Монтаж жб колонн в стаканы фундаментов

Возведение фундаментов стаканного типа, монтаж колонн в стаканы

Стаканный тип оснований отличается своей конструкцией, сложностью в монтаже и выдерживает большие граничные нагрузки.

Благодаря своей особенной конструкции в виде стакана, он используется для монтажа железобетонных или металлических колонн круглой и прямоугольной формы, отвечают требованиям ГОСТ 23972-80 по типу бетона, выбору строительных материалов, а также допустимым нагрузкам.

Фундамент стаканного типа – это разновидность столбчатого основания, используется для возведения промышленных зданий большой высоты и широких пролетов по секциям.

Основное преимущество – это возведение в строгом соответствии с ГОСТом и высокая прочность несущей конструкции. Недостаток – это стоимость, но она нивелируется другими техническими характеристиками основания.

Основная задача стаканного фундамента – это передача нагрузки от несущих перекрытий на подушку ленточного основания, причем делается это с помощью железобетонных опор, жестко установленных внутри стакана.

Верхняя кромка колонны также жестко соединяется с ленточной или сборной конструкцией ростверка, который может быть смонтирован даже на большой высоте от уровня почвы.

Где используются стаканные фундаменты

Особенности конструкции такого основания

В ГОСТе 23972-80 четко указано, какая должна быть конструкция самого стаканного фундамента, допустимые параметры и нагрузки, а также размеры подошвы и тип арматуры. В целом, он состоит с нескольких сборных элементов:

  • Монолитной опорной подушки большого размера круглой или прямоугольной формы, обработанной гидроизоляцией. Подушка может быть фабричной или сделана прямо на месте, устанавливается на прочную песчано-гравийную подушку;
  • Железобетонного подстаканника в центре плиты;
  • Железобетонной или металлической колонны фиксированной длины и толщины, устанавливаемой в стакан;
  • Бетонного столба, который удерживает несущую железобетонную балку. Уже на балке стоят несущие конструкции будущего сооружения. Это разновидность столбчатой конструкции, поэтому столбы могут быть различной длины, но верхняя кромка обязательно делается строго горизонтальной.

Сама железобетонная плита, в зависимости от расчетных нагрузок, должна составлять площадь от 12 до 52 квадратных метра. Бывает сборной и монолитной, причем сборные конструкции имеют наклонную поверхность, а монолитные – горизонтальную.

Как правило, в промышленности чаще используют монолитную конструкцию, которая легче в монтаже, быстрее возводится и требует минимум затрат на механизированную технику. Стакан можно делать монолитным вместе с плитой или соединенным с ней армированием, тут многое зависит от характеристик почвы на строительной площадке и нагрузок от самого здания. Все стаканы имеют усиленное горизонтальное и вертикальное армирование, соединительные элементы жесткие. Монтируются стаканные фундаменты на устойчивых почвах, предусматривающих послойную деформацию на большой площади.

На пучинистых и просадочных почвах использовать стаканные конструкции нельзя через неравномерность воздействия на основания в различных местах.

Номенклатура стаканных фундаментов в соответствии с ГОСТ 23972-80

Монолитные стаканные плиты марок ФЖ18-м-2 и ФЖ-1м используются специально для установки железобетонных колонн сборного типа. Сечение стакана составляет 700-500 и 300-300 мм соответственно, при производстве плит используется бетон с прочностью В15 и морозостойкостью F50.

Также внешняя поверхность плиты обрабатывается органической пластичной гидроизоляцией в несколько слоев, поэтому водонепроницаемость составляет в пределах W2-W8.

Фундамент стаканного типа: технические требования по ГОСТ 23972-80

Фундамент стаканного типа довольно дорогие в монтаже, ведь тут используется мощная толстая арматура, опалубка и сложная система гидроизоляции. Сейчас по ГОСТу можно купить несколько по размерам стаканных оснований:

Номенклатура Размеры, мм (ДхВхШ) Вес, кг
1Ф 12.12.1 1 200х1 200х650 1 475
1Ф 9.9.1 990х900х650 900
2Ф 15.15.1 1 500х1 500х650 2 025
1Ф 8.6.5 800х550х600 475

Преимущества и недостатки стаканных оснований

  • Учитывая, что производятся стаканные конструкции только в заводских условиях по требованиям ГОСТа, они отличаются высокой прочностью и надежностью;
  • Можно возвести основание в сжатые сроки;
  • Выдерживают большие нагрузки.

Но есть и недостатки таких фундаментов, среди которых – это стоимость изделий, их большая масса и необходимость использования мощной строительной техники.

Ведь стаканные сборные конструкции имеют большую массу и размеры, поэтому тут предусмотрена сложная транспортировка к месту строительства.

Технология возведения стаканных фундаментов

Возводить такие фундаменты нужно только строго по рекомендациям существующего ГОСТа и под присмотром специалистов. Сделать сборку стаканного основания не сложно, если придерживаться существующей технологии.

  1. Расчет отдельных монолитных или сборных плит под будущее основание. Если обратить внимание на разрез такой плиты, то можно обратить внимание на сложную систему арматурных прутьев, опоясывающих плиту и стакан. Каждый элемент арматурной сетки рассчитывается отдельно, как и ширина стакана. А плиты уже имеют стандартные размеры длины, ширины и толщины.
  2. Подготовка поверхности. Сначала нужно расчистить территорию строительной площадки, провести разметку и выравнивание. Выравнивание делается по той причине, что смещать железобетонные плиты нельзя. Поэтому, поверхность должна быть идеально ровной, допускается смещение не более 1-1,5 градуса по ГОСТу. Если поверхность слишком неровная, тогда допускается подсыпка песком, ее уровень должен составлять не менее30 см выше уровня подошвы основания.
  3. Проводится разметка осей будущего основания. Для этого на обноске делают монтаж жесткой проволоки или стального троса и делают протяжку по направлению буквенных и перпендикулярных осей. Все точки соединения и разметки четко указаны в проекте такого основания, а также четко указаны длины промежуточных соединительных балок.
  4. Затем наносятся контуры будущего основания и копаются траншеи на заданную глубину. На дне ям делается песчано-гравийная подушка, увлажняется и трамбуется.
  5. Когда все подготовительные работы выполнены, начинается монтаж железобетонных блоков. Его делают строго по ГОСТу, соблюдают горизонтальную и вертикальную точность. После монтажа блоков проводят сложное армирование конструкции, причем в открытой плоскости стакана должно быть горизонтальное и вертикальное пересечение прутьев несущей конструкции.
  6. После установки блоков нужно подождать, пока бетон наберет марочную прочность и потом начинать монтаж столбов для несущих конструкций.
Читайте также:
Как утеплить газовый баллон на улице

Гидроизоляция стаканного фундамента

Учитывая, что основание стаканного фундамента делается с бетона, то он неизбежно будет разрушаться за счет воздействия грунтовых вод. Соответственно, нужно обязательно делать монтаж гидроизоляции по внешнему контуру плит прямоугольной формы. Как правильно делать гидроизоляцию плиты?

  1. Сначала нужно тщательно очистить поверхность фундамента от загрязнений и выровнять с помощью жидкого бетонного раствора;
  2. Затем на чистую поверхность нанести слой битума или другой водоотталкивающей смазки и подождать несколько часов, пока она высохнет;
  3. Поверх битума установить слой рубероида, все соединительные швы герметизировать мастикой или жидкой смолой;
  4. В некоторых случаях допускается покрывать гидроизоляцию в несколько слоев, особенно если грунт отличается высоким уровнем залегания грунтовых водяных горизонтов.

Если возводить фундаменты стаканного типа строго в соответствии с нормами ГОСТа, делать правильный монтаж и использовать только заводские бетонные изделия, тогда основание получится прочным, способным выдержать огромные нагрузки. Не стоит его возводить «на глаз», тут нужен четкий и правильный расчет каждого элемента, вплоть до максимальной глубины погружения несущей плиты.

Монтаж жб колонн в стаканы фундаментов

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ В ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту – ТТК) – комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту – ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии строительно-монтажных работ по монтажу железобетонных колонн каркасно-панельного жилого здания в фундаменты стаканного типа.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоёмкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

– строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

– заводские инструкции и технические условия (ТУ);

– нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР);

– производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

– местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК – описание решений по организации и технологии производства строительно-монтажных работ по монтажу железобетонных колонн каркасно-панельного жилого здания в фундаменты стаканного типа с целью обеспечения высокого качества, а также:

– сокращение продолжительности строительства;

– обеспечение безопасности выполняемых работ;

– организации ритмичной работы;

– рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

– унификация технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ (СНиП 3.01.01-85* “Организация строительного производства”) по монтажу железобетонных колонн каркасно-панельного жилого здания в фундаменты стаканного типа.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

Читайте также:
Кислотное травление бетонного пола

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

– рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

– проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

– корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

– пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

– оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства строительно-монтажных работ по монтажу железобетонных колонн каркасно-панельного жилого здания в фундаменты стаканного типа, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

– железобетонные колонны =100 шт.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по монтажу железобетонных колонн каркасно-панельного жилого здания в фундаменты стаканного типа.

2.2. Строительно-монтажные работы по монтажу железобетонных колонн каркасно-панельного жилого здания в фундаменты стаканного типа, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав последовательно выполняемых строительно-монтажных работ по монтажу железобетонных колонн каркасно-панельного жилого здания в фундаменты стаканного типа входят следующие технологические операции:

– разгрузка доставленных на объект сборных элементов и складирование их в зоне монтажа (на при объектном складе);

– монтаж железобетонных колонн в фундаменты;

– замоноличивание стыков между колоннами и фундаментами.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автомобильный стреловой полноповоротный кран КС-45717 ( =25 т); седельный тягач КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом СЗАП-93271 ( =25,0 т); монтажный гусеничный кран МКГ-25.01 ( =25,0 т); ручной глубинный вибратор ИВ-47Б; передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-х фазная 380/220 В, =11 кВт, m=150 кг).

Рис.1. Грузовые характеристики монтажного гусеничного крана МКГ-25.01

Рис.2. Седельный тягач КамАЗ-54115-15 + полуприцеп СЗАП-93271

Рис.3. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

2.5. Для монтажа применяются следующие строительные материалы: колонны железобетонные, соответствующие требованиям ГОСТ 18979-2014; бетонная смесь кл. В15 W6, F75, отвечающая требованиям ГОСТ 7473-2010.

2.6. Строительно-монтажные работы по монтажу железобетонных колонн каркасно-панельного жилого здания в фундаменты стаканного типа следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

Билет № 21. Технология монтажа сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов и на нижестоящие колонны

Монтаж колонн включает приемку фундаментов с геодезической проверкой положения их осей и высотных отметок. При этом проверяют их размеры, положение закладных деталей. По четырем граням сверху и на уровне верха фундаментов наносят осевые риски, а на колоннах, предназначенных для укладки по ним подкрановых балок, делают риски на консолях. На колонны высотой более 12 м закрепляют хомуты или струбцины для их временного крепления.

Колонны предварительно раскладывают у мест монтажа. При использовании самоходных стреловых кранов колонны располагают опорной частью ближе к фундаменту, оголовок направляют в пролет по ходу монтажа. Места строповки колонн должны быть доступны для ведения работ (рис. 8.24, а, б).

Монтаж колонн осуществляют способом «на весу». Строповку колонн выполняют различными фрикционными захватами или с использованием самобалансирующих траверс (рис. 8.24, в, г, д).

Поднятые краном колонны опускают в стакан фундамента, совмещая осевые риски в нижней части колонн с осевыми рисками на фундаменте. Затем проверяют вертикальность колонн с помощью двух теодолитов.

При монтаже легких и средней массивности колонн могут быть использованы одиночные или групповые кондукторы.

Колонны высотой 12. 18 м закрепляют дополнительно к кли­новым вкладышам кондукторами или расчалками. Средства временного крепления демонтируют после окончательного закрепления и достижения бетоном стыка 70% R28 прочности.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания следует производить после проектного закрепления всех монтажных элементов и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в ППР.

При монтаже колонн должно осуществляться постоянное геодезическое обеспечение точности их установки с определением фактического положения монтируемых колонн. Результаты геодезического контроля должны оформляться исполнительной схемой.

Читайте также:
Как, когда и где проверить счетчик электроэнергии

Рис. 4. Сборные фундаменты под отдельные опоры: а и б – под кирпичные столбы; виг- под железобетонную колонну, 1 – блок-подушка, 2 – распределительный блок, 3 – кирпичный столб, 4 -железобетонная колонна, 5- башмак, 6 – блок-стакан, 7 – опорная плита

Для колонн трех- и четырехэтажной разрезки (высотой более 10 м) необходимо применять приспособления, обеспечивающие крепле­ние колонн не только в стаканах, но и по высоте, используя подкосы, растяжки, групповые кондукторы. При использовании одиночных кондукторов, подкосов и растяжек может быть принята дифферен­цированная или комплексная схема монтажа.

Групповые кондукторы используют при монтаже колонн высо­той до 18 м. При продольном расположении ригелей применяют комплект из трех РШИ, а при поперечной —из двух.

Монтируемую колонну подают в кондуктор и с помощью за­жимных винтов хомутов временно закрепляют и расстроповывают. Выверку колонны осуществляют с помощью винтов, а ее вертикаль­ность проверяют теодолитами.

Билет №22 Техн-ия монтажа сборных железоб-ых балок, ферм и плит покрытия одноэтажных зданий.

Подкрановые балки монтируют после того, как бетон в стыке между колонной и стенками стакана фундамента наберет не менее 70% проектной прочности.

Подкрановые балки монтируют отдельным потоком или одновременно с конструкциями покрытия.

До начала монтажа выполняют геодезическую проверку отметок опорных площадок подкрановых консолей колонн. Перед подъемом на балку навешивают приспособления и подмости для ее временного закрепления в проектном положении, а также оттяжки для ее точной наводки. Балки устанавливают по осевым рискам на них и подкрановых консолях колонн с временным раскреплением на анкерных болтах и выверяют с помощью специальных приспособлений.

Оси подкрановых балок выверяют теодолитом, установленным по оси первой подкрановой балки на специальном кронштейне, прикрепленном к первой колонне так, чтобы теодолит был расположен на высоте 500 мм над верхней плоскостью балки. При пролете не более 18 м ось подкрановых балок выверяют путем измерения рулеткой пролета против каждой колонны. Подкрановые балки и подкрановые рельсы нивелируют прибором, установленным в середине пролета здания на высоте 200. 300 мм от поверхности балки.

После окончательной выверки подкрановых балок составляют исполнительную схему, на которой обозначают отметки верха балок, отклонения, проектную отметку верха балок. Этой схемой пользуются при установке рельсовых путей.

После выверки и геодезической проверки правильности установки балок сваривают закладные детали.

Фермы покрытия обычно монтируют с транспортных средств. В отдельных случаях, а также при необходимости укрупнения ферм у места монтажа их размещают в специальных кассетах в монтируемом пролете. При этом фермы раскладывают (рис.7) таким образом, чтобы кран с каждой позиции мог без оттяжки устанавливать ферму и по возможности без передвижек укладывать плиты покрытий.

Подстропильные фермы обычно монтируют в одном потоке с подкрановыми балками после установки балок с одной стоянки монтажного крана.

Стропильные фермы и балки покрытия монтируют после установки и закрепления всех нижерасположенных конструкций каркаса здания. Перед подъемом их обстраивают люльками и лестницами, закрепляют распорки для временного крепления, страховочный канат, расчалки и оттяжки.

При монтаже ферму поднимают, разворачивают с помощью оттяжек на 90°. Затем поднимают на высоту, на 0,5. 0,7 м превышающую отметку опор, и опускают на опоры. Правильность установки балок и ферм контролируют путем совмещения соответствующих рисок. Для строповки ферм применяют траверсы с полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку.

После подъема, установки и выверки первую ферму или балку раскрепляют расчалками, а последующие крепят специальными распорками из расчета не менее двух для ферм пролетом, 24. 30 м. Расчалки и распорки снимают только после установки и приварки панелей покрытия. Для выверки и регулировки положения на опоре балок или ферм применяют специальные кондукторы (рис.8).

Монтаж плит осуществляют сразу после установки и постоян­ного закрепления на опорах очередной фермы. Этим обеспечивается необходимая жесткость очередной ячейки покрытия. При бесфо­нарной кровле плиты покрытия рекомендуется укладывать от одного конца фермы к другому, начиная со стороны ранее смонтированного пролета, при наличии фонарей — от концов ферм к середине пролета. Закладные детали каждой плиты в трех углах опирания необходимо приварить к закладным деталям верхнего пояса фермы.

Складирование плит производят в зоне действия монтажного крана. Число штабелей плит и их размещение определяют из условия покрытия ячейки между фермами с одной стоянки крана.

Монтаж колонн в стаканы фундаментов

§ 87. МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

В каркасно-панельных зданиях качество монтажа конструкций зависит от сборки каркаса. Важно поэтому не допустить неточности установки колонн, ригелей и других элементов каркаса

Читайте также:
Коллектор для теплого пола с расходомером

Монтаж колонн. Колонны монтируют с помощью групповых или индивидуальных кондукторов и захватных приспособлений.

Колонны первого этажа устанавливают в стаканы фундаментов в такой последовательности. По данным геодезической проверки выполненных работ наносят риски осей колонн на верхние грани фундаментов. Осевые риски намечают также на подготовленных к монтажу колоннах. Подливают (при необходимости) бетоном дно стакана фундамента до проектной отметки. Стропуют, поднимают и устанавливают колонну, совмещая на весу нанесенные на нее риски с осевыми рисками. на фундаментах. Выверяют и временно закрепляют колонну при помощи кондуктора и переносных домкратов. Расстроповывают колонну и после установки в такой же последовательности ряда колонн окончательно проверяют их положение, замоноличивают колонны в стаканах бетонной смесью.

Для подъема колонн применяют фрикционные захваты, универсальные стропы, полуавтоматические и другие захваты.

При установке колонны на фундамент (в стакан) до расстроповки проверяют положение колонны по установочным рискам и по вертикали, затем временно закрепляют ее и лишь после этого снимают стропы с колонны. До замоноличивания колонны в стакане фундамента ее окончательно выверяют: убеждаются в том, что колонна установлена строго вертикально, а нанесенные на устанавливаемую колонну риски совпадают с рисками на поверхности фундамента.

Способы временного закрепления колонны зависят от ее типа, массы и длины.

Временное крепление колонн высотой до 8—10 мм, устанавливаемых в стаканы фундаментов, производят в основном деревянными, реже стальными или железобетонными клиньями. С каждой стороны в зазор между колонной и стенкой стакана фундамента ставят по одному клину. Забивают деревянные или стальные клинья металлической кувалдой. После забивки клин должен быть выше обреза стакана фундамента на 12 см, чтобы легче было извлекать его после окончательной заделки колонны в стакане бетоном.

Для временного закрепления и выверки по осям колонн, устанавливаемых в фундаменте стаканного типа, рекомендуется применять также инвентарные жесткие кондукторы.

Колонны высотой более 10 м и массой более 6 т, например двух-трехэтажные колонны каркасных зданий, кроме временного закрепления в стакане фундамента с помощью клиньев или кондуктора, дополнительно раскрепляют жесткими подкосами или гибкими связями-расчалками к фундаментам соседних колонн или к переносным якорям.

Применение передвижных или переставных кондукторов, при помощи которых временно закрепляют колонны на опорах, значительно сокращает время работы монтажного крана с каждой колонной. После закрепления колонны в кондукторе ее расстроповывают и кран можно использовать для монтажа других конструкций. В это же время можно с помощью более простых приспособлений выверять и окончательно закреплять установленные колонны. В результате применения таких приспособлений повышается производительность монтажных механизмов, сокращается продолжительность и стоимость монтажных работ.

Кондуктор для закрепления колонны

массой до 5 т (218,а) состоит из двух фермо-

чек 1 и стяжных болтов 2. Основанием фермочки опи

раются на поверхность фундамента (через винтовые

домкраты 5) и после установки прижимаются к колонне

Монтаж колонны с использованием для ее закрепления и выверки кондуктора производится в такой последовательности. Поднятую краном колонну останавливают на высоте 30—40 см от верха фундамента, разворачивают в проектное положение и плавно опускают в стакан. Основание под колонну (дно стакана) предварительно должно быть выверено с – учетом фактической высоты колонны, чтобы после установки отметка верха ее или консолей была на проектном уровне. При установке колонны монтажники направляют ее так, чтобы по возможности сразу же совместить ее установочные осевые риски с рисками на фундаменте. Если это не удается сделать, то в стакан фундамента опускают домкраты 3 и их винты доводят’ до упора в грани колонн. При помощи домкратов (218, б) предварительно выверяют колонну, совмещая положение монтажных рисок на колонне с рисками на фундаменте в обоих направлениях. Для этого несколько ослабляют винты домкратов с одной стороны колонны и перемещают ее винтом другого домкрата. Затем на верх стакана фундамента с двух противоположных сторон колонны ставят фермочки 1 кондуктора, и при помощи стяжных болтов 2 закрепляют его на колонне. Винты домкратов 5 упирают в поверхность стакана и после этого с нее снимают стропы.

При внимательной работе монтажников и крановщика они довольно точно устанавливают колонну краном в стакан фундамента. Однако это не исключает необходимости последующей доводки колонны до проектного положения с помощью кондуктора и домкратов. Окончательная выверка положения колонны в плане производится горизонтальными домкратами 3.

Кондуктор для за- вертикали (218, в) пред- й о 8 т варительио проверяют отвесом с руки и выправляют его домкратами 5 кондуктора. При вращении винта одного или двух опорных домкратов с одной стороны колонны приподнимается или опускается соответствующая фер-мочка кондуктора и колонна несколько наклоняется; Манипулируя таким образом домкратами кондуктора, добиваются вертикальности колонны. После этого производится геодезическая проверка положения смонтированной колонны в плане, по высоте и по вертикали. Если точность установки ее оказывается в пределах допустимой, колонну замоноличивают в стакане фундамента. А после того как бетон стыка наберет 70% проектной прочности, снимают кондуктор и прочие временные крепления и используют их при установке других конструкций. Замоноличивают колонны группами по 6—10 колонн на захватке, равной сменному объему монтажа.

Читайте также:
Монтажный набор для установки межкомнатных дверей

Кондуктор для закрепления кол о н н м а с-сой до § т (219) обеспечивает сравнительно боль-, шую устойчивость колонны и может быть использован для установки. двух-трехэтажных колонн- высотой до 10 м. Его применяют и при возведении одноэтажных промышленных зданий. Кондуктор состоит из двух фер-мочек 1, сваренных из балок и уголков, соединяемых между собой четырьмя стяжными болтами 2. Высокое расположение нижних соединительных уголков кондуктора и разрыв в опорных швеллерах позволяют устанавливать горизонтальные винтовые домкраты с любой стороны колонны и выверять ее после того,- как она закреплена временно в кондукторе.

Применяют также и другие типы кондукторов, которые можно устанавливать после заводки колонны в стакан.

Колонны второго и следующих ярусов в многоэтажных зданиях монтируют после инструментальной проверки ранее установленных колонн, ригелей и других конструкций. На оголовках смонтированных колонн наносят осевые риски, очищают оголовки от наплывов бетона, подготовляют приспособления для временного крепления устанавливаемых колонн и производят их монтаж.

Кондуктор для временного закрепления и выверки единичных колонн, устанавливаемых на оголовки выступающих над перекрытием колонн, состоит из четырех уголковых стоек 1, зажимной обоймы и двух регулировочных устройств — обойм с регулировочными винтами. Зажимная обойма расположена в нижней части и обеспечивает закрепление кондуктора на выступающем оголовке нижестоящей колонны 2. Регулировочные устройства-обоймы размещаются в средней и верхней частях стоек. Они состоят из четырех балочек 4 с регулировочными винтами 5, которыми обеспечивается перемещение устанавливаемой колонны. В трех балочках имеется по одному винту, а в четвертой— два, что дает возможность поворачивать колонну 3 вокруг вертикальной оси (220).

Монтируют колонны с помощью кондуктора в следующем порядке. Кондуктор устанавливают стойками в обхват оголовка нижестоящей колонны и закрепляют на нем стяжными винтами нижней обоймы. Монтируемую колонну заводят краном сверху внутрь кондуктора и устанавливают на оголовок. Временно колонну закрепляют, ввертывая регулировочные винты верхних обойм до упора их в грани колонны, после чего освобождают ее 6Т крюка монтажного крана. Для установки в проектное положение колонну поворачивают и передвигают при помощи верхних и нижних регулировочных винтов кондуктора. Совмещение осевых рисок устанавливаемой колонны и ранее установленной достигается нижними регулировочными винтами кондуктора, а вертикальность положения колонны — верхними винтами. После выверки и закрепления колонны путем сварки закладных частей или выпусков арматуры ослабляют зажимные винты и снимают кондуктор.

Колонны второго и следующего ярусов в многоэтажных зданиях закрепляют также в зависимости от конструкции каркаса подкосами, связями или групповыми кондукторами.

При опирании колонн на уровне перекрытия применяют жесткие подкосы и гибкие связи-расчалки. Гибкие связи (221, а) состоят из инвентарной’ обоймы 2, шарнирно скрепленных тяг 5 из арматурной стали и стяжных муфт 4, с помощью которых изменяют натяжение связей и положение колонны 1 при выверке. Жесткие подкосы (221,6) состоят из обоймы 2, подкосов 7 из труб со стяжными муфтами 4.

При монтаже колонн многоэтажных зданий все больше применяют групповые кондукторы на четыре колонны, предназначенные для временного закрепления и исправления их положения при выверке, например рамно-шарнирный индикатор (РШИ), разработанный по предлвжению инж. Я. С. Дейча.

Рамно-шарнирный йндикато р (РШИ) обеспечивает временное закрепление и заданную точность монтажа колонн принудительными приемами. Он состоит из плавающей шарнирно-индикаторной рамы 11 (222, а) со смонтированными на ней поворотными 2 и откидными 7 хомутами для временного закрепления устанавливаемых колонн /. Продольными 4 и поперечными 5 тягами с фиксаторами обеспечивается фиксирование взаимного положения рамно-шарнирных индикаторов в плане. Пространственными подмостями 12 кондуктор опирается на перекрытие или на верхние обрезы фундаментов (при монтаже колонн первого яруса). Плавающая рама — основной рабочий орган РШИ. Она позволяет устанавливать РШИ с отклонением в плане на 100—200 мм от проектного положения с последующей выверкой и точной фиксацией только самой индикаторной рамы.

При монтаже каркаса (222,6) сначала устанавливают первый комплект РШИ-I, закрепляют его и выверяют по створам А и Б, затем устанавливают РШИ-П и выверяют его по створу Б. В другом створе положение РШИ-П в плане не выверяется, а фиксируется подсоединенными к уже выверенному РШИ-I тягами 5. Далее устанавливают РШИ-Ш, выверяют его по створу А и фиксируют положение в створе Б тягами 4, подсоединенными к РШИ-I. Положение РШИ-IV фиксируется автоматическим подсоединением тяг 4 и 5 к ранее выверенным РШИ-П и РШИ-Ш.

Читайте также:
Крючком. Цветочный коврик для гостиной

После установки, закрепления и выверки комплектов РШИ монтируют колонны, положение которых в плане и по вертикали фиксируется с заданной точностью поворотными и откидными хомутами плавающей рамы.

Переставляют РШИ лишь после окончательной обработки стыковых соединений колонн, монтажа и закрепления Других сборных конструкций, обеспечивающих устойчивость каркаса. Для удобства работы монтажников на пространственных подмостях РШИ смонтированы поворотные люльки, с которых обрабатывают стыки каркаса.

Монтаж ригелей. Ригели каркаса монтируют после закрепления колонн в проектном положении. Ригель стропуют за монтажные петли и подают к месту установки. Конструкции узла сопряжения ригелей с колоннами в каркасных многоэтажных зданиях бывают различные в зависимости от проектного решения. Однако во всех случаях ригели присоединяют к колоннам сваркой закладных частей или замоноличиванием выпусков арматуры из оголовка нижеустановленной колонны и арматурных выпусков ригеля.

Опустив ригель 3 (223) на опорные площадки [(консоли) колонны /, проверяют соответствие проекту ширины опор, совпадение его рисок 7 с осевыми рисками колонны 4 и прикрепляют ригель электроприхваткой к закладным деталям 6 колонн. Стыки ригелей с другими элементами заделывают после окончательной выверки-каркаса смонтированной ячейки. При выверке конструкций шаблоном или стальной рулеткой контролируют положение ригеля в плане, а при помощи нивелира или водяного уровня, проверяют отметку верха ригеля и его горизонтальность. Монтаж ригелей ведется с инвентарных столиков или подмостей.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Монтаж дымоходов под ключ.

Монтаж дымоходов

Сегодня все знают о необходимости установки дымоходов. Времена печей «по-черному» давно прошли, дышать угарным газом и пачкаться золой уже не нужно. Дымоход – это важный элемент системы отопления любого дома, применяется для отвода продуктов горения из каминов, котлов, печек. Существует несколько видов систем дымоотведения и несколько способов установки.

Может показаться, что монтаж дымохода – простое дело, с которым справится любой человек «с руками». Это заблуждение. Все, что связано с продуктами горения, особенно с газом, связано напрямую с безопасностью жизни и здоровья. Неправильная установка системы может привести к фатальным последствиям. Поэтому необходимо обратиться к профессионалам. Наши специалисты сертифицированы, прошли специальный курс подготовки. Мы гарантируем высокое качество монтажных работ.

Цены на основные элементы монтажа дымоходов

Цена:
от 1 000руб./м.п.

Цена:
от 1 500руб.

Цена:
от 2 500руб.

Особенности монтажа дымоходов

Перед установкой учитываются важные нюансы:

  • Все требования и допуски, прописанные в технически-нормативных документах;
  • Трасса дымоотведения не должна содержать стык конструкции внутри перекрытия;
  • Должны быть соблюдены все расстояния отступов от поверхностей;
  • Применяемые для изоляции поверхностей материалы (базальтовая вата, керамзит или др.) должны быть подобраны соответственно реальным условиям.

Самым популярным вариантом является установка конструкции на крыше. Так не портится внешний вид здания, а дым и гарь точно не попадут внутрь помещения. Однако мы осуществляем монтаж и через стену дома. Внешний вид дома немного изменится, но благодаря качественным материалам и современной конструкции функции безопасного дымоотведения будут соблюдены.

Виды дымоходов с которыми мы работаем

Дымоход из нержавеющей стали

Керамический дымоход

Дымоход из кирпича

Коаксильный дымоход

Кирпичные дымоходы были популярны несколько десятилетий назад. Их сложно чистить от конденсата и сажи, они много весят и стоят дорого, поэтому в основном собственники частных домов выбирают современные альтернативы. При этом наши специалисты могут провести ремонт или модернизацию установленной ранее кирпичной конструкции.

Керамические системы (например, фирмы Шидель) – преемники кирпичного дымохода. Они проще в монтаже, как правило, имеют модульную конструкцию, имеют высокую огнеупорность. Однако стоимость монтажа керамического дымохода достаточно высокая из-за значительного веса системы.

Дымоходы из нержавеющей стали. На сегодняшний день это самые современные безопасные и доступные варианты конструкций, завоевавшие популярность во всем мире благодоря своим преимуществам:

  • Легкий вес;
  • Сэндвич-конструкция, благодаря которой возможны любые переходы, смещения;
  • Возможны переходы через стены, кровлю, перекрытия;
  • Любая протяженность трассы дымоотведения;
  • Оперативный монтаж;
  • Выдержка высокой температуры газа (до 1000 градусов Цельсия);
  • Доступная цена на конструкцию, монтаж и ремонт;
  • Долгий срок эксплуатации.

Набирают популярность коаксильные дымоходы (с системой «труба в трубе»), с подачей воздуха из улицы. Такие конструкции также выполняются из нержавейки и предпочтительны при газовых котлах и любых системах с закрытым типом сгорания.

Читайте также:
Как утеплить дымоход от газового котла

Итоговая стоимость дымохода зависит от ряда параметров: вид конструкции, материала, длины, сложности. В нашей компании вы всегда сможете получить полную консультацию по монтажу всех видов дымоходов, по эксплуатационным вопросам и по расчету стоимости. Наши специалисты помогут рассчитать размер и составить эскиз дымохода, исходя из реальных параметров частного дома, вида котла и используемого топлива. Доверьте безопасность профессионалам!

Установка Печей и дымоходов

Монтаж металлических дымоходов из нержавеющей стали

от 1500 рублей/м.пог.

Монтаж блочных дымоходов типа Schiedel, TONA

от 3500 рублей /м.пог.

Установка печи ,камина включая монтаж огнезащиты

от 10 000 рублей

Профессиональные специалисты нашей компании произведут монтаж печей, каминов и дымоходов в частном доме под ключ.
Мы соблюдаем оговоренные сроки и проводим работы строго по технологии.
Оставьте заявку на смету прямо сейчас и получите:
Получить консультацию

БЕСПЛАТНУЮ Смету с фиксированными расценками!

Мы готовы разработать для Вас персональное коммерческое предложение. Для этого достаточно выйти на связь любым удобным способом из указанных на сайте.

Старт работ уже через 24 часа!
Доставка и монтаж дымохода в один день.
В 70% случаях монтаж за 8 часов.
100% наличие всех необходимых для монтажа элементов.

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

Дымоход из керамики
Модульные дымоходы из нержавеющей стали
Черные дымоходы

Способы установок

Наружные дымоходы

Вывод дымовой трубы на улицу сегодня становится все более популярным решением, прежде всего в силу пожаробезопасности.

Внутренние дымоотводы

Устройство дымовой трубы в доме и вывод ее через кровлю — пожалуй, классический вариант.Даем дополнительное тепло в помещении за счет нагрева труб.

“Важно ! Крышная и стеновая разделка является обязательным условием безопасной эксплуатации и залогом тепла и сухости в доме. Ошибки при обустройстве прохода через крышу и стену обычно приводят к протечкам, гниению и разрушению деревянных конструкций кровли, а неправильное крепление может стать причиной пожара.Потолочно-проходной узел
Места прохода дымохода через потолок, стену и кровлю — одни из самых пожароопасных участков, поэтому к их обустройству предъявляются повышенные требования. Сам дымоход при этом конструктивно не изменяется, единственное требование — в этой области труба должна быть монолитной.
Пристальное внимание уделяется именно месту прохода, которое расширяется и оборудуется специальным защитным коробом с вырезанным в нем отверстием под трубу. Основная функция потолочно-проходного узла (ППУ) — изоляция материалов стен, потолка или крыши от разогретой до опасных значений дымовой магистрали.

Основные требования к дымовому каналу
Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

“Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату
Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.”
“Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается. “

Керамические дымоходы
Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:
Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.
Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
керамзито-нержавеющие.

В документации прописаны отдельные положения, которые также нужно учитывать, например:

Читайте также:
Как сделать поилку для кур

длина дымохода может быть любой, но не менее 5 м (высота вентиляционных каналов – не меньше);
сечение трубы должно соответствовать входному отверстию в генераторе или превышать его;
для каждого теплогенератора необходим отдельный дымоход;
скорость проточного воздуха внутри трубы – от 15 м/с до 20 м/с;
толщина труб определяется материалом изготовления (норма для стальных – не менее 0,5 мм);
для регулярного осмотра и мероприятий для очистки дымоходы оборудуют карманами (нишами) глубиной 0,25 м;
максимальное число поворотов дымохода – 3;
радиус закругления должен превышать диаметр канала;
высота трубы над крышей регулируется конструкцией кровли: на плоской – 0,5 м; выше кровли на 0,5, если она расположена на расстоянии 1,5 м (и менее) от конька; равна или больше оси конька, если расположена на расстоянии 1,5-3 м.

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

  • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
  • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
  • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Высота

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Материал

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

  • классический вариант труб, выложенных из кирпича;
  • аналоги из керамики;
  • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.
Читайте также:
Как углубить скважину своими руками

Монтаж

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

  1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
  2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
  3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
  4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
  5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
  6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
  7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
  • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
  • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Тип печи или котла Средняя температура сгорания в ℃ Толщина сэндвич трубы в мм
Газовые 60 25
Газовые конденсационные 110-180 25
Дизельные 150-250 25
Газопоршневые 450-600 50
Твердотопливные 400-700 50-100
Дровяные 300-600 50-100

Основные требования к дымовому каналу

Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

Инструкция установки по конкретным типам

Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:

  • Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
  • При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

  • керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
  • керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
  • керамзито-нержавеющие.

Сборка керамического дымохода

Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

  • Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
  • Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
  • Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.

Порядок сборки

Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Нюансы

Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

Работа с клеем

Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

Читайте также:
Какие документы нужны для постройки гаражного комплекса — ответ эксперта

Инструкция по кладке из кирпича

Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

  • Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
  • Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

Особенности кирпичной трубы: основные минусы

Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

  • Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
  • Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
  • Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

Выбор материала и приготовление раствора

На данный момент на рынке представлены несколько типов кирпичей. Красный – это наиболее усредненный вариант. Обожженный, как его принято называть, подходит в качестве материала под дымоход, но нельзя сказать, что это лучший выбор. Лучше выбрать темный образец, который еще принято называть пережженным. Он наиболее огнеупорен и долговечен, предназначен для именно таких задач.

А вот розовый цвет кирпича говорит о том, что при его производстве не применялась сильная термическая обработка.

Для раствора подойдет смесь глины и речного песка. Можно добавить цемент. Важно выбрать чистую смесь, без примесей и мелкого сора. При выборе глины ориентируйтесь на ту, которая добывалась на значительной глубине более двух метров.

Пропорции два к одному, песка больше, соответственно. И помните, что перед работой смесь замачивают на двое суток. Лишь в этом случае будет достигнута верная консистенция.

Порядок кладки основных частей

Первым этапом необходимо выложить насадную трубу. Это небольшой элемент, расположившийся сразу над отопительной или печной системой. Высота небольшая, 5-6 кирпичей будет вполне достаточно. Используется обычная прямоугольная форма.

Далее устанавливается распушка, утолщенная часть. Она выкладывается постепенным приростом диаметра с шагом в полкирпича. Ее обычные габариты 600 на 450 мм. И сразу за ней начинается основная труба, вплоть до шейки, на финише устанавливают колпак или зонт.

Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

  • Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

  • Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

  • Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
  • Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: