Монтаж, установка водопровода, водоснабжения

Монтаж систем водоснабжения и канализации

Мы производим монтаж и укладку внутренних и наружных коммуникаций систем водоснабжения и канализации:

  • Типы канализации:
    1. Центральная
    2. Ливневая
    3. Автономная
    4. Септик
  • Типы водоснабжения:
    1. Холодное
    2. Горячее
    3. Центральное
    4. Автономное (Из скважины)
    5. Противопожарное
    6. Оборотное
    7. Для полива
  • Компания «Цельсис» осуществляет весь цикл работ по созданию инженерных коммуникаций, в том числе монтаж систем водоснабжения и канализации в Москве и Московской области. Инженеров и монтажников компании отличает высокий уровень профподготовки, поэтому заказчики всегда довольны результатом нашей работы.

    Цены на монтаж водоснабжения и канализации

    * Цены нашего монтажа, указанные в прайс-листе, являются усредненными и могут изменяться в зависимости от объема работ и условий монтажа.
    ** Для подробного расчета стоимости монтажа внутренних систем водоснабжения необходимо связаться с монтажным отделом.
    *** Полный прайс-лист можно получить по запросу.

    Монтажные работы скрытых приборов и коммуникаций
    1 Установка и подключение распределительного коллектора шт 4500
    2 Установка инсталляции для биде, унитаза и т.д. шт 3500
    3 Установка встраиваемого смесителя шт 3500
    4 Установка встраиваемого смесителя с терморегутятором шт 4500
    5 Установка трапа шт 4000
    6 Обвязка 1-й точки воды или канализации с прокладкой трубопроводов по помещению С/У шт 1800
    7 Врезка канализации в обще домовую стояковую часть( чугунный стояк) шт 4500
    8 Врезка канализации в обще домовую стояковую часть( ПВХ стояк) шт 4500
    Монтажные работы открытых приборов
    1 Установка кнопки слива для инсталяции шт 1200
    2 Установка подвесного унитаза, биде и т.д., на инсталяцию шт 2200
    3 Установка и подключение унитаза на пол шт 2200
    4 Установка унитаза с высоким бочком шт 2200
    5 Установка водяного полотенцесушителя шт 5000
    6 Установка ванны чугунной. шт 3500
    7 Установка ванны акриловой. шт 3500
    8 Установка и подключение джакузи. шт 7500
    9 Установка и подключение гигиенического душа шт 1400
    10 Установка душевой кабины шт 12000
    11 Установка и подключение стиральной машины с сушкой шт 2200
    12 Установка и подключение стиральной или посудомоечной машины (без навеса фасада) шт 1500
    13 Установка электрического полотенцесушителя шт 2000
    14 Установка штанги для душевой лейки шт 800
    15 Установка встраиваемой душевой лейки шт 1400
    16 Установка смесителя (раковина). шт 1400
    17 Установка смесителя с душевой лейкой. шт 1400
    18 Установка смесителя с терморегулятором. шт 2500
    19 Установка раковины на стену шт 3500
    20 Установка раковины над стиральной машиной шт 3500
    21 Установка раковины на тумбу или столешницу (без выпела) шт 2000
    22 Установка сифона раковины шт 800
    23 Установка сифона в ванной(слив-перелив) шт 1600
    24 Установка шарового крана шт 600
    25 Установка счетчика ГВС, ХВС шт 1500
    Монтажные работы по демонтажу
    1 Демонтаж унитаза шт 1600
    2 Демонтаж унитаза с разчиканкой фановой трубы шт 3500
    3 Демонтаж водяного полотенцесушителя шт 1000
    4 Замена прокладок полотенчика шт 1200
    5 Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) шт 3500
    6 Демонтаж стальной акриловой ванны (без утилизации) шт 3500
    7 Демонтаж смесителя (настенного типа). шт 800
    8 Демонтаж смесителя (под раковиной). шт 800
    9 Демонтаж раковины шт 2500
    10 Демонтаж 1-точки шт 400
    11 Демонтаж/монтаж 1-точки (без прокладки новой подводящей трубы) шт 1200
    12
    Комплексные монтажные работы
    1 Обвязка бойлера до 200л. шт 7500
    2 Опрессовка бойлера (с заключением видемых дефектов и сдача акта опрессовки) шт 5000
    3 Опрессовка дома до 300м2 (с заключением видемых дефектов и сдача акта опрессовки) шт 15000
    4 Опрессовка стояковой части(с заключением видемых дефектов и сдача акта опрессовки) шт 5000
    5 Монтаж узла ввода воды шт 5200
    6 ТО электрического котла шт 4500
    Строительные работы
    1 Штробление по кирпичу 30х30 м. 700
    2 Штробление по бетону 30х30 м. 1000
    3 Штробление по кирпичу 50х50 м. 1000
    4 Штробление по бетону 50х50 м. 2000
    5 Штробление по кирпичу 1100х110 м. 2200
    6 Штробление по бетону 110х110 м. 5000
    7 Пробитие отверстия d.45-55 по кирпичу глибиной до 0,5м. шт. 800
    8 Пробитие отверстия d.45-55 по бетону глибиной до 0,5м. шт. 1500

    Водоснабжение и канализация

    Компания Celsis успешно выполняет как создание внутреннего водопровода и канализации с врезкой в центральные коммуникационные магистрали, так и устройство автономных систем.

    Монтаж внутренней канализации и водопровода

    1. устройство раздаточно-водомерной установки;
    2. оборудование стояка (основного вертикального трубопровода) канализации;
    3. монтаж труб канализации и водоснабжения;
    4. установка водонагревающего котла (при необходимости);
    5. обустройство точек водозабора и канализационных сливов.

    Монтаж наружной канализации и водопровода

    1. трубопроводные магистрали, находящиеся вне помещений;
    2. ревизионные, поворотные, перепадные и другие колодцы;
    3. септики и очистные сооружения;
    4. колодец или скважина для забора воды.

    Типы коммуникаций

    Стоимость работ по монтажу водопровода и канализации зависит от сложности систем и используемых материалов и оборудования.

    Подключение к центральным сетям ГВС, ХВС и канализации, конечно, предпочтительней, но в загородной местности их просто нет. В этом случае создаются автономные сети водоснабжения и водотведения. По способу подачи жидкостей трубопроводы могут быть безнапорными (в них жидкость перемещается самотёком, за счёт уклона трубопровода) и напорными (в них используются насосы). Насосное оборудование, применяемое при создании автономного водоснабжения и канализации, включает в себя следующие виды насосов:

    1. поверхностные;
    2. погружные;
    3. канализационные (фекальные).

    Устройство автономной канализации в обязательном порядке включает в себя оборудование септика (очистного сооружения). Прайс на монтаж канализации вы можете найти в соответствующем разделе на сайте «Цельсиса».

    Проектирование и монтаж

    Перед тем как заключить договор, инженеры компании выезжают на объект и производят необходимые замеры и исследования. На их основании делается инженерный проект. Он представляет собой пакет документов, в который входят:

    1. технологические расчёты
    2. графические документы (схемы и детальные чертежи);
    3. спецификация основных и расходных материалов, а также оборудования;
    4. сметная документация.

    Определяется график работ и стоимость монтажа водопровода под ключ. После согласования проекта с заказчиком или его представителем, выполняются работы по монтажу трубопроводов и другого оборудования. Монтажники «Цельсиса» соблюдают технологические и санитарные нормы, работают аккуратно и быстро. По окончании монтажных работ проводятся соответствующие испытания и проверка всех элементов на герметичность. На всех этапах работ производится мониторинг качества инженерами-технологами.

    Высокий профессионализм и современное техническое оснащение позволяют Celsis даже в условиях кризиса сохранять умеренные цены на монтаж системы водоснабжения и канализации. Мы даём гарантию на свою работу и делаем её на совесть. Компания наработала связи с поставщиками качественного оборудования, поэтому вам будет предложен вариант, оптимально подходящий для вашего дома. Вы можете заказать услуги монтажа прямо сейчас – наши менеджеры всегда к вашим услугам.

    Читайте также:
    Мастер класс по декору бутылок колготками своими руками: делаем капроновыми колготками с фото и видео-подборкой
    Отзывы о компании

    Водоподготовка

    Еще одним чрезвычайно важным моментом при монтаже водоснабжения является водоподготовка, предусматривающая выполнение специальных технических операций по обработке поступающей воды с целью приведения ее качественных характеристик в соответствие с установленными санитарными нормами и требования потребителя.

    • осветление воды,
    • очистка от механических примесей,
    • деминерализация,
    • обеззараживание и дезинфекция,
    • корректировка показателей кислотности и щелочности и пр.

    С этой целью мы устанавливаем специальные высокоэффективные фильтрующие механизмы.

    Как осуществляется монтаж систем водоснабжения

    При строительстве системы водоснабжения частного дома или дачи необходимо учитывать множество нюансов: скважина и насосное оборудование, трубы и системы контроля, очистка воды. Если нет опыта в такой работе, лучше доверить все строительным компаниям или пригласить консультанта, который поможет выбрать материалы, оборудование, инструменты, составит проект водопроводной системы и даст ценные указания по этапам монтажа.

    1. Водоснабжение частного дома или дачи
    2. Виды систем водоснабжения и их устройство
    3. Требования к монтажу
    4. Проектирование
    5. Инструменты и материалы для водоснабжения
    6. Выбор насоса
    7. Трубы
    8. Последовательность действий при монтаже

    Водоснабжение частного дома или дачи

    В частных домах, как правило, проводят автономную систему водоснабжения из колодца или скважины

    Без водоснабжения невозможно представить жизнь в загородном доме. Наличие колодца или скважины еще не означает комфортное существование, потому что воду придется носить ведрами, а бытовая техника не сможет работать. Людям в возрасте тяжело справляться со стиркой, мытьем посуды, уборкой без стационарной системы водоснабжения.

    Для начала необходимо выбрать материалы и рассчитать потребление воды в сутки, чтобы купить насос подходящей мощности. Далее нужна схема водопровода на участке, которая кратчайшим путем доставит жидкость в дом. Если вблизи дома нет даже колодца, объем строительных работ увеличивается, так как придется бурить скважину.

    Желательно параллельно водопроводу проложить канализацию и установить септик, чтобы сливать отходы. Это можно сделать одновременно – при строительстве дома эти работы совмещают, чтобы сэкономить время и деньги.

    Виды систем водоснабжения и их устройство

    Существует несколько систем водоснабжения:

    • Разветвленная. В этом случае жидкость движется по главной магистрали и направляется в тупиковые участки – к домам.
    • Кольцевая. Предполагается, что все участки соединены между собой.
    • Комбинированная. Это комплекс из тупиковых участков системы и кольцевой магистрали. Наиболее распространенный вид.

    Для водоснабжения частного дома применяется разветвленная система: жидкость из собственной скважины поступает в дом, гараж и другие постройки хозяйственного назначения — тупиковые участки. Такую систему еще называют автономной. К ней может быть подключено несколько участков. В таком случае источник должен иметь большие запасы и быстро обновляться. Артезианские скважины имеют такие характеристики, но требуют больших затрат на бурение. Их выгодно строить общими финансовыми усилиями жильцов.

    Для города чаще применяются кольцевые и комбинированные схемы, чтобы один участок не страдал в случае отключения другого.

    Общая схема водопровода заключается в последовательно подключенных участках:

    1. Источник.
    2. Насос.
    3. Трубопровод.
    4. Гидроаккумулятор.
    5. Кран в доме.

    Главные элементы – насос и гидроаккумулятор, так как они производят и поддерживают давление в системе, без которого жидкость не сможет подняться на поверхность и попасть в дом.

    Требования к монтажу

    Монтаж водопровода и канализации должен проводиться вместе с общими строительными работами. Его необходимо закончить до начала выполнения отделочных работ. Это снижает затраты, так как сразу делаются канавы для водопроводных и канализационных труб, а также проводится рытье колодца и септика. В этом случае легче соблюдать санитарные нормы по размещению грязных стоков и чистой воды.

    Внутренние трубы можно обмотать шумоизолирующими материалами, пока стены находятся на стадии строительства, чтобы потом не возвращаться к этой проблеме. То же самое касается утепления канализационных и водопроводных труб.

    Уклон труб важен при обустройстве самотечной канализации. В случае водопроводных труб нужно правильно рассчитать длину магистрали от скважины к дому, учесть высоту подъема воды из источника.

    При строительстве водопровода необходимо внести в схему смотровые колодцы, то же самое касается канализационных труб.

    Проектирование

    Проектирование водоснабжения лучше доверить профессионалу

    Проектированием водопроводных систем занимаются лицензированные компании. Только в этом случае он будет отвечать всем нормам – санитарным, техническим. Плюс в том, что фирмы дают гарантию на свою работу и выдают соответствующие документы. В случае каких-либо непредвиденных поломок можно по документации предположить наиболее уязвимое место. Схема магистрали и ее компонентов будет всегда под рукой – на случай монтажа на участке каких-либо еще строений.

    • схему размещения в доме бытовых и сантехнических устройств;
    • определение всех точек водозабора;
    • учет всех обвязок и размещения труб внутри и снаружи дома.

    Гидравлический расчет – это определение нужного давления и мощности насосного оборудования, чтобы напора воды хватило для всех точек водозабора.

    Холодный и горячий водопровод проектируется одновременно, чтобы после выполнения отделочных работ не столкнуться с ошибками, например, близком расположении труб горячего и холодного контуров.

    В процессе проектирования рассчитывается количество основных и дополнительных материалов.

    Инструменты и материалы для водоснабжения

    Выбор насосного оборудования зависит от источника и объема водопотребления

    Обязательно пригодится труборез для пластика, так как большинство частников выбирают полимерные изделия для обустройства водопроводной системы, как внутренней, так и внешней. Для работы с металлопластиковыми трубами нужно иметь трубогиб, который аккуратно сгибает пластик и не создает заломов. Набор ключей, чтобы устанавливать запорные клапаны и другие детали.

    Для уличных работ могут понадобиться лопаты, даже если бурить и рыть яму под колодец или септик будет экскаватор. Для замера глубины нужна веревка с грузом или длинная рулетка. При укладке канализационных труб для замера уклона нужен будет строительный уровень.

    Заодно в супермаркете необходимо выбрать материалы для изоляции звука, исходящего от водопровода, и утепления труб. Это может быть любая разновидность минеральной ваты – мягкая или каменная – для укладки в почву подходят твердые материалы.

    Выбор насоса

    После всех расчетов можно сразу купить насосное оборудование необходимой мощности. Выбор в магазинах большой, но важно, для какого источника оно предназначено. Для скважин – одни модели, для колодцев – другие.

    • Центробежного типа. Они дороже, но имеют хороший напор и способны доставать жидкость из глубины до 300 метров. Корпус погружного насоса сделан из нержавейки, чугуна или латуни, поэтому выдерживает постоянное воздействие жидкости.
    • Вибрационные. Эти агрегаты больше подходят для колодцев, так как не создают волнения и не заиливают дно.
    • Вихревые схожи по принципу работы с центробежными, но имеют больший напор.
    • Насосные станции – глубина ограничивается 8 метрами, но установки укомплектованы гидроаккумулятором, поддерживающим давление.

    Критерии выбора насоса – это прежде всего мощность и напор. Если источник находится далеко от дома, высота напора должна учитывать горизонтальную магистраль, а также высоту дома и глубину самой скважины.

    Производительность оборудования не должна быть больше дебита скважины, чтобы не срабатывали датчики сухого хода, если насос выкачает всю жидкость.

    Читайте также:
    Как построить баню на свайном фундаменте

    Учитывается наличие степеней защиты. Это поможет сохранить двигатель в случае снижения уровня жидкости в колодце.

    Трубы

    Большинство жильцов делают выбор в пользу полимеров – полипропилена, полиэтилена, ПВХ и металлопластика. Редко кто предпочитает металл, чугун, так как монтаж тяжелых труб требует привлечения рабочей силы и техники. Потребуется профессиональный сварочный аппарат и квалифицированные рабочие для соединения участков труб.

    Существует множество марок полипропилена и полиэтилена, которые подходят для холодного и горячего водопровода, а также выдерживают низкие температуры зимой. При покупке нужно точно знать, для чего нужны материалы и в каких условиях они будут находиться. Технические характеристики труб можно уточнить у менеджера.

    Если соединять пластиковые изделия встык, может понадобиться прибор для сварки. Его предоставляют в аренду строительные компании, так как стоит устройство дорого. Строительство водопровода из полипропиленовых труб своими руками обходится гораздо дешевле и по стоимости материала, и по затраченным усилиям.

    Последовательность действий при монтаже

    Первым делом проводится рытье ям под колодец и септик. Для этих целей заказывают трактор с ковшом или экскаватор. С его помощью также роют траншеи под трубы с учетом их уклона. Для обсадки используют бетонные кольца или устанавливают специальные пластиковые емкости. Пластик лучше применять для септиков. После герметизации соединений и установки донных фильтров делается глиняный замок – между стенками колодца и кольцами засыпается глина. Это нужно для того, чтобы грунтовые воды не попадали в источник.

    Бурение скважины лучше проводить на песок или известняк, так как верховодки крайне нестабильны в количестве жидкости летом. Для обсадки используют пластиковые или двойные трубы, чтобы шахта не загрязнялась от ржавчины и выдерживала давление почвы.

    Далее следует укладка труб и соединение участков между собой. Делается это сварным или муфтовым способом. С помощью фитингов соединение герметизируется паклей и смолой. Полимеры могут сжиматься и расширяться под действием температур, при этом возникают протечки. Устранить их в грунте будет сложно.

    Канализационная магистраль укладывается по схеме, соблюдая уклон. Если он не предусмотрен, необходим насос, чтобы нечистоты стекали в септик и не застаивались в трубе. На поворотных участках и разветвлениях ставят смотровые колодцы, так как именно здесь чаще всего происходят аварии.

    Одновременно в доме проводятся следующие работы:

    • монтаж труб и подключение их к бытовым приборам;
    • установка котла или других нагревательных приборов;
    • монтаж металлопластиковых труб для систем водоснабжения и подпольного отопления, после чего разводка заливается бетоном.

    Последний этап – подключение насоса. Если он не укомплектован гидроаккумулятором, придется сделать это самостоятельно. Нужно купить гидробак подходящего объема, реле давления, манометр и подключить емкость к входной трубе. Если заводские настройки не подходят, их следует изменить, подкручивая нижнюю и верхнюю пружины в датчике давления.

    После соединения всех узлов проводят тестирование, но пока не засыпают траншеи землей. Если оборудование работает нормально, протечек нет, можно засыпать магистраль грунтом.

    Расценки на установку водоснабжения зависят от количества строительных материалов, их качества. Насосное оборудование в зависимости от выбора марки производителя и технических характеристик также может обойтись дорого. Если заказывать всю работу в специализированных фирмах, можно сэкономить, так как они покупают материалы и оборудование оптом.

    Монтаж водоснабжения

    Компания «ТЭС» выполняет монтаж систем водоснабжения. Наши специалисты с нуля разработают проект, поведут воду к зданию, сделают внутреннюю разводку трубопровода и подключат сантехническое оборудование.

    Наименование работ Ед. измер. Стоимостьруб., с НДС
    Монтаж задвижки Ду40 шт. 3800
    Монтаж задвижки Ду50 шт. 4100
    Монтаж задвижки Ду65 шт. 4500
    Монтаж задвижки Ду80 шт. 5400
    Монтаж задвижки Ду100 шт. 5900
    Монтаж задвижки Ду125 шт. 6400
    Монтаж задвижки Ду150 шт. 7200
    Установка клапана обратного Ду40 шт. 3700
    Установка клапана обратного Ду50 шт. 3900
    Установка клапана обратного Ду65 шт. 4300
    Установка клапана обратного Ду80 шт. 5200
    Установка клапана обратного Ду100 шт. 5700
    Установка клапана обратного Ду125 шт. 6200
    Установка клапана обратного Ду150 шт. 6900
    Установка счетчика х/в, г/в турбинного Ду40 шт. 4460
    Установка счетчика х/в, г/в турбинного Ду50 шт. 5900
    Установка счетчика х/в, г/в турбинного Ду65 шт. 6300
    Установка счетчика х/в, г/в турбинного Ду80 шт. 7100
    Установка счетчика х/в, г/в турбинного Ду100 шт. 7600
    Установка счетчика х/в, г/в турбинного Ду125 шт. 8500
    Установка счетчика х/в, г/в турбинного Ду150 шт. 9800
    Установка фильтра сетчатого Y-образного муфтового Ду15 шт. 380
    Установка фильтра сетчатого Y-образного муфтового Ду20 шт. 410
    Установка фильтра сетчатого Y-образного муфтового Ду25 шт. 490
    Установка фильтра сетчатого Y-образного муфтового Ду32 шт. 530
    Установка фильтра сетчатого Y-образного муфтового Ду40 шт. 865
    Установка фильтра сетчатого Y-образного муфтового Ду50 шт. 1290
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду32 шт. 1250
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду40 шт. 1350
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду50 шт. 1520
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду65 шт. 2480
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду80 шт. 2990
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду100 шт. 4280
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду125 шт. 4900
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду150 шт. 8570
    Монтаж крана шарового фланцевого Ду200 шт. 14630
    Монтаж крана шарового муфтового Ду15 шт. 380
    Монтаж крана шарового муфтового Ду20 шт. 410
    Монтаж крана шарового муфтового Ду25 шт. 490
    Монтаж крана шарового муфтового Ду32 шт. 530
    Монтаж крана шарового муфтового Ду40 шт. 865
    Монтаж крана шарового муфтового Ду50 шт. 1290
    Установка манометра шт. 960

    Центральное водоснабжение . Воду подают из магистрали, под давлением от насосной станции или водонапорной башни. В таком случае требуется только подключение к центральной сети и разводка труб внутри помещения. Если подается и холодная, и горячая вода, нет необходимости устанавливать автономные водонагревательные приборы. Из минусов центрального водоснабжения можно отметить не всегда хорошее качество воды и высокую цену за кубометр. Порой дешевле провести автономное водоснабжение, чем подключаться к общей магистрали.

    Читайте также:
    Коптильня из газовой плиты своими руками

    Автономное . Вода подается к зданию из собственной скважины. Это бесперебойный источник чистой воды. Если монтаж проведен без ошибок, она прослужит несколько десятков лет. Минус автономного водоснабжения в том, что требуются большие затраты на этапе бурения скважины и установки насоса.

    Если соотносить плюсы и минусы, то автономное водоснабжение выгоднее, так как не приходится платить каждый месяц за воду. Также оно позволяет провести коммуникации там, где нет централизованной магистрали.

    Подбор оборудования и подготовка к выполнению работ

    Сантехники «Тепловые Энергетические Системы» выполнят монтаж водоснабжения любого типа в соответствии с проектной документацией.

    Монтаж систем водоснабжения начинается с составления плана работ:

    • рассчитывается водопотребление, требуемый напор воды и объем стоков;
    • составляется план системы водоснабжения в здании;
    • выбираются материалы и оборудование.

    Сначала необходимо определить источник воды. Также нужно выбрать способ ее нагрева и поддержания температуры. Это может быть электрический или газовый водонагреватель или котел.

    Если проекта внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации нет, мы подготовим его самостоятельно по техническому заданию заказчика.

    Этапы монтажа систем водоснабжения

    Процесс проходит в несколько шагов:

    1. При устройстве автономного водоснабжения сначала выполняется бурение и обустройство скважины. Срок зависит от типа грунта. Так, бурение на известняке длится 3 дня, а на песке — 1.
      При подключении к системе центрального водоснабжения на входе устанавливается запорная арматура и счетчики воды.
    2. В скважину помещают фильтрующие установки. Они удалят из воды осадок кальция и железа. При использовании центрального водоснабжения ставятся фильтры грубой очистки.
    3. Установка насоса. Он обеспечивает поступление воды и поддерживает нужное давление в системе. Насос позволяет провести разветвленную водопроводную сеть. Значит, возможно подключение нескольких сантехнических приборов к трубам. При подключении к центральной магистрали установка насоса не требуется.
    4. Устанавливается водонагреватель.
    5. Монтаж наружного трубопровода и канализации, внутренняя разводка труб от ввода к водонагревателю и точкам водопотребления.
    6. Установка дополнительных фильтров тонкой очистки воды (по желанию заказчика).

    Монтаж трубопровода проводят двумя способами:

    • Открытым . Трубы располагают на внешней поверхности. Доступ к ним остается открыт, поэтому можно наблюдать за их техническим состоянием. Однако такая прокладка портит интерьер. Открытый монтаж систем водоснабжения проводят в хозяйственных и нежилых помещениях.
    • Закрытым . Трубы размещают внутри стен или под декоративной отделкой. При прокладке не выполняется врезка в несущие стены. Также нельзя помещать внутри стен участки соединения.

    Помимо монтажа водоснабжения компания «Тепловые Энергетические Системы» предлагает консультацию по подбору материалов и оборудования:

    • обсадных труб;
    • водонапорного оборудования (гидроаккумулятор, насос);
    • водонагревателей и котлов;
    • запорной арматуры и труб;
    • фильтров грубой и мягкой очистки;
    • локальных очистных сооружений, септиков.

    В услуги монтажа систем водоснабжения входит:

    • разработка проекта с учетом особенностей здания;
    • составление сметы;
    • закупка и доставка к объекту материалов и комплектующих;
    • укладка трубопровода, подключение точек водопользования, сантехнического, водонагревательного и очистного оборудования;
    • монтаж водоснабжения в соответствие техническими нормами.

    Мы выполняем работы в жилых домах и промышленных зданиях. Закажите консультацию — наш сотрудник бесплатно рассчитает стоимость монтажа систем водоснабжения.


    Монтаж водоснабжения

    Монтаж водоснабжения по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на монтаж водоснабжения, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

    При капитальном строительстве дома перед монтажом системы водоснабжения дома и канализации у Вас должна быть смонтирована электросеть и оштукатурены стены.

    Штукатурка нужна для того, чтобы сделать ровные штробы, как по ширине, так и по глубине. Это поможет Вам в будущем смонтировать трубы ровно и на одной прогнозируемой глубине. Таким образом, Вы сэкономите на монтаже удлинителей и на лишних стыках.

    Последовательность монтажа водоснабжения дома

    Монтаж водоснабжения дома начинаем со схемы системы водоснабжения. Сначала рисуем трубопроводы холодного водоснабжения, затем горячего. При этом необходимо четко соблюдать правило правой руки. Это значит, что холодную воду необходимо к раковине, ванне, душу и бойлеру монтировать справа, так как большинство людей правши, а горячую слева.

    Исключение для унитаза. Так как вода к нему нужна только холодная, то может в зависимости от модели меняться расположение подключения. То есть, у унитаза подключение может быть справа или слева, вверху или внизу.

    Начинаем с монтажа холодного водоснабжения дома по нескольким причинам. Во-первых, точек холодного водоснабжения зачастую больше, чем горячего. Во-вторых, необходимо использовать еще одно правило. Это когда трубы холодного водоснабжения должны быть под трубами горячего водоснабжения.

    Это делается для того чтобы, если будет конденсат на холодной трубе, то он не капал на трубу с горячей водой.

    И третье, так как тепло от трубы горячего водоснабжения идет вверх, необходимо, чтобы это тепло не грело трубу с холодной водой. Иначе у Вас в обоих трубах какое-то время будет идти горячая вода. Особенно это ощутимо утром при наличии системы рециркуляции горячего водоснабжения.

    Начинаем монтаж холодной воды с подключения ее к вводу и дальше идем по принципу тройникового подключения водорозеток к сантех. приборам. Конечно, трубу к вводу подключаем не напрямую, а через фильтр и счетчик холодной воды.

    Ведем трубу в санузел до первой по пути точки подключения холодной воды. Прикладываем тройник, отмечаем на трубе. К тройнику припаиваем стоячок для подключения водорозетки. И после тройник со стоячком варим к трубе. И так далее до самой последней точки.

    При этом не забываем отрезать стоячки немного большим размером и обязательно их глушить, чтобы в трубу не попал мусор, куски штукатурки, кирпича или чтобы никто в трубу ничего не запихнул.

    Но перед этим на трубу одеваем трубную изоляцию. Я настаиваю на ее постоянном использовании. Трубная изоляция представлена несколькими моделями. Самая популярная изоляция серого цвета из вспененного полиэтилена. Толщина стенки изоляции при этом 8 мм.

    Единственный недостаток этой изоляции — это то, что она толстая. Вот почему ее не всегда удобно использовать.

    Второй вид изоляции — это вспененная резина. Шикарная, тонкая изоляция, которая превосходит вспененный полиэтилен по многим параметрам. Но и цена дороже.

    И третий вид изоляции идет сразу на трубах металлопластиковых. То есть трубы идут уже в изоляции. Но об этом поговорим в другой раз.

    После монтажа труб холодного водоснабжения дома переходим к монтажу горячего водоснабжения. Ведем трубы так же как и холодную. Не забывая про правила.

    Читайте также:
    Как просто и надежно спрятать дома деньги и ценные вещи

    При монтаже труб горячего водоснабжения дома есть еще труба рециркуляции. Эту трубу монтируют в основном в квартирах для подогрева полотенцесушителей и в больших домах при использовании для приготовления горячей водоснабжения бойлеров косвенного нагрева. Вот несколько схем монтажа рециркуляции.

    Монтаж водорозеток

    После монтажа труб водоснабжения дома и их закрепления переходим к монтажу самих водорозеток. Вот здесь и понимаем, почему нужны ровные стены и правильная разметка на стене, чтобы водорозетки не утонули или не торчали. Водорозетки монтируем подряд по очереди.

    После монтажа водорозеток их необходимо заглушить. Лучше всего для этого подходят специальные пластиковые заглушки красного и синего цвета. Но если таких заглушек у вас в магазинах нет, то подойдут латунные заглушки с резинкой, или без резинки под подмотку льном.

    После глушки водоразеток, крепим их на ваших стенах сборных при помощи шурупов, а в штробах крепим с помощью гипса или алебастра. Это необходимо сделать самому и очень точно. Иначе после монтажа кафеля вы ничего не сможете исправить.

    Многие оставляют крепление водоразеток на кафельщика или гипсокартонщика, которым по сути пофиг на то, как они должны стоять. В итоге Вы получите криво закрепленные водоразетки и будете тратить силы, нервы и средства на исправление кривизны.

    Разводка холодной воды

    Монтажные работы по установке холодной линии начинаются с установки коллектора, который ставится на кухне, если она расположена рядом с туалетом и ванной комнатой. Если же нет, то коллектор размещают поближе к санитарной зоне. Это работа не тяжелая и ее можно сделать своими руками.

    Для этого понадобится коллектор, имеющий отводы, равные количеству источников потребления. Затем его нужно закрепить на стене, используя для этого винтовые хомуты или кронштейны. Далее от центрального вентиля водопровода прокладывается металлопластиковая труба, имеющая диаметр в три четверти дюйма, до впускного патрубка в коллекторе.

    Для сопряжения используются цанговые фитинги.

    Их же применяют для обустройства отводов, имеющих диаметр в полдюйма от коллектора до точек потребления. При этом трубы укладываются в зоне плинтуса. Между коллектором и трубой обязательно необходимо установить вентиль, который будет запирать каждый отвод.

    Когда отвод дошел до раковины или ванны, нужно оформить вертикальный участок. Для этого трубу необходимо поднять на 50 сантиметров над полом. Далее нужно соединить трубу со смесителем или бачком армированным шлангом. В заключение монтируется на раковину кран и подключается слив в канализацию.

    Разводка горячей воды

    Правила разводки горячей воды практически такие же, что и при установке классического водопровода. Единственное отличие состоит в том, что отправной точкой для горячего трубопровода будет коллектор холодной воды. От него тянется труба диаметром в полдюйма к нагревательному прибору. При этом в точке подключения врезается обратный клапан. Это делается для того, чтобы вода из бойлера не шла обратно.

    Методы установки системы водоснабжения очень просты. Если сделать все правильно, то даже при демонтаже не возникнет никаких проблем. Это касается и системы подачи холодной воды, и теплой.

    На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под водонагревателем, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю крепят трубу диаметром ½ дюйма, соединяя коллектор и «горячий» штуцер бойлера/котла.

    В финале к каждому смесителю подводят автономные линии подачи горячей воды, объдиняющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Предлагаемый во многих магазинах армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.

    Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив основную линию к душу или смесителю в ванной и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае нужно быть готовым к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.

    Советы

    Монтаж системы водоснабжения в частном доме обойдется в разы дешевле, если придерживаться простых рекомендаций:

    • Нужно отказаться от покупных фитингов-уголков. Металлопластиковую трубу можно согнуть по 25-см радиусу, вписав в любой поворот.
    • Специальные коллекторы с запорными узлами на каждом выходе помогут сэкономить на вентилях, которые монтируются под каждым входом в кран или смеситель.
    • Нужно найти подходящее место для разветвителя. Лучше всего, если он будет стоять между кухней и ванной. Но если в ванной комнате больше кранов, то коллектор лучше переместить туда. В этом случае придется потратиться только на один кухонный отвод.
    • Если распределитель и потребляющий прибор разделяют 2-2,5 метра, то вместо трубопроводной арматуры вы можете использовать армирующий или сильфонный шланг нужной длины.
    • Делая выбор между металлопластиком и полипропиленом, лучше остановиться на первом варианте.

    На самом деле монтаж систем отопления и водоснабжения – процесс, имеющий массу нюансов. В небольшом дачном или одноэтажном жилом доме выполнить его самостоятельно можно. Но для проводки подобных коммуникаций в коттедже лучше будет все же нанять специалистов, хорошо разбирающихся в этом.

    Монтаж водоснабжения частного дома

    Центральный водопровод в системе водоснабжения дома

    Когда нам нужен монтаж системы водоснабжения в загородном доме, центральный водопровод – случай самый простой. Если с давлением и подачей воды все в порядке, просто подключаемся к магистрали. Если же давления и расхода из центральной трубы не хватает, в доме ставится поверхностная станция и промежуточная емкость, мы получаем комфортное городское водоснабжение в частном доме.

    Водоснабжение из колодца частного дома

    Водоснабжение из колодца – сравнительно недорогой способ получить воду в доме цивилизованным способом.

    Есть несколько вариантов организации водоснабжения из колодца: Самый дешевый вариант – эксплуатация только в летний период. В этом случае целесообразно использовать для подачи воды насосную станцию. Затраты на работы минимальные. Кроме этого, нет земляных работ или их объем минимальный. Прокладка магистралей и их консервация на зиму не сложна. Такой вариант идеально подходит для эксплуатации исключительно в теплое время года. Другой вариант – круглогодичное использование. Здесь без земляных работ не обойтись. И, как правило, используется погружной насос. Труба прокладывается ниже глубины промерзания, обычно в гильзе, для возможности ее замены при необходимости. Гильза позволяет произвести такую замену уже без земляных работ. Стоимость работ в этом случае выше.

    Водоснабжение из скважины частного дома

    Читайте также:
    Как рассчитать площадь поверхности трубы – примеры расчета внешней и внутренней площади

    Водоснабжение дома из скважины – вариант самый затратный. Используется, когда нет возможности получить воду из колодца в достаточном объеме и приемлемого качества. Обычно скважина предполагается к всесезонному использованию, а значит, необходимо разбор воды организовать ниже глубины промерзания. В этом случае требуется монтаж кессона, чтобы исключить попадание грунтовых вод в скважину. Монтаж кессона – высоко технологичный вид работ, связанный с качественной гидроизоляцией и компенсацией нагрузки со стороны грунта.

    Любой из перечисленных выше способов ввода воды в дом заканчивается установкой, так называемого вводного крана. Далее от этого крана выполняется разводка труб водоснабжения. Подключается водонагреватель, разводится сеть горячего водоснабжения. Если дом не эксплуатируется зимой, трубы прокладываются с уклоном для возможности опорожнения и защиты от промерзания. Если строение эксплуатируется круглый год – магистрали, обычно, монтируются без уклонов, скрыто в стенах и перекрытиях

    Видеообзор

    О том, как правильно создать систему водоснабжения, смотрите в следующем видео.

    “ИНТЕХ” – инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

    Монтаж водоснабжения по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на монтаж водоснабжения, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

    Отзывы о компании ООО “ИНТЕХ”:

    Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

    © 2003-2021 ИНТЕХ – Вентиляция и кондиционирование. Контакты

    Устройство стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу

    Металлочерепица – легкий, прочный, эффектный кровельный материал, идеально решающий задачи малоэтажного строительства. Ее стальная выносливость отлично сочетается с неоспоримыми технологическими плюсами. Укладка крупногабаритных листов производится в десятки раз быстрее в сравнении со штучными соперниками. Служит долго, не требует мощной основы.

    Провести монтаж кровли и соорудить простой каркас для укладки можно своими руками. Затруднений в работе не будет, если знать, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки обязаны учитывать технические и технологические особенности покрытия.

    Содержание

    Металлочерепица – кровля с «железным» характером

    Металлическая черепица относится к классу продуктов прокатного производства. По сути, это старая знакомая листовая сталь, профилированная в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Образованные в результате профилирования продольные и поперечные волны придают листам схожесть с керамическим кровельным прототипом. Наружную сторону оснащают цветной полимерной пленкой, выполняющей защитную и декоративную функции.

    Недостатки материала и способы их устранения

    Возможность имитировать кровельную керамику не избавила материал от стандартных недостатков металла. Тонкие листы стремительно нагреваются под солнечными лучами и быстро прощаются с теплом при малейшем понижении окружающей температуры. Изоляции никакой: тепловые и звуковые волны запросто проникают через стальную кровлю внутрь и беспрепятственно выходят наружу. Перечень минусов веско дополняет способность собирать конденсат из-за разницы в теплотехнических качествах самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

    Низкие изоляционные показатели и конденсат – два «бича» металлической кровли. Избавиться от них можно, вооружившись сведениями о грамотном построении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проведено в соответствии со всеми технологическими предписаниями, осложнения с укладкой материала и эксплуатацией сооружения не возникнут.

    Для того чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не стало причиной преждевременного износа, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога. Ответственность за распределение несет стропильная система, в списке обязанностей которой:

    • Удержание составляющих кровельного пирога, укладывают которые сверху, снизу и между стропильными ногами.
    • Формирование воздушных каналов, устраняющих конденсат, а зачастую и возможность его появления.
    • Подготовка ряда выставленных в одной плоскости опор для устройства будущих скатов путем укладки профилированных листов.

    Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: жить и нормально функционировать «пациент» будет только со здоровым опорным аппаратом. В нашем случае со стропильным каркасом. Методика борьбы с недостатками стального покрытия как раз и заключается в выборе и точном соблюдении безукоризненно подходящей схемы монтажа стропильной системы под последующую укладку металлочерепицы.

    Типы стропильных систем под металлическую кровлю

    Крыши с металлочерепичным покрытием водружаются над объектами постоянного и временного проживания. Интересно смотрятся покрытые металлической «чешуей» беседки, веранды, бани. В зависимости от назначения сооружения и условий его эксплуатации крыши с металлочерепицей устраивают с утеплителем или без него. Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

    • Для утепленных крыш сооружается система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
    • Для холодных крыш устраивают систему с одним изоляционным слоем и одним вентиляционным контуром.

    Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют круглый год активно пользоваться чердаком. Стропильные каркасы теплых крыш рассчитывают так, чтобы плиты утеплителя располагались в пространстве между стропилинами. Аналоги без утеплителя водружают на небольшие дачки и строения, предназначенные для временного пребывания.

    Кровля без теплоизоляции сооружается также в случае утепления чердачного перекрытия. Например, над баней или жилым домом с невысоким, явно не предназначенным для эксплуатации чердачным пространством разумнее уложить утеплитель между потолочными балками либо над ними.

    В строительстве стропильных каркасов под укладку профилированных листов применяют металлопрокат и пиломатериалы. Металлические изделия ближе по свойствам к покрытию, но под задачи частного строительства больше подходит древесина. С ней проще работать самостоятельному хозяину, принявшему решение своими руками построить и покрыть крышу.

    Из пиломатериала несложно самому изготовить все элементы каркаса, собрать и соединить их в стропильную систему. Дерево теплее и привлекательней по экологическим аспектам.

    Преимущества двухскатной конструкции

    Самым простым вариантом строительства стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами. Ее прямоугольные плоскости идеальны для укладки аналогичных по форме листов. Гораздо больше усилий с усердием потребует вальмовая или ломаная мансардная крыша. Многих хозяев удручает повышенный расход крупнолистового материала на кровельные сооружения с полноценными и укороченными вальмами, не радует сложность раскроя.

    Производители утверждают, что оптимальной для укладки металлочерепицы будет конструкция с углом наклона скатов от 12 до 15º. Сооружения меньшей крутизны необходимо оснащать усиленным гидроизоляционным ковром. На крышах по-круче увеличивается количество крепежа и уменьшается шаг его установки. В обеих ситуациях бюджет на обустройство будет увеличен за счет приобретения дополнительных изоляционных материалов и метизных изделий.

    В зависимости от размеров металлочерепицы и габаритов обустраиваемой конструкции листы укладываются в один, два или более ряда. В приоритете укладка в один ряд, потому что поперечные швы снижают параметры изоляции и потенциально опасны на предмет протечек. Наилучшей длиной листа для обустройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы есть весьма популярная услуга по нарезке листов в размер, что невероятно удобно для укладки на скаты с индивидуальными размерами. Длина листа равняется сумме длины ската и длины свеса, составляющей 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

    Читайте также:
    Методы усиления фундаментов

    Монтируется металлическая черепица на обрешетку, которая крепится в свою очередь к стропильной системе. Линии всех конструктивных деталей двухскатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что ощутимо облегчает процесс укладки профилированных листов, имеющих аналогичные края. Если стропильная системы построена без изъянов, то с установкой обрешетки и кровли проблем не возникнет.

    Устройство стропильной системы

    Выяснили, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Схема устройства стропильного каркаса напрямую связана с количеством «пирожных» слоев. Разберем наиболее сложный утепленный вариант конструкции и выясним, какие составляющие нам не понадобятся для сооружения холодной крыши.

    Стропильная конструкция двухскатной крыши представляет собой ряд поочередно установленных пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных обустраиваемой коробки. Изготовление и монтаж стропильной системы двухскатной крыши производится согласно правилам, которые регламентирует:

    • Наслонная технология, требующая наличия двух конкретных опор для верха и низа каждой стропилиной ноги. Применяется, если у строения есть внутренняя несущая стена или вместо нее установлены достаточно мощные колонны. Использование наслонной методики допускается, если стойки под коньковый прогон можно установить на балки перекрытия с высокой несущей способностью или если перекрытие выполнено ж/б плитами.
    • Висячая технология, требующая опоры только для низа стропильных ног. Верх элементов висячей стропильной системы попарно упирается друг в дружку. Применяется, если у коробки нет внутренней несущей стены и возможности установить опоры под коньковый прогон.

    Рекомендованный производителями металлочерепицы шаг установки ног стропильной системы от 60 до 90см.

    Вариант #1 — стропильный каркас для теплой крыши

    Использование утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой сможет сохранить изоляционные качества. А они неизбежно сократятся при намокании, т.к. появившаяся в теле материала вода будет способствовать прохождению тепловых волн.

    Вода в теплоизоляции появляется в трех ситуация, это:

    • Проникновение бытовых испарений, атакующих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемого сооружения.
    • Образование конденсата из-за разницы температур за пределами строения и на чердаке.
    • Протечки, наблюдающиеся в период снеготаяния и обильного выпадения осадков, появившиеся в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

    Исключить перечисленные напасти просто обязан грамотно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно зафиксированный стропильной системой. Кроме того в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым воздушные потоки омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлической черепицы.

    Созданные путем установки обрешетки и контробрешетки каналы-продухи создают условия для регулярного проветривания и выведения конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных деталей стропильной системы.

    Если представить себе условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри отделанной уже конструкции, то последовательность слоев и вентиляционных каналов будет следующей:

    • Вагонка, панели гипсокартона или подобный материал, применяемый для внутренней отделки чердачного пространства.
    • Внутренняя обрешетка, предназначенная для фиксации пароизоляционного слоя к стропилам.
    • Пароизоляция, препятствующая проникновению в утеплитель бытовых испарений.
    • Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4см больше, чем толщина теплоизоляции. Иными словами, между верхней плоскостью, образованной соседними стропилинами, и наружной поверхностью утеплителя должен остаться указанный зазор для вентиляции. Если толщина утеплителя равна ширине стропилин, т.е. теплоизоляция лежит заподлицо с условной плоскостью ската, к стропильным ногам прибивают обрешетку из бруска со стороной 30 или 40мм. Она-то создаст требующийся зазор.
    • Гидроизоляция, которую стелют либо на стропильные ноги, если в установке контробрешетки не было необходимости, либо на контробрешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещено контактировать с утеплителем, чтобы в теле его не появилась влага. Гидроизоляционным материалам класса полимерных диффузных мембран разрешается лежать непосредственно на утеплителе, потому что они способны пропускать наружу излишек влаги, не впуская ее внутрь. Поэтому при использовании полимерных мембран создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией не нужно.
    • Наружная обрешетка, выполняющая одновременно три значимые функции. Она применяется для крепления гидроизоляции, для формирования очередной продухи между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки листов металлочерепицы.
    • Финишное покрытие.

    В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов. При нагревании изоляция и кровля будут выделять вещества, разрушающие структуру друг друга.

    Подытожим. Стандартный кровельный пирог утепленной крыши имеет три слоя и два вентиляционных контура, если в строительстве использовалась классическая гидроизоляция. В пироге с полимерной диффузной гидроизоляцией три слоя и один вентиляционный канал. Все составляющие крепятся к стропильной системе, которая обязана стойко держать вес материалов и снеговую нагрузку. Для отечественной средней полосы величина суммарной нагрузки составляет примерно 200 кг/м².

    Чаще всего стропильные ноги под металлические кровли изготавливают из доски сечением 50×100 либо 50×150мм, если рекомендованный производителем материала шаг установки стропилин был соблюден. Если расстояния между стропильными ногами больше рекомендованного значения, сечение наружной обрешетки следует увеличить.

    Вариант #2 — стропильная конструкция для холодной крыши

    Схема кровельной конструкции без утепления выразительно подтверждает, что именно теплоизоляционного слоя в ней нет. А это значит, что необходимость в укладке всех видов защиты утеплителя от намокания тоже отпадает. Однако гидроизоляция все же нужна в качестве защиты деревянной стропильной системы на случай протечек. И вентиляцию между водоотталкивающим материалом и металлическим покрытиям тоже следует соорудить.

    Разрез холодного кровельного пирога под металлочерепицу выглядит так:

    • Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
    • Гидроизоляционный слой, уложенный поверх стропильных ног.
    • Обрешетка, предназначенная для обеспечения вентиляционного зазора, фиксации гидроизоляции и крепления листов металлической черепицы.

    Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым образом. Шаг ее установки определен расстоянием между соседними поперечными ступеньками металлочерепичного листа. Расстояние зависит от марки кровельного покрытия, в среднем составляет 300, 350 и 400мм.

    У стартовой решетины размеры должны отличаться от последующих рядовых брусков. К примеру, если все рядовые решетины сделаны из бруска сечением 30×50мм, то для изготовления самого первого от линии карниза элемента нужно взять брусок 50×50мм. Расстояние между стартовым бруском и линией карниза всегда меньше шага между рядовыми решетинами. Так надо, чтобы первая поперечная ступенька листа точно легла на основу.

    Читайте также:
    Ленточный фундамент под перегородку

    Видео-инструкция по монтажным работам

    С процессом возведения стропильной системы и монтажа металлочерепицы наглядно ознакомит видео:

    Разобранные «по полочкам» схемы устройства стропильных систем с утепленными и холодными кровельными пирогами представляют собой общее руководство к действию самостоятельного кровельщика. На деле конструкции модернизируются и адаптируются к реальным условиям конкретного объекта. Однако основой для собственной разработки они вполне могут послужить.

    Монтаж стропильной системы под металлочерепицу для двускатной крыши и расчет шага стропил

    20.12.2016 4,780 Просмотров

    Кровельная конструкция – один из главных ограждающих элементов здания, к качественным характеристикам которого предъявляются достаточно жёсткие требования.

    Одним из наиболее распространенных материалов для обшивки крыши является металлическая черепица, которая изготавливается из тонких стальных, алюминиевых или медных листов.

    Сверху элементы оснащаются полимерным покрытием, которое защищает металл от агрессивных внешних воздействий.

    Внешне металлочерепица похожа на керамическую, однако она более прочная. Этот материал применяется для покрытия скатных кровель, уклон которых должен быть не меньше 14 градусов.

    Что такое стропильная система?

    Это сборная каркасная конструкция крыши, состоящая из множества деревянных или металлических деталей. Она опирается на несущие стены, являющиеся надежным основанием для всех вышележащих элементов. Стропильная система служит своеобразным скелетом, на основании которого производится утепление, паро— и гидроизоляция крыши, а также укладка кровельного финишного кровельного слоя.

    Составные элементы стропильной крыши, и их основные характеристики:

    • Мауэрлат. Брус из хвойной породы, который является связующим элементом между стропилами и нижележащими конструкциями. Имеет квадратное поперечное сечение со стороной 100 или 150 мм. Мауэрлат укладывается вдоль несущей стены по всей ее длине. При помощи мауэрлата нагрузки от кровли равномерно распределяются по всему зданию.
    • Лежень. Брус, имеющий квадратное сечение аналогичное мауэрлату. Он укладывается поперечно несущим стенам, так как служит для перераспределения нагружения от кровельных стоек.
    • Стропильная нога. Из этих элементов создается основная треугольная конструкция кровли, испытывающая всю тяжесть внешних атмосферных воздействий (дождь, ветер, снег, град и т.д.).
    • Стойка. Вертикальные связующие элементы, распределяющие сжимающие нагрузки от конькового узла по всей площади несущих стен. Выполняются из квадратных брусьев, длина ребра которых определяется расчетом.
    • Затяжка. Является завершающим горизонтальным элементом треугольника из стропильных ног, не позволяющий им расползтись под давлением внешних нагрузок и собственного веса крыши. Используется в системах с висячими стропилами.
    • Подкосы. Воспринимают и перераспределяют изгибающие нагрузки от конькового узла.
    • Обрешетка. Состоит из досок, брусков или фанерных листов (в случае последующей укладки битумной черепицы), которые располагаются относительно стропильных ног под прямым углом, являясь при этом дополнительным жетсткостным элементом.
    • Конек. Место стыка двух скатов крыши.
    • Свес. Кровельный элемент, выступающий за несущие стеновые конструкции на расстояние около 0,4 м. Его назначение – ограничить проникновение влаги к стенам.
    • Кобылки. Эти элементы присоединяются к концам стропил в случае, если они имеют недостаточную длину для организации свеса.

    Разновидности скатных крыш

    В зависимости от количества наклонных плоскостей, кровельные конструкции можно разделить на:

    • Односкатные. Имеют только одну наклонную поверхность. Используются для сооружения бесчердачной кровли малых зданий, а также для укрывания крылец, пристроек и хозпостроек.
    • Двухскатные. Состоят из 2-х наклонных поверхностей, соединенных между собой в коньковом узле. Торцевые треугольные поверхности, образованные в результате стыка двух скатов, называются фронтонами.
    • Шатровые. Такие конструкции имеет 4 скатные поверхности, имеющие треугольную форму (вальмы). Устройство такой кровли предполагает срезание фронтонов наклонной плоскостью по всей высоте.
    • Полувальмовые. Имеет также 4 ската. Однако, в отличие от шатровой конструкции, фронтоны срезаются наклонной плоскостью только частично.
    • Четырехщипцовые. Имеют 8 наклонных поверхностей.
    • Крыши с мансардой. В этом случае пространство между стропильной системой и коробкой здания является дополнительным жилым помещением.
    • Купольные. Устраиваются для зданий, имеющих круглую форму в поперечнике. Иногда встречается такая разновидность, как конусная крыша.
    • В форме пирамиды. Устраиваются для квадратных зданий. Отличаются значительной высотой.

    В частном домостроении чаще всего применяется вариант двухскатной кровли, так как он имеет ряд преимуществ. К ним можно отнести:

    1. Практичность. Двухскатная кровля обладает значительным углом наклона, благодаря которому дождевая вода не скапливается на ее поверхности, а снеговая и ветровая нагрузка распределяются наиболее оптимально.
    2. Простота устройства и эксплуатации. Сборка и стыковка двух скатных элементов производится значительно проще, чем у сложных кровельных конструкций. К тому же, ремонт такой крыши будет также несложным.
    3. Эстетичность. Кровля с двухскатной конструкцией органично пишется в окружающую инфраструктуру.
    4. Надежность (если монтаж осуществлен правильно).
    5. Демократичная цена составляющих материалов.

    Виды скатных крыш

    Двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу

    Каркас из стропил под двухскатную крышу из металлочерепицы не имеет существенных отличий от конструкций с другими укрывающими кровельными материалами.

    Но, ввиду того, что металлические тонкие листы имеют малый удельный вес, стропила будут испытывать меньшую постоянную нагрузку.

    Это позволяет уменьшить значение их поперечного сечения, за счет чего удастся значительно сэкономить на покупке деревянных материалов.

    Для кровли под металлочерепицу оптимальный угол наклона должен составлять не менее 14 градусов.

    Для кровли с двумя скатными элементами применяются следующие варианты обустройства каркаса:

    Наслонные стропила под металлочерепицу.

    В этом случае 2 несущие стропильные ноги скрепляются между собой при помощи лежня (горизонтально) и стойки (вертикально). Лежень укладывается параллельно мауэрлатному элементу, принимая при этом на себя часть силовых воздействий. Стропильная система под металлочерепицу воспринимают на себя только изгибающие нагрузки, что значительно влияет на подбор расчетного поперечного сечения. Такая система может применяться для зданий с большими и малыми пролетами.

    Висячие стропила.

    В отличие от наслонных систем, в таком варианте две стропильные ноги скрепляются между собой только в коньковом узле. При этом возникают существенные распирающие усилия на несущие элементы, что ограничивает применение висячих стропил только для зданий с пролетом не более 6 м. В некоторых случаях встречается установка дополнительного связующего элемента – затяжки, принимающего на себя часть распорных нагружений.

    Они могут быть выполнены из дерева или метала, а также устанавливаться внизу (выполняют роль несущей балки) или вверху треугольной конструкции. Стоит учесть, что чем выше располагается затяжка, тем большие усилия она будет воспринимать.

    Читайте также:
    Какая оптимальная температура для заливки бетона?

    Комбинированный вариант

    Используется для создания оригинальной кровельной конструкции. Включает в себя элементы как висячей, так и наслонной системы.

    Как рассчитать угол наклона стропил?

    Для осуществления расчета угла наклона двухскатной крыши нужно знать несколько геометрических значений здания, а именно:

    • Половина ширина пролета — L;
    • Расстояние от несущей стены до конька крыши (или высота опорной стойки) – H.

    Стандартная формула: α = arctg(L/H)

    Где α – искомый угол наклона кровли.

    Зная это значение можно вычислить длину несущей стропильной ноги:

    l = H/sinα.

    Где l – длина стропильного элемента.

    Угол наклона стропил

    Как рассчитать нагрузку?

    Для осуществления правильного подбора деталей каркаса крыши необходимо рассчитать значения временной и постоянной нагрузки, действующих на ее конструктивные элементы.

    Постоянная нагрузка включает в себя вес всех элементов кровельного пирога, а также масса самих несущих элементов и обрешетки.

    В состав временных вариантов нагружения входят силовые воздействия от ветра, снегового покрова, дождевых масс, а также вес человека (для учета вариантов последующего ремонта).

    Расчет постоянной нагрузки

    Вес кровельного пирога.

    Определяется путем сложения масс всех его элементов, а именно паро-, гидро- и теплоизоляции, а также кровельного настила из металлочерепицы. При этом вес одного погонного метра (можно найти в нормативной документации) умножаются на значение его длины.

    Вес стропильной системы.

    Определяется путем сложения весовых значений обрешетки, чернового настила, а также несущего каркаса. Масса каждого элемента рассчитывается по формуле:

    Где V – объем элемента, рассчитываемый в зависимости от геометрических характеристик поперечного сечения и длины элементы;

    P – Плотность используемой древесины (зависит от породы).

    Общая постоянная нагрузка= вес стропильной системы + вес кровельного пирога.

    Расчет временного нагружения

    Ветровая нагрузка

    Расчет ведется в соответствии с нормативной документацией (СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» или Еврокод «Воздействия на конструкции» часть 1-4).

    Для определения значения ветрового воздействия конструкцию крыши условно разделяют по высоте на несколько частей. Для каждой из них рассчитывается значение ветровой нагрузки. Для получения общего ветрового давления их необходимо суммировать.

    Формула для расчета:

    Где Wm – значение ветровой нагрузки;

    Wo – нормативное значение давления ветра, определяемое по картам районирования;

    k – коэффициент давления ветра (определяется в зависимости от высоты по нормативной документации);

    с – аэродинамический коэффициент (для двухскатной крыши – 0,8).

    Снеговая нагрузка

    Определяется по формуле:

    Где So – нормативное значение снеговой нагрузки, определяемое по карте районирования.

    µ — коэффициент, который определяется в зависимости от угла наклона крыши:

    • Для α≤30 град. — µ=1
    • Для α≥60град. — µ=0
    • Для 30≤α≤60 град. — µ=0,033×(60-α)

    Районы снеговой нагрузки

    Как выбрать брус и рассчитать шаг стропил под металлочерепицу?

    Определение значения поперечного сечения бруса стропильного элемента производится в несколько этапов.

    Расчет нагрузки, распределенной на каждом погонном метре конструкции:

    Где Q – общая погонная нагрузка;

    Значение L рассчитывается следующим образом:

    Длину ската крыши делят на предполагаемый шаг конструкций (для удобства чаще всего принимают равным 1). Затем к полученному значению прибавляется 1. Полученное значение отражает количество стропил, которые нужно установить на одну скатную поверхность крыши. На последнем этапе определяется значение осевого расстояния между стропильными элементами, путем деления длины ската кровли на количество стропил.

    Расстояние между стропилами под металлочерепицу — стандартный шаг составляет 0,6-0,95 м.

    Затем определяемся с максимальным рабочим участком стропильной ноги (Lmax). Переходим к расчёту поперечного сечения. Для этого находим его высоту по формуле:

    Главным отличием этих двух кровель является система опирания стропильных элементов. В случае устройства теплого чердака главным опорным элементом служит мауэрлат, а также опорная балочная система. В холодной кровле стропила устанавливаются непосредственно на несущие стены.

    Монтаж стропил под металлочерепицу

    Все монтажные работы по устройству кровли ведутся на достаточно большой высоте. Чтобы свести к минимуму риск падений, а также значительно упростить высотные работы, можно собрать каркас несущей стропильной системы на земле.

    Для этого необходимо создать шаблон из досок, по которому и будет осуществляться дальнейшая сборка.

    Он изготавливается в несколько этапов:

    • Доски подымаются над стенами здания, выравниваются, а затем скрепляются при помощи гвоздя.
    • Выравнивают угол наклона досок в соответствии с проектом, путем их опускания и подъема. Элементы фиксируются.
    • В результате должна получиться конструкция, напоминающая по форме будущую стропильную систему, выполненную в соответствии с расчетными геометрическими размерами крыши.
    • Шаблон опускается на землю, в соответствии с ним чистовые элементы фиксируются между собой. Более подробно на видео ниже.

    Затем следует позаботиться об установке опорного элемента – мауэрлата. Как говорилось ранее, он укладывается на несущие стены в продольном направлении. Крепление производится при помощи шпилек (на армопоясе или кладке) или с помощью катанки (для зданий с небольшой кровельной высотой).

    Следующим этапом будет создание конькового прогона, служащего опорной частью для всей конструкции двухскатной кровли. Он выполняется из бруса или отесанного бревна. В случае, если пролет здания не более 6 м, его опирание может осуществляться без дополнительных опорных элементов. В противном случае для монтажа нужно использовать строительные фермы.

    После установки этих элементов можно осуществлять подъем и монтаж основного стропильного элемента, собранного по шаблону. Скрепление с мауэрлатом может осуществляться 2-мя способами:

    Жестким соединением. Осуществляется при помощи уголков и брусов. Реже используются скрепление посредством запила на стропильных ногах, с последующей фиксацией гвоздями или скобами.

    Особенности: помимо основного соединения необходимо осуществлять привязку стропил к стене при помощи анкеров или проволочной конструкции.

    Скользящим. В его основе лежит создание шарнирного соединения. Его делают при помощи стыкования элементов с использованием запилов. Элементы соединяются металлической закладной деталью с отверстиями для болтов, или 2-мя гвоздями, которые нужно забивать под углом.

    Осуществлять монтаж деревянных ферм нужно в определенной последовательности. Сначала устанавливаются крайние фермы, расположенные на торцах здания. Затем между ними натягивается шнур или веревка, с помощью которых проверяется вертикальность их установки. Далее под шнуром ведется дальнейшая установка стропильных конструкций в соответствии с заданным проектным шагом.

    Создание кровли из металлочерепицы – довольно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и набитой руки. Поэтому для осуществления правильного монтажа нужно как минимум работать под наблюдением грамотного специалиста.

    Полезное видео

    Видео-инструкция самостоятельной установки стропильных ног:

    Устройство стропильной системы мансардной крыши + расчет и монтаж стропил по специальной технологии

    Полумансарда – это изначально жилой этаж, который совмещен с крышей. Полумансарда архитектурно выразительна, имеет свои особенности, а также она может быть использована как полноценное помещение. Наружные торцовые стены имеют высоту не менее полутора метра, также они являются несущими. По сути, боковые стены данного помещения образованы вертикально расположенной строительной конструктивной системой, а также скатом крыши.

    • Преимущества и недостатки полумансарды
    • Стропильная система полумансардной кровли
    • Особенности конструкции, и ее прочность

    Мансардная крыша: стропильная система

    Мансардная стропильная система может быть различной конфигурации, при правильном монтаже отличается надежностью, функциональностью. Стропильная конструкция является мощнейшим каркасом, способным выдерживать нагрузку не только всей кровли, но и влияние внешних природных факторов.

    Каркас из стропильных досок — основа всей кровельной мансардной конструкции, которая способна выдерживать вес всей кровельной системы. Перед тем, как обустраивать кровлю для мансарды, необходимо знать, в каком порядке устанавливать все необходимые элементы стропильной конструкции.

    К элементам строения стропильной системы крыши, предназначенной для мансарды, являются:

    • Мауэрлат. Основа всей кровельной конструкции, которая способна выдерживать и равномерно перераспределять нагрузку от системы кровли на опорные стены. Мауэрлат представляет собой доски, которые крепят к внешним стенам здания, к ним же крепят элементы стропильной конструкции;
    • Стойки из балок или стропильные ноги, которые образуют каркас конструкции кровли. Доски для стропильных ног должны выдерживать нагрузку кровельного пирога вместе с внешним покрытием;
    • Вертикальные стойки. Стойки устанавливают для удержания центральной части стропильных брусьев и предохранения их от изгиба, а также для поддержания конькового бруса;
    • Прогоны. Дополнительные брусья, которые устанавливаются под углом для поддержания стропильных ног;
    • Коньковый брус. Монтируется на системах большой длины (более 7 метров) и служит для создания жесткости конструкции;
    • Обрешетка. Дополнительная деревянная конструкция, которая крепится к стропильной системе и служит основанием для кровли.

    Кроме того, есть дополнительные элементы: балки, прогоны, ригели, которые устанавливаются в различных частых каркаса кровли для создания жесткости крепления и прочности конструкции в целом.

    Стропильная система мансардной крыши: чертежи и фото плана ниже.

    План чертежа стропил

    Какие виды двускатной кровли существуют в строительстве

    Наибольшую часть кровельной сферы занимают именно скатные кровли. Они по своей структуре могут обладать довольно различными формами. Наиболее часто встречающимся вариантом можно отметить два ската с применением дешевых кровельных материалов, например, шифера или профнастила.

    Если смотреть назад, то в строительстве произошло колоссальное количество изменений, которые перевернули представление о стандартных видах конструкций с ног на голову. Одним из таких случаев можно считать ассиметричную двускатную кровлю.

    Данная кровля не походит на свои аналоги, но она довольно узнаваема. Достаточно лишь взглянуть на конек этой системы и если вы видите лишь два скаты, не соединенные этим узлом, то вы смотрите именно на ассиметричную кровельную систему. По сути она выглядит как совокупность двух отдельно взятых односкатных кровель, соединенных лишь одним строением.

    С технической точки зрения, когда нет возможности соединить две плоскости скатов коньком, необходимо устраивать дополнительную перегородку, опирающуюся на стропильные ноги каждого ската.

    В случае, когда разрез плана первого этажа отличается от привычного прямоугольника и в его структуре наблюдается масса различных выступов, именно тогда стоит обратить внимание на данный вид кровли.

    Что касается эталонного типа – двух скатов, то они очень просты в монтаже, надежны и экономят не только финансы, но и время на ее создание. Если вы выберете этот тип, то будьте уверены, что чердачного пространства вам будет вполне достаточно для складирования каких-нибудь вещей или оборудования небольшой жилой комнаты.

    В качестве освещения на таких кровлях используются небольшие световые окна, которые встраиваются в фронтоны. По сути, они будут являться еще и слуховыми.



    Виды стропильных систем мансардных крыш

    Стропильные конструкции крыш для теплого помещения могут быть различными, соответственно, монтаж таких конструкций будет отличаться. Кроме того, стропильная система может иметь:

    • Висячую конструкцию. Опирается на боковые стены помещения одним краем конструкции и вверху при соединении стропил — на коньковый элемент;
    • Наслонную конструкцию. Чаще всего монтируется в зданиях пролетом более 10 м. При такой структуре кровельной конструкции стропильная система имеет опору на внешние стены и перегородку внутри здания.

    Стропильные системы для мансард могут быть при монтаже:

    • Односкатной конструкции;
    • Двухскатной кровли;
    • Ломаной двухскатной;
    • Вальмовой кровли;
    • Полувальмовой конструкции;
    • Купольной системы (конусной);
    • Сводчатой системы.

    Классику мансардного помещения представляет вид прямоугольной конструкции, которая монтируется внутри покрытия, опираясь верхними углами на скаты, а нижние входят в опорную систему.

    Итоги

    • Профнастил – легкий, долговечный и практичный материал.
    • Есть много видов профилированных листов, у каждого из которых свое назначение.
    • Выбор профлистов зависит от особенностей климатической зоны.
    • Необходимо позаботиться об инструментах, материалах и способе подачи листов на крышу.
    • До начала работ надо сделать точные расчеты.
    • При монтаже кровли из профнастила следует придерживаться определенных правил.
    • Очень важно также соблюдать меры безопасности.

    Видео инструкция о том, как покрыть крышу профнастилом:

    Установка стропил мансардной крыши и расчет шага

    Решающим показателем расчета шага стропил крыши теплого помещения является выбор внешнего покрытия кровли. Так, для разных видов кровельного покрытия необходимо устанавливать стропила для мансардной крыши следующим образом:

    • Под ондулин. Шаг между досками сечением 50 на 50 мм должен соответствовать 60-80 см;
    • Под шифер. Необходим брус сечением от 50х100 мм до размеров 50х150 мм. Шаг при монтаже под шифер должен соответствовать 600-800 мм;
    • Под металлочерепицу. При сечении стропильной ноги 50х150 мм величина шага не должна превышать 95 см и должна быть не менее 60 см;
    • Под профнастил. Сечение бруса может быть 50х100 мм, а также 50х150 мм. При такой доске шаг необходимо делать не меньше 60 см и не более 90 см.

    Кроме того, большое значение при расчете шага имеет уклон ската кровли. Если уклон составляет 15%, то расстояние между досками стропил рекомендуется делать не менее 80 мм. С увеличением градуса уклона ската кровли пропорционально увеличивается расстояние между стропилами.

    Особенности и основные типы кровельного профнастила

    К очевидным плюсам профлиста относятся такие его качества, как:

    • относительная легкость листов;
    • большая несущая способность;
    • устойчивость по отношению к коррозии;
    • сравнительная простота при монтаже;
    • долгий срок эксплуатации.

    Сегодня рынок строительства предлагает несколько типов профилированного листа.

    1. Профнастил марки «С» с трапециевидной или синусоидальной формой профиля. Высота его волны составляет 8, 10, 13, 20, 21, 35, 44 мм. Применяется для строительства легкой крыши и создания защитных конструкций.
    2. Профнастил марки «НС»: высота волны – 35, 44 мм. Данный тип применяется в качестве материала для кровли, а также для обустройства стен.
    3. Профилированный лист марки «Н» с дополнительными ребрами жесткости. Высота его волны – 57, 60, 75, 114 мм. Применяется для строительства капитальной крыши и перекрытий между этажами.

    Как вынести стропила за линию стены

    Стропильные бруски выводят за линию внешней стены с целью увеличения чердачного жилого помещения. Особенности такого способа в том, что опорой нижней стропильной балки является доска перекрытия, а не доска мауэрлата.

    При этом устанавливают усиливающие подкосы под крайнюю часть треугольных боков.

    В таком случае не всегда целесообразно устанавливать мауэрлат, но бетонную заливку делать необходимо, так как к бетону анкерами будут крепиться балки перекрытия.

    При выносе стропил за внешнюю линию должен образоваться карниз, ширина которого для домов из дерева должна быть не менее полуметра, для сооружений из камня или бетона — не менее 400 сантиметров.

    Вынос стропил за линию внешней стены необходимо производить в следующей последовательности:

    • Установить внешние перекрывающие балки, сечением не менее 15*20 см. Они служат контуром свесов и должны формировать прямоугольник (исходя их формы кровли);
    • Натянуть шнур между крайними балками и установить остальные балки с шагом 0,6 м (для теплого помещения);
    • Отмерить такое расстояние от левого до правого края, которое должно соответствовать короткому катету треугольника, и отметить точки путем вырубки гнезд установки крайних опор;
    • Изготовить опоры по размерам гнезд из бруса 10*15 см. Длина опорных досок должна быть более 10 см;
    • Установить временные распорки для монтажа угловых стоек;
    • С помощью отвеса на шнурке, закрепленном на стойках, выверить равномерность точек выборки для опор;
    • В центральной части фронтонов мансарды смонтировать две опоры;
    • Установить прогоны на опоры, жестко прикрепив их уголками;
    • Противоположные опоры соединить брусками, их также с помощью уголоков прикрепить к прогонам. Под каждый брус установить временную опору;
    • Брус, который выполняет функцию ригеля, временно скрепить дюймовкой на расстоянии от края на 200-300 мм. Чтобы было удобно монтировать верх стропильной конструкции, установить временный досчатый настил;
    • Из обрезных досок следует изготовить шаблоны, по которым потом монтируются противоположные фермы:
    • Шаблон изготавливается методом прикладывания заготовки к балке и торцу прогона, и соответствует стропилинам нижнего ряда. Отметить по размеру линии пазов для устранения излишков;
    • Установить стропильные ноги с торца, а затем с нижнего уровня мансарды;
    • Далее по шаблону установить верхнюю часть стропильного каркаса;
    • Во избежание провиса ригелей необходимо к фермам крепить бабки снизу — шарнирным способом, сверху — жестким креплением.

    Стропильные доски при помощи связок из проволоки прикрепляют к стенам и устанавливается фронтонный каркас.

    Вынос стропил за стену

    Как рассчитать стропильную систему

    Перед расчетом стропильной системы необходимо определенно знать форму крыши.

    При этом следует учесть, что для комфортного проживания в мансардном помещении высота стен комнаты должна быть не меньше двух метров, а длина — от трех метров.

    Проект мансарды подразумевает расчет стропильной системы, соответствующей размерам и нюансам здания.

    Если предусмотрена наслонная система, то необходимо устанавливать дополнительную опору.

    Кроме того, следует иметь ввиду:

    • Коньковую балку необходимо монтировать при длине кровли более семи метров, так как она значительно утяжеляет конструкцию;
    • Не стоит забывать об оконной системе в крыше, для которой необходимо дополнительно сооружать каркас;
    • Обязательно учесть нагрузки со стороны климатических факторов: ветра, снега, которые могут иметь значение для определения свеса кровли;
    • Массу кровельного пирога, которая определяется из расчета одного кв. метра всей его конструкции. При этом необходимо результат умножить на коэффициент (от 1,5 до 3), для запаса прочности.

    При расчете стропильной системы следует учитывать, что обрешетка при разном покрытии монтируется по-разному: сплошным или разреженным способом.

    Кроме того, следует учитывать особенности настила и эксплуатационных качеств кровли.

    О чем нужно знать

    Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

    Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

    Вот таким вот образом и собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как видите, монтируется элементарно. Тем не менее установка каркаса кровли — дело очень ответственное. При нарушении каких-либо технологий у хозяев дома в последующем обязательно возникнут проблемы с протечками, необходимостью замены отдельных элементов и т. д. Поэтому подойти к сборке стропильной системы кровли стоит с максимальной ответственностью.

    Монтаж стропильной системы

    Монтаж начинать следует с балок для перекрытия, которые крепят на мауэрлат, к ним крепят стропильные ноги. Важно учитывать виды мансардных крыш.

    Далее поэтапно выполняют ряд работ:

    • Отметить в центре балок место установки конькового элемента и опор;
    • На равном расстоянии установить стойки из досок, равным по сечению балкам перекрытия. Крепить из следует уголками, предварительно временно закрепив гвоздями для определения точности установки;
    • Первую пару стоек скрепляют затяжками из брусков;
    • На получившуюся конструкцию в П-образной форме крепятся стропила, которые устанавливаются либо на мауэрлат, либо на балку перекрытия с помощью вырубки паза;
    • Установить коньковые стропила, соединив их болтами с шайбами или металлическими накладками;
    • Жесткость конструкции обеспечивают подкосы, которые крепятся к центру бокового стропила и стойке и бабки, которые монтируются в центре затяжки.

    Другие фермы выполняются аналогично и закрепляются между собой прогонами. Расстояние между фермами может быть от 60 ми до метра.

    Для закрепления узлов мансардной конструкции и придания им прочности необходимо сделать их фиксацию скобами. Далее устанавливается обрешетка.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: