном строительстве. Сборка происходит параллельно горячего и холодного направления. К основным лежакам последовательно примыкают сантехнические точки и бытовые приборы. Преимуществом однотрубной схемы является скорость установки, низкая стоимость из-за меньшего расхода погонных метров.

    Систему легко упрятать в короба или шкафы. Недостатком есть снижение напора при одновременном включении нескольких единиц. Эта проблема решается увеличением диаметра основной магистрали.

    Разметка на стене

    Монтаж ПП труб холодного и горячего водоснабжения к стене производят с помощью клипс или хомутов.

    Правильная величина шага зависит от назначения системы и максимальной температуры носителя.

    Сравнительная таблица шага крепления в сантиметрах относительно диаметра и температуры жидкости

    Диаметр трубы Шаг при 20°С При 50°С При 70°С
    16 мм 75 см 65 см 55 см
    20 80 80 60
    25 85 90 70
    32 100 95 75
    40 110 100 85
    50 125 110 90
    63 140 125 105
    75 155 135 115
    90 165 150 125
    110 185 165 140

    При разметке на стене выбирают подходящие значения из таблицы, получая стандартное прочное крепление.

    Внутренняя и наружная прокладка

    Правила внутренней прокладки:

    • Стояки монтируют из труб, диаметров 100-110 мм;
    • Отводы – 40-50 мм;
    • Делают уклон в сторону центрального коллектора не менее 3°;
    • Если монтируют под панель, то обязательно обматывают противошумным материалом;
    • Расстояние между фиксаторами – 50 см;
    • Для стояков – 1,3 метра.
    • Сборка проводится в закрытые коллекторы на песчаной подушке или короба.
    • Уровень нитки прокладывается ниже точки промерзания грунта.
    • Учитывается нагрузка на дорожное полотно.

    Монтаж последовательной разводки

    Последовательная разводка состоит в прокладке основной магистрали, к которой присоединяют бытовые узлы с помощью тройников. Недостаток схемы в снижении напора при одновременном включении нескольких потребителей. Разводку монтируют открытой или спрятанной за фальшпанелями.

    Монтаж полипропиленовых труб своими руками включает в себя следующие операции:

    Составление проекта

    Подсчитывают количество точек сантехнического оборудования (ванна, туалет, биде, умывальник) и бытовых приборов (стиральная машина, посудомойка, бойлер), подключенных к водоснабжению. Высчитывают объем постоянного потребления и определяют диаметр основной трубы. Ширина тройников подключения будут на 2-4 мм меньше.

    Подготовка инструментов

    Необходимо запастись паяльником, ножницами-труборезом, фаскоснимателем, рулеткой и маркером для разметки.

    Выбор полипропиленовых фитингов

    Комплектующие должны быть из того же полимера, что основной трубопровод.

    Выбор схемы соединения

    Разводку производят совместно с подключением под канализацию и горячую воду.

    Пошаговая инструкция сварки ПП труб

    Рассмотрим порядок действий при соединении с использованием сварочного аппарата.

    Обрезка труб

    Применяют специальный труборез, который делает срез четко, без заусенцев.

    Обработка трубы и формирование фаски

    Край среза зачищают, а фаскоснимателем зарезают внутренний слой полимера.

    Подготовка паяльника

    Перед работой прибор максимально нагревают, дают остыть и повторяют прогрев, после чего приступают непосредственно к пайке.

    Нагрев и соединение деталей

    В торец среза вставляют насадку, соответствующую размеру трубки и прогревают его не более 8 секунд. Сразу вставляют соединительный элемент, плотно прижимая. Повторяют со вторым срезом.

    Ошибки при сварке ПП труб

    При монтаже полипропиленовых труб для водопровода своими руками, сантехники новички совершают ряд ошибочных операций, которые приводят к некачественной стыковке, а впоследствии к разгерметизации системы.

    • Затягивают насадку на паяльнике гаечным ключом , что делает ее непригодной к последующему использованию. В комплекте к прибору идет шестигранный ключ, специально предусмотренный для затяжки.
    • Ставят максимальный нагрев паяльника . Такую процедуру следует производить только на первой стадии разогрева. После полного остывания рекомендуют ставить не более 220°С, чтобы насадка не прикипала к трубке.
    • Перегревают трубу , что ведет к деформации среза. Отверстие в трубке сжимается, оставляя очень маленький проход для жидкости. В насадке нужно греть около 5-8 секунд – этого вполне достаточно для качественной спайки узла.
    • Не успевают правильно смонтировать с фитингом . После снятия с паяльника следует произвести стыковку в течение ближайших 4-5 секунд, иначе температура снижается и склеивание не происходит.

    Изучив предложенные советы, новичок сможет выполнить несложные работы по монтажу полипропиленовых систем в домашних условиях.

    Монтаж отопления в частном доме с применением полипропиленовых труб:

    Как монтировать полипропиленовые трубы и разводить ПП водопровод

    Пластиковые инженерные сети уже перестали быть новинкой, прочно заняв сантехническую нишу. Свойства материала доказали свою надежность и стали постоянно востребованными в домашнем ремонте и промышленной транспортировке жидкостей и газов. Монтаж полипропиленовых труб не сложнее стальных или чугунных аналогов, с ним справится даже начинающий сантехник.

    1. Особенности и нюансы практического использования пропиленовых труб
    2. Комплектующие для подключения радиаторов
    3. Планирование системы
    4. Схемы водяного отопления из полипропилена для частного дома
    5. Параллельная или коллекторная разводка
    6. Последовательное тройниковое соединение
    7. Разметка на стене
    8. Внутренняя и наружная прокладка
    9. Монтаж последовательной разводки
    10. Составление проекта
    11. Подготовка инструментов
    12. Выбор полипропиленовых фитингов
    13. Выбор схемы соединения
    14. Пошаговая инструкция сварки ПП труб
    15. Обрезка труб
    16. Обработка трубы и формирование фаски
    17. Подготовка паяльника
    18. Нагрев и соединение деталей
    19. Ошибки при сварке ПП труб

    Особенности и нюансы практического использования пропиленовых труб

    Промышленность выпускает трубы для водопровода, газопровода, канализации, отопительных и вентиляционных систем. Стандартная длина для наружных работ – 5 погонных метров. Есть модели для внутренних работ – размером от 0.3 до 2 метров.

    Чаще всего встречаются многослойные полипропиленовые трубы: два наружных слоя – полимер, внутренний – стекловолокно, средние – алюминиевые прослойки.

    • Предельно выдерживаемая температура – 145°С;
    • Плотность полимера – 0,9 грамм/куб см;
    • Выдерживает нагрузку на разрыв – 25 ньютон/кв. мм;
    • Предел текучести – до 50%;
    • Теплоемкость – 2000 Дж кгС.

    Плюсы и минусы в эксплуатации:

    • В 9 раз легче металла – удобен в транспортировке, погрузке и монтаже;
    • Срок службы от 50 лет и выше;
    • Высокий уровень шумопоглощения;
    • Металлическая часть полностью скрыта полипропиленом, поэтому устойчива к коррозии.
    • Слабое противостояние ультрафиолету – наружные магистрали следует укрывать в траншеи или деревянные короба;
    • Линейное тепловое расширение требует дополнительного устройства компенсаторов при разводке пластиковых труб.
    Код Материал Свойства Целевое назначение
    PPH Гомополимер Не переносит высоких температур Для внутренних разводок канализации
    PPB Блок сополимер Термоустойчив Для теплых полов и водопровода
    PPR Рандом сополимер универсальный Для отопления и горячего водоснабжения
    1. PN 10 – для установки инженерных систем холодного водоснабжения.
    2. PN 16 – применяют для транспортных газовых магистралей или жидкостей до 60°С.
    3. PN 20 – для горячего водоснабжения и отопительных систем до 95°С.
    4. PN 25 – используются в промышленности для транспортировки пара и горячих смесей, а также в коммунальном хозяйстве, при обустройстве теплого пола и отопления.

    Комплектующие для подключения радиаторов

    Монтаж труб из полипропилена происходит методом горячей пайки с применением фасонных элементов. К запорно-регулируемой арматуре относят:

    • Крепеж – для фиксации труб и радиаторов к стенам;
    • Краны Маевского – предназначены для снижения водяного или воздушного напряжения в трубах;
    • Термоголовки – регулировка подачи теплоносителя;
    • Заглушки – запирание торцов;
    • Тройники, переходники – комплектация различных узлов.

    Планирование системы

    Разрабатывая проект отопительной системы дачи или дома, учитывают площадь жилых помещений и степень утепления стен. На один квадратный метр стандартная норма тепла – 41 ккал. В технической характеристике батареи указывается тепловая мощность одной секции. Исходя из этих данных, просчитывают количество секций радиаторов.

    В дополнительные расчеты включают:

    • Длину разводки труб полипропиленом;
    • Количество поворотов и переходников;
    • Наличие терморегуляторов и байпасов;
    • Установку вертикальных и горизонтальных конструкций;
    • Схему подключения к котельной (снизу, сбоку, двухтрубный или однотрубный вариант.

    Схемы водяного отопления из полипропилена для частного дома

    Монтаж труб производится двумя стандартными схемами:

    Параллельная или коллекторная разводка

    Преимущество схемы в простоте обслуживания. Технически это подсоединение всех сантехнических и бытовых приборов параллельно к одной трубе, в которую вставляют отводы. Каждая ветка снабжается собственным запорным краном, поэтому при отключении одной из точек, остальные продолжают получать воду в полном объеме.

    При подобном двухтрубном включении нескольких единиц одновременно напор не снижается, оставаясь равномерным, так как к каждой точке подается отдельная ветка. Недостаток – увеличенный расход материалов, в сравнении с более простой тройниковой.

    Последовательное тройниковое соединение

    Применяется на небольших площадях в частном строительстве. Сборка происходит параллельно горячего и холодного направления. К основным лежакам последовательно примыкают сантехнические точки и бытовые приборы. Преимуществом однотрубной схемы является скорость установки, низкая стоимость из-за меньшего расхода погонных метров.

    Систему легко упрятать в короба или шкафы. Недостатком есть снижение напора при одновременном включении нескольких единиц. Эта проблема решается увеличением диаметра основной магистрали.

    Разметка на стене

    Монтаж ПП труб холодного и горячего водоснабжения к стене производят с помощью клипс или хомутов.

    Правильная величина шага зависит от назначения системы и максимальной температуры носителя.

    Сравнительная таблица шага крепления в сантиметрах относительно диаметра и температуры жидкости

    Диаметр трубы Шаг при 20°С При 50°С При 70°С
    16 мм 75 см 65 см 55 см
    20 80 80 60
    25 85 90 70
    32 100 95 75
    40 110 100 85
    50 125 110 90
    63 140 125 105
    75 155 135 115
    90 165 150 125
    110 185 165 140

    При разметке на стене выбирают подходящие значения из таблицы, получая стандартное прочное крепление.

    Внутренняя и наружная прокладка

    Правила внутренней прокладки:

    • Стояки монтируют из труб, диаметров 100-110 мм;
    • Отводы – 40-50 мм;
    • Делают уклон в сторону центрального коллектора не менее 3°;
    • Если монтируют под панель, то обязательно обматывают противошумным материалом;
    • Расстояние между фиксаторами – 50 см;
    • Для стояков – 1,3 метра.
    • Сборка проводится в закрытые коллекторы на песчаной подушке или короба.
    • Уровень нитки прокладывается ниже точки промерзания грунта.
    • Учитывается нагрузка на дорожное полотно.

    Монтаж последовательной разводки

    Последовательная разводка состоит в прокладке основной магистрали, к которой присоединяют бытовые узлы с помощью тройников. Недостаток схемы в снижении напора при одновременном включении нескольких потребителей. Разводку монтируют открытой или спрятанной за фальшпанелями.

    Монтаж полипропиленовых труб своими руками включает в себя следующие операции:

    Составление проекта

    Подсчитывают количество точек сантехнического оборудования (ванна, туалет, биде, умывальник) и бытовых приборов (стиральная машина, посудомойка, бойлер), подключенных к водоснабжению. Высчитывают объем постоянного потребления и определяют диаметр основной трубы. Ширина тройников подключения будут на 2-4 мм меньше.

    Подготовка инструментов

    Необходимо запастись паяльником, ножницами-труборезом, фаскоснимателем, рулеткой и маркером для разметки.

    Выбор полипропиленовых фитингов

    Комплектующие должны быть из того же полимера, что основной трубопровод.

    Выбор схемы соединения

    Разводку производят совместно с подключением под канализацию и горячую воду.

    Пошаговая инструкция сварки ПП труб

    Рассмотрим порядок действий при соединении с использованием сварочного аппарата.

    Обрезка труб

    Применяют специальный труборез, который делает срез четко, без заусенцев.

    Обработка трубы и формирование фаски

    Край среза зачищают, а фаскоснимателем зарезают внутренний слой полимера.

    Подготовка паяльника

    Перед работой прибор максимально нагревают, дают остыть и повторяют прогрев, после чего приступают непосредственно к пайке.

    Нагрев и соединение деталей

    В торец среза вставляют насадку, соответствующую размеру трубки и прогревают его не более 8 секунд. Сразу вставляют соединительный элемент, плотно прижимая. Повторяют со вторым срезом.

    Ошибки при сварке ПП труб

    При монтаже полипропиленовых труб для водопровода своими руками, сантехники новички совершают ряд ошибочных операций, которые приводят к некачественной стыковке, а впоследствии к разгерметизации системы.

    • Затягивают насадку на паяльнике гаечным ключом , что делает ее непригодной к последующему использованию. В комплекте к прибору идет шестигранный ключ, специально предусмотренный для затяжки.
    • Ставят максимальный нагрев паяльника . Такую процедуру следует производить только на первой стадии разогрева. После полного остывания рекомендуют ставить не более 220°С, чтобы насадка не прикипала к трубке.
    • Перегревают трубу , что ведет к деформации среза. Отверстие в трубке сжимается, оставляя очень маленький проход для жидкости. В насадке нужно греть около 5-8 секунд – этого вполне достаточно для качественной спайки узла.
    • Не успевают правильно смонтировать с фитингом . После снятия с паяльника следует произвести стыковку в течение ближайших 4-5 секунд, иначе температура снижается и склеивание не происходит.

    Изучив предложенные советы, новичок сможет выполнить несложные работы по монтажу полипропиленовых систем в домашних условиях.

    Монтаж отопления в частном доме с применением полипропиленовых труб:

    Важные правила и советы по монтажу канализации из пластиковых труб

    Коттедж возведен или сделан ремонт, осталось соорудить систему отвода сточных вод, водопровод. Вызвать сантехнических дел мастера, не каждому можно доверять. Сделать самому монтаж канализации из пластиковых труб, водопровода, получить удовольствие от выполненной работы, сэкономить денежные средства.

    1. Приступаем к монтажу канализации из пластиковых труб
    2. Материалы закуплены, пора устанавливать канализацию своими руками
    3. Рекомендуем видео: Монтаж пластиковых канализационных труб
    4. Правила монтажа пластиковых труб для водопровода
    5. Особенности монтажа
    6. Монтаж пластиковых труб на отопление
    7. Замена чугунных канализационных труб на пластиковые
    8. Видео по замене чугунной канализации на пластиковую

    Самостоятельно проводить работы по сантехнике, без опыта страшно. Необходимо знать правила и хитрости, чтобы соорудить работающую конструкцию. Домашним мастерам будет полезно узнать об этапах работы, куда обратить внимание.

    Приступаем к монтажу канализации из пластиковых труб

    Выбор полимерных материалов оправдан. Они обладают рядом достоинств:

    • не ржавеют, стойки химическим воздействиям;
    • обладают гладкой внутренней поверхностью, что улучшает сток;
    • легкие;
    • с ними удобно работать, используя инструменты, имеющиеся у каждого мастера;
    • доступная цена.

    Внутренняя канализация выводит все сточные воды за границы дома или квартиры, а наружная отправляет их к месту сбора или очистки. Промышленность выпускает несколько видов пластиковых канализационных труб:

    • внутренняя канализация – полипропилен;
    • наружная – непластифицированный ПВХ;
    • стояки, внешняя канализация – поливинилхлорид (ПВХ).

    Кроме, знания нюансов по установке канализационной системы, необходимо руководствоваться рекомендациями, которые прописаны СНиП 2.04.01-85, это позволит избежать грубых ошибок.

    Собранную конструкцию обязательно проверяют при максимальной нагрузке, одновременно осматривают стыки.

    Установка канализации в квартире, частном доме, начинается с внутренней системы. Порядок работы одинаков:

    • многоэтажный дом: составляется схема, аналогичная старой, если не была задумана перепланировка;
    • коттедж: определяется, где будет располагаться сантехника, составляется план. Обязательно учитывается фановый вывод, он снижает давление, убирает неприятные запахи. Несколько стояков объединяют по горизонтали вместе с фановым отводом;

    Новая разводка канализации составлена. Подсчитываются: длины, диаметры требуемых труб. Количество соединительных, переходных, крепежных элементов, манжет. Каждому устройству необходим сифон, который не позволит проникнуть во внутрь помещения неприятному запаху. Чтобы фекальные воды не проникали в канализационную систему, унитаз устанавливают первым к стояку. Обязательно поставьте ревизионный лючок, для прочистки или проверки. По схеме проконсультируйтесь у специалистов.

    Длину труб канализации планируйте, чтобы меньше было резать. Лучше всего сходить туда, где будет проходить закупка комплектующих деталей, выяснить номенклатуру.

    Материалы закуплены, пора устанавливать канализацию своими руками

    Устройство канализации – самотек. От самого дальнего места слива прокладывается магистраль к стояку, к ней подключатся попутные сливы. Тонкости:

    1. Основное правило укладки канализационных труб – наклон, обычно 1 см на 1 м, точный расчет зависит от диаметра. Высшая точка находится у самого дальнего источника. Делается разметка, устанавливается крепеж. Если угол сделать больше, вода будет пролетать очень быстро, грязь будет оставаться, меньше – грязь будет успевать осесть на стенках трубы. Результат один – засор.
    2. Подобрать верные диаметры каждому элементу канализации: унитаз – 110 мм, ванны, раковины – 50 мм, остальное – 32 мм. Казалось лучше всего использовать одинаковые сечения, но если взять меньше, чем нужно – будет избыточное давление, больше – недостаток воды – засор.
    3. Смена направления магистрали канализации производится фитингами 45о. Чтобы сделать поворот под прямым углом используют 2 фитинга.
    4. Соединить между собой заводские трубы канализации легко – они подготовлены. Если их обрезать (любым удобным инструментом), то торцы зачищаются ножом, шлифуются, соединяются раструбом, направленным в сторону слива.
    5. Все резиновые прокладки должны быть мягкими, правильной формы, без изъянов, не соответствующие данным требованиям заменяют. Если элементы трудно собрать, применяется специальная смазка с добавлением силикона. Если пренебречь этим условием, может возникнуть протечка, которую сверху придется замазывать герметиком.
    6. Крепеж размещают 1 крепление на 1 м магистрали, в местах соединений.

    В частном доме требуется подвод к наружной канализации. В многоэтажном – остается подключить собранную конструкцию к стояку.

    Вывод пластиковой канализации из коттеджа защищают оцинкованной гильзой, оберегая от внешних повреждений.

    Для наружной канализации используют сечение 110 мм. Гофра имеет большую прочность. В земле, магистраль должна находиться ниже уровня промерзания почвы – это 1,5 – 2 м. Её присыпают подушкой из смеси песка и глины, уменьшая повреждения. При невозможности проложить так глубоко, её утепляют минеральной ватой.

    Рекомендуем видео: Монтаж пластиковых канализационных труб

    Правила монтажа пластиковых труб для водопровода

    После подключения канализации, подводится водоснабжение.

    Рисуется схема соединения всех элементов. Для горячего водоснабжения оставляют технологический зазор 10 мм, так как пластик от нагрева расширяется. После, подсчитывается общая длина магистрали, необходимые фитинги. Число запорных, крепежных элементов. Для последующего добавления новых устройств, рекомендуется оставить несколько отводов с заглушками.

    Планируя водопровод важно знать, что пластиковые трубы изготавливают серого цвета. Их маркировка:

    • PN10 – холодная вода;
    • PN16 – горячая и холодная;
    • PN20 – горячая вода с отоплением;
    • PN25 – отопление.

    Там, где температура воды ниже 60о, подойдут первые два пункта. Если температура, выше, то используют третий, четвертый варианты, так как они армированы.

    Чтобы сэкономить время, обеспечить контроль над состоянием водопровода, лучше применять открытую схему соединения. Трубы устанавливаются на уровне пола, по углам помещений. Типовой вариант, он наиболее простой – последовательная подача воды ко всем потребителям. Чтобы провести ремонт, не отключая всех, перед каждым, устанавливают запорный вентиль.

    Пошаговая инструкция пайки пластиковых труб

    Детали закуплены, инструмент подготовлен, сталось решить вопрос, как монтировать водопровод. Согласно схеме, специальными ножницами нарезаются участки трубы. Они соединяются при помощи фитингов или сварки. Технология простая:

    • производится зачистка, обезжиривание торцов;
    • выбираются насадки нужного диаметра для паяльника, его нагревают;
    • вставляют соединяемые элементы, выжидают определенное время (определяется поперечным сечением изделий);
    • после сварки фиксируют детали до полного остывания.

    Элементы конструкции закрепляются к стене клипсами. Стояки – при помощи хомута и резиновой прокладки.

    Дополнительные элементы, как вентили, счетчики имеют резьбовое металлическое соединение, его герметизируют на паклю. Профессиональные сантехники предпочитают использовать фторопластовый уплотнитель.

    Немного поэкспериментировав, любой домашний мастер своими руками подсоединит систему водопровода, которая будет функционировать, как часы.

    Особенности монтажа

    Это относительно новое устройство. Объединяет свойства металлических и полимерных труб. Напоминает слоеный пирог: полиэтилен, клей, алюминий, клей, полиэтилен. Эксплуатационные характеристики отличные: при давлении 9,8 атмосферы они выдерживают температуру 95о. С кратковременным перегревом до 130о. Морозоустойчивы, легко сохраняют заданную форму, гнутся даже руками.

    Их используют в системах транспортировки жидкостей, газов, системах отопления, кондиционирования, для теплых полов. Схема подключения аналогична полипропиленовым трубам. Но так как они больше подвержены механическим повреждениям, воздействию УФ лучей, укладка производится внутрь специальных коробов, стен, полов.

    Для соединения выпускают специальные фитинги:

    • разъемные;
    • компрессионные (под зажим);
    • пресс-фитинги (под пресс-клещи).

    Монтаж не требует дорогостоящего оборудования, специального образования. При сборке водопровода своими руками, знайте: соединение последними – неразъемное, его можно «запаковать» внутрь пола или стены. Первые два в специальные короба, для доступа при возникновении аварийной ситуации.

    Монтаж пластиковых труб на отопление

    Основная проблема, которую решает домашний мастер при установке новой системы отопления: подсоединение к металлическим трубам пластиковых. Промышленность отвечает:

    • сечение до 40 мм выпускаются фитинги резьбовой стыковки;
    • от 40 до 300 мм – фланцевой.

    Инструкция по работе аналогична соединению полипропиленовых труб.

    Замена чугунных канализационных труб на пластиковые

    В домах старой застройки в ванной, туалете использовались чугунные трубы. Хочется заменить их современным аналогом. Справится легко, главное договорится с соседями по стояку, чтобы отсутствовали казусы. Приступаем:

    1. Выпиливают старый стояк: оставляют 10 см сверху, 40 см – снизу. Чтобы было проще, делают несколько надпилов с маленькой перемычкой, затем кувалдой выбивают. Главное не повредить оставшееся.
    2. Зачищаются места соединения с пластиком.
    3. Подготавливаются крепления для нового стояка.
    4. Пластик устанавливается раструбами вверх, начинать работу необходимо снизу.
    5. После предварительной примерки пластик устанавливается и закрепляется хомутами с резиновыми прокладками.

    Теперь вы знаете, как делается разводка, монтаж систем канализации, отопления, водоснабжения современными материалами. А также, что домашнему мастеру все по плечу.

    Видео по замене чугунной канализации на пластиковую

    Монтаж канализации – особенности благоустройства жилья

    Комфорт в жилище невозможен без организации подачи холодной и горячей воды, отвода стоков и стабильной температуры в любое время года. Монтаж канализации и водоснабжения – весьма ответственная задача, тем не менее, справиться с ней может любой внимательный хозяин.

    Водоснабжение, канализация и отопление – основные составляющие комфортного жилья

    Перечень нормативных документов

    Можно назвать больше 10 нормативов, в которых, так или иначе, упоминаются канализационные системы или организация водоснабжения.

    Но если планируется вся работа выполняться без помощи специалистов, то обратить внимание нужно на такие документы:

    • СНиП 2.04.01-85* – содержит информацию о канализации, подаче холодной и горячей воды. Можно считать «настольной книгой» при проектировании, в нормативе содержатся скорее не правила монтажа канализации, а общие требования к системе;
    • СНиП 3.05.01-85 – здесь также содержатся сведения, полезные при проектировании и монтаже водопровода и отопления в квартире. Приведены требования расположения конвекторов в доме, требуемые уклоны трубопроводов на подходе к отопительным приборам и т. д.
    • СНиП 41-01-2003 – пригодится только при проектировании отопления, вентиляции в квартире. Сведения больше пригодятся на этапе проектирования отопительного контура;

    Что касается общих требований к системам канализации, водоснабжения и отопления, то их можно сформулировать так:

    • герметичность стыков;
    • минимальное число поворотов трубопровода;
    • уклон трубопроводов (канализации) следует подбирать в соответствии с диаметром;

    Рекомендуемые значения уклона в зависимости от диаметра

    • при подборе труб нужно учитывать характер течения жидкости, ведь вода подается под давлением;
    • в случае с отоплением и горячим водоснабжением учесть нужно еще и длительное воздействие высокой температуры.

    Какой материал выбрать

    Долговечность и частота обслуживания системы водоотвода или водоснабжения зависят, в том числе и от того, насколько правильно был подобран материал трубопровода.

    Трубы для канализации

    Монтаж систем канализации значительно облегчается при использовании пластиковых труб (ПВХ или из полипропилена). Полипропиленовые трубы реже используется для организации водоотвода, главным образом из-за того, что они более пластичны.

    Канализация работает в безнапорном режиме, поэтому нужно только определиться с диаметром на разных участках. Пластиковые канализационные трубы отличаются помимо диаметра еще и толщиной стенки. Если нагрузка невелика (на трубопровод внутренней канализации нагрузка почти нулевая), то можно остановиться на толщине стенки 3,2 мм.

    Для канализации подойдет толщина стенки 3,2 мм

    А вот для наружного водопровода все зависит от глубины заложения трубопровода. Если он прокладывается в защитном коробе, то толщину также можно принять минимальной. В противном случае лучше выбрать трубы с более толстой стенкой, правда их стоимость несколько выше. Основные правила монтажа пластиковой канализации приведены ниже.

    Трубы для водоснабжения и отопления

    Самые жесткие требования выдвигаются к системе отопления и горячего водоснабжения. Ведь материал трубы должен обеспечивать герметичность при длительном воздействии высокой температуры (температура теплоносителя достигает 95ᵒС) и давления.

    Обратите внимание! Полипропиленовый трубопровод отличается высокой пластичностью по сравнению с трубами канализационными ПВХ. Поэтому жесткое закрепление запрещено, в противном случае при подаче горячей воды возможна деформация трубопровода.

    И здесь полипропиленовый трубопровод имеет преимущество. Именно трубы из этого материала применяются для подачи воды (холодной и горячей), а также подачи теплоносителя к радиатору.

    Определить подходит ли трубопровод для монтажа системы водоснабжения своими руками можно по маркировке.

    В зависимости от маркировки труб могут применяться:

    • для подачи холодной воды – PN Число означает максимальное рабочее давление (в этом случае – 1 Мпа или 10,2 кг/см 2 ). Температура воды не должна превышать 20ᵒС;
    • для подачи и холодной и горячей воды – PN Максимальная температура воды не должна превышать 60ᵒС. Используются достаточно редко, цена немного выше, чем у PN10;
    • для горячего и холодного водоснабжения – PN20 (давление до 20,1 кг/см 2 ), верхний предел температуры жидкости составляет 80ᵒС. Конечно, никто не мешает использовать такие трубы и для подачи холодной воды;
    • для подачи теплоносителя к радиаторам, такие трубы армируются алюминиевой фольгой. Допустимое давление – 25,49 кг/см 2 , а температура воды может достигать 95ᵒС.

    Полипропиленовая труба, армированная алюминиевой фольгой

    Технология монтажа

    Проектирование систем водоснабжения, канализации и отопления – взаимосвязанные вопросы, поэтому желательно закончить с проектом до начала работ. Это позволит проложить трубопровод по оптимальному «маршруту» и избежать нежелательных пересечений. Монтаж систем водоснабжения канализации отопления начинается только после проработки плана.

    Оптимальным можно назвать проектирование в специализированных программах. Трубопровод для подачи холодной и горячей воды окрашен синим и красным цветом соответственно, это удобно для оптимизации маршрута.

    При проектировании в спецпрограммах схема получается очень наглядной

    Вручную планировать удобнее на миллиметровой бумаге.

    Инструкция по планировке выглядит следующим образом:

    • сперва в масштабе отображается планировка этажа (дома);
    • на нем отмечается положение сантехнических приборов и радиаторов отопления;
    • после этого на плане сантехнические приборы нужно соединить трубопроводом со стояком (для сброса стоков);
    • также к ним нужно подвести холодную и горячую воду.

    Схема разводки воды в доме

    Такой план позволит точно подсчитать нужное количество труб и фасонных элементов.

    Порядок монтажа канализации

    Канализационная система разделятся на 2 подсистемы – внутреннюю и внешнюю (относится только к частным домам).

    В общем случае монтаж пластиковой канализации выполняется в такой последовательности:

    • в случае автономной канализации сначала устанавливается септик;
    • затем от септика трубы укладываются в траншею до фундамента дома, в месте поворота трубопровода желательно устанавливать смотровые колодцы;

    На фото – смотровой колодец наружной канализации

    • после этого начинается монтаж внутреннего трубопровода;
    • в бетонных стенах и перекрытиях заранее готовятся отверстия, а монтаж системы канализации внутри начинается с установки стояка и его подключения к выпуску;
    • после этого остается только выполнить поэтажную разводку и подключить к водоотводу сантехнические приборы.

    Схема подключения сантехнических приборов

    Монтаж водопроводной системы

    Что касается источника воды, то это может быть либо централизованный водовод, либо любой природный источник, например, водоем или скважина. Конечно, во втором случае ситуация осложнится тем, что воду придется еще поднять на нужную высоту и предусмотреть некий резерв на случай отключения электричества.

    Схема подачи воды из скважины в дом

    При организации водопровода в городской квартире все гораздо проще, достаточно соединить нужные сантехнические приборы со стояком. Монтаж систем водоснабжения и канализации не очень отличается, основные тонкости технологии кроются скорее в правильном соединении полипропиленовых труб.

    Если металлические и ПВХ трубы чаще всего соединяются раструбным способом и герметизируются водостойким герметиком, то в случае с полипропиленовыми трубами этого мало. Для достижения требуемой герметичности используется технология сварки, при этом концы труб под действием высокой температуры размягчаются и после соединения становятся одним целым.

    Правильное соединение полипропиленовых труб

    Обратите внимание! При прокладке наружной части водопровода особенно важно учесть глубину промерзания. Лучше потратить время и дополнительно утеплить трубу, чем устранять порыв зимой.

    Установка системы отопления

    Монтаж отопления водоснабжения канализации – залог комфортной жизни в доме. Но именно отопление играет критически важную роль в формировании микроклимата.

    Этот элемент благоустройства дома можно считать самым сложным и трудоемким, причем сложности могут возникнуть уже на этапе планирования. Нужно определить требуемую мощность контура с учетом типа теплоносителя, его температуры, этажности и размеров помещения. Уже на основании этого расчета подбирается соответствующий насос, расширительный бачок.

    На схеме показаны основные элементы отопительного контура

    Трубопровод должен выдержать постоянное достаточно высокое давление и температуру порядка 90-95ᵒС. Если, например, в системе водоотвода достаточно просто соединить трубы воедино, то в отопительном контуре нужно постоянно мониторить давление (а значит, понадобится манометр), иметь возможность сбрасывать излишки воды (расширительный бачок).

    Еще одним отличием можно назвать движение теплоносителя. Если канализационная система просто сбрасывает стоки в септик, а водопроводная – доставляет воду потребителю, то в системе отопления теплоноситель циркулирует по контуру. То есть в радиатор подается горячая и отводится холодная жидкость.

    На схеме показана циркуляция воды в отопительном контуре

    Подведение итогов

    Монтаж канализации, а также водоснабжения и отопления – жизненно необходим в любом доме. Эти системы проектируются и устанавливаются одновременно, обеспечивая комфорт в любую погоду. Важно то, что справиться с этой задачей сможет даже начинающий строитель.

    На видео в этой статье внимание уделено всем упомянутым в статье системам.

    Читайте также:
    Короед своими руками
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: