Монтаж цокольного сайдинга на винтовые сваи

Как обшить свайно винтовой фундамент?

Отделка цоколя сайдингом: видео-инструкция по облицовке свайного фундамента своими руками, как отделать правильно, фото

Добавить в закладки

Для облицовки зданий панели из акрила или поливинилхлорида представляют, чуть ли не панацею. Ведь это сочетание скорости монтажа при сравнительно небольших затратах. Вот и отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками позволяет в полной мере использовать эти отличительные особенности.

Особенности цокольного сайдинга

Давайте рассмотрим, чем цокольный сайдинг отличается от обычного, который предназначен для обшивки стен.

В первую очередь, это повышенная прочность. В зоне фундамента гораздо больше риск механических повреждений, а защита фундамента – достаточно ответственная роль, поэтому цокольный сайдинг втрое толще обычного, и его толщина составляет около трех миллиметров. Панели материала изготавливаются из полипропилена или других материалов повышенной прочности. Благодаря этому цокольный сайдинг не боится влаги, переносит перепады температуры, не скалывается при ударах, не плесневеет, не темнеет и не теряет цвет на солнце. Поэтому полимерные сайдинговые панели прекрасно подойдут для отделки фундаментов.

Несколько отличается и ассортимент расцветок – проще найти материал, который имитирует “цокольные” материалы: камень, кирпич и так далее.

Видео о том, что такое цокольный сайдинг:

Навесной цоколь

Данный тип отделки считается по праву наиболее востребованным, практичным и эффективным.

Этот метод обладает массой положительных преимуществ, среди которых стоит особо выделить несколько.

  1. Доступность – обустройство такого цоколя обойдется в три раза дешевле, чем обустройство традиционного ленточного фундамента.
  2. Простота монтажа и быстрота выполнения всех работ – как показывает практика, если работают два человека, то на обустройство навесного цоколя постройки площадью шесть на восемь метров уйдет не более двух рабочих дней.
  3. Эффективная защита от влаги и качественная вентиляция – такой тип цоколя гарантирует хорошую вентиляцию пространства под домом, что позволит избежать образования и распространения плесени.
  4. Эстетичность – разнообразие уникальных материалов позволит вам создать облицовку, точно имитирующую натуральный камень, дерево и т.д.

Как это делается

Инструкция по его обустройству предполагает закрепление на сваях посредством саморезов направляющего профиля или деревянного бруса.

Совет. Оптимальный материал – пропитанная антисептиком доска или же профилированная труба с габаритами 40 на 20 на 2.


Создание навесного цоколя

На эти материалы крепится любой листовой материал, а уже на него крепится финишная отделка, в том числе отливы.

Оптимальным вариантом листового материала станут такие изделия, как:

  • листовой шифер;
  • асбестоцементные плиты;
  • теплоизоляционные фасадные плиты.

Перед тем, как выполнять монтаж выбранного материала, рекомендуется выполнить в местах будущего соприкосновения обшивки с грунтом подсыпку песком – толщина подсыпки может колебаться от сорока до семидесяти сантиметров.

Виды цокольного сайдинга

В основном цокольный сайдинг производится из полипропилена и ПВХ. Такой материал:

  • не подвержен коррозии и плесени;
  • эффективно справляется с большими перепадами температур.

Это позволяет ему служить достаточно долго, так как он устойчив к действию внешних факторов. Производители заявляют для такого сайдинга срок службы около тридцати-сорока лет.

  • чист экологически;
  • достаточно легок;
  • не горит (материал из полипропилена без специальных противопожарных добавок этим похвастаться не может);
  • а также достаточно стоек к механическим воздействиям.

Существуют и акриловые покрытия, во многом они похожи на виниловые, но производятся по другой технологии. Их наивысшая рабочая температура – до 85 градусов, тепловое расширение ниже, а цена несколько выше.

Пластиковый сайдинг дешев, монтаж цокольного сайдинга из полимеров прост, а сам он не требует обслуживания при эксплуатации.

Из минусов можно назвать достаточно большое тепловое расширение и низкую огнестойкость – даже если материал не горит, он будет плавиться.

  • Производят панели и из металла – из оцинкованной стали. После этого поверхность либо окрашивается, либо покрывается полимерной пленкой. Металлические сайдинговые панели:
  • достаточно прочны и устойчивы;
  • выдерживают достаточно значительные механические воздействия;
  • за счет полимерного покрытия металлический сайдинг стоек к ржавчине;
  • металлическая пластина устойчива к огню.

Следует заметить, что металлический сайдинг достаточно тяжел, и его транспортировка и монтаж не слишком удобны, а массу стоит учитывать при монтаже – не все здания рассчитаны под такие нагрузки. Цена металлического покрытия также достаточно высока.

Фиброцементные панели изготавливаются из армирующих волокон, связанных цементом и спрессованных. Этот материал:

  • экологически чист;
  • прочен;
  • водонепроницаем;
  • достаточно стоек.

Однако он довольно хрупок.

Выбрать подходящий материал для облицовки можно, учитывая такие параметры, как цена, срок службы и индивидуальные особенности здания, а также личные предпочтения.

Цветовые решения цокольного сайдинга достаточно разнообразны. На рынке доступен цокольный сайдинг под кирпич, цокольный сайдинг под камень, а также другие варианты. Материал может имитировать любую разновидность камня или кирпича, с самыми различными цветами, фактурами, размерами элементов и так далее. В качестве примера: вы можете приобрести покрытие, которое имитирует состарившийся кирпич, и оно будет повторять его с достаточной точностью – вплоть до трещинок и выкрошившихся участков.

Существует технология изготовления, которая подразумевает снятие слепка с реальной поверхности – кирпичной или каменной стены. Потом этот слепок используется как пресс-форма для отливки пластиковых панелей.

Отделка фундамента из винтовых свай цокольными сайдинговыми панелями


схема монтажа цокольного сайдинга на свайно-винтовой фундамент

Такой фундамент отличается тем, что он не сплошной – винтовые сваи располагаются друг от друга на расстоянии около метра, и между ними находится, грубо говоря, пустое место. Соответственно, процесс отделки будет идти несколько иначе, чем для сплошных фундаментов, таких, как ленточные. Однако эти различия не слишком существенны.

Есть два способа отделки таких фундаментов. При первом способе цоколи будут навесными (этот способ мы и рассмотрим); при втором возводится дополнительный ленточный фундамент, и отделать его сайдингом не представляет большого труда, монтаж цокольного сайдинга не отличается от монтажа на обычный ленточный фундамент.

  1. Прежде всего выполняется обрешетка из дерева или металлических профилей. Она крепится на сваи (металлические профили можно просто приварить к ним). Обрешетка должна быть достаточно прочной, а если она изготовлена из дерева – ее следует обязательно обработать антисептической пропиткой, чтобы предотвратить гниение деревянных досок. Для обрешетки хорошо подойдет брусок 40*30мм или с похожими размерами. Он крепится с шагом около семидесяти сантиметров по вертикали и сорока пяти по горизонтали. Расстояние от нижней планки до земли – около пятнадцати сантиметров.
  2. Затем крепится стартовый профиль на расстоянии десяти сантиметров от угла фасада. Шаг крепления для стартовых профилей и бордюров – около тридцати сантиметров, однако одна панель должна крепиться минимум в пяти точках.
  3. Первая сайдинговая панель закрепляется с помощью паза в стартовом профиле, а к обрешетке ее крепят посредством саморезов.
  4. Похожим образом заполняется все пространство цоколя, при необходимости сайдинговые панели подрезаются до нужных размеров. Используйте крепежные элементы – различные профили и т.д., их количество рассчитайте заранее.
  5. После завершения облицовки на ее верх крепится бордюр. Он же будет использован как профиль для облицовки верхней части стены.
Читайте также:
Как просто и красиво пристроить беседку к дому?

Такой фундамент будет достаточно холодным, и нужно будет как следует позаботиться о теплоизоляции пола или о дополнительном утеплении фундамента. Если вы желаете использовать цокольное пространство как подполье – будет лучше присмотреться к варианту с ленточным фундаментом.

При работе рекомендуем учесть следующие моменты:

  • Для того, чтобы разрезать сайдинговую панель, может быть использован лобзик, нож-резак, пила или углошлифовальная машина;
  • Материал обладает температурным расширением (как правило, оно указано в инструкции к материалу), и необходимо оставлять зазоры в местах крепления, чтобы сайдинг не покоробился.

Видео инструкция по монтажу цокольного сайдинга:

Возможности отделки цокольными панелями

Отделка цоколя дома сайдингом по своей технологии практически ничем не отличается от облицовки обычными, длинными панелями. За исключением цвета и рисунка отделки разница заключается ещё в размерах и прочности материала.

Отделка дома цокольным сайдингом с разным рисунком

Цокольный сайдинг и комплектующие

Образцы панелей цокольного сайдинга

  • Для облицовки фасадов зданий или отдельно, только их цоколя, используют одну из разновидностей сайдинга, называемого цокольным. Обычно такие панели имитируют белый или красный кирпич, природный декоративный камень либо какие-то сорта древесины.

Панели, имитирующие древнюю кирпичную кладку

  • Интересен тот факт, что рисунок на панелях делается не художником-декоратором, а с готовой кирпичной, каменной или деревянной стены снимается слепок и уже с оттиска делается форма для заливки. То есть, рельеф получается натуральным, остаётся только добиться естественного цвета того или иного материала, что, как показывает сам сайдинг, получается превосходно.

Разнообразие цокольного сайдинга в облицовке жилого дома

  • Благодаря огромному разнообразию коллекций отделка цокольным сайдингом не ограничивается только нижней частью стены. Такими панелями можно обшить вес дом, например цоколь, сделав под кирпичную или каменную кладку, а стены в стиле «этно», под деревянную дранку.
  • Следует учитывать разницу между цокольным и обычным виниловым сайдингом, хотя и тот и другой маркируются английским siding. Если толщина виниловых панелей бывает обычно 1,1-1,5 мм, то для цокольных этот параметр составляет уже 2,5-3 мм, и поэтому его цена, конечно, выше. Повышенная прочность связана с его первоначально предполагаемым расположением – у земли, в месте, где наибольшая вероятность ударов и другого механического воздействия.
  • Цокольный сайдинг производят из полипропиленовых смол с добавками для улучшения механической прочности и повышенной устойчивости цвета к ультрафиолетовому облучению. Благодаря такому составу панели не боятся ударов, не выцветают на солнце и легко переносят температуру от -50⁰C до +50⁰C. Наиболее часто встречающиеся размеры таких плит составляют: 470×1130 мм, 4701220 мм, 520×1150 мм, 240×2440 мм, 510×1265 мм и 395×1140 мм.
  • В плане монтажа и эксплуатации цокольный сайдинг превосходит обычные строительные материалы и по простоте и по срокам. Например, инструкция, прилагаемая к панелям, гласит, что их можно без проблем использовать в течение 50 лет, но это только гарантийный срок, а на самом деле получается гораздо больше! Для обновления внешнего вида его не нужно красить, а достаточно лишь промыть водой из шланга или (при сильном загрязнении) щёткой с моющим средством.
  • 1м2 цокольного сайдинга весит примерно 3,5 кг и это говорит о том, что монтаж сайдинга и на деревянную, и на металлическую обрешётку с любым утеплением никак не повлияет на фундамент, благодаря малому весу. В то время как, например, 1м2 искусственного камня весит 35 кг, а облицовочного кирпича – 190 кг!

Как установить цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг не боится ни влаги, ни холода

А сейчас давайте вместе обратим внимание на основные моменты того, как отделать дом цокольным сайдингом и на подготовку к такой работе. Сразу можно отметить, что скорость монтажа панелей, не сравнится ни с какими натуральными отделочными материалами, ведь одна панель в среднем имеет 0,5 м2! Так что, даже, учитывая всю подготовку (обрешётку, утепление) установка произойдёт очень быстро.

Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом под кирпич

Для монтажа цокольного сайдинга нужна обрешётка, причём её рейки могут располагаться либо по горизонтали, либо по вертикали. Горизонтальное расположение несущих используют в тех случаях, когда отделывается лишь нижняя часть здания, либо свайное пространство, как на фото вверху. Для этого, как правило, используют профили из металла, потому что нижняя часть стены наиболее подвержена воздействию влаги.

Читайте также:
Как организовать освещение мансарды?

Схема обустройства цокольного каркаса для свайных домов

При обустройстве каркаса для облицовки цоколя в регионах с промерзающим грунтом следует нижний профиль устанавливать на расстоянии 15-20 см от земли, а в тёплых регионах достаточно 3-5 см. при наличии отмостки также достаточно расстояния в 3-5 см.

Если цокольным сайдингом будет облицовываться весь дом, тогда обычно используют вертикальную обрешётку из деревянного или металлического профиля. Примерное расстояние между рейками должно быть 40-45 см, но вы его должны рассчитать самостоятельно. Просто поделите на 3 длину панели и получите тот шаг, при котором должно приходиться по 4 профиля на каждую панель.

Совет. Будете ли вы облицовывать сайдингом весь дом или только цоколь, всегда следует учитывать параметры направляющих планок. Так, сторона наружного или внутреннего угла имеет 10 см, поэтому именно на таком расстоянии должен находиться крайний профиль обрешётки, если угол не сделан жёстким (жёсткий угол показан на фотографии выше при вертикальной обрешётке).

Правила монтажа стартовой планки для сайдинга

Стартовая планка крепится внизу обрешётки под сайдинг, но если последняя устроена вертикально, то получится, что основная часть профиля будет висеть в воздухе. Поэтому для её жёсткости следует установить какую-то горизонтальную рейку, но желательно, чтобы это был металл типа перфорированного уголка или профиля UD. Расстояние от угла здания должно быть не менее 10 см, чтобы туда вместилась угловая направляющая.

Размещение комплектующих цокольного сайдинга

Теперь уделите внимание угловым планкам, наружным или внутренним. Учитывая возможность расширения материала при нагреве, закрепляйте профиль произвольно, не зажимая его жёстко саморезами или гвоздями (позднее это же правило примените и к панелям сайдинга).

Саморез вкручивайте по центру и оставляйте зазор между шляпкой и панелью

Это означает, что шуруп должен находиться по центру отверстия и если вы захотите протянуть панель или профиль по плоскости, то вы сможете это сделать. Для вертикальных планок первый верхний саморез вкручивается в верхнюю часть отверстия, и она как бы висит на нём,

Схема подрезки и монтажа панелей цокольного сайдинга

Для того чтобы все панели легли корректно, вам нужно сразу после установки планок рассчитать их количество с учётом того, что верхний ряд должен идти со сбоем, то есть, не попадать шов в шов. Подрежьте первый лист на или после линии среза и вставьте его в угловой профиль, зацепив при этом за стартовую планку. После этого прикрутите или прибейте его в согласии с инструкциями, полученными выше (дополнительные инструкции вы получите на видео).

Навесная планка или отлив

  • Монтаж цокольного сайдинга своими руками: пошаговая инструкция
  • Цокольные панели
  • Цокольный сайдинг под кирпич

Следующую панель устанавливайте, приспустив её на сантиметров 5 ниже, и задвигайте в пазы замка. Потом поднимите на нужный уровень и прихлопните ладонью – замок соединится. После облицовки всего цоколя сверху желательно прикрутить сливную планку.

Совет. У большинства коллекций цокольного сайдинга существуют доборные элементы. Они нужны для того чтобы перекрыть расстояние между замками, когда в конце не хватает длины панели.

Монтаж цокольного сайдинга на винтовые сваи

Варианты устройства и отделки цоколя свайно-винтового фундамента

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается. Если же есть особая необходимость в устройстве этого конструктивного элемента, то рекомендуется провести работы по возведению мелкозаглубленной ленты, расположенный между сваями. В результате можно получить навесной цоколь. Работы по отделке цоколя свайно-винтового фундамента не займут слишком много времени и сил, но потребуют определенного подхода и навыков, потому что облицовке нужно будет уделить особое внимание.

Цоколь придает загородному дому на сваях интересный и законченный внешний вид. Для его устройства можно использовать самые разные варианты отделки. Облицовка свайного фундамента позволяет закрыть свободное пространство под домом.

Свайно-винтовой фундамент используется не так часто, как ленточный или монолитный. Именно поэтому многие застройщики с осторожностью подходят к его устройству. Отделка цоколя такого фундамента не занимает много сил и времени, потому что выполняется по вполне традиционным технологиям.

Устройство навесной конструкции

При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности:

  1. Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям.
  2. Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п.
  3. Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники.
  4. По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.

Крепление панелей на деревянную обрешетку.

Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества:

  • Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат.
  • Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня.
  • Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Оптимальный способ отделать свайно-винтовой фундамент – закрыть его цокольным сайдингом. Отделка сайдингом имеет следующие преимущества:

  • Небольшая стоимость материала и работ.
  • Высокий уровень прочности отделки и хорошая защита от механических нагрузок разного уровня.
  • Отделка может быть выполнена своими руками. Любым другим материалом закрыть цоколь будет значительно сложнее.
  • Сайдинг устойчив к биологическим воздействиям, температурным перепадам, высокой влажности.
  • Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных видов сайдинга (под камень, кирпич, гранит и т. д.).

Отделка цоколя начинается с устройства деревянной или металлической обрешетки. Обрешеткой нужно закрыть всю видимую часть свайного фундамента. Последовательность работ такова:

  1. Первым делом монтируется стартовая планка, расположенная на высоте в 150-200 мм от земли (при строительстве в южных районах профиль может размещаться ниже).
  2. Затем, устанавливается вертикальная обрешетка. В этом случае можно воспользоваться деревянными рейками или металлопрофилем (это более надежное решение). Между рейками шаг должен составить 400-450 мм (т. е. 3 рейки на панель).
  3. Стартовая планка фиксируется в нижней части обрешетки. Ее необходимо завести под сайдинг. Часто устанавливают горизонтальную рейку (перфорированный уголок).
  4. После этого монтируются горизонтальные панели, внутренние и внешние углы.
  5. Если крепление сайдинга производится саморезами, то необходимо проследить за тем, чтобы они входили в панели не под углом, а максимально ровно. В панелях предусмотрены специальные отверстия для крепежа. Слишком сильно закручивать саморезы не стоит, необходимо оставлять компенсационный зазор в 1 мм.
  6. В завершение монтируются отливы. Конечно, если они требуются в конкретном случае.
Читайте также:
Какие требования предъявляются к аварийному освещению

Цокольный сайдинг позволяет легко и быстро закрыть непривлекательный свайно-винтовой фундамент, поэтому именно этот отделочный материал выбирается в большинстве случаев.

Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

Если ваш дом стоит на свайно-винтовом фундаменте, то закрыть непривлекательный конструкционные элементы можно с помощью мелкозаглубленного цоколя, нижняя часть которого будет представлять собой фундаментную ленту. Свайный фундамент дома в этом случае получит дополнительное укрепление, что позволит обеспечить высокий уровень надежности всей постройки. Лента заливается между сваями с незначительным углублением в грунт.

Кирпичная кладка на ленточном основании.

В процессе устройства такого цоколя выполняются следующие работы:

  1. Рытье траншеи. Траншея должна пролегать между сваями, строго по периметру.
  2. Заливка траншеи цементным раствором (предварительно укладывается арматура).
  3. Постройка стен. Для возведения стен цоколя свайно-винтового фундамента отлично подходит кирпичная или шлакобетонная кладка. В конструкции должны быть предусмотрены отдушины для обеспечения вентиляции пространства.
  4. Отделка стен. В завершение производится отделка поверхности цоколя. Закрыть кладку можно с помощью слоя штукатурки, термопанелей, сайдинга или других материалов. Облицовка выполняется по стандартным технологиям.

У мелкозаглубленного цоколя, сделанного под свайно-винтовой фундамент, имеются следующие преимущества:

  • Высокий уровень прочности, устойчивость к механическим нагрузкам.
  • Такой цоколь можно без проблем скомбинировать с отмосткой.
  • Если требуется, то можно сделать вместительное полуподвальное помещение.
  • Привлекательный и добротный внешний вид.

Из недостатков можно выделить следующее:

  • Если на земельном участке имеются значительные перепады высот, то устройство такого цоколя неоправданно.
  • Если грунт на местности пучинистый, отделка цоколя будет деформироваться и разрушаться в процессе эксплуатации.
  • Если сравнивать с навесным цоколем для свайного фундамента, то устройство мелкозаглубленного существенно дороже.

Если свайно-винтовой фундамент требуется отделать, то могут быть использованы самые разные материалы: сайдинг, профилированный лист, плоский шифер, термопанели и другие виды облицовки. Выбор того или иного материала будет зависеть, прежде всего, от требований и возможностей хозяина дома.

Все работы по устройству и отделке цоколя могут быть проведены самостоятельно. При облицовке навесного цоколя не рекомендуется использовать слишком массивные отделочные материалы (например, клинкерную плитку).

При монтаже цокольного сайдинга. если есть возможность, следует использовать металлическую обрешетку. В свободное пространство, которое будет образовано между цоколем и отделочным материалом, необходимо поместить теплоизолятор, что позволит обеспечить высокий уровень утепления цокольной части здания.

Варианты устройства и отделки цоколя свайно-винтового фундамента.

Варианты устройства и отделки цоколя свайно-винтового фундамента.

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается. Если же есть особая необходимость в устройстве этого конструктивного элемента, то рекомендуется провести работы по возведению мелкозаглубленной ленты, расположенный между сваями. В результате можно получить навесной цоколь. Работы по отделке цоколя свайно-винтового фундамента не займут слишком много времени и сил, но потребуют определенного подхода и навыков, потому что облицовке нужно будет уделить особое внимание.

Цоколь придает загородному дому на сваях интересный и законченный внешний вид. Для его устройства можно использовать самые разные варианты отделки. Облицовка свайного фундамента позволяет закрыть свободное пространство под домом.

Свайно-винтовой фундамент используется не так часто, как ленточный или монолитный. Именно поэтому многие застройщики с осторожностью подходят к его устройству. Отделка цоколя такого фундамента не занимает много сил и времени, потому что выполняется по вполне традиционным технологиям.
Устройство навесной конструкции

При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности:
Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям.
Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п.
Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники.
По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.

Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества:
Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат.
Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня.
Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата.
Эстетичный внешний вид.
Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Оптимальный способ отделать свайно-винтовой фундамент – закрыть его цокольным сайдингом. Отделка сайдингом имеет следующие преимущества:
Небольшая стоимость материала и работ.
Высокий уровень прочности отделки и хорошая защита от механических нагрузок разного уровня.
Отделка может быть выполнена своими руками. Любым другим материалом закрыть цоколь будет значительно сложнее.
Сайдинг устойчив к биологическим воздействиям, температурным перепадам, высокой влажности.
Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных видов сайдинга (под камень, кирпич, гранит и т. д.).

Читайте также:
Как отремонтировать кран в ванной: видео-инструкция по монтажу своими руками, почему бьет током, из чего состоит, устройство, фото и цена

Отделка цоколя начинается с устройства деревянной или металлической обрешетки. Обрешеткой нужно закрыть всю видимую часть свайного фундамента. Последовательность работ такова:

Первым делом монтируется стартовая планка, расположенная на высоте в 150-200 мм от земли (при строительстве в южных районах профиль может размещаться ниже).
Затем, устанавливается вертикальная обрешетка. В этом случае можно воспользоваться деревянными рейками или металлопрофилем (это более надежное решение). Между рейками шаг должен составить 400-450 мм (т. е. 3 рейки на панель).
Стартовая планка фиксируется в нижней части обрешетки. Ее необходимо завести под сайдинг. Часто устанавливают горизонтальную рейку (перфорированный уголок).
После этого монтируются горизонтальные панели, внутренние и внешние углы.
Если крепление сайдинга производится саморезами, то необходимо проследить за тем, чтобы они входили в панели не под углом, а максимально ровно. В панелях предусмотрены специальные отверстия для крепежа. Слишком сильно закручивать саморезы не стоит, необходимо оставлять компенсационный зазор в 1 мм.
В завершение монтируются отливы. Конечно, если они требуются в конкретном случае.

Цокольный сайдинг позволяет легко и быстро закрыть непривлекательный свайно-винтовой фундамент, поэтому именно этот отделочный материал выбирается в большинстве случаев.
Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

Если ваш дом стоит на свайно-винтовом фундаменте, то закрыть непривлекательный конструкционные элементы можно с помощью мелкозаглубленного цоколя, нижняя часть которого будет представлять собой фундаментную ленту. Свайный фундамент дома в этом случае получит дополнительное укрепление, что позволит обеспечить высокий уровень надежности всей постройки. Лента заливается между сваями с незначительным углублением в грунт.

В процессе устройства такого цоколя выполняются следующие работы:
Рытье траншеи. Траншея должна пролегать между сваями, строго по периметру.
Заливка траншеи цементным раствором (предварительно укладывается арматура).
Постройка стен. Для возведения стен цоколя свайно-винтового фундамента отлично подходит кирпичная или шлакобетонная кладка. В конструкции должны быть предусмотрены отдушины для обеспечения вентиляции пространства.
Отделка стен. В завершение производится отделка поверхности цоколя. Закрыть кладку можно с помощью слоя штукатурки, термопанелей, сайдинга или других материалов. Облицовка выполняется по стандартным технологиям.

У мелкозаглубленного цоколя, сделанного под свайно-винтовой фундамент, имеются следующие преимущества:
Высокий уровень прочности, устойчивость к механическим нагрузкам.
Такой цоколь можно без проблем скомбинировать с отмосткой.
Если требуется, то можно сделать вместительное полуподвальное помещение.
Привлекательный и добротный внешний вид.

Из недостатков можно выделить следующее:
Если на земельном участке имеются значительные перепады высот, то устройство такого цоколя неоправданно.
Если грунт на местности пучинистый, отделка цоколя будет деформироваться и разрушаться в процессе эксплуатации.
Если сравнивать с навесным цоколем для свайного фундамента, то устройство мелкозаглубленного существенно дороже.

Если свайно-винтовой фундамент требуется отделать, то могут быть использованы самые разные материалы: сайдинг, профилированный лист, плоский шифер, термопанели и другие виды облицовки. Выбор того или иного материала будет зависеть, прежде всего, от требований и возможностей хозяина дома.

Все работы по устройству и отделке цоколя могут быть проведены самостоятельно. При облицовке навесного цоколя не рекомендуется использовать слишком массивные отделочные материалы (например, клинкерную плитку).

При монтаже цокольного сайдинга, если есть возможность, следует использовать металлическую обрешетку. В свободное пространство, которое будет образовано между цоколем и отделочным материалом, необходимо поместить теплоизолятор, что позволит обеспечить высокий уровень утепления цокольной части здания.

Отделка цоколя: инструкция по маскировке свайно-винтового фундамента

Не заглубляется в грунт. Устанавливается за сутки, экономичен, обеспечивает вентиляцию и защиту от сырости. Эстетичен: отделка имитирует любые материалы, например, камень или дерево.

Мелкозаглубленный ленточный цоколь

На основе ленточного фундамента. Монтаж совмещается с установкой отмостки. Не подходит для участка с сильным перепадом высот и пучинистым грунтом. Требует временных и денежных ресурсов. Не повреждается при ударах, является основой для подвального помещения дома, утепляет винтовой фундамент. Облицовка не требуется.

Как сделать навесной цоколь своими руками?

Подготовка грунта

  1. Площадка очищается от растительности и мусора.
  2. По периметру винтового фундамента выкапывается траншея 50 * 40 см. внутренняя граница которой заходит под стены дома. Дно траншеи углубляется в направлении от стен на 3 см. каждые 2 см.
  3. Ров гидроизолируется. Возможные материалы: рубероид, оцинкованная сталь, пленка ПВХ.
  4. Устанавливается дренаж – поливинилхлоридная перфорированная труба. Укладывают ее на слой щебня в 10 см.
  5. На поверхность выводятся дренажные колодцы для промывания системы.
  6. Дренаж засыпается щебнем (10 см.).
  7. По периметру формируется песочная подушка с уклоном от стен толщиной 10-50 см.
  8. Конструируется отмостка – водонепроницаемая полоса по периметру дома с уклоном от стен. Предназначение – защита от дождевых и талых вод. Ширина не менее 50 см. Материалы: бетон, асфальт, брусчатка, плитка.

Навесная конструкция – каркас для отделки

  1. К сваям саморезами или сваркой крепятся направляющие, например, деревянные балки, металлопрофиль. В непосредственной близости от земли устанавливаются металлические детали. Шаг между вертикальными направляющими – 90 см. между горизонтальными — 45 см. Для цоколя рекомендуется использовать горизонтальную обрешетку.
  2. Конструируется обрешетка из металлических уголков, деревянных досок или труб. Обрешетка закрывает видимую часть винтового фундамента. Сначала крепится стартовая планка на высоте 15-20 см. от растительного пласта, затем монтируются вертикальные рейки. Шаг между рейками 40-45 см.
  3. Деревянный каркас обрабатывается защитным составом, например, антисептиком.
  1. На обрешетке послойно фиксируются отделочные материалы: от утепляющих к декоративным. Утепляющие: асбестоцементные плиты, листовой шифер, термопанели. Перед мелкоштучной отделкой, например, природный камень, устанавливаются цокольные панели. Основа – полистирол или термоизоляционный пенополиуретан.
  2. Формируются углы, соответствующие углам дома.
  3. Швы обрабатываются защитным составом, например, герметиком.
  4. Устанавливаются доборные элементы, отливы, капельники – факультативные составляющие.
Читайте также:
Монтажная пила на стройке: применение и основы выбора

Между отделкой и отмосткой оставляется 3-5 см. для защиты от расширения материалов при температурных перепадах. Рекомендуется зашить цоколь через 1-3 года после завершения строительства дома.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный цоколь своими руками?

Подготовка грунта

  1. Площадка очищается от растительности и мусора.
  2. Выкапывается траншея 50 * 40 см. внутренняя граница которой заходит под стены дома.
  3. Дно обрабатывается геотекстилем.
  1. Устанавливается каркас из арматуры.
  2. Траншея заливается цементным раствором.
  3. На ленточную основу кладется кирпич или шлакобетон.
  4. Кладка подводится под стены, устанавливаются отдушины.
  5. Отделка производится аналогично навесному цоколю.

На слабых грунтах нужно сделать траншею на 30 см. глубже для создания подушки: 20 см. – песок, 10 см. – гравий и рубероид.

Цокольный сайдинг для отделки фундамента

Внешнее обрамление жилого дома – достаточно ответственное дело. Отделка фундамента не только станет визиткой дома и его хозяев, но и будет защищать фундамент от атмосферных воздействий и других негативных факторов. Поэтому для обшивки фундамента используются современные материалы, одним из которых стал цокольный сайдинг — его мы и будем рассматривать.

Содержание

  • Особенности цокольного сайдинга
  • Виды цокольного сайдинга
  • Отделка фундамента из винтовых свай цокольными сайдинговыми панелями
  • Заключение

Особенности цокольного сайдинга

Давайте рассмотрим, чем цокольный сайдинг отличается от обычного, который предназначен для обшивки стен.

В первую очередь, это повышенная прочность. В зоне фундамента гораздо больше риск механических повреждений, а защита фундамента – достаточно ответственная роль, поэтому цокольный сайдинг втрое толще обычного, и его толщина составляет около трех миллиметров. Панели материала изготавливаются из полипропилена или других материалов повышенной прочности. Благодаря этому цокольный сайдинг не боится влаги, переносит перепады температуры, не скалывается при ударах, не плесневеет, не темнеет и не теряет цвет на солнце. Поэтому полимерные сайдинговые панели прекрасно подойдут для отделки фундаментов.

Несколько отличается и ассортимент расцветок – проще найти материал, который имитирует “цокольные” материалы: камень, кирпич и так далее.

Видео о том, что такое цокольный сайдинг:

Виды цокольного сайдинга

В основном цокольный сайдинг производится из полипропилена и ПВХ. Такой материал:

не подвержен коррозии и плесени;

эффективно справляется с большими перепадами температур.

Это позволяет ему служить достаточно долго, так как он устойчив к действию внешних факторов. Производители заявляют для такого сайдинга срок службы около тридцати-сорока лет.

не горит (материал из полипропилена без специальных противопожарных добавок этим похвастаться не может);

а также достаточно стоек к механическим воздействиям.

Существуют и акриловые покрытия, во многом они похожи на виниловые, но производятся по другой технологии. Их наивысшая рабочая температура – до 85 градусов, тепловое расширение ниже, а цена несколько выше.

Пластиковый сайдинг дешев, монтаж цокольного сайдинга из полимеров прост, а сам он не требует обслуживания при эксплуатации.

Из минусов можно назвать достаточно большое тепловое расширение и низкую огнестойкость – даже если материал не горит, он будет плавиться.

Производят панели и из металла – из оцинкованной стали. После этого поверхность либо окрашивается, либо покрывается полимерной пленкой. Металлические сайдинговые панели:

достаточно прочны и устойчивы;

выдерживают достаточно значительные механические воздействия;

за счет полимерного покрытия металлический сайдинг стоек к ржавчине;

металлическая пластина устойчива к огню.

Следует заметить, что металлический сайдинг достаточно тяжел, и его транспортировка и монтаж не слишком удобны, а массу стоит учитывать при монтаже – не все здания рассчитаны под такие нагрузки. Цена металлического покрытия также достаточно высока.

Фиброцементные панели изготавливаются из армирующих волокон, связанных цементом и спрессованных. Этот материал:

Однако он довольно хрупок.

Выбрать подходящий материал для облицовки можно, учитывая такие параметры, как цена, срок службы и индивидуальные особенности здания, а также личные предпочтения.

Цветовые решения цокольного сайдинга достаточно разнообразны. На рынке доступен цокольный сайдинг под кирпич, цокольный сайдинг под камень, а также другие варианты. Материал может имитировать любую разновидность камня или кирпича, с самыми различными цветами, фактурами, размерами элементов и так далее. В качестве примера: вы можете приобрести покрытие, которое имитирует состарившийся кирпич, и оно будет повторять его с достаточной точностью – вплоть до трещинок и выкрошившихся участков.

Существует технология изготовления, которая подразумевает снятие слепка с реальной поверхности – кирпичной или каменной стены. Потом этот слепок используется как пресс-форма для отливки пластиковых панелей.

Отделка фундамента из винтовых свай цокольными сайдинговыми панелями

схема монтажа цокольного сайдинга на свайно-винтовой фундамент

Такой фундамент отличается тем, что он не сплошной – винтовые сваи располагаются друг от друга на расстоянии около метра, и между ними находится, грубо говоря, пустое место. Соответственно, процесс отделки будет идти несколько иначе, чем для сплошных фундаментов, таких, как ленточные. Однако эти различия не слишком существенны.

Есть два способа отделки таких фундаментов. При первом способе цоколи будут навесными (этот способ мы и рассмотрим); при втором возводится дополнительный ленточный фундамент, и отделать его сайдингом не представляет большого труда, монтаж цокольного сайдинга не отличается от монтажа на обычный ленточный фундамент.

  1. Прежде всего выполняется обрешетка из дерева или металлических профилей. Она крепится на сваи (металлические профили можно просто приварить к ним). Обрешетка должна быть достаточно прочной, а если она изготовлена из дерева – ее следует обязательно обработать антисептической пропиткой, чтобы предотвратить гниение деревянных досок. Для обрешетки хорошо подойдет брусок 40*30мм или с похожими размерами. Он крепится с шагом около семидесяти сантиметров по вертикали и сорока пяти по горизонтали. Расстояние от нижней планки до земли – около пятнадцати сантиметров.
  2. Затем крепится стартовый профиль на расстоянии десяти сантиметров от угла фасада. Шаг крепления для стартовых профилей и бордюров – около тридцати сантиметров, однако одна панель должна крепиться минимум в пяти точках.
  3. Первая сайдинговая панель закрепляется с помощью паза в стартовом профиле, а к обрешетке ее крепят посредством саморезов.
  4. Похожим образом заполняется все пространство цоколя, при необходимости сайдинговые панели подрезаются до нужных размеров. Используйте крепежные элементы – различные профили и т.д., их количество рассчитайте заранее.
  5. После завершения облицовки на ее верх крепится бордюр. Он же будет использован как профиль для облицовки верхней части стены.
Читайте также:
Конструкция и работа пескоуловителя для ливневой канализации

Такой фундамент будет достаточно холодным, и нужно будет как следует позаботиться о теплоизоляции пола или о дополнительном утеплении фундамента. Если вы желаете использовать цокольное пространство как подполье – будет лучше присмотреться к варианту с ленточным фундаментом.

При работе рекомендуем учесть следующие моменты:

Для того, чтобы разрезать сайдинговую панель, может быть использован лобзик, нож-резак, пила или углошлифовальная машина;

Материал обладает температурным расширением (как правило, оно указано в инструкции к материалу), и необходимо оставлять зазоры в местах крепления, чтобы сайдинг не покоробился.

Видео инструкция по монтажу цокольного сайдинга:

Заключение

Мы рассмотрели такой прекрасный материал, как цокольный сайдинг. Как видите, это прекрасное решение для отделки фундамента. Им можно отделывать любые фундаменты, подбирая различные цвета и фактуры и имитируя любые отделочные материалы.

Отделка свайно винтового фундамента цокольным сайдингом

Здания с фундаментом на винтовых сваях зачастую опираются на высокий ростверк или непосредственно наверх свай. Это вызвано различными причинами, например, дом сооружается на косогоре. В таких случаях промежутки между сваями необходимо закрыть, чтобы вид дома не напоминал избушку на курьих ножках. Оптимальный вариант — облицовка свайных фундаментов цокольным сайдингом, позволяющая легко придать цоколю великолепный вид.

Цокольный сайдинг свайного фундамента

Цоколь в большей степени подвергается негативным воздействиям, чем стены, Поэтому к цокольным сайдингам по прочности предъявляются повышенные требования. Толщина материала 3 мм, что больше чем обычного сайдинга для облицовки стен в три раза. Сайдинг должен быть влагостойким, не скалываться при механических ударах, не плесневеть, выдерживать прямое воздействие ультрафиолетовых лучей без изменения цветовой окраски и температурные перепады.

Цокольный сайдинг свайного фундамента выпускается с расцветками, имитирующими традиционные материалы, используемые для отделки цоколя: различные виды кирпича и натурального камня, корабельную доску, гранит и другие.

Стандартные размеры панелей 79,5 × 440 мм, но у отдельных производителей 1270 × 470 мм.

Цокольный сайдинг на винтовые сваи крепится следующими способами:

  • навесом на винтовые сваи;
  • устройством между сваями дополнительной фундаментной вставки из железобетона, по которой выполняется заполнение промежутка кирпичом или бетоном. В этом случае сайдинг монтируется также как на обычные ленточные фундаменты.

Рассмотрим, как крепить цокольный сайдинг на винтовые сваи первым способом, так как малозаглубленная фундаментная вставка не может применяться при значительных перепадах рельефа в месте сооружения дома и на пучинистых грунтах (при эксплуатации отделка деформируется и быстро разрушается). Кроме того первый способ обойдётся значительно дешевле.

Технология выполнения работ

Долговечная и красивая отделка возможна при использовании только родных доборных элементов для цокольного сайдинга. Заменять их похожими подручными материалами или элементами стеновых сайдингов нельзя.

Освобождение территории вблизи цоколя от посторонних предметов.

Надёжное закрепление на сваи обрешетки. Рекомендуется металлические профили, которые привариваются к свайным столбам. Если используются деревянные бруски, они обрабатываются антисептиками. Обрешетка выполняется вертикальными и горизонтальными рейками. Из расчёта высоты панелей необходимо закрепление минимум трёх линий горизонтальных реек. Нижняя располагается на 5…10 см от земли.

Так как сайдинг холодная облицовка, рекомендуется выполнить утепление “дышащим” утеплителем для наружных работ (без фольги), например, маты минеральной ваты.

Закрепление на нижней направляющей стартового профиля строго горизонтально (проверяется по уровню), от этого зависит весь вид отделки. Каждый профиль закрепляется минимум в 5-ти местах, шаг 0,3 м. Стартовая планка на 10 см не доводится до углов и вертикально ставятся угловые планки. Важно: стартовая планка должна заходить на угловую

на 1 см. Понизу стартового профиля рекомендуется прорезать небольшие отверстия, через которые будет отводиться конденсат.

Если дом сооружается на склоне, то стартовые планки не нужны. Нижний ряд панелей подрезается по имеющемуся рельефу, с креплением непосредственно к нижним направляющим.

Установка панелей. Работы начинаются слева, двигаясь вправо. Панель устанавливается в стартовый жёлоб и плавно сдвигается влево. Верхний край закрепляется саморезами, ввинченными по центру продольных отверстий. Закрепление не должно быть плотным и допускать температурные перемещения панели. Затем монтируется следующая панель, её выступы должны входить в пазы предыдущей. Дойдя до угла, ставится угловая панель.

На рынке представлен различный сайдинг для цоколя: виниловые, из оцинкованного металла, ПВХ, полипропиленовые, акриловые и фиброцементные. Выбор — ваши личные предпочтения с учётом индивидуальных особенностей фундамента и здания. Также стоит учитывать долговечность и стоимость сайдинга.

Как закрепить теплицу из поликарбоната к земле? Советы и видео-инструкция

Интерес к теплицам из поликарбоната в последнее время все возрастает, благодаря бесспорно положительным качествам поликарбонатных листов: при сезонном использовании, аккумулируя солнечное тепло, такая теплица из поликарбоната не нуждается в дополнительном подогреве; проста в монтаже, надежна в эксплуатации, дает возможности для тепличного выращивания шпалерных овощных культур, например, огурцов и томатов гибридных сортов высокой урожайности.

Привлекает садоводов и огородников прежде всего возможность получить прочный и эффективный парник для выращивания как рассады, так и культур полного тепличного выращивания.

Металлические детали конструкции такой поликарбонатной теплицы можно приобрести в специализированных магазинах и на садовых рынках, а собрать ее на участке по инструкции можно и своими руками. Как без ошибок собрать и закрепить теплицу из поликарбоната к земле правильно — узнаете в этом нашем материале.

Читайте также:
Как установить электрический полотенцесушитель

Установка теплицы из поликарбоната

Для теплицы из поликарбоната, рассчитанной на сезонное использование, нет необходимости создавать фундамент, что дает возможность ощутимо экономить время и деньги, ускоряет монтаж теплицы своими руками до двух-трех дней в спокойной режиме. Но самое важное, по завершении периода ее сезонной эксплуатации всю поликарбонатную теплицу можно разобрать, поместить на хранение, чтобы исключить необходимость зимней уборки снега с крыши, а также негативного воздействия низких отрицательных температур на её покрытия, тем самым продлить срок годности вашего парника.

Для прочности и возможности теплицы из поликарбоната устоять и при сильном ветре ее необходимо закрепить с использованием Т-образной формы крепежей из дерева или из металла. Именно такой крепеж сохранит мобильные возможности теплицы. Если подключить для утяжеления деревянный брус, то это уже фундамент.

Устанавливать такую теплицу важно в вегетационные паузы, когда на участке можно свободно перемещаться, то есть в конце или начале дачного сезона. Чтобы поликарбонат сохранил свою пластичность, атмосферная температура должна быть не ниже +10° С.

Оптимальное место для теплицы

  • Участок должен быть ровным, без уклона.
  • Со всех сторон он должен освещаться солнцем так, чтобы от затеняющих предметов теплица находилась не менее, чем за три метра. Важно, чтобы даже деревья находились от нее на таком же расстоянии и чтобы даже их корни не конкурировали из-за влаги и питательных веществ с тепличными растениями. Близость строений опасна возникновением нежелательных сквозняков.
  • Правильно расположить теплицу в длину с востока на запад, чтобы самая емкая по площади сторона была расположена на южную сторону, что прогреете ее солнечным освещением лучшим образом.

Требования к грунту под теплицу

Участок выбран — необходимо тестирование качества грунта, для чего выкопать яму по периметру 70Х70 сантиметров, глубиной на 1,2 метра. Со дна этой ямы берется горсть почвы для того, чтобы скатать шарик. Если это получилось, то много глины, если нет — избыток песка. Именно песок лучше всего подойдет из-за своих высоких дренажных способностей, исключающих задержку влаги и загнивание корней тепличных растений. Грунт высокой глинистой плотности придется заменить, чтобы улучшить его дренаж.

С этой целью следует выкопать котлован глубиной не менее 70 сантиметров, засыпать его сначала 40-сантиметровым слоем речного песка, а оставшиеся 30 сантиметров — слоем плодородной почвы для произрастания тепличных растений. Важно также в случае близкого залегания грунтовых вод провести дренажные канавки для отвода избыточной влаги.

Варианты фундамента / крепления теплицы к земле

К монтажу теплицы все приготовлено: участок выбран, дренажные способности грунта изучены, котлован вырыт и грамотно заполнен, элементы каркаса куплены или изготовлены своими руками, сезонное время учтено — осталось приступить и все корректно собрать.

Начните с разметки выбранного участка под теплицу деревянными колышками при помощи шпагата, натянутого между ними. Необходимо снять дерн, выровнять бугристость и проверить горизонтальность участка при помощи строительного ватерпаса. Перепады высоты более 5 сантиметров не допускаются. Особенно важно соблюсти это требование в полуметровой зоне по периметру теплицы, а остальное пространство можно подровнять и позднее.

Обратите внимание, что крепить теплицу к земле можно различными методами, всё зависит от того, какой именно фундамент вы выбрали. Например, фундамент теплицы может быть в виде монолитной железобетонной ленты или кирпичного пояса.

Фундаментом могут быть и железные или железобетонные сваи с ростверком. А может это обычные железные трубы и ростверк из деревянного бруса 100х100 мм. От выбора фундамента зависит ответ на вопрос о том, как закрепить теплицу из поликарбоната к земле оптимально.

Инструкция по монтажу поликарбонатной теплицы

Чтобы не ошибиться с определением внешнего края траншеи, следует отмерить от обозначенной линии 30 сантиметров и провести подходящим предметом черту по грунту. По этой черте роется траншея в 30 сантиметров ширины и глубины, соответствующей длине ножек возводимой теплицы. Нижняя обвязка каркаса должна возвышаться над поверхностью грунта на 10 сантиметров. Если все же выбираете установку теплицы на деревянный брус, то все размеры траншеи должны быть увязаны с его объемными данными. Обязательно предварительное измерение утрамбованного заранее дна траншеи на его горизонтальность, дабы исключить возможный перекос каркаса.

Уже при конструировании и монтаже теплицы необходимо поставить преграду самым агрессивным с ползучими корнями сорнякам, например, пырею или порослям вишняка. Предлагается в качестве защиты от них выложить внешние стенки траншеи защитным твердым материалом (рубероидом, шифером и подобным), способным в течение первых трех лет с их агрессией справляться. По прошествии гарантированного срока следует либо менять место теплицы, либо переделывать внешний заградительный барьер траншеи.

Опытные мастера для такой работы сразу припасут шуроповерт и гаечный ключ. В комплекте покупной теплицы непременно имеются все крепежные элементы, предусмотренные рабочей схемой ее сборки. Тот, кто способен сам сварить необходимые элементы каркаса по известным чертежам, наверняка уже выполнил чертеж, все просчитал, купил комплект крепежей и инструментов.

В случае выбора крепления теплицы на деревянный брус начать нужно с обработки битумом всех деталей конструкции, помещенных в грунт или соприкасающихся с ним, чтобы исключить коррозию или порчу грызущими вредителями, и дать им обсохнуть. Профили каркаса теплицы из поликарбоната следует закрепить стальными уголками на брус. Защитный слой (рубероид) поместить не только по внешнему краю траншеи, но и под сам брус.

Сборку каркаса, как правило, начинают с торцов. Именно к торцевым дугам крепят усиливающие планки, оконные и дверные рамы. Далее Те-образные ножки скрепляются с нижней частью обвязки. В траншею обвязку с опорами устанавливают так, чтобы она была выше грунта на 10 сантиметров. На этом и на всех дальнейших этапах правильного закрепления теплицы из поликарбоната к земле важно проверять горизонтальность выполненной работы, корректируя неточность, и только после этого переходить к дальнейшей сборке.

Читайте также:
Как создать комфортный дизайн спальни 10 кв. м.

В дальнейшем прикрепляются к обвязке оставшиеся каркасные дуги и по ним распределяется и устанавливается поликарбонат светозащитной пленкой по внешней стороне, а снять ее можно после установки или прямо перед ней, чтобы избежать усиления клея под воздействием ультрафиолетовых лучей. Монтировать поликарбонат следует тоже с торцов, сняв предварительно оконные и дверные рамы. Рациональнее прямоугольный лист крепить целым без выкраивания по форме, чтобы обрезать ножовкой уже закрепленным, обходя каркасный контур по внешней стороне, затем прорезать отверстия для форточек и дверей. Предварительно снятые рамы закрыть и монтировать на положенное место прямо с установленным поликарбонатом.

На оставшуюся часть каркаса листы лучше укладывать без нахлеста и поперек, а стыки оформить соединительным специальным профилем, который должен крепиться в нескольких местах к каждой дуге. Но возможен и другой ход: перехлестнуть всю теплицу длинными узкими полосками алюминия и закрепить их винтами с необходимой плотностью.

На завершающем этапе следует по периметру уложить на 5 сантиметров выше основания землю, которая станет естественным препятствием для насекомых. Хотя для теплицы без фундамента было бы полезно сделать из бруса дополнительную обвязку. Брус, обработанный битумом или олифой, станет надежной защитой от вторжения вредителей. К тому же такая утяжеленная обводка из бруса добавит теплице из поликарбоната устойчивости против ветра.

Разбирать ли теплицу из поликарбоната на зиму?

Если теплицу из поликарбоната оставить в собранном виде на зиму, то она нуждается в постоянной очистке от снега, чтобы избежать повышенной нагрузки на листы поликарбоната. Двери такой зимней теплицы нужно обязательно закрепить в открытом положении. При всех мерах бережного отношения к поликарбонату, он является самым лучшим материалом для постройки теплицы без фундамента, потому что она получается достаточно устойчивой и надежной для длительной эксплуатации.

С другой стороны, если конструкция теплицы хорошо обсчитана и использован прочный каркас, то даже толстая снежная шапка не станет проблемой для вашего парника, а сам снег защитит поликарбонат от мороза.

К этому добавляется еще одно важное преимущество мобильной теплицы из поликарбоната: ошиблись с выбором участка ее установки в этом сезоне — это легко исправить в следующем переносом всей конструкции на лучшее место. Главное, сконструировать и закрепить теплицу из поликарбоната к земле правильно и надежно.

Как установить теплицу из поликарбоната на грунт и усовершенствовать парник (видео)

Весомым плюсом теплиц с поликарбонатным покрытием производители и обладатели считают экономичность. Сокращение расходов в большой степени определено возможностью не сооружать фундамент. Обойтись без опорной базы позволяет легковесность каркаса и прозрачного пластика. Но те же предпосылки диктуют необходимость крепкого крепления к земле, чтоб легкую оранжерейную конструкцию не переворачивало порывистым ветром. Есть точные правила, согласно которым делается установка теплицы из поликарбоната на грунт. Их соблюдение гарантирует надежную фиксацию сооружения и отсутствие заморочек с урожаем.

Сходу оговоримся, что установка легкой поликарбонатной теплицы без ленточного либо точечного фундамента подходит исключительно в случае сезонного использования сооружения. Любителям круглогодичного выкармливания оранжерейных изысков она не подойдет. Главный минус схожей схемы установки – значительные утраты тепла, достигающие 10%. К генерируемой солнцем энергии – главному и единственному обогревателю весенне-летне-осенних огородных зданий можно отнестись небрежно. С электричеством, газом и дровами так поступать нельзя.

Как собрать теплицу из поликарбоната

Отзывы:

Денис Вайтович пишет: форточка отвратительно неудобна. ее нужно делать с обратной стороны теплицы!!

Ed DarhaN пишет: На торцах не правильно устанлвлен поликарбанат. Должен вертикально вниз устанавливаться

M91FO пишет: Спасибо за видео! Поеду к бабушке на дачу теплицу устанавливать 🙂

HomeHumor Video пишет: Неправильная установка поликарбоната. его нужно устанавливать только строго вертикально! что бы конденсат скопившийся внутри, мог стекать вниз..

Oskar Khusnutdinov пишет: Отлично!

Если же на вашем участке нет песка, для строительства теплицы сначала необходимо выкопать котлован. Потом засыпать его дно маленьким слоем гравия и сделать подушку из песка. Только после чего, можно будет уложить злачную почву. Для роста растений в теплице, нужно чтоб грунтовые воды размещались чуть выше 1,3 м основной поверхности участка. В данном случае, при сильных дождях корневая система ваших растениях не станет загнивать. Но если же грунтовые воды подходят к вашему участку очень близко , около теплицы необходимо выкопать дренажные рвы.

Одним из часто встречающихся видов применения теплиц является весенне-летний период , без обустройства системы обогрева. В этом случае, обогревать теплицу будет солнце. Для этого следует выбрать для монтажа теплицы самый солнечный участок на своем огороде. Необходимо подумать о ее расположении таким макаром, чтобы солнце смогло попадать в нее в течение всего дня. Сбалансированный вариант – произвести установку каркаса с востока на запад. Если же вы не располагаете такой возможностью, расположить теплицу нужно так, чтобы солнечные лучи смогли попасть в нее сначала дня. Очень неблагоприятным временем для растений является рассвет. В этот временной период температура воздуха минимальная. Если же и в этот период теплица не сможет полностью прогреться, то будет происходить замедление роста растений, и повреждаться их завязь. Если для освещения ориентироваться на послеобеденное время, то воздух не сможет прогреваться до нужной степени, и не успеет накопить достаточно тепла на всю ночь. Очень резкая смена активности солнца днем может повредить растениям и вызвать на них ожоги.

Читайте также:
Как придать индивидуальности маленькой комнате

Сборка теплицы из поликарбоната и стального профиля своими руками

Отзывы:

prosto. prosto пишет: Молодцы ребята

Уральская Усадьба Теплицы пишет: Добрый день, подпишитесь на наш канал о теплицах , будем очень рады ??

Evgeny Kopylov пишет: да мля, познавательно, ты что немой?

prosto. prosto пишет: Молодцы ребята

Уральская Усадьба Теплицы пишет: Добрый день, подпишитесь на наш канал о теплицах , будем очень рады ??

Для определения внешнего края траншеи от обозначенной линии отмеряют 30 см, проводят черту лопатой или штырем на грунте. Вырываем траншею шириной 30 см и глубиной, которая находится в зависимости от длины ножек теплицы. Рассчитываем так, чтобы нижняя обвязка каркаса возвышалась над землей на 10 см. Если мы собираемся устанавливать теплицу на брус, то глубина и ширина траншеи находится в зависимости от размеров бруса. Дно траншеи нужно немного утрамбовать и проверить его горизонтальность, чтобы потом не перекосился каркас.

Тут самое время заняться защитой парника от сорняков и вредителей. Для этого нужно внешнюю стенку траншеи обложить каким-нибудь твердым материалом, например, шифером или рубероидом. Говорят, что через 3-4 года пырей все таки преодолеет такую преграду. Так что, если парник останется на этом же месте, защиту придется обновить.

Установка теплицы на брус делается с помощью стальных уголков – по одному с противоположных сторон профильной трубы. Предварительно размечаем брус, чтобы точки установки по обеим сторонам были на этом же уровне. Так же как с монтажом обвязки, фиксация дуг должна сопровождаться измерениями по уровню. Только сейчас смотрим не горизонтальность, а вертикальность элементов.

Установку покрытия начинаем с торцов, с которых предварительно сняты дверные и оконные рамы. Для удобства прямоугольные листы прикручиваем как есть, не выкраивая полукруг по форме сторон. Режем уже зафиксированный материал, обходя контуры каркаса снаружи, также вырезая отверстие для двери и/или форточки. Для такой работы применяется обыкновенная ножовка. Снятые фрамуги закрываем поликарбонатом, навешиваем на прежнее место.

Укладывают брус по разметке, которую предварительно набили на земле. Когда размечают, то втыкают колышки в землю и натягивают между ними шпагат. Брус распиливают по размерам теплицы и укладывают вдоль шпагата, при всем этом тщательно выверяют и выравнивают уровень с помощью строительного инструмента ватерпаса или нивелира. Важно при всем этом соблюсти прямые углы и проверить равенство диагональных размеров. Крепят бруски между собой скобами из металла. Деревянный фундамент остается уязвимым от проникновения грызунов, землероек, грунтовых вод.

Ленточный фундамент прослужит на десяток лет дольше деревянного. К тому же он защитит корневую систему растений от грызунов и опасных заморозков. Но ленточный вид невозможно переместить в другое место и для его сооружения требуется гораздо больше времени.

Видео инструкция по сборке, монтажу, установке теплицы на сваи, грунтозацепы

Как установить теплицу из поликарбоната на грунт

Теплицу из поликарбоната лучше всего устраивать в осенний период, когда еще не начались заморозки, это позволит получать богатый урожай и комфортно эксплуатировать сооружение.

  1. Особенности установки
  2. Как усовершенствовать парник
  3. Как правильно устроить фундамент для теплицы из поликарбоната
  4. Инструкция по установке теплицы из поликарбоната своими руками

Особенности установки

Большим преимуществом теплиц из поликарбоната перед стеклянными конструкциями является возможность их возведения без фундамента с помощью специальных держателей. Установить теплицу из поликарбоната достаточно один раз осенью. При этом конструкцию зимой демонтировать нет необходимости, так как поликарбонат не подвержен влиянию различных природных явлений. Материал не хрупкий, он не разбивается, что не влечет за собой попадание осколков в грунт.

Надежность крепления всей конструкции зависит от выбора крепежа. Теплицу с двух сторон можно оснастить двумя фрамугами, чтобы обеспечить приток свежего воздуха вовнутрь сооружения. В прилагаемой инструкции к комплекту элементов будущей теплицы содержится информация о том, что использование фундамента необязательно, поскольку парник удерживается каркасом из дуг.

Как усовершенствовать парник

Рекомендации, которыми руководствуются опытные садоводы, содержат информацию о том, как смонтировать надежную теплицу, на которую не будет оказывать влияние сезонная усадка грунта. В этом плане предпринимают следующее:

Схема устройства каркаса теплицы.

  1. Специальной антикоррозийной краской или битумным раствором обрабатывают низ конструкции перед его установкой в грунт.
  2. Перед тем как поставить теплицу, ее каркас необходимо установить на уголок с учетом всего периметра, что позволит избежать дефектов конструкции в результате увеличения ее размеров.
  3. Зимой поверхность теплицы следует очищать от снега, иначе материал покроется мелкими трещинами, что вызовет его смещение. При этом на зимний период следует установить специальные подпорки из брусков, размер которых может быть 40х40 см.
  4. Каждую арку в парнике крепят усилителями, количеством которых определяется его устойчивость в целом.
  5. Парники из поликарбоната могут сильно нагреваться, что приводит к образованию сантиметровых щелей. Чтобы этого избежать, следует вживлять поликарбонат в местах соприкосновения боковых стен и крыши. Можно с этой целью применять полосу поликарбоната в 10 см.
  6. Апрельский уровень дневной температуры в среднем может составлять от 20 до 25 градусов и снижаться до 5 градусов ночью, поэтому необходим дополнительный прогрев теплицы для высадки растений.
  7. Летом в парнике устанавливается стабильная температура, что требует проветривания, которое может осуществляться по-разному. Например, путем не только открытия фрамуг и дверей, но и полива поликарбоната водой, установки автоматических форточек.

Все рекомендации помогут вырастить на даче в тепличных условиях любые растения в подходящем микроклимате, удобно располагая грядки и укрепляя растения.

Читайте также:
Какие требования предъявляются к аварийному освещению

Как правильно устроить фундамент для теплицы из поликарбоната

Перед тем как установить теплицу, необходимо изготовить фундамент для ее каркаса, который будет являться опорой для конструкции из поликарбоната. Фундамент, представляющий собой незаменимый элемент, позволит защитить тепличные растения от разрушений под воздействием внешней среды.

Для выполнения всех требований по установке фундамента теплицы необходимо иметь опыт ленточной кладки каменных или бетонных оснований. С учетом средней глубины промерзания грунта, характерной для данного региона, уровень кладки основания должен составлять от 50 до 80 см от поверхности грунта в глубину.

Для того чтобы поставить теплицу из поликарбоната, не следует делать слишком глубокий фундамент. Поскольку требуется установить теплицу из легкого поликарбоната, то будет достаточно и 40 см глубины залегания. Большую глубину предусматривают тогда, когда необходимо устроить теплоизоляцию, материалом для которой могут служить герметизирующие плиты жесткого пенопласта из полистирола толщиной 3-5 см.

Прочное и устойчивое основание теплицы не должно расшатываться, тем более при наступлении весны, когда грунт начинает оттаивать. Если требования к фундаменту не соблюдаются, то он станет со временем угрозой для конструкции теплицы, что может являться причиной ее частичного разрушения. Теплицу из поликарбоната необходимо защитить от деформации ее каркаса, что достигается путем соблюдения следующих этапов установки ленточного бетонного фундамента:

Схема устройства ленточного фундамента для теплицы.

  1. Выкапывание ямы под фундамент, ширина которой составит 25 см, а глубина — 1 м.
  2. Засыпание канавы слоем песка на 50 см с последующей его утрамбовкой.
  3. Оборудование опалубки высотой 30 см над землей вокруг траншеи с использованием досок или листов фанеры и надежного крепления с помощью арматуры. Внутри опалубки устанавливают распорки из бруса.
  4. Создание арматурного каркаса с помощью сетки 0,5×1 м, толщина которой — 5 мм, а клетка — 10 см, с учетом незначительных нагрузок на фундамент. С помощью стальной проволоки связывают между собой куски сетки, которую затем устанавливают в траншею.
  5. Заливка бетона марки М200 или М300, приготовленного своими руками с помощью бетономешалки или заказанного у производителя раствора.
  6. Снятие опалубки с учетом срока полного затвердевания бетона в 28 дней.

Инструкция по установке теплицы из поликарбоната своими руками

Для того чтобы произвести установку теплицы с использованием поликарбоната на грунт своими руками, необходимо воспользоваться следующими материалами:

Схема крепления поликарбоната к каркасу теплицы.

  1. Лист шифера.
  2. Каркас из металлического профиля.
  3. Шуруповерт.
  4. Листы сотового поликарбоната.
  5. Брус 100х100 или 150х150 мм.
  6. Саморезы по дереву.
  7. Шурупы.
  8. Оцинкованный уголок.

Чтобы вся конструкция была прочнее и надежнее, используют сдвоенные стальные трубы, учитывая при этом их диаметр сечения и толщину, что важно для зимнего сезона. Высокопрочными считаются стальные конструкции, имеющие толщину более 1,5 метров, сечение труб при этом составит 20х20 мм. Если материалы облегчены, то по причине их меньшей надежности они используются только летом.

Схема монтажа сотового поликарбоната.

Выбор качественного поликарбоната зависит от его стоимости, так как производят листы этого материала из вторичного сырья. Поэтому поликарбонат носит название эконом или эко, имея наименьший срок эксплуатации.

Для изготовления теплицы следует воспользоваться специальными инструментами:

  1. Ножовка по дереву.
  2. Нож.
  3. Гаечные ключи.
  4. Винты.

Правильная установка будет зависеть от многих нюансов, отмеченных в инструкции. Все работы следует выполнять поэтапно:

Схема системы обогрева теплицы.

  1. Выбирают место, на котором планируется расположить теплицу. Сооружение лучше разместить с учетом расстояния, равного 10 метрам от постройки и 3 метрам от кустов и деревьев сада, то есть в самой его глубине.
  2. Выбранное место должно быть без сквозняков и хорошо освещено.
  3. Чтобы повысить прогревание теплицы, ее длинную сторону располагают в южном направлении.
  4. Далее выбранный участок подготавливают, для чего снимают с помощью штыка лопаты с площади всего участка верхний плодородный слой почвы.
  5. Из грунта удаляют корни растений и складывают его в специальное место, оставив на 12 месяцев.
  6. С помощью листов шифера создают вокруг бортов будущей беседки, заглубляя листы на 30-40 сантиметров, дополнительные борты с целью защиты корней растений теплицы от сорной травы.
  7. Сборку каркаса теплицы начинают с торцов, которые монтируются в порядке очередности.
  8. Верхняя торцевая дуга и торцевые распорки фиксируются на дверной раме с помощью болтов.
  9. Далее производят присоединение торцевых стоек к распоркам и дуге, начав монтировать каркас.
  10. С использованием болтов на торце осуществляют фиксацию промежуточных распорок.
  11. Монтаж промежуточных дуг и стоек осуществляют с помощью болтов, имеющих продольные распорки.
  12. Первый торец устанавливают в горизонтальном положении, а второй собирают аналогично первому. Его соединяют с оставшимися дугами посредством продольных распорок, соблюдая последовательность.
  13. Гаечным ключом затягивают все болтовые соединения, после этого каркас полностью готов.
  14. Для создания фундамента под теплицу определяют длину и ширину строения и делают отметки на брусе и распиливают его.
  15. Фундамент устанавливают путем заглубления его, учитывая половину ширины бруса.
  16. Закрепляется смонтированный ранее каркас на фундамент с помощью саморезов по дереву.
  17. Берут листы поликарбоната и накрывают ими каркас сверху, проверив, насколько соответствует ширина и длина размерам основания.

Парники, имеющие разборный каркас, состоящий из отдельных элементов труб небольших размеров, являются легкими в их транспортировке, но сложными в процессе сборки. Если конструкция каркаса состоит из сварных элементов, то на сборку уходит меньше времени, чем в первом случае. Поэтому лучше, если фронтоны каркаса будут цельносварными. В дополнение к теплице можно приобрести систему капельного полива и пластиковые перегородки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: