Монтаж водоснабжения и водоотведения в частном доме и квартире + Видео

Разводка водопровода в частном доме: правила проектирования + обзор лучших схем

Прокладка трубопровода для водоснабжения — задача не менее значимая, чем выбор и подключение насосного оборудования, обустройство источника воды. Неправильно проведенная разводка водопровода в частном доме может привести к скачкам давления, нарушению работы системы.

Чтобы избежать проблем, нужно тщательно изучить все тонкости выполнения работ. Мы поможем вам, представив полноценную информацию для изучения специфики устройства систем и правил сборки. Предложенные к рассмотрению сведения опираются на нормативные требования.

Представленное нами к ознакомлению подробное описание схем, вариантов и нюансов разводки контура водоснабжения дополнено наглядными иллюстрациями и видеоматериалами.

Схемы разводки водопровода

Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы водоснабжения зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.

Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.

Схема #1. Последовательное (тройниковое) подключение

Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.

Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.

Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.

Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.

Схема #2. Параллельное (коллекторное) подключение

Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.

Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водоразбора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.

Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.

Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.

Разделение по принципу подачи воды

Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:

  • С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.
  • С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.

Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.

Как самостоятельно составить проект?

Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.

Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.

Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.

Проектом должны быть учтены требования строительных нормативов, а также правила водоснабжения и водоотведения, утвержденные и действующие в стране.

Установка узлов системы водоснабжения

Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.

Читайте также:
Кровельные гвозди – как не потеряться при выборе материала?

Она состоит из таких узлов:

  • Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
  • Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
  • Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
  • Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
  • Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
  • Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
  • Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
  • Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.

Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.

Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.

В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить водопроводные трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.

Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:

  1. На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
  2. Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
  3. Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
  4. Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.

После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подачи воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

Способы прокладки – скрытая и открытая система

Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.

Делаем водопровод в частном доме своими руками- Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Повысить уровень комфорта можно не только в загородных коттеджах, но и в маленьких деревенских домах просто проведя водопровод. Мы не будем вас уверять, что это просто, особенно если дом старой постройки. Однако почти все работы по монтажу водопровода в доме можно сделать своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Схема водопровода в частном доме

По способу подключения схема делится на два вида: последовательное и параллельное.
Последовательное подключение подходит под устройство системы в частном доме, который имеет небольшую площадь и мало потребителей. В этом случае водопровод идет сначала от источника (скважины), потом, например, в туалетную комнату, от комнаты на кухню и так далее. То есть к каждому потребителю по очереди.

Поэтому при включении двух или трёх потребителей одновременно, на том, который расположен дальше всех давление будет очень низким, не способным удовлетворить потребности. Систему водоснабжения по такой схеме, устроить довольно-таки просто. Водопровод от источника (скважины) заводим к первому потребителю. На трубе ставим тройник, и получаем два выхода и один вход на данный потребитель, и ко всем остальным потребителям.
Параллельная схема предполагает другое включение потребителей. Здесь уже в схему включаем коллектор. От коллектора прокладываем водопровод к каждому потребителю. Выбрав такую систему разводки, нужно учитывать, что стоимость будет выше, в основном из-за увеличения количества труб, но это оправдает себя в будущем.

Читайте также:
Модели модульных шкафов в спальню, какие лучше

Схема водопровода дома состоит из:

Схема водопровода

1. источника (колодец, скважина или центральный водопровод);
2. насосной станции или насоса (нужно, в случае если источником являться колодец или скважина);
3. гидроаккумулятора (для накопления воды);
4. фильтра для очищения воды;
5. тройника, для будущего разделения горячего и холодного водоснабжения;
6. коллектора с запорной арматурой на каждом выходе для холодной воды;
7. бойлер или газовый котел;
8. коллектор для горячей воды.

Скважина или колодец

Откуда лучше брать воду из скважины или колодца? Глубина колодца не более 10 метров, тогда как скважина доходит и до 30. Вода в колодце загрязнена больше, поэтому водопровод придется оснащать несколькими фильтрами. Для скважины потребуется приобрести дорогой погружной насос.
В таком случае водопровод будет выглядеть:

  • Источник (колодец или скважина).
  • Насосная станция или погружной насос. Перед подключением трубы к насосу должен быть установлен обратный клапан, чтобы не было возврата воды.
  • Гидроаккумулятор.
  • Если вода будет использоваться и для технических нужд на выводящей трубе после гидроаккумулятора нужно поставить тройник с запорным краном. Одну трубу вывести для домашних нужд, а другую – для технических.
  • Для домашних нужд к трубе надо подключить фильтр.
  • После фильтра монтируем тройник, который разделит на холодную и на горячую воду.
  • К коллектору для холодной воды подключаем трубу, и устанавливаем запорные клапаны на каждую линию.
  • Подключаем трубу для горячей воды к водонагревателю, а от него ведём к коллектору с горячей водой, и дальше делаем разводку труб по всему дому.

Прежде всего, необходимо рассчитать диаметр трубы. Если диаметр маленький, то вода будет шуметь, а если большой, то падает давление. Сделать расчет не сложно, зная, что
длина водопровода частного дома влияет на диаметр трубы.

  • Если длина не превышает 30 метров, то 25 мм внутреннего диаметра достаточно.
  • Если больше 30 метров, то оптимальным будет 32 мм.
  • Если длина трубопровода меньше 10 метров, то можно обойтись диаметром 16 или 20 мм.

Теперь считаем количество потребителей и сопоставляем со следующими данными:

  1. диаметр в 25 мм пропускает 30 литров в минуту;
  2. диаметр в 32 мм — около 50 л в минуту;
  3. диаметр в 38 мм — 75 литров в минуту.

Если в частном доме проживает более трех человек, нужно прибавить 40 %, потому что могут быть одновременно использованы все потребители.

Выбор материала для труб в доме

Сегодня рынок предлагает нам трубы из следующих материалов:

Выбор труб

  • сталь;
  • медь;
  • сшитый полипропилен.
    Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.
    Медные трубы долговечны, но дороги.
  • Металлопластик не боится коррозии, солнечных лучей, но для таких систем исключена температура выше 95 градусов. Поэтому такие трубы подходят для холодного водоснабжения из скважины или колодца.

    Стальные изделия прочны, долговечны и относительно недороги. Но они сильно подвержены коррозии. Также при монтаже системы водопровода придется самостоятельно нарезать резьбу на каждом элементе.
    Полипропиленовые изделия на рынке недавно, но пользуются большой популярностью. Они не подвержены коррозии, не окисляются, долговечны. Их использование позволяет устройство водопровода сделать просто и быстро. Но соединяются они специальным паяльником. Наверно, это и является недостатком.

    Разводка труб по параллельной схеме

    Монтаж труб водопровода начинаем от источника. Если воду будем брать из скважины, устанавливаем погружной насос, если из колодца, то поверхностный. Трубу присоединяем к насосу на хомут. Иногда используется переходник на резьбу, его же берут при присоединении к центральной системе. Затем прокладываем трубы к частному дому, до гидроаккумулятора.

    Гидроаккумулятор нужен в случае частых перебоев с подачей воды, а также, если напор воды в системе не обеспечивает всех людей достаточным количеством жидкости.

    После гидроаккумулятора ставим тройник с запорной арматурой. Один выход используется для прокладки до водонагревателя, а другой до коллектора холодного водоснабжения.
    Если будете устанавливать фильтры, то их надо ставить до нагревателя и до коллектора холодного водоснабжения. Продолжаем прокладывать водопровод с бойлера до коллектора горячего водоснабжения.
    С каждого контура на двух коллекторах разводку ведем к потребителям.

    Манометр и счетчик устанавливают соответствующие службы на входе в дом. Для проводки труб внутри дома используется тройник, переходники диаметра, уголки.

    Выполняя такие работы, придерживаемся следующих правил:

    1. Через стену трубы проводим в специальном стакане;
    2. Чтобы облегчить выполнение ремонта, все элементы проводим на некотором расстоянии от стен.
    Читайте также:
    Как создать свой бизнес с нуля идеи

    На этом монтаж водопровода в дом можно считать завершённым

    Теперь мы видим, что организовать систему водопровода в частном доме своими руками, имея определенные навыки в выполнении сантехнических работ, не представляет особой сложности.


    Правильная разводка труб канализации в частном доме

    Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

    Содержание

    1. Требования
    2. Принципы канализационной разводки
      • Схемы
      • Порядок монтажа
      • Монтаж стояков
      • Установка отводов
      • Особенности обустройства
    3. Подземный монтаж трубопровода
    4. Заключение

    Требования

    Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

    Схема разводки канализации в доме

    Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

    • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
    • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
    • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
    • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
    • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
    • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
    • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

    Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

    Принцип канализационной разводки

    Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

    Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

    Трубы для канализационной разводки в доме

    Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

    • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
    • тройники и колена;
    • заглушки;
    • люки ревизии;
    • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
    • крепежные элементы (хомуты).

    Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

    Схема естественной канализации частного дома

    Схемы разводки

    Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

    1. Естественная (самотеком).
    2. Принудительная, напорная (с насосом).

    Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

    Схема принудительной канализации

    Порядок монтажа

    Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

    Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

    Читайте также:
    Кладочная сетка для пеноблоков

    Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

    Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

    Монтаж стояков

    Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

    Монтаж отводной канализации

    От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

    Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

    Монтаж отводной трубы с помощью переходников

    Установка отводов

    Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

    Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

    Особенности схемы монтажа канализации в доме

    Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

    В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

    Схема канализации в одноэтажном доме

    Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

    • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
    • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
    • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
    • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
    • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
    • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

    Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

    Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

    Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

    Подземный монтаж трубопровода в частном доме

    Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

    Читайте также:
    Камин: история и современность

    Заключение

    Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

    Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:

    Выгребная яма своими руками без откачки

    Общие сведения

    Выгребная яма своими руками без откачки – это отличная замена, если на вашем участке на даче или в загородном доме отсутствует центральная канализационная система, а вам необходима система, которая будет собирать и отводить канализационные стоки.

    Как работает данная установка? Вода, которая попадает в конструкцию, будет частично уходить в почву, в яме будут оставаться только твердые фракции и фекальные массы, которые будут со временем перерабатываться в перегной. Для этого нужно будет обязательно добавлять в систему различные биологические или химические препараты.

    Популярные виды

    Выгребная яма своими руками без откачки может быть двух видов:

    1. Обычная дренажная конструкция без дна.
    2. Герметичная установка.

    Для того чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, нужно учесть расположение участка, особенности почвы, ежедневный объем сточных вод и финансовые возможности.

    Если у вас уходит меньше, чем 1 кубический метр водостоков, тогда можете устанавливать устройство без дна.

    При этом обязательно знать, как правильно сделать выгребную яму такого типа. При таком устройстве сточные воды частично впитываются в землю и там самостоятельно очищаются под действием анаэробных бактерий. Такую конструкцию не нужно будет очищать и откачивать, она недорого стоит и имеет небольшие размеры. Но в связи с тем, что водостоки вместе с фекальными массами и прочими нечистотами попадают в грунт, то таким образом загрязняется почва.

    Если вы потребляете больше, чем 1 кубометр воды, тогда, безусловно, вам потребуется герметичная конструкция, которая требует регулярной откачки. Такие резервуары не загрязняют почву и окружающую среду.

    Устройство выгребной ямы без откачки вполне реально, но для этого потребуется обязательно учитывать особенности грунта и объем водостоков. Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод также может быть установлена, но для этого обязательно выкапываются траншеи. Вода из конструкции без откачки должна выходить в грунт, но все твердые фракции должны оставаться в самом устройстве. Обязательно нужно учесть управление степенью фильтрации стоков. Степень водопроницаемости должна быть очень большой, если у вас грунт состоит из песка или торфа. Степень фильтрации воды при легком грунте очень низкая, в таком случае загрязняются грунтовые воды. Дополнительно возможна установка слоя фильтра на дне конструкции.

    Выбор места в зависимости от расстояния до различных объектов

    Для того чтобы выгребная яма своими руками без откачки эффективно функционировала, крайне важно выбрать правильное место ее расположения.

    Рекомендуем вам обязательно учитывать требования СнИП 30-27-90, САН ПиН 42-128-4690-88.

    1. Размещайте устройство так, чтобы оно прилегало к частому дому или даче.
    2. Не располагайте конструкцию ближе, чем на 10 м от дома. Обратите внимание: если вы будете размещать устройство ближе, чем на 10 м, то это поспособствует разрушению фундамента здания и их подтоплению.
    3. Расстояние от ямы до забора должно быть, как минимум, 1 м
    4. Глубина выгребной ямы должна быть не больше трех метров.
    5. Расстояние от конструкции до колодца и любых других источников питьевой воды должно быть 25 м.
    6. Также важно учесть следующий фактор: конструкцию нужно располагать так, чтобы к ней легко подъезжал ассенизатор для откачки.

    Обязательно учитывайте уровень грунтовых вод для того, чтобы потом не искать ответ на вопрос: что делать, если заилилась выгребная яма.

    Расчет объема

    Размеры выгребной ямы в частном доме вычисляются по формуле: V ямы = Число Дней × Количество Человек × V чел×0,001.

    • V ямы – кубический объем ямы, который мы подсчитываем.
    • Число дней – как часто мы планируем очищать установки при помощи ассенизаторской машины.
    • Количество человек – количество человек, которые живут в доме и используют канализационную систему.
    • V чел – норма воды на человека в сутки, литров. Приблизительно рассчитывается из количества 100-200 литров на человека.

    В вашем доме живет семья с пяти человек, и вы хотите вызывать ассенизатор раз в 14 дней. Принимаем Vчел=150 литров на человека в сутки. Необходимый объем сливной ямы:

    Читайте также:
    Металлические карнизы для штор (49 фото): потолочные кронштейны с кольцами, модели однорядные и двойные, штанговые и трубчатые, отзывы

    V ямы=14×5×150×0,001=10,5 м3. Или 10500 литров.

    Необходимые материалы и инструмент

    Из чего вы можете сделать устройство, как сделать выгребную яму чтобы не откачивать? Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Лестница;
    • Штыковая лопата;
    • Совковая лопата;
    • Глубокое ведро;
    • Строительный мастерок;
    • Строительный уровень;
    • Колышки для ограничения краев.

    Обустроить резервуар вы сможете из бетона, просмоленного дерева, глинистого кирпича, железобетонных колец, бочек. Также возможна выгребная яма из покрышек для дачи своими руками.

    Технология строительства

    Как правильно сделать выгребную яму? Вам нужно обязательно соблюсти все основные этапы строительства.

    1. Определите место, где будет устанавливаться конструкция.
    2. Разметьте площадь, где будет устанавливаться вечная выгребная яма.
    3. Выкопайте яму нужного размера с помощью шанцевого оборудования. Вам понадобится штыковая лопата с черенком 2,5 м и с крестовидной ручкой, а также совковая лопата с длинным черенком, которая будет иметь большой угол загиба и бортики по краям. Выкопанную землю используйте для огорода или вывезите. Обратите внимание: 1,5 кубометра земли нужно оставить для покрытия крышки люка.
    4. Утрамбуйте стены, выложив их кирпичом в шахматном порядке.
    5. Монтируйте резервуар.
    6. Обязательно обустройте трубу вентиляции.
    7. Выполните герметизацию конструкции с помощью битума, который применяется для внутренней отделки, и гидроизолятора – для внешнего покрытия.

    Емкость должна быть сверху накрыта специальной крышкой с отверстием, которая будет открываться. Это нужно для того, чтобы контролировать уровень наполняемости резервуара.

    Вам также обязательно нужно будет реализовать монтаж перекрытия:

    • Окопайте почву со всех сторон резервуара, чтобы сделать плитке дополнительную опору.
    • Используйте профнастил как опалубку для того, чтобы придать плитке дополнительной жесткости.
    • Установите опалубку по всему периметру ямы.
    • Уложите арматуру. Важно: нужно оставить между прутьями 15 см и там, где, они будут пересекаться, скрепить проволокой.
    • Залейте перекрытия.
    • Заштыкуйте бетон, для того чтобы армирующая сетка им полностью заполнилась.
    • Снимите опалубку после застывания бетона.
    • Выложите стенки кирпичом.
    • Нанесите штукатурку снаружи.
    • Обработайте поверхность резервуара битумом для того, чтобы предотвратить попадание влаги.
    • Засыпьте крышку люка грунтом.

    Если на участке грунт глиняный, тогда вода будет медленно всасываться в грунт, стоки не будут проходить. Тогда устройство будет перенаполняться сточными водами. В этом случае просто нужно обеспечить дополнительный отвод стоков.

    1. Пробурите на дне ямы пару отверстий на максимально возможную глубину.
    2. Установите перфорированный пластиковый патрубок между этих отверстий. Важно: верх патрубка должен быть на 1,5 выше, чем дно резервуара.
    3. Наденьте на патрубок заглушку, которая будет предотвращать попадание в средину твердых фракций и полностью исключит возможность закупоривания.

    Таких патрубков должно быть установлено несколько для того, чтобы увеличить площадь фильтрации, а также обеспечить качественный водоотвод.

    Технология вечной выгребной ямы с переливом также поможет вам решить проблему с водостоков. Это две ямы, которые соединяются патрубком под уклоном. Когда первый резервуар полностью наполняется, то посредством переливной воды сточные воды переходят в другой резервуар. Так вы увеличите площадь грунта, через который уходит вода, а фекалии и крупные фракции будут находиться исключительно в первом резервуаре, где вода будет отсутствовать.

    Вывод

    Вы можете реализовать установку резервуара, который не нуждается в откачке, своими руками. При этом учтите в обязательном порядке то, что такая конструкция будет требовать тщательного внимания, ее монтаж не желателен при почве с высоким уровнем грунтовых вод. Лучше всего, чтобы грунт имел высокую влагонепроницаемость. После монтажа вам не нужно будет регулярно вызывать ассенизаторскую службу для того, чтобы резервуар откачивали и заново промывали от накопленных твердых и жидких бытовых отходов.

    Как сделать выгребную яму без откачки своими руками

    Выгребная яма без откачки — один из способов организации отвода бытовых стоков в частном доме при отсутствии централизованной канализации. Существует несколько способов обустройства такой изделия самостоятельно.

    Способы устройства выгребной ямы

    Прежде чем говорить о способах сооружения выгребной ямы без откачки, стоит рассмотреть основные виды, так как в каждом отдельном случае подход к их устройству будет различаться.

    Бывают 3 основных типа:

    • закрытые;
    • без дна;
    • септики.

    Без дна или поглощающие ямы — самый простой способ обустройства. Его преимущества очевидны: в частой откачке вод такая канализация нуждаться не будет, объем ее может быть небольшой, соответственно, времени на сооружение и стоимость работы будут невелики.

    Недостаток только один, зато он может быть весьма существенным: нечистоты из «бездонных» ям уходят прямо в грунт, нанося вред состоянию почвы. Необходимо учитывать еще один фактор — большой объем стоков в небольшой накопитель просто не поместится.

    Поэтому если в доме будет постоянно проживать многочисленное семейство, при этом не привыкшее экономить воду, то вариант выгребной ямы без дна в данном случае может не рассматриваться.

    Читайте также:
    Как поднять душевую кабину повыше, чтобы не было проблем со сливом воды

    Герметичная емкость (закрытая яма) указанных выше недостатков лишена, но имеет свой минус: ее необходимо периодически чистить, для этого придется применять спецтехнику, а это стоит денег.

    Еще один серьезный аргумент против такой системы: со временем машину придется вызывать едва ли не каждую неделю, так как вода будет постепенно накапливаться на дне.

    Оптимальный вариант — септик с действующим механическим способом очистки сточных вод. Его конструкция схожа с устройством канализационного колодца, на дне которого слой кирпича или щебня. Жидкость будет протекать через него, пройдет первичная очистка, затем процесс продолжится в почве под действием микроорганизмов. Заполняться резервуар будет постепенно, а вода попадет в почву уже с минимумом загрязнений.

    Сооружение выгребной ямы без дна

    Для устройства такой канализации нужно выбрать участок земли. К этому нужно подходить с особым вниманием, так как конструкция без дна экологически опасна и, если поблизости проходят грунтовые воды, или есть природный источник воды, сооружение ямы без откачки может испортить окружающую среду.

    В соответствии с принятыми санитарными нормами, расстояние до колодца или другого источника должно быть не менее 30 м. Учитывать нужно и направления движения грунтовых вод: не стоит располагать канализацию в том месте, где жидкость будет двигаться от канализации к водозабору. Септик не должен примыкать вплотную к хозяйственным постройкам: расстояние должно быть как минимум 1 м.

    Дистанция до жилого дома должна составлять не менее 5 м, при этом желательно, чтобы это место ничем не было занято. Не стоит устанавливать канализацию слишком близко к садовым дорожкам, грядкам и плодовым деревьям.

    Заранее стоит позаботиться о том, чтобы спецтехника для чистки канализации могла беспрепятственно приезжать на участок, не нанося урон его внешнему виду.

    Еще одно требование — грунт на участке между септиком и жилым помещением не должен подвергаться увлажнению даже периодически.

    Дело в том, что воздействие воды рано или поздно приведет к тому, что на стенке септика или дома появится трещина, и стена просядет.

    Собрать всю необходимую информацию о типе почвы и характере подземных вод нужно еще до начала строительных работ. Если нет возможности нанять специалистов, можно расспросить соседей, которые уже построили канализацию, либо спросить в администрации поселения.

    На выбранном участке нужно выкопать яму, ширина и глубина которой должны составлять 2 м, а длина немножко больше, сантиметров на 30. Когда выгреб готов, его стены необходимо укрепить с помощью прочного материала, например, бревен. В яму подводится труба от бытовой канализации.

    Дно следует укрепить с помощью толстого слоя щебня. Сверху устанавливается перекрытие с люком, через который будет происходить аэрация и очистка выгребной ямы.

    Подготовительный этап устройства монолитного септика

    Выгребная яма без откачки своими руками — самый простой и быстрый способ строительства канализационной системы. Для сооружения выгребных ям могут использоваться различные материалы:

    • железобетонные кольца;
    • резервуары из полипропилена;
    • автомобильные покрышки необходимого диаметра;
    • кирпич.

    Выгребная яма из покрышек не предназначена для постоянной эксплуатации, а максимальный срок службы 10, реже 15 лет. Полипропиленовые резервуары отличаются надежностью, но при этом и высокой стоимостью, поэтому используются не так часто.

    Идеальным вариантом для сооружения герметичной канализации станет прочный материал, способный выдержать давление и воздействие воды и при этом служить достаточно долго. Поэтому наиболее предпочтительными для сооружения септика являются кирпич и железобетонные кольца. Но изделия из таких прочных материалов имеют один существенный недостаток: процесс возведения очень трудоемкий и требует затрат времени, поэтому придется привлекать дополнительную рабочую силу для ускорения хода работы.

    Первый этап — это рытье котлована. В данном случае ориентироваться нужно на необходимый размер резервуара. Если решено сделать канализацию из бетонных колец, то при подготовке котлована важно учитывать их диаметр и толщину.

    Если размер углубления будет небольшой, то можно выкопать его самостоятельно. В ином случае придется заказывать экскаватор.

    Когда котлован готов, от дома проводится труба. Для этого нужно выкопать траншею достаточной глубины и ширины с небольшим уклоном, чтобы стоки попадали в канализацию самотеком. Сначала на дно траншеи укладывается подушка из щебня, только потом располагают трубы.

    Сооружение герметичной выгребной ямы

    Подготовительный этап одинаков для всех видов канализации. Дальнейшие действия определяются типом выбранного материала.

    Для сооружения простой канализации, дно ямы без откачки бетонируется, стены хорошо выравниваются. Только после полного высыхания состава на дно опускается пластиковая емкость. Вокруг нее остается место, куда нужно залить бетон — это позволит избежать деформации септика под действием воды или низких температур в зимний период.

    Читайте также:
    Мангал вертикальный своими руками: чертежи, фото, видео

    Местную канализацию можно сделать из кирпича. На дне выгребной ямы также укладывается подушка из щебня, затем ее заливают раствором бетона и армируют.

    После высыхания состава, выкладываются стены. Бетон в этом случае располагают не только между кирпичами, им также нужно укрепить стены. Если предполагается сделать канализацию, состоящую из нескольких камер, то в последней из них дно бетонировать не следует, так как это будет способствовать лучшему прониканию воды в почву.

    С помощью готовых бетонных колец можно значительно сократить время устройства канализации. Дно засыпают толстым слоем смеси песка и щебня, наносят раствор и оставляют на несколько дней до высыхания. При строительстве многосекционной канализации дно последней камеры не бетонируется.

    После этого устанавливаются кольца. Их друг с другом соединяют с помощью бетонного состава.

    Когда камеры полностью готовы, в них проделываются отверстия для соединения с бытовой канализацией или, в некоторых случаях, друг с другом. В отводы устанавливают отрезки труб из ПВХ либо бетона.

    После завершения отделки камер их закрывают крышкой. Пластиковые емкости уже оснащены таковыми. В других случаях придется сделать ее самостоятельно.

    1. Для бетонных септиков берут готовую бетонную крышку с люком (продаются отдельно) и устанавливают так, чтобы она находилась на уровне земли.
    2. Кирпичный вариант: в качестве крышки можно использовать листы стали, которые плотно укладываются на края стен.

    Сделать на участке выгребную яму без откачки не так сложно: с работой можно справиться и своими руками. Главное соблюдать санитарные требования и рекомендации по выполнению процесса. Следуя инструкции, можно сделать как простую яму без дна, так и более надежный и сложный герметичный септик из прочного материала.

    Делаем выгребную яму без откачки своими руками — пошаговая инструкция

    Сделать самостоятельно систему автономной канализации относительно несложно. Например, выгребная яма без откачки своими руками может быть создана в загородном или частном доме, она обладает значительными преимуществами перед герметичной конструкцией, схема однокамерного устройства данного типа показана на рисунке.

    Устройство выгребной ямы, не требующей регулярной откачки

    На схеме обозначены:

    • a – люк, закрывающий отверстие для чистки;
    • b – вентиляция;
    • c – труба, по которой поступают сточные воды;
    • d – отбойник, при падении на него разбиваются твердые фракции, входящие в состав сточных вод;
    • е – стенки выгребной ямы;
    • f – дренажные отверстия;
    • g – фильтр, в котором используется гравий или щебень.

    Характерные особенности однокамерной конструкции

    Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:

    • несложный монтаж и низкая цена реализации;
    • большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
    • данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась, ее несложно очистить ;
    • небольшой объем поглощающего резервуара.

    Что касается недостатков, то их всего два:

    • при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
    • сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.

    Видео по теме:
    [relatedYouTubeVideos max=»3″]
    Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.

    Двухкамерная конструкция

    Двухкамерная выгребная яма позволяет значительно лучше очистить сливные воды, по своей конструкции она ближе к септикам, ее устройство показано на рисунке.

    Упрощенный чертеж двухкамерной выгребной ямы

    Обозначения на рисунке:

    • a – труба, подающая сточные воды в первый резервуар;
    • b – вентиляция;
    • c – фильтрующая подушка из щебня;
    • d – переливное отверстие, через которое во второй резервуар поступают осветленные воды.

    Функционирует двухкамерная выгребная яма следующим образом:

    • по трубе «а» вода с кухни, туалета или бани попадает в первый резервуар, твердые органические осадки оседают на его дно, где их постепенно перерабатывают бактерии, после чего остается только ил. Ускорить этот процесс можно добавив специальный антисептик;

    Антисептик «Доктор Робик»

    • по мере заполнения первого резервуара жидкость доходит до переливного отверстия «d», через которое поступает во вторую камеру, поскольку она не имеет дна, то пройдя фильтр из щебня «с», воды поглощаются почвой.

    Соответственно, увеличив число камер до трех, можно добиться еще большей очистки, в результате чего такая проблема как неприятный запах будет полностью устранена.

    Читайте также:
    Как ухаживать за глоксинией

    Расчет объема

    Для расчета объема резервуара дренажного типа можно воспользоваться такой формулой: V=(Vn× N)×3, обозначения:

    • V – объем резервуара дренажного типа для сточных вод;
    • Vn – объем воды, расходуемой человеком в течение суток, он составляет от 0,15 до 0,2м 3 ;
    • N – количество проживающих на даче или в частном доме людей.

    Коэффициент 3 вводится из усмотрения, что емкость резервуара должна быть втрое больше суточного расхода воды.

    Произведя расчет, рекомендуем сделать запас не менее 20%. Например в доме проживают четверо человек, следовательно, подсчет будет следующим: V = (0,2×4)×3=2,4м 3 . Добавляем запас 20% и получаем результат, согласно которому резервуар должен иметь объем не менее 2,88м 3 .

    Заметим, что со временем выгребная яма без дна все же потребует очистки, но ее нужно делать не так часто, как в случае, когда используется герметичная конструкция.

    Инструкция по обустройству автономной канализации

    Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.

    Планирование и подготовка

    В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.

    На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.

    Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца

    Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:

    • расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
    • до рек, озер или водохранилищ – 30м;
    • до проезжей части, границы участка и деревьев — 3м;
    • от жилого дома – 4м.

    Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.

    Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.

    После подготовки и планирования приступают к земляным работам.

    Земляные работы

    На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.

    Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт — не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.

    Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.

    Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.

    Котлован и траншея под трубы канализации

    Создание резервуара

    Как уже писалось выше, для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.

    Двухкамерная конструкция резервуара, сделанная из пеноблока

    На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.

    Установленное перекрытие

    Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.

    В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.

    Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, — это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.

    Выгребная яма своими руками без откачки

    При обустройстве автономной канализации многими выбирается такой вариант, как выгребная яма своими руками без откачки. Как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать?

    Существует немало вариантов, они будут рассмотрены ниже. Но для начала нужно определиться с тем, что такие выгребная яма, почему она может быть без откачки и в каких случаях это вообще допустимо.

    Пресс-релиз подготовлен специалистами сайта Kanalservis.ru

    Назначение выгребной ямы

    Этот элемент автономной канализации предназначен для сбора и отвода сточных вод. Так как подразумевается вариант без откачки, значит, сточные воды постепенно просачиваются в грунт, пройдя предварительное отстаивание и очистку.

    Читайте также:
    Материалы для обивки дверей: что такое портальные двери

    Выгребная яма без откачки – самый простой вариант, который несложно сделать своими руками. Но нужно учитывать такие моменты:

    1. Расстояние ямы от дома. Оно не должно быть меньше 10 метров. Такое требование обусловлено тем, что сточные воды постепенно размывают окружающий грунт, и если яма находится слишком близко к дому, пострадает фундамент.
    2. Расстояние от границ участка – не менее 1 метра.
    3. Расстояние от питьевого колодца – не меньше 25 метров. При супеси или песчаном грунте – не менее 50 метров. При суглинке расстояние составляет 30 метров.
    4. Глубина ямы не должна превышать 3 метра, но в любом случае, яма не должна располагаться ниже уровня грунтовых вод.

    И самое главное. Выгребная яма без откачки обустраивается в том случае, если суточный объем стоков не превышает 1 кубометра. Ограничение разумно, так как очищение стоков в данном случае обеспечивается за счет естественных факторов (грунт, микроорганизмы, живущие в нем), а их возможности ограничены.

    Как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать?

    Итак, если все условия соблюдаются, можно приступать к постройке. Независимо от используемых средств, основа такой ямы – котлован круглого сечения, с шириной до 2 метров, глубиной до 3 метров. На дне котлована обустраивается дренаж. Стенки укрепляются, одним из нижеперечисленных способов. Обязательно делается прочная крышка или люк, закрывающиеся на замок. Напоминаем, такой ямы, чтобы не откачивать, хватит на 1 кубометр стоков в сутки. Теперь рассмотрим основные варианты – из чего можно сделать яму.

    Выгребная яма из бочки своими руками

    Это самый простой и доступный всем вариант. Для укрепления стен понадобится пластиковая бочка емкостью 200 литров. Не металлическая, так как металл быстро проржавеет.

    В бочке делают отверстия для дренажа, на расстоянии в 15-20 см, в шахматном порядке. Проще всего это сделать болгаркой или дрелью с крупным сверлом.

    В дне проделывают отверстие для сливной трубы. В него устанавливают патрубок, который нужно прикрепить прочно и обязательно – герметично. Для этого лучше использовать силиконовый герметик. После высыхания герметика участок соединения обрабатывается мастикой.

    Последний этап – оборачивание бочки геотекстилем. Это необходимо для защиты бочки от попадания грунта внутрь, через дренажные отверстия. При этом дренаж будет вполне нормальным, за счет свойств геотекстиля.

    Далее остается установить бочку в яму, подсоединить патрубок к канализационной системе. Пространство между стенками бочки и ямой заполняется мелким щебнем или гравием. Сверху устанавливается прочный люк. Как видите, своими руками сделать яму из бочки очень просто.

    А какие есть другие варианты? Еще один, тоже достаточно простой – выгребная яма из автомобильных шин. Более сложны в реализации, но и более долговечны, надежны – ямы из бетонных колец или кирпича.

    Что делать, если размеры ямы недостаточны для ваших нужд, и она переполняется? Тогда остается только откачка. Как откачать яму своими руками? Вариантов всего два. Для первого понадобится специальный фекальный насос и водяной насос. А еще – емкость для нечистот. И место, куда эти нечистоты можно вывезти.

    Второй вариант – самый простой с материальной точки зрения. Вычерпывать содержимое ямы ведром. Но вряд ли кого-то обрадует такая перспектива. Впрочем, как и откачка насосом, это тоже малоприятная работа.

    Оптимальным вариантом будет обращение в ассенизаторскую службу. Но еще лучше – правильно рассчитать объем ямы, чтобы она была действительно без откачки. Или установить септик, правда, его стоимость высокая, но она себя оправдывает. Также стоит помнить и учитывать ливневые стоки и талые воды. Тут также поможет профессиональная чистка ливневой канализации.

    Дренаж выгребной ямы своими руками

    Независимо от того, из чего вы хотите сделать яму, дренаж должен быть, для лучшего оттока жидкости. Он обустраивается следующим образом. Сначала на дно ямы засыпается слой песка, толщина слоя – не меньше 30 см. сверху застилают слой геотекстиля, так, чтобы его края заходили на стены котлована. Поверх него засыпают щебень. Толщина слоя щебня – не меньше 15 см. поверх щебня укладывают еще один слой геотекстиля. Края верхнего и нижнего слоев ткани скрепляют и прикрепляют к стенам ямы.

    Поверх этого «пирога» и устанавливают бочку.

    Помимо улучшения водоотведения, такой дренаж обеспечивает и определенные фильтрующие функции ямы, что в случае с вариантом без откачки очень хорошо.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: