Монтаж запорной арматуры

Установка, замена и ремонт запорной арматуры трубопровода своими руками

Установка запорной арматуры производится на любой трубопровод, независимо от его вида и назначения, так как именно эти элементы системы позволяют перекрывать прохождение потока в случае аварии. Как правильно установить новую арматуру взамен вышедшей из строя или произвести текущий ремонт устройств, читайте далее.

Устройства для перекрытия потока в трубопроводе

Разновидности запорной арматуры

В зависимости от способа установки запорная арматура подразделяется на следующие виды:

  • резьбовую, то есть монтаж запорной арматуры трубопроводов производится при помощи резьбовых соединений;

Устройство с резьбовым способом соединения

  • фланцевую. Устройства фиксируются на трубопровод при помощи фланцев;

Устройство, устанавливаемое при помощи фланцев

  • приварную. Для монтажа приварной арматуры требуется сварочный аппарат.

Устройство, фиксируемое методом сварки

Замена арматуры трубопровода

Чтобы заменить арматуру на трубопроводе, необходимо произвести:

  • демонтаж старого запорного устройства;
  • установку нового элемента.

Процесс замены зависит от вида арматуры.

Как заменить резьбовую арматуру

Чтобы поменять арматуру с резьбовым соединением, потребуются:

  • ключи соответствующего размера или разводной ключ;
  • прокладки, которые в большинстве случаев поставляются в комплекте к устройству;
  • материал для герметизации резьбы. Можно использовать обыкновенную льняную нить или ФУМ-ленту.

Снятие арматуры с трубопровода производится следующим способом:

  1. в первую очередь необходимо перекрыть снабжение трубопровода. Если замена требуется на частной сети, то для отключения отдельного участка необходимо воспользоваться ближайшим исправным краном. Если требуется поменять устройство, установленное на общедомовой сети, то для отключения необходимо привлекать специалистов обслуживающей организации;
  2. далее откручиваются все соединительные элементы. Если резьба не откручивается, то можно использовать, например, WD-40 (специальный состав для смазки резьбы).

Специальный состав, облегчающий откручивание резьбы

Далее производится монтаж запорной арматуры:

  1. места, где располагается резьба, очищаются от ржавчины, накипи и иных загрязнителей. Если удалить налет водой не получается, то можно воспользоваться растворителями;
  2. проверяется качество резьбы. На месте крепления арматуры не должно быть сколов, трещин и иных повреждений. При обнаружении повреждений резьба восстанавливается с помощью специальных инструментов;

Устранение повреждений на резьбе

  1. производится сборка запорного устройства. На все стыки устанавливаются резиновые прокладки;
  2. резьба герметизируется выбранным материалом;

Уплотнение резьбы ФУМ-лентой

  1. арматура крепится на место.

Монтаж арматуры на отопительную систему

Процесс замены запорного крана с восстановлением поврежденной резьбы подробно представлен на видео.

Как заменить фланцевую арматуру

Фланцевая арматура крепится специальными элементами (фланцами), которые соединяются между собой болтами. Для замены устройства с фланцевым креплением необходимо:

  1. удалить нерабочую арматуру. Для этого достаточно открутить фиксирующие болты с обеих сторон устройства;
  2. очистить места крепления от загрязнений;
  3. при необходимости выровнять поверхность фланцев абразивными материалами;
  4. установить герметизирующие прокладки на фланцы, закрепленные к трубопроводу;
  5. произвести крепление крана при помощи новых болтов.

Крепление фланцевого запорного устройства к трубопроводу

Как заменить приварную арматуру

Чтобы самостоятельно поменять приварное запорное устройство, потребуются:

  • болгарка;
  • наждачная бумага;
  • сварочный аппарат.

Работы выполняются по следующей схеме:

  1. при помощи болгарки вырезается участок трубопровода, на котором установлен запорный кран;

Демонтаж приварного запорного устройства

  1. концы труб зачищаются;
  2. приваривается новое устройство для перекрытия трубопровода.

Установка приварного крана

Ремонт арматуры своими руками

Чтобы устройства служили более длительный период времени, необходимо периодически производить обслуживание и ремонт запорной арматуры.

Наиболее частыми причинами протечки являются:

  • износ уплотнительных прокладок;
  • недостаточная набивка сальника.

Для замены прокладок производятся следующие действия:

  1. частичная разборка устройства. Разводным ключом снимается кран-букса, которая фиксирует шпиндель;
  2. удалить изношенную прокладку. В некоторых устройствах прокладка крепится при помощи болта, а в других – просто накладывается на стержень;
  3. установить новую прокладку и собрать кран;
  4. проверить герметичность устройства.

Устранение протечки запорной арматуры

Ремонт запорной арматуры при необходимости уплотнения набивки сальника производится следующим способом:

  1. перекрывается поток в трубопроводе;
  2. откручивается накидная гайка. Чтобы правильно проделать операции и ослабить именно нужную гайку, надо зафиксировать шток в одном положении;
  3. для снятия маховика и втулки сальника необходимо ослабить фиксирующий винт;
  4. удаляется сальниковая набивка (если требуется полная замена материала) или дополняется нужное количество набивки (при небольшом износе);
  5. арматура собирается в обратном порядке и проверяется устранение протечки.
Читайте также:
Купить смеситель в магазине Slonmarket

Устранение протечки, вызванной недостаточной набивкой сальника

Все виды запорной арматуры взаимозаменяемы. Например, на место приварного крана можно установить резьбовой вентиль и так далее. Процесс установки нового запорного устройства производится по схемам, представленным в статье.

Монтаж запорной арматуры

Стоимость монтажа запорной арматуры

Стоимость монтажа запорной арматуры — от 260 руб за шт

Запорная арматура представляет собой узлы трубопровода, каковые регулируют потоки перемещаемой среды. В большинстве случаев, запорная арматура изготавливается из самых различных материалов, к примеру, чугун, сталь, цветной металл и другие сплавы. Благодаря их практичности они нашли широкое использование в самых различных сферах, это и нефтяные трубопроводы, и газовые, и пароводяные, ну и, конечно же, водяные коммуникации. Любой вид запорной арматуры имеет свои особенности установки.

Виды запорной арматуры

Среди громадного разнообразия арматуры, мы рассмотрим самые популярные ее виды:

  • обратный клапан,
  • дисковой поворотный затвор,
  • шаровый кран.

Установка запорной арматуры – один из важных этапов строительства инженерных сетей. Прежде всего стоит знать, что монтаж такой арматуры должны выполнять высококвалифицированные специалисты, у которых есть достаточный опыт выполнения таких работ.

Существуют основные правила, которых необходимо придерживаться, выполняя монтаж запорной арматуры:

  • Первое, что нужно сделать – очистить трубопровод. Сделать это можно путем удаления сторонних предметов, которые могли попасть в трубопровод в процессе хранения или транспортировки. Чистка может выполняться вручную (с помощью ершика) или нагнетанием воздуха, пара или воды. Важно отметить, что очистка трубопровода в дальнейшем должна производиться и в процессе выполнения работ, так как окалина, которая образуется при сварке, может нарушить герметичность.
  • Следующее, что необходимо – выполнить проверку фланцев. Фланец должен быть ровным, без каких-либо изгибов; на его поверхности не должно быть никаких царапин, выемок и других дефектов.
  • Важно учесть тот факт, что устанавливаемая аппаратура должна находиться на прямолинейном участке трубопровода. Следует избегать монтажа запорной арматуры на неровных участках, так как напряжения, которые могут возникать в местах изгиба, отрицательно сказываются на герметичности соединения, в связи с чем могут возникнуть протечки.
  • Защита от гидравлического удара – тот момент, о котором нужно также позаботиться. Избыточное давление, которое может возникнуть при гидравлическом ударе, может значительно снизить срок эксплуатации, а также вывести из строя насосное оборудование и запорную арматуру. Именно поэтому необходима установка обратного клапана, который способен обеспечить стабильность водному потоку, которая может снизиться в результате резкой остановки-запуска двигателя либо в случае закрытия-открытия задвижки.
  • Есть случаи (задвижки больших диаметров или тяжелые приводы), в которых нужно предусмотреть дополнительную опору, чтобы избежать несвоевременному разрушению винтов или прокладок.
  • Не следует закрывать запорную арматуру очень сильно или перекручивать ее – возможны трещины и поломки.
  • При сварке арматуры из нержавеющей стали, нужно оставлять ее в открытом положении.

Монтаж запорной арматуры – технологически и технически сложен. От правильности его проведения зависит безаварийность и эффективность функционирования запорных приборов и системы в целом. Для проведения установки запорной арматуры обязательно приглашаются квалифицированные мастера с достаточным опытом подобной работы, знающие особенности каждого устройства.

Необходимое количество запорного оборудования на определенном трубопроводе рассчитывается индивидуально. Устанавливают их минимальное количество, гарантирующее надежность работы трубопроводной системы.

Вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 146-03-91

или оставить заявку в форме ниже. Наши специалисты перезвонят Вам
в ближайшее время и проконсультируют по всем вопросам.

Общие правила подготовки к монтажу трубопроводной арматуры

Правильность функционирования и срок службы монтируемого на трубопроводах оборудования во многом зависит от того, насколько грамотно была произведена его установка. При этом существуют как общие правила монтажа трубопроводной арматуры, так и специальные рекомендации для отдельных её разновидностей – затворов, задвижек, кранов, клапанов и т. д.

Читайте также:
Кормушка из картонной коробки: варианты конструирования

Общие правила подготовки к монтажу трубопроводной арматуры

  1. Очистка трубопровода. Перед присоединением арматуры необходимо удалить из трубопровода посторонние предметы. Данная операция может быть произведена вручную при помощи специальных приспособлений или путем подачи воды, пара или сжатого воздуха.
  2. Подготовка фланцев (при наличии). Необходимо убедиться в соответствии фланцев основным предъявляемым к ним требованиям: соответствию размерам, чистоте контактных поверхностей и отсутствию на них дефектов. В случае обнаружения последних их необходимо устранить.
  3. Выбор места размещения. Следует выбирать для установки трубопроводной арматуры прямолинейные участки трубопровода. Это позволит избежать возникновения дополнительных напряжений при эксплуатации, которые могут стать причиной снижения герметичности соединений.
  4. Устройство дополнительных опор (при необходимости). Если устанавливаемое оборудование – сама арматура или монтируемые на ней приводы – имеют значительный вес, для него сооружаются дополнительные опоры. Это позволяет предупредить смещение крепежных элементов или прокладок.
  5. Обеспечение сохранности покрытия. Во время проведения подготовительных, а затем и монтажных работ, следует обеспечить целостность антикоррозийного покрытия корпуса и других элементов арматуры.

Общие правила монтажа фланцев и приварной арматуры

  • присоединение арматуры из нержавеющей стали при помощи сварки производится при открытом затворе;
  • в случае образования окалины необходимо произвести дополнительную очистку и при необходимости обеспечить антикоррозийную защиту;
  • плоскости соединяемых фланцев перед монтажом следует расположить строго параллельно друг другу, а прокладки – симметрично поверхностям;
  • резьбовые соединения перед установкой рекомендуется смазать;
  • затяжка болтов и шпилек осуществляется в определенной последовательности поэтапно, при этом прилагается усилие не более чем 1/3 от рекомендованного момента.

Особенности монтажа различных видов трубопроводной арматуры

  • перемещение осуществляется путем обвязки корпуса стропами – поднятие и опускание за штурвал и шток недопустимо;
  • монтаж стальных задвижек при помощи сварки производится после установки штока в верхнее положение;
  • при размещении корпуса необходимо учитывать направление потока (для некоторых видов задвижек).

Затворы дисковые:

  • монтаж производится в промежуточном положении запирающего элемента между открытым и закрытым положением;
  • диаметр фланцев затвора и трубопровода должен быть идентичен;
  • следует соблюдать аккуратность при затяжке резьбовых соединений во избежание повреждения прокладки.

Краны шаровые:

  • не допускается установка в тиски, сжимать его щипцами, циркульным ключом или иным инструментом, способным повредить корпус;
  • вес трубопроводов не должен оказывать давления на корпус;
  • не следует прикладывать значительные усилия (свыше 30 Н) при монтаже.

Клапаны обратные:

  • клапан должен быть расположен в соответствии с направлением потока среды согласно метке на корпусе;
  • обязательно соблюдение нормативных монтажных расстояний;

необходимо учесть режим пульсации.

Правила установки запорной арматуры

Установка запорной арматуры – один из важных этапов строительства инженерных сетей. Прежде всего стоит знать, что монтаж такой арматуры должны выполнять высококвалифицированные специалисты, у которых есть достаточный опыт выполнения таких работ.

Виды запорной арматуры: дисковые поворотные затворы, обратные клапаны, задвижки и другая арматура.

Установка арматуры состоит из ряда технологических процессов, выполнение которых необходимо для обеспечения высокого качества сборки, которая послужит гарантией бесперебойной и долговечной работы.

Общие правила установки запорной арматуры

Существуют основные правила, которых необходимо придерживаться, выполняя монтаж запорной арматуры:

  1. Первое, что нужно сделать – очистить трубопровод. Сделать это можно путем удаления сторонних предметов, которые могли попасть в трубопровод в процессе хранения или транспортировки. Чистка может выполняться вручную (с помощью ершика) или нагнетанием воздуха, пара или воды. Важно отметить, что очистка трубопровода в дальнейшем должна производиться и в процессе выполнения работ, так как окалина, которая образуется при сварке, может нарушить герметичность.
  2. Следующее, что необходимо – выполнить проверку фланцев. Фланец должен быть ровным, без каких-либо изгибов; на его поверхности не должно быть никаких царапин, выемок и других дефектов.
  3. Важно учесть тот факт, что устанавливаемая аппаратура должна находиться на прямолинейном участке трубопровода. Следует избегать монтажа запорной арматуры на неровных участках, так как напряжения, которые могут возникать в местах изгиба, отрицательно сказываются на герметичности соединения, в связи с чем могут возникнуть протечки.
  4. Защита от гидравлического удара – тот момент, о котором нужно также позаботиться. Избыточное давление, которое может возникнуть при гидравлическом ударе, может значительно снизить срок эксплуатации, а также вывести из строя насосное оборудование и запорную арматуру. Именно поэтому необходима установка обратного клапана, который способен обеспечить стабильность водному потоку, которая может снизиться в результате резкой остановки-запуска двигателя либо в случае закрытия-открытия задвижки.
  5. Есть случаи (задвижки больших диаметров или тяжелые приводы), в которых нужно предусмотреть дополнительную опору, чтобы избежать несвоевременному разрушению винтов или прокладок.
  6. Не следует закрывать запорную арматуру очень сильно или перекручивать ее – возможны трещины и поломки.
  7. При сварке арматуры из нержавеющей стали, нужно оставлять ее в открытом положении.
Читайте также:
Как освоить участок под дачу или дом, заросший, запущенный

Важная информация про задвижки

Схема устройства задвижки.

  1. Монтаж задвижек нужно выполнять с последующей их обвязкой стропом.
  2. Задвижки нельзя опускать или поднимать, при этом цепляясь за шток или штурвал.
  3. Недопустимо падение с высоты и любые удары.
  4. Позиция задвижки должна соответствовать направлению потока (что можно определить по стрелке на корпусе).
  5. Необходимо оберегать от повреждений защитное покрытие задвижек, так как они могут вызвать преждевременную коррозию.
  6. Монтаж стальных задвижек с помощью сварочных работ должен осуществляться с верхним положением штока.

В каких помещениях хранить арматуру

Запорную арматуру с резиновыми уплотнителями, а также шаровые краны, необходимо хранить в полуоткрытом положении. Что касается запорной арматуры с металлическими прокладками, стоит знать, что ее следует хранить в закрытом положении, потому как недопустимо попадание посторонних частиц. Задвижки, которые ожидают монтажа, следует хранить в закрытом сухом помещении, в которое не смогут попасть сквозняки, солнечные лучи и осадки. Важно знать, что помещение, в котором будет храниться вся запорная арматура, должно быть защищено от:

  • влаги и дождя, во избежание коррозии;
  • песка и ветра, чтобы избежать износа прокладок;
  • жары и солнца, чтобы не повреждалось покрытие, особенно арматуры из пластика, которая крайне чувствительна к ультрафиолетовым лучам.

Инструкции по монтажу запорной арматуры

  • дисковые поворотные затворы;

Схема устройства дискового поворотного затвора.

  1. Монтаж должен производиться с открытием диска на одну четверть.
  2. Следует оставить достаточно места между фланцами, чтобы избежать повреждения прокладки.
  3. Гайки завинчиваются постепенно.
  4. Диаметры ответных фланцев и затвора должны быть одинаковыми.
  5. Не стоит устанавливать дополнительную прокладку между самим корпусом и фланцами.
  • обратные клапаны;
  1. Диаметры обратных клапанов и ответных фланцев должны быть одинаковыми.
  2. Необходимо соблюдать монтажные расстояния при установке клапанов.
  3. Важно следить за правильным направлением потока при монтаже.
  4. Последнее, что нужно – соблюдать режим пульсации.
  • шиберные ножевые задвижки;
  1. Проверить видно ли индикатор положения.
  2. После опрессовки следить за протечками и зажать гайками, если это будет нужно.
  3. Проверить направление потока при монтаже.
  4. Соблюдать правильное положение ножевых задвижек.
  • шаровой обратный клапан;

Схема устройства шарового крана.

  1. Относительное уплотнение для чистой воды.
  2. Уделить особое внимание при малых давлениях и горизонтальном монтаже.
  3. Для уменьшения гидравлических ударов при возвращении шара для ДУ > 250 монтаж может быть с перекосом направления.
  • одностворчатый обратный клапан;
  1. Для опускания между фланцами необходимо использование крючка.
  2. В горизонтальном положении крючок к трубопроводу следует устанавливать вертикально.
  • двухстворчатый обратный клапан;
  1. Монтаж при нисходящем потоке для ДУ > 150 запрещен.
  2. Необходимо проверить работу пружин.
  • шаровой кран;
  1. Никогда нельзя зажимать корпус крана в тиски.
  2. Завинчивать соединения крана стоит крайне осторожно.
  3. Крутить или держать кран нужно разводным гаечным ключом со стороны привинчивания.
  4. Нельзя использовать трубный циркульный ключ или щипцы, которые способны повредить внешнюю оболочку крана.
  5. Запрещается использовать удлинение ручки ключа для сильного зажатия. Это может привести к деформации корпуса или трещинам резьбовых соединений.
  6. Максимальная сила приложенная для завинчивания должна быть не более 30 Нм.
  7. Не рекомендуется разбирать по частям новую запорную арматуру без крайней необходимости. Как правило, каждый кран проходил пневматические и гидравлические испытания, что дает гарантию правильности сборки всех частей крана.
Читайте также:
Межкомнатные распашные двухстворчатые двери – простое решение для широких проемов

Требования по установке запорной арматуры на тепловых пунктах

Запорная арматура может быть установлена:

  1. на нагнетательном и всасывающем патрубках каждого из насосов;
  2. на каждом подающем и обратном трубопроводе тепловых сетей;
  3. на подводящих и отводящих трубопроводов водонагревателя.

Количество запорной арматуры на трубопроводах устанавливается минимально необходимое, которое будет способно обеспечить надежную работу.

Стальная запорная арматура используется в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт. Допускается использование арматуры из латуни или бронзы.

Установка данной арматуры производится поэтапно. Дальнейшее функционирование зависит только от того, насколько точно соблюдаются все правила по монтажу, которые были описаны выше.

Как сделать бетонный забор своими руками: с помощью опалубки или готовых форм

Бетонный забор для ограждения придомовой территории — это не только надёжная защита, но и дополнительное украшение архитектуры дома. Сегодня заборы из бетона считаются одними из самых надёжных и прочных, а сделать их можно и своими руками.

Какие виды бетонных заборов существуют

В первую очередь их различают по назначению и оформлению, во вторую — по технологии изготовления и монтажа.

Функциональная задача забора — огорожение территории, которая заключает в себе и декоративный смысл. Так, в соседстве с деревянным бревенчатым домом этот забор будет выглядеть неуместно, а вот архитектура каменной постройки — гармонично сочетаться с бетонными панелями или кирпичом.

Бетон хорош тем, что его можно перекрасить в любой цвет, сочетающийся с фасадом дома

В настоящее время заборы сооружаются не только из готовых бетонных панелей плоской формы — их можно изготовить самостоятельно, используя различные формы. К тому же декоративное ограждение может имитировать природный материал, иметь различные цветовые решения и определённый стиль.

Возможные варианты на фото

Разновидности ограждений

К ним относятся:

  1. Монолитные.
  2. Наборные.
  3. Декоративные.

Таблица: преимущества и недостатки заборов из бетона

Вид ограждения Плюсы Минусы
Монолитный Прочность, долговечность, большие размеры, возможность декорировать поверхности окраской Большой вес, неподъёмность блока (обязательно требуется применение грузоподъёмных машин), необходимость в устройстве прочного фундамента
Самостоящий Высота готовых блоков — до 3 м, простота сборки благодаря цельной панельной конструкции, возможность установки без фундамента Большой вес (до 2,5 т)
Наборный Лёгкость сборки, наличие декоративной (наружной) стороны, возможность установки на фундамент и без него. Декоративное оформление забора, стандартные размеры. Может быть двусторонним Необходимость в установке дополнительных опор-столбов для крепления панелей, сравнительно большой вес и необходимость использования подъёмного крана
Декоративный Наименьший вес, многообразие декоративных видов, возможность использования материалов с имитацией любой поверхности, простота монтажа и возможность устройства забора без привлечения спецтехники Более высокая стоимость (при дополнительном декорировании поверхности)
Блочный Лёгкий вес благодаря пустотелости блоков, отсутствие необходимости в дополнительной установке столбов-опор Необходимое требование: укладка на цемент блоков с последующим декорированием или оштукатуриванием поверхности и обязательное устройство прочного фундамента; стоимость выше, чем для забора из наборных панелей

Монолитные заборы используют, в большинстве своём, крупные предприятия, учреждения и даже охраняемые стоянки — организации, которым в первую очередь важна защитная функция ограждения. Такие заборы имеют грубую внешнюю фактуру и являются панельными. Их невозможно установить друг на друга, как конструктор, поскольку панели имеют большой вес. Обязательное условие — устройство прочного фундамента.

Несмотря на некоторую грубость, декорирование фасада плиткой смягчает дизайн ограждения

В последнее время на участках устанавливают монолитные железобетонные плиты, благодаря которым ограждение называют самостоящим. Характерной особенностью является обязательное широкое горизонтальное основание плит для установки; в некоторых случаях самостоящие заборы можно установить шипами на «стакан».

Читайте также:
Как сделать магнитное поле в домашних условиях?

Наборным называют забор, состоящий из нескольких плит. Наборные плиты имеют как различную фактуру, так и декоративную сторону, причём одна из частей секций может отличаться от другой — как правило, это верхние ряды ограждения.

Панели накладываются друг на друга и крепятся соседними секциями с опорными столбами на манер конструктора

В одной секции может насчитываться до четырёх сборочных панелей, устанавливаемых в пазы. Для наборного бетонного забора необходимо также сооружать опоры — специальные столбы, к которым и будут крепиться секции.

При установке наборного вида ограждения необходимо точно рассчитывать шаг между опорами, а также прочно закреплять их.

Большинство владельцев частных домов используют вместо обычных панелей европанели из бетона, которые имеют меньший вес и более удобны в монтаже. Самый распространённый размер европанели — 2,0х0,5х0,12 м. Кроме этого, наборные панели часто выпускаются двусторонними — имеющими одинаковый внешний вид поверхности с обеих сторон.

К декоративным заборам относят панели, возводимые из отдельных секций.

Стандартизация размеров позволяет комбинировать отдельные секции с различным рисунком, а также добавлять модули с ажурными узорами

Декоративные заборы могут имитировать такие фактуры, как:

  • древесина;
  • кирпич;
  • гранит или мрамор;
  • булыжник и необработанный камень;
  • металлическую ковку.

Как сделать забор из бетона своими руками

Заборы можно установить из стандартных панелей, приобретённых на строительном рынке. А можно изготовить и самостоятельно – «под себя». Сооружение оградительной конструкции своими руками станет преимуществом в том случае, когда владелец хочет видеть на участке нестандартный дизайн, гармонично сочетающийся с общей архитектурой дома и придомовой территорией.

Подготовительные работы

Для начала нужно подобрать материал для замеса раствора. Для этого понадобятся:

  1. Цемент М400 или М500.
  2. Щебень мелких фракций — 19–20 мм.
  3. Песок крупнозернистый.
  4. Вода.

Смешивая их в определённой пропорции, получается раствор, который необходимо использовать сразу — в противном случае он затвердеет. Время набора прочности конструкции — четыре недели.

Следует помнить, что чем больше песка в растворе, тем ниже будет прочность бетона.

Таблица: рецепт приготовления бетонного раствора

Пропорции для приготовления раствора Для бетонных блоков Для фундамента под столбы и забор
Цемент 1 часть 1 часть
Щебень 1 часть 2 части
Песок 3 части 2 части

Для изготовления бетонных блоков в раствор добавляется немного пластификатора — он придаст большей пластичности сырью и позволит создать требуемую форму блокам. Воду в раствор добавляют до текстуры вязкой густой сметаны.

Раствор можно замешивать в большом корыте, однако наличие бетономешалки ускорит процесс.

При работе с бетономешалкой в неё сначала загружается щебень, залитый небольшим количеством воды — чтобы цемент не налипал на лопатки внутреннего барабана, и только затем — цемент и песок.

Подготовка инструментов и форм

Смесь для раствора уже перемешивается в бетономешалке, теперь остаётся подготовить инструменты для работы:

  • шпатель, уровень;
  • формы для раствора;
  • арматура из стали (сечением 4 мм для забора и 8 мм для столбов-опор).

Если есть возможность, то на время устройства забора на стройплощадке желательно поставить вибростол — для уплотнения бетонных форм. Сами формы для заливки продаются в строительных магазинах и бывают резиновыми, полипропиленовыми, пластиковыми и стеклопластиковыми.

Расчёт количества плит и бетона для возведения забора

Если с типом уже определились, то можно приступать к изготовлению плит. Для обычного ровного ограждения понадобится съёмная опалубка и раствор. Количество объёма для одной плиты можно рассчитать, исходя из формулы:

V = L x H x B, м 3 , где V — объём, м 3 ; L — длина, м; Н — высота, м; В — ширина, м.

Таким образом, для одной плиты размером 1,6х1,5х0,15 м объём раствора составит 0,36 м 3 . Ширина одной плиты самодельного забора должна составлять не менее 150 мм.

Количество плит будет зависеть от периметра ограждаемого участка. Следует помнить, что в общую длину ограждения входит и размер опорных столбов, сечение которых составляет 300х300 мм.

Читайте также:
Механизм твердения бетона при отрицательных температурах. Критическая прочность бетона

Опять же, для территории площадью в 36 м 2 (6,0х6,0 м) понадобится 12 плит:

N = P/L = (2 x (a+b) — 0,3х16)/1,6, шт, где P — периметр ограждаемой площади, м; a и b — стороны, м; 0,3 — длина одного столба, м; L — длина одной плиты, м.

Количество столбов на весь периметр — 16 шт, получается из расчёта (a-3xL)/с, где а — сторона участка = 6,0 м; с — 0,3м — длина столба, м.

На одну сторону ограждения приходится 4 столба, следовательно, всего должно быть поставлено 16 шт.

Общий объём раствора на плиты будет составлять не менее 0,36м 3 х 12 шт = 4,32м 3 .

На основание для плит (хотя предпочтительней устроить ленточный фундамент) уйдёт чуть меньше: при размерах 1,6х0,5х0,3 м получается объём раствора V=0,24м 3 . Для плит в количестве 12 шт будет затрачено бетона V = 0,24х12 = 2,88м 3 .

Итого общий объём бетонного раствора составит 4,32 + 2,88 = 7,2м 3

Ширина фундамента под забор должна быть вдвое больше ширины плиты.

Если же выбор пал на бетонный забор из готовых форм, то тут все проще. Нужно только следовать инструкции по изготовлению количества раствора для конкретной формы.

Устройство из готовых форм

  • Загружается бетонная смесь в бетономешалку.

Сначала загружаются щебень, затем — песок и цемент

  • На ровную поверхность устанавливается форма для заливки, смазанная маслом или специальным составом, предотвращающая прилипание застывшего раствора.
  • В форму укладывается арматура — для прочности сцепления бетона.

Укладка арматуры и для формы, и для самого фундамента происходит по одинаковой схеме

  • После укладки арматуры можно заливать раствор. Заполнив форму до краёв, бетон следует выровнять шпателем.

Когда заливка подсохнет, поверхность дорабатывается: затирается или шлифуется прямо в форме

  • После просыхания готовое изделие вынимается и укладывается до полной просушки — под навесом. После изготовления форм нужного количества их можно устанавливать на фундаменте, скрепляя секции между собой с помощью опорных столбов.

Для декоративных элементов забора применяются силиконовые формы — самые распространённые, и удобные в работе

Видео: устройство бетонного забора из готовых форм

Устройство с помощью опалубки

При самостоятельном устройстве забора без использования формы весь процесс сводится к тому, что вместо готовых форм нужно будет устроить съёмную опалубку и фундамент.

Фундамент под забор должен быть шире основной конструкции.

Это осуществляется следующим образом.

Сначала сооружается сплошной (предпочтительно ленточный) фундамент под будущий забор, для чего выкапывается канава с требуемой шириной, там устраивается песчаная подушка с толщиной слоя в 20–25 см.

Слой затем заливается бетонным раствором и оставляется до набора своей марочной прочности — как правило, на месяц. Периодически бетонную конструкцию желательно смачивать водой для большего упрочнения.

Пока фундамент набирает свою прочность, можно подготовить материал для съёмной опалубки — щиты, доски и подпорки. Опалубку устанавливают на ширину планируемого забора, закрепляя по обеим наружным сторонам.

Забор можно сооружать как отдельно от стоящего дома, так и для забора, вплотную примыкающего к дому

Не следует забывать про армирование конструкции!

После приготовления бетонный раствор заливают в самодельную форму из опалубки на первоначальную высоту слоя в 20–25 см, затем тщательно трамбуют и доливают ещё раствора на такую же высоту слоя. Количество слоёв может быть разным — важно, чтобы заливка забора в опалубку происходила в один день, иначе даже только что отстроенная конструкция может пойти трещинами.

Высота забора может быть произвольной — это будет зависеть от высоты опалубочной конструкции. Залитому раствору дают отстояться не менее суток, после чего опалубку снимают и переносят на другой участок.

Эта система возведения наиболее простая. Трудоёмкость работ заключается в приготовлении раствора и устройстве опалубочной конструкции.

Отделка готовой постройки

Ограждение поставлено и требует последнего штриха — декоративной отделки, к которой относятся:

  • покраска;
  • декоративная штукатурка;
  • кирпич и клинкерная плитка;
  • укладка декоративного и натурального камня.
Читайте также:
Как сшить одеяло из синтепона или холлофайбера

Самый доступный и лёгкий вид отделки — покраска забора в понравившийся цвет. Правда, для этого придётся подготовить поверхность — отшлифовать, заделать возможные трещинки, выровнять и прогрунтовать.

Самый простой забор предоставляет широкий простор для творчества

Производители краски по бетону гарантируют 8-летний эксплуатационный срок, что для бетонного забора довольно неплохо и недорого. Ещё одно преимущество краски — использование не только на ровной, но и на рельефной поверхности — там, где заборы наборные, с декоративной поверхностью.

Проявив фантазию, можно красиво украсить бетонный забор

Окрашивать поверхность необходимо — чтобы забор прослужил как можно дольше, был защищён от влаги, гармонично сочетался с общей архитектурой дома.

Выбор красок сегодня велик, но выбирать следует из тех, которые обладают морозо- и влагостойкостью, устойчивостью к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета. Всем требованиям отвечает обычная фасадная краска — акриловая, латексная, силиконовая. Важное условие: краска должна иметь низкий коэффициент паропроницаемости.

Количество краски приобретается из расчёта 1:300 — на 1 м 2 потребуется 300 мл краски. Однако конечный объём будет зависеть от типа поверхности — чем рельефней, тем большее количество краски понадобится.

Что касается цветовых решений, то наиболее удачными считаются приближённые к натуральным — бежевый, зелёный, коричневый, нежно-синий или серый. Выбор этих оттенков будет гармонировать с посаженными растениями, оттеняя их природную красоту.

Внушительные опоры-колонные выделяются другим оттенком, отличым от основного, а рельефная поверхность забора имитирует каменную кладку

Пёстрые цвета для окрашивания забора неприемлемы — достаточно пары-тройки оттенков. Если забор рельефный, то отдельные элементы можно выделить с помощью контрастного цвета или того же оттенка, что и сам забор, только на несколько тонов темнее.

Кроме того, правильно нанесённая краска может имитировать древесину или песчаник — для этого используют поролоновую губку, окуная её в краску разных цветов — тёмного и светлого. Краску наносят на предварительно огрунтованную поверхность — для того, чтобы слои лучше схватились друг с другом.

Такую картинку можно использовать как украшение наружной стороны где-нибудь на уличных ограждениях

Рекомендации по выбору других отделочных материалов

Если хочется каких-то изысков, то можно использовать декоративную штукатурку. Как правило, подбирается материал высокого качества, и в этом случае можно даже применить венецианскую штукатурку — она более качественная, дольше служит, не боится сырости и перепадов температур. Может имитировать мрамор — тогда поверхность получается гладкой.

Пастельный тон основного забора красиво контрастирует с зеленью, тёмным основанием и колоннами, завершая общий архитектурный дизайн

Также можно использовать мраморную или гранулированную крошку.

К недостаткам относят трудоёмкость процесса — например, ту же венецианскую штукатурку придётся наносить не менее 5 раз, а для лучшего схватывания с бетонной поверхностью производители советуют наносить до 12 слоёв.

Третий вид отделки — кирпич или клинкерная плитка. Тут трудоёмкость процесса заключается в идеальном выравнивании основной поверхности — в противном случае отделка плохо схватится с бетоном и вскоре отвалится. Поэтому рельефные панели, наборные заборы и секции с декоративным узором использовать нельзя.

Декоративный кирпич хорошо смотрится с металлической ковкой, выкрашенной в тот же цвет, что и столбы-опоры забора

Отделка камнем — самый дорогой вид облицовки забора, однако являющийся самым долговечным. Перед укладкой поверхность следует тщательно очистить, зашлифовать и прогрунтовать, а также заармировать — чтобы материал держался как можно дольше.

Гранитные вставки придают забору не только законченность, но и сохраняют конструкцию

Из плюсов отделки камнем можно отметить роскошный вид и прочность забора, из минусов — затратность и трудоёмкость работ, большую нагрузку на фундамент. Поэтому если планируется установка ограждения из бетона с последующей отделкой камнем, тип фундамента придётся подбирать ещё на этапе подготовительных работ.

Видео: как изготовить забор из бетона своими руками

Сооружение бетонного забора для ограждения придомовой территории — процесс трудоёмкий, но результат того стоит: обладая долговечностью и прочностью, такая конструкция прослужит намного дольше, чем забор из дерева или профнастила, потребует меньших затрат при подготовке материалов и ежегодном обслуживании.

Читайте также:
Лучшие сорта томатов для теплицы из поликарбоната

Заборы из бетонных плит: практичное решение даже для дачи

6 минут на чтение

Заборы из бетонных плит — одно из самых простых и надежных сооружений для защиты территории. До начала девяностых ограды из этого материала устанавливались преимущественно вокруг крупных предприятий и промышленных зон, госучреждений и т. п.

Один из самых популярных видов — панели ограды ПО-2, с ромбами. Но теперь выпускаются более легкие, изящные и эстетичные изделия для частных домовладений.

  • Преимущества и недостатки бетонных заборов
  • Самостоящие заборы
    • Монтаж самостоящего забора
  • Бетонные плиты на стаканах
  • Бетонные еврозаборы
    • Установка забора
    • Ошибки, которые допускают при монтаже еврозабора
  • Уход за бетонным забором
  • Лайфхаки по покраске бетонного забора
    • Грунтовка
    • Грунтовка ПВА
    • Краски для бетона
    • Чтобы краска не отшелушивалась
  • Видео с монтажом забора из бетонных плит

Преимущества и недостатки бетонных заборов

Такие ограждения производятся из тяжелых бетонов и стальной арматуры. Это делает ограду устойчивой к температурным перепадам, растяжению и сжимающим нагрузкам. Под такое сооружение не требуется сплошной фундамент, как под кирпичные заборы. Кроме того бетонные плиты:

  • закрывают территорию от любопытствующих взглядов;
  • создают надежную защиту от проникновения злоумышленников;
  • выдерживают значительные нагрузки, включая ураганный ветер, механические удары;
  • быстро устанавливаются;
  • устойчивы к огню;
  • нетребовательны в уходе;
  • поглощают шумы;
  • при желании поверхность бетона можно окрасить.

Согласно новым СНиП по планировке и застройке садоводческих объединений, забор между участками должен быть решетчатым или сетчатым и не выше 1,5 м. Некоторые модели бетонных заборов соответствуют этим требованиям.

Но недостатки тоже имеются. Так, для монтажа тяжелых плит нужна специальная подъемная техника или хотя бы бригада из сильных помощников.

В зависимости от конструкции различают несколько типов заборов:

  1. Монолитные. Это массивные плиты, при монтаже которых не обойтись без грузовой техники.
  2. Наборные стены. Они представляют собой секции, которые состоят из нескольких плит, соединенных между собой. Нижняя часть каждого элемента сплошная, верхняя имеет сквозной рисунок. Каждая панель весит 50–70 кг.

По способу монтажа различают несколько видов бетонных заборов — на стаканах, самостоящие, еврозаборы.

Самостоящие заборы

Это монолитные конструкции, которые не требуют основания. Внизу они имеют профиль в виде перевернутой буквы Т или Г, который играет роль фундамента.

К преимуществам самостоящих плит причисляют:

  • минимальные земляные работы;
  • конструкцию можно демонтировать и использовать многократно;
  • быстрый монтаж при доступности подъемной техники.

Самостоящие конструкции особенно востребованы на участках с подпочвенными водами.

Обычно там заливка фундамента обходится дорого, поскольку возникает необходимость в усиленном армировании и глубокой посадке основания.

Такие ограждения удобны только на ровной местности. А когда нужно оградить территорию, расположенную на склоне, используют панели на стаканах.

К тому же, их нельзя устанавливать на рыхлом грунте без его уплотнения, поскольку вес одного элемента достигает 2 тонн.

Монтаж самостоящего забора

Перед началом работ изучают расположение линий электропередач на участке в зоне, где предполагается использовать подъемный кран.

Затем необходимо получить наряд-допуск на ведение работ в компании, которая является владельцем ЛЭП, или у ответственного работника строительно-монтажной организации, если у него есть такое право.

Сам монтаж проводят в таком порядке:

  1. Размечают территорию.
  2. По разметке выкапывают траншею шириной, равной основанию плиты плюс 20 см и глубиной 15 см.
  3. Насыпают в углубление слоями песок, щебень или отсев от скальных пород, с тщательной утрамбовкой.
  4. Устанавливают плиты.
  5. Скрепляют отдельные элементы методом сварки по закладным деталям.

Подушка под плитой из песка и щебня предотвращает раскисание почвы во время дождей.

Бетонные плиты на стаканах

Такие заборы строятся из двух деталей:

  • плита;
  • деталь-стакан, выполняющая роль фундамента.
Читайте также:
Когда устанавливать кондиционер при ремонте: лучшее время для монтажа сплит-системы

Плиты в этих конструкциях могут быть с фартуком или без него. Секции первого типа устанавливаются в том случае, если стаканы остаются на земле. Вторые — для погруженных в грунт оснований.

Такие заборы устанавливаются двумя способами:

  1. стаканы заглубляют в грунт, и потом в них вставляют плиты;
  2. сначала бетонируют основание под стаканы, и лишь потом фиксируют секции.

Иногда компании предлагают приобрести бетонные заборы б/у, которые могут быть дешевле новых приблизительно наполовину. Если хочется сэкономить, то конструкцию нужно осмотреть. Обращают внимание на то, целые ли монтажные петли, за которые поднимаются плиты, нет ли повреждений на бетонных элементах.

Бетонные еврозаборы

Так называют заборы наборного типа, состоящие из двух компонентов — бетонных плит и опор с пазами.

Это один из наиболее популярных видов оград, производимых из бетона, которые популярны в индивидуальном хозяйстве, на садовых и дачных участках.

Преимущество таких конструкций в том, что для монтажа не потребуется специальная техника.

Забор из бетонных панелей: виды и конструкция железобетонных ограждений, монтаж бетонных плит

Элементы ограждений на цементной основе изготавливают из бетона М200-300 класса прочности В15, 20 с морозостойкостью F50-100, который армируется металлической сеткой и служит не меньше 50 лет. Требования к секциям забора из бетонных панелей содержатся во многих стандартах, включая строительную серию 3.017-1, где толщина плит нормируется в пределах 8-16 см, высота — от 1,2 до 2,9 м. Монтаж допускается на сухом твердом грунте.

Слева — декоративный, справа — промышленный забор из панелей.

Типы железобетонных ограждений

Выделяются 2 группы заборов: декоративные ограды для частного сектора и промышленные.

Ограды изготавливают следующих типов:

Бетонные плиты на стаканах

В комплект этого типа заграждений входят 2 вида ЖБ-изделий: панель и стакан-фундамент, имеющий форму пирамиды. Плиты различаются по маркировке, имеют разные габариты.

Схематичное изображение плиты П-6в (слева) и плиты ПО-2м (справа), а также стаканов для их монтажа.

Маркировка бетонных заборов

На каждое ЖБ-изделие наносится информация о предприятии-изготовителе, прохождении технического контроля, дате выпуска и марке. Эти сведения и масса изделия указываются на торцевой части плиты.

Единого стандарта обозначений бетонных панелей для забора нет. Детали оград шифруют в соответствии с типовыми сериями, например ИЖ 31-77. Регламент документа предусматривает маркировки ПО 1, 2, 3, 4 и ПО 11-16.

Расшифровка обозначения ПО 4 — плита ограждения с проектными характеристиками, соответствующими типу 4:

  • габариты — 2500х150х3000 мм;
  • масса, — 1390 кг;
  • объем бетона — 0,557 м³.

Из других обозначений: ФО — фундамент ограждения, СО — самостоящая ограда, ЗП — заборная панель, ОКП — ограждение контейнерных площадок. Стандарт 3.017-1 на панели оград железобетонные предусматривает в начале маркировки букву П, затем одну цифру от 1 до 6, означающую типоразмер, а после нее — опять буквенные знаки. А — высота ≥1,2 м, Б — от земли ≥1,6 м, В — верхняя отметка панели 2 м и больше. Следующая буква: К — для косогоров, а — дополнительная закладная деталь, ф — фартук на зазор между грунтом и оградой.

Пример маркировки бетонных плит на стаканах для забора.

Область применения плит ограждения

Самостоящие заборы являются прочными массивными сооружениями. Поверхность стены может быть гладкой или ребристой, а высота достигает 3-4 м, что делает ее непреодолимой преградой для человека без специального снаряжения.

Сферы применения самостоящих ограждений:

  • установка на запрещенных для несанкционированных посещений территориях войсковых частей, предприятий оборонной промышленности, иных режимных объектов;
  • отделение от общественных зон строительных площадок возводимых зданий и сооружений;
  • ограждение производственных участков, складских хранилищ и стоянок, различных учреждений.

Плиты не могут применяться в качестве междуэтажных перекрытий и кровель, но их укладывают при устройстве пешеходных дорожек.

Достоинства плит ограждения из бетона

Главное требование к ограждающей конструкции — надежность. Этим качеством обладают все ЖБ-заборы.

Читайте также:
Как сделать балкон с выносом

Железобетонные плиты ПО-1-1-С для самостощего забора.

Самостоящие разновидности имеют дополнительные преимущества:

  • земляные работы под основание не требуются или выполняются в минимальном объеме;
  • фундамент заливать не нужно: опорные стаканы поставляются в комплекте или площадка является продолжением панели;
  • количество использований не ограничено: конструкция является съемной, к месту установки привязана только своей массой;
  • скорость возведения ограды и демонтажа обеспечивается механизацией работ и минимальным объемом ручного труда.

Преимущество самостоящей конструкции

Монтаж бетонных плит

Для установки забора на стаканы понадобится грузоподъемный автокран и квалифицированный персонал. При изготовлении панелей в них закладывают монтажные петли: 6 штук на плиту и по 2 — на фундаментный элемент.

Перед началом работ площадку обследуют на присутствие в радиусе грузоподъемных работ линий электропередач (ЛЭП). Если они есть, потребуется получить наряд-допуск на выполнение работ в опасной зоне.

Порядок выполнения монтажа:

  • на местность выносится трасса будущего забора, при необходимости делают нивелировку поверхности;
  • колышками отмечаются места установки каждого опорного элемента — стакана; если в основании не асфальт, на почву подсыпают подушку из смеси песка и щебня;
  • автокраном по разметке расставляют фундаменты и монтируют в их отверстия ножки панелей, фиксируя плиты в вертикальном положении при помощи деревянных клиньев;
  • сваркой закладных деталей конструкция скрепляется в прочную стену;
  • зазор между грунтом и нижней кромкой ограды засыпают землей или песком, если у железобетонных панелей отсутствует фартук.

Распространенная высота стены — 2 м. Неприступность ограждения увеличивают установкой на верхней части панелей нескольких рядов колючей проволоки.

Виды и стоимость плит ограждения

Для стандартов 3.017-1, 3.017-3 изделия разных марок реализуются по ценам, включающим НДС:

  • панели П6В массой 1,6 т, длиной 3980 мм и высотой 2500 мм — 9,4 тыс. руб.;
  • плиты 3ПБ 40-20 примерно тех же габаритов, но весом 2,1 т — 9870 руб.;
  • фундаменты-стаканы Ф 9.7.5 размерами 900х700х450 мм и массой 480 кг — 1990 руб.;
  • элемент Ф 12.7.5 — тяжелее предыдущего на 100 кг — 2410 руб.

Самостоящий бетонный забор

Отличается от ЖБ-плит на стаканах исполнением в виде единого элемента, сочетающего в себе панель и фундамент, что еще больше упрощает монтаж ограждения.

Самостоящий забор из бетона может быть установлен без предварительного выравнивания основания.

Достоинства и недостатки

Все преимущества ЖБ-ограждений присущи бесфундаментным конструкциям.

Для самостоящих оград характерны достоинства панелей на стаканах и следующие положительные стороны:

  • отсутствие необходимости в комплектации поставки: в состав изделия входит единственное наименование;
  • экономия времени за счет малого количества спуско-подъемных операций на всех стадиях перемещения плит — от завода до рабочей площадки и монтажа;
  • снижение расходных материалов на соединение панелей в единую стену.

Установка самостоящего забора

Масса одной плиты с подошвой около 2 т, это делает невозможным возведение стены на рыхлой почве — предварительно грунт необходимо уплотнить. Технология установки самостоящего забора из единственного элемента не отличается от монтажа панелей на стаканах.

Для установки самостоящих и монолитных железобетонных заборов используется спецтехника.

Порядок выполнения работ:

  • осмотреть участок на предмет нахождения ЛЭП в зоне маневров автокрана, при необходимости оформить наряд-допуск;
  • выкопать по линии разметки будущей ограды канаву шириной на 200 мм больше, чем поперечный размер подошвы плиты; глубина выемки ≥15 см;
  • засыпать в траншею поочередно песок и щебень, тщательно утрамбовывая каждый слой;
  • установить автокраном секции самостоящего забора, скрепить панели сваркой по закладным деталям.

Подушка под основанием плиты необходима для равномерного распределения нагрузки на грунт, предотвращения раскисания почвы от воздействия дождевой воды. Вместо песка и щебня можно использовать отсев от дробления скальных горных пород.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: