Можно ли делать дверь в несущей стене?

Согласование и особенности монтажа проема в несущей стене

Понятие о конструкции дома

Несущая – это стена, которая поддерживает перекрытия. Конструкция панельного дома предполагает наличие таких блоков в качестве вертикальной поддержки плит. Такое демонтирование без установки поддерживающих механизмов, плиты сверху треснут, в результате чего по полу и стенам квартиры над вами пойдут трещины. Если вовремя не ликвидировать проблему, то здание может обрушиться.

Как видите, капитальные стены – крайне важный элемент в структуре всего дома. Определить их местонахождение таких можно благодаря плану жилья, который указан в техпаспорте. Ознакомиться со схемой вы можете в Бюро технической инвентаризации либо в ЖЭКе. На схеме квартиры главные перегородки будут выделены толстыми линиями.

Схема устройства дверного проема в несущей стене

Если же вы не получили доступ к необходимым документам, вы можете постараться определить такую стену самостоятельно. Обратите внимание на толщину – как правило, несущие плиты более широкие. Почти все несущие блоки располагаются на стыке квартир и на стыке квартиры и лестничного пролета.

Если вы не уверены в том, капитальная эта стена или обыкновенная, помните: расширение проема в несущей стене в любом случае потребует специального разрешения, и специалисты из Жилинспекции, которые будут его выдавать, дадут разъяснение по данному вопросу.

Допускается ли проем

Сделать проем в можно во многих случаях. Нередко хозяева квартир слышать отказ. Причин решения несколько:

  1. Устаревшие несущие конструкции всего здания. Дело в том, что у всякого дома есть свой возраст, и если возраст вашего превышает 20 лет, а капитальный ремонт не производился ни разу, то сделать проем в несущей стене дома чревато негативными последствиями.
  2. Дверь в несущей стене этажом выше, ниже сделает невозможной перепланировку вашей квартиры. Важно обратить внимание на местоположение таких отверстий – они не должны находиться точно друг над другом.
  3. Еще причиной отказа является этажность квартиры. На квартиры первого и второго этажа оказывается максимальное давление, потому здесь вероятность получить разрешение на резку отверстия минимальная.
  4. Наличие дефектов строительства. В домах, сданных с нарушениями технологии строительства, встречаются расхождения межпанельных швов, щели между перекрытиями и блоками и другие дефекты. В таких случая вы получите либо категорический отказ, либо требования дополнительного усиления стены.
  5. Материал стен дома. В домах с кирпичными стенами получить разрешение на пробивку отверстия легче, чем в панельных или монолитных зданиях.

Помните: прежде, чем приступать к перепланировке, необходимо согласование проема в несущей стене.

Потребуется ряд документов и справок, но лучше получить их сразу, чем испытывать беспокойства после. Жилищная инспекция при выявлении несогласованной перепланировки имеет полное право выписать вам штраф в размере 3 тыс.руб. Штраф небольшой, но кроме него вас все равно обяжут получить разрешение. Если же по результатам проверки вырезанные двери в несущей стене окажется с нарушениями, вас принудят заложить отверстие, в результате чего все ваши ремонтные работы окажутся бессмысленными.

Квартиру, где есть неузаконенные изменения, невозможно продать официально.

Можно ли снести целиком

Снос капитальной перегородки однозначно не возможен и не один специалист не даст на это разрешение. Полный демонтаж несущих конструкций чреват обвалом потолочных плит.

Что потребуется

Чтобы устроить проем, требуются:

  • проектные документы. Под этим пунктом подразумевается план перестройки, сделанный инженером-проектировщиком. Чтобы сделать план переделки, необходимо обратиться в институт проектирования. Еще более удачным вариантом станет обращение в отдел проектирования той же строительной компании, которая занималась возведением дома. После того как инженер определил, возможна ли переустройство жилья и в каком виде, он составит окончательный план и выдаст пакет проектных документов (резолюцию относительно несущей способности стен и перекрытий, план этажа, где будут отмечены места под снос и строительство перегородок, определение конструктивных элементов, влияющих на способ усиления проема);
  • заявление. Заявление пишется в жилинспекции лично вами на специальном бланке;
  • документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Виды таких документов разнятся в зависимости от формы получения жилья (приватизация, по наследству, по решению суда и так далее). В любом случае, при вас должна быть копия свидетельства о праве собственности на жилье, заверенное в БТИ города;
  • техническое заключение о состоянии здания и возможности обустройства проема (выдается в проектном институте);
  • разрешения на перепланировку от собственников квартиры и владельцев соседних помещений (в письменном виде);
  • договор с подрядчиком, у которого имеется допуск СРО. Поскольку частичный демонтаж несущей конструкции относится к работам, которые не проводятся жильцами самостоятельно, в последствие для подтверждения завершения перепланировки потребуется предъявить допуск СРО, которым должен располагать ваш подрядчик. Без допуска вы не получите акт о завершении строительства, потому лучше не экономить на компании-подрядчике.

В результате получения всех разрешений от жилинспекции, собственнику выдается Журнал производства работ, в котором необходимо фиксировать все этапы ремонта. При чем фиксировать ход работ необходимо честно и детально, поскольку отклонения и неточности в журнале являются поводом для отказа выдачи собственнику акта об окончании строительных работ.

Что касается самой технологии, то зависеть она будет от вида проема – прямоугольный, арочный. В любом случае, пробивать отверстие не рекомендуется. Его следует резать, что делается безударным инструментом – алмазным кругом. Резка таким инструментом может проводиться стационарным и ручным способом, в зависимости от материала и объемов работы. В результате резки образуется меньше пыли и отверстие не нуждается в дополнительной обработке.

Читайте также:
Как отличить подделку makita?

Прежде резки необходимо произвести усиление проема в несущей стене. Отталкиваясь от материала конструкции используются разные укрепления, количество и местоположение которых рассчитывается профессионалами. Среди усилителей наиболее известны неравнополочные уголки, перемычки, швеллера и другие металлические конструкции. Все они подходят разным типам зданий и подбираются индивидуально.

Резка арочных проемов не рекомендуется, поскольку технология их усиления очень сложная и материально затратная. Проще вырезать прямоугольное отверстие и дополнить его гипсокартонными конструкциями.

Помните, резка в поддерживающей конструкции – сложное и ответственное задание, которое должно выполняться с согласованием всех технических норм и требований.

Видео «Дверной проем в кирпичной стене»

Посмотрите технику выполнения проема в несущей стене толщиной в два кирпича.

Перепланировка дверных проемов

Начнем статью с факта: перенос дверного проема является перепланировкой, а перепланировки квартир имеют одну отличительную особенность — все они требуют согласования в установленном порядке. Некоторые из них можно согласовать по эскизу или в уведомительном порядке, некоторые же требуют более основательного подхода и большего количества проектной документации. Тема нашей статьи: перепланировка дверных проемов и согласование этого строительного мероприятия.

Несмотря на то, что для переноса дверного проема не требуется согласования на основании проекта перепланировки, владельцы квартир довольно часто решают не согласовывать свои действия вовсе. Ситуация, когда собственники жилья решают самовольно провести перепланировку в квартире на сегодняшний день, к сожалению. Часто незаконная перепланировка проводится с нарушением санитарных норм и угрожает безопасности жильцов всего дома. Кажущиеся на первый взгляд незначительными, изменения в планировке квартиры как, например, перепланировка дверных проемов, проведенные без согласования, без разработки технического заключения и проектной документации могут ухудшить эксплуатационные качества всего здания, его несущих конструкций, перекрытий.

Например, такая перепланировка дверного проема, как перенос или расширение, особенно в несущих стенах может привести к увеличению нагрузки сверх допустимого на несущие конструкции дома, тем более, если ваши соседи сверху и снизу проделали аналогичную работу в той же несущей стене. Вывод очевиден: чтобы избежать конфликтных ситуаций при проведении перепланировки дверных проемов следует сначала законно оформить перепланировку, то есть получить официальное разрешение Жилищной инспекции и только потом приступать к выполнению работ.

Проект перепланировки квартиры с переносом проема в ненесущей стене, фото:

Согласование перепланировки дверного проема в ненесущей стене

Во многих квартирах межкомнатные стены — ненесущие и согласование перепланировки дверных проемов происходит «по эскизу». Все планируемые изменения отмечаются непосредственно на поэтажном плане БТИ. Для того чтобы согласовать это мероприятие получать предварительное разрешение на начало ремонтных работ вам не потребуется. Нужно только убедиться, что стена не является несущей. Выполнив перенос или расширение дверного проема в простенке вы отражаете свои действия в копии поэтажного плана квартиры (эскизе перепланировки) и подаете заявление на приемку квартиры после перепланировки. Останется только дождаться сотрудника Мосжилинспекции, который оформит перепланировку, как согласованную.

Проект перепланировки квартиры с переносом проема в несущей стене, фото:

Обозначение незаконно заложенного проема на БТИ

Согласование перепланировки дверного проема в несущей стене

Перепланировка дверного проема в несущей стене, в том числе даже незначительное увеличение дверного проема происходит по проекту и только на основании технического заключения. Чаще всего в таких случаях требуется дополнительное усиление несущей стены с помощью металлоконструкций. Регламентом согласования перепланировок при затрагивании несущих конструкций здания предусмотрена разработка проекта на основании технического заключения от автора проекта дома.

Автором большинства панельных домов Москвы является ОАО МНИИТЭП, а в случае если найти автора не представляется возможным, то обращаться следует в ГУП МосжилНИИпроект. Как правило, автор проекта не согласовывает более одного проема в несущих стенах на квартиру, однако бывают ситуации, при которых техническое заключение не требует даже усиления проема металлоконструкциями.

После того, как техническое заключение получено, следует обратиться в проектную организацию с допуском СРО, для разработки проекта перепланировки, причем отдавать предпочтение лучше тем фирмам, которые представлены на рынке уже долгое время. После того как проект готов нужно дополнить его заявлением, техническим паспортом квартиры и копией правоустанавливающих документов и подать в МФЦ. Через 45 дней вы получите решение по перепланировке — отказ либо разрешение на начало ремонтных работ. Как правило, проектам на основании технического заключения от автора дома не отказывают в согласовании. Закончив работы вы так же ставите об этом в известность Мосжилинспекцию и обеспечиваете присутствие представителей проектной и строительной организации для приемки ремонта после перепланировки. После получения акта о завершенной перепланировке вас ожидает еще один визит с проверкой — на этот раз инженера БТИ. На этом перепланировку можно считать согласованной.

Проект устройства проема в несущей стене между кухней и жилой комнатой, фото:

Читайте также:
Какой детский батут на дачу лучше выбрать?

Наиболее частые варианты перепланировки дверного проема

Если говорить о перепланировке перегородок, то, как правило, перенос дверного проема проходит с демонтажем всего простенка и устройством нового. Единственным ограничением являются требования по минимальной ширине проема (600 мм. для санузла и 700 мм. для жилых комнат). Стоит учитывать, что требование трактуется с учетом установки дверного полотна, то есть сам проем должен планироваться несколько шире.

В несущих же стенах требований гораздо больше — например дверной проем в несущей стене не должен находится ближе минимального расстояния от наружной стены здания. Точные значения этого растояния отличаются в зависимости от типа здания и серии дома.

Изменение направления открывания двери непосредственно в вашей квартире перепланировкой в большинстве случаев не является, а вот если вы, например, планируете изменить направление открывания двери из вашей квартиры в общий коридор, то такую перепланировку дверного проема согласовывать бывает трудно. Следует учитывать, что существуют нормы пожарной безопасности согласно которым двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Эти же правила пожарной безопасности не дадут вам согласовать перепланировку дверного проема, если в результате дверь будет открываться «на соседа» по лестничной клетке. В этом случае изменение направления открывания двери будет мешать эвакуации из квартиры соседа.

Одной из наиболее частых перепланировок с расширением дверного проема является его устройство в несущей стене между жилой комнатой и кухней. Площадь коридора, которая вела от входа квартиру в кухню занимается площадью совмещенного санузла, а проход на кухню устраивается из жилой комнаты.

Расширение дверного проема в кирпичной стене

Основное что необходимо определить это в какой стене проем расширяется — несущей или не несущей.
Если мы представим, что вся перепланировка заключается в том, что расширяется дверной проем в кирпичной не несущей стене, то путь согласования данной перепланировки, это перепланировка в упрощенном порядке, то есть по эскизу. Для данной перепланировки не требуется разрабатывать проектную документацию и ее можно согласовать постфактум после выполнения. Ограничения по размерам расширенного проема фактически не существует.

Если кирпичная стена несущая, то путь согласования становится сложным. Дело в том, что при затрагивании несущих стен необходимо разрабатывать проектную документацию от автора-проекта дома. И как правило 95 процентов данных домов старой постройки и авторы-проектов уже не существуют. В данном случае существует единственная организация, которая замещает авторов-проектов домов — ГБУ «Экспертный центр». И не всегда расширить проем можно до желаемых размеров, более того, его не всегда в принципе можно расширить. Поэтому каждый такой случай рассматривается индивидуально на основании предварительных расчетов в техническом заключении.

Если вам потребуется разработка проектной документации или ее согласование, то наша компания всегда готова помочь с решением этого вопроса по доступной цене.

Проём в несущей стене: разрешение и способы обустройства

Специфика работ с несущими стенами

Несущие стены – это вертикальные строительные плоскости, которые принимают на себя и распределяют тяжесть последующих (тех, что выше) конструкций – этажей, перекрытий, кровли и прочего. В многоквартирных домах нагрузка на несущие стены может быть очень значительной. Нарушение целостности несущих конструкций может привести к появлению трещин, деформациям, частичному или даже полному обрушению частей здания.

Именно поэтому любые операции, которые затрагивают структуру несущих стен (к ним относится, например, штробление) требуют особого подхода:

  • получение разрешения на проведение работ;
  • предоставление проекта, в соответствии с которым будут выполняться работы;
  • соблюдение технологий и применение соответствующего инструмента;
  • контроль и оценка выполненных действий после их окончаний, регистрация внесённых изменений в соответствующих органах.

Итоговая сложность и стоимость выполнения проёма в несущей стене может оттолкнуть владельцев жилья от этой идеи либо же привести их к нелегальному способу – пойти в обход разрешённой процедуры, сделать работы самовольно. Во втором случае последствия могут быть печальны.

Если о перепланировке станет известно (в том числе бдительным соседям), то на хозяев выйдут специалисты, которые зафиксируют незаконную перепланировку и передадут данные в суд. Существует также вероятность проседания и деформации перекрытий и даже частичного обрушения здания с течением времени.

Разрешение на обустройство проёма в несущей стене

Если вы собираетесь производить перепланировку в новостройке, то вам необходимо получить разрешение жилищной инспекции. Данное положение обычно принимается муниципалитетом на городском уровне.

Для того, чтобы сделать заключение о допустимости устройства проёма в несущей стене, а также разработки его проекта, необходимо провести техническое обследование, которое может провести автор проекта дома (данную информацию можно узнать у застройщика, если речь идёт о новостройке). Если вход-выход на новом месте нужно сделать в старом доме, то стоит обратиться в администрацию города или района.

Для Москвы органом, уполномоченным производит техническое обследование многоквартирных жилых домов, является ГБУ «Экспертный центр».

После того, как разрешение получено, необходимо составить проект. Он необходим для того, чтобы соблюсти расчётные нагрузки и не превысить допустимые пределы. Именно проект определяет такие параметры как ширину и высоту проёма, а также устройства и конструкции, его укрепляющие. Для заказа проекта лучше всего обратится в аккредитованную организацию с соответствующей лицензией.

Читайте также:
Как пенсионеру получить положенную субсидию на электричество после 1 августа

Требования

Есть ряд норм, которые регламентируют устройство проёмов в несущих стенах.

Наиболее важные из них:

  1. Отступ от края стены, оконного проёма или соседнего дверного проёма должен быть не менее 900 мм для бетонных стен в панельных и монолитных домах и не менее 400 мм в кирпичных.
  2. Ширина проёма должна быть не более 900 мм для панельных домов и до 1200 – в кирпичных и монолитно-железобетонных.

При обустройстве входа на решение контролирующей организации может оказать влияние не только обстановка в вашей квартире, но и в других жилых помещениях, прежде всего – расположенных непосредственно над или под вашим жильём.

Затруднят выдачу разрешения следующие случаи:

  • если речь идёт о проёме на первом или втором этаже;
  • если выше или ниже в схожем месте уж были сделаны проёмы.

Резать или выдалбливать

Несущая стена обычно выполняется из крепких материалов. Здесь не встретить ни пазогребневых плит, ни ячеистых бетонов.

Обычно применяются:

  • сборные железобетонные конструкции (плиты) – в панельных домах;
  • монолитный бетон, армированный металлическими прутьями:
  • кирпич.

При этом стоит отметить, что кирпич применяется сегодня очень ограниченно, при перепланировке новостроек в большинстве случаев придётся иметь дело с бетоном.

Существует несколько способов удалить часть стены в нужном месте:

  1. Резка с помощью различных электрических устройств. Самым практичным, а значит и распространённым методом является применение дисковых ручных резчиков – штроборезов и мокрорезов.
  2. Выдалбливание проводится с помощью ударного инструмента – электрических или пневматических перфораторов и отбойных молотков.
  3. Третий вариант – разбивание стены кувалдой – может быт применён только я кирпичной стены. В силу неаккуратного результата, больших ударных нагрузок и небезопасности для оператора этот вид сегодня почти не применяется.

У резки практически нет отрицательных сторон, одни плюсы:

  • Полученный проём имеет правильные геометрические размеры и не требует работ по приведению к нужной форме.
  • Отсутствуют вибрации и ударные нагрузки на несущую конструкцию.
  • При использовании качественной оснастки прутья арматуры режутся почти так же легко, как и бетон. Значит, нет необходимости вырезать стену фрагментами или удалять бетон послойно.
  • Если используется профессиональный инструмент, количество пыли сведено к минимуму: в мокрорезах в рабочую зону насосом подаётся вода, в машинах для сухого реза применяется спаренный строительный пылесос.

Специфика применения техники для реза делает данную работу областью профессионалов. Любитель ради одного проёма вряд ли будет покупать дорогостоящее оборудование. Хотя теоретически можно заменить вышеуказанные приспособления большой углошлифовальной машиной с алмазным диском 230 мм, однако это намного менее удобно, а количество получившейся пыли потребует масштабной уборки и будет вредно для здоровья.

Сегодня наиболее совершенным способом аппаратной резки бетона являются канатные агрегаты. Они работают по тому же принципу, что и ленточные пилы на пилораме. Специальный канат через движется через ролики и блоки, разрезая бетон с высокой эффективностью. При этом применение жидкости и отведение пыли не так критичны как в случае с дисковой оснасткой.

Долбить бетон – дело менее приятное и довольно долгое. Для этого нужен мощный перфоратор или же отбойный молоток, а также набор оснастки: пика, долото, лопатка. После выдалбливания участка стены обнажается арматура – её срезают болгаркой или автогеном.

Слом бетонных несущих конструкций для обустройства проёма нежелателен – во время серии ударов, наносимых с высокой частотой, повышается риск образования трещин, внутри структуры бетон отстаёт от арматуры. Серьёзные организации, которые оказывают услуги по обустройству проёмов в несущих стенах, используют долбление лишь в качестве вспомогательной операции.

Усиление

Ключевое отличие проёмов, сделанных в несущих стенах – это усиливающая конструкция, сооружаемая после изъятия бетона. Её предназначение – распределение нагрузки, которая приходится на участок стены с проёмом, предотвращение появления трещин и деформаций, исключение разрушения элементов здания, которые могут возникнуть в результате извлечения фрагмента бетонной стены.

Усиливающая конструкция всегда делается из стальных деталей. Толщина металла выясняется путём вычисления расчётной нагрузки и составляет не менее 4 – 5 мм.

Стандартное усиление включает балку из профиля типа швеллер или двутавр, стойки и перемычки. Ответственные узлы и крепления собираются на болтах, второстепенные привариваются.

Финишная отделка и проблема приёмки

Усиливающая конструкция полностью скрывается под финишной отделкой. Это порождает проблему контроля готового проёма со стороны надзорных органов (всё та же жилищная инспекция). Они должны проверить в первую очередь качество и добросовестность укрепляющей конструкции, а её под слоем штукатурки, шпатлёвки и гипсокартона не разглядеть. Здесь самое время показать документ, который может выдать организация, которая занималась усилением проёма (для этого у неё должен быт допуск СРО). Документ называется актом освидетельствования скрытых работ – он описывает все этапы сооружения укрепляющей конструкции и содержит её чертёж.

Вопрос – ответ

Контролирующие органы выпишут штраф. Конструкцию придётся укрепить в соответствии с предписаниями. Если будут обнаружены деформации – устранение за свой счёт.

Форма свода проёма не имеет значения для крепости конструкции. А вот трудоёмкость работы возрастает – сделать криволинейный рез намного сложнее, чем прямой. При укреплении свода придётся делать металлоконструкции более сложных форм.

Читайте также:
Кофемашина Jura: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Не имеет. При использовании мощных дисковых пил по камню с алмазными дисками и подачей воды стандартная арматура не представляет затруднений.

Видео-советы по обустройству


Вынос мозга по теме “Электрика”

Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13 .

Схемы подключения однофазного генератора в трёхфазную сеть с использованием реверсивного рубильника

1. Полное замещение с отключением. Все фазы “закорачиваются” на генератор. Минус такого решения в том, что надо вручную отключать “лишних” потребителей. Также нужно учитывать, что ток в нуле будет равен алгебраической сумме фазных, а не векторной, как при сетевых трёх фазах. При большой мощности генератора и недостаточно проработанной схеме электроустановки возможны проблемы.

2. Полное замещение одной фазы с отключением остальных. Самый безопасный вариант, не всегда удобный, однако, в размещении потребителей по фазам.

3. Частичное замещение по всем фазам. Аналогичен схеме 1, но часть потребителей остаётся подключённой к внешней сети. Помимо тока в нуле имеет ещё один недостаток – напряжение 600В между генераторной и сетевой частями проводки (380+220).

4. Частичное или полное замещение одной фазы без отключения остальных.

Отметим обязательное полное отключение генератора от нуля сети во всех схемах.

Комментарии

Александр, спасибо за очередной “ликбез”! Подскажите, пожалуйста: я реализовал схему щита, соответствующую Вашему варианту № 1. Единственный трехфазный потребитель – трехфазный электрокотел, остальные – однофазные (в доме, в бане и в гараже). Означает ли это, что фазные токи, протекающие через ТЭНы котла (при условии, что нагрузка котла распределена по фазам равномерно), складываются векторно и ,следовательно, ток в нулевом проводе котла и всего щита равен нулю (при отключении всех остальных однофазных потребителей)? Если это так, то верно ли следующее: при расчете тока по нулевому проводу токи по фазным проводам котла можно не учитывать (т.к. они складываются векторно и в сумме дают ноль) и максимальный ток по нулевому проводу щита не может превысить алгебраическую сумму фазных токов по всем однофазным потребителям? Поясню цифрами: пусть котел 12 кВт 380 В максимально потребляет по каждой из трех фаз 12 кВт/3 фазы/220 В=18,2 А. Все однофазные потребители берут максимум (32 А(каждая фаза вводного автомата) – 18,2 А(каждая из трех фаз котла)) * 3 фазы = 41,4 А. Если в нулевом проводнике (в том числе и на нулевом контакте группового переключателя) ВСЕ токи ( в том числе и протекающие через котел) суммировать алгебраически, то максимальный ток может достичь 41,4 + 3*18,2 = 96 А, что явно заставит 40-А переключатель выгореть (попутно вопрос: что сделает при этом вводной 32А-автомат с С-характеристикой?) Если же токи котла не участвуют в суммировании токов нулевого проводника, то макс. ток не превысит 41,4 А, что для 40А-переключателя совсем не смертельно. Что скажете?

И еще вопрос: разве суммирование токов однофазных потребителей при объединении их нулевых проводников происходит чисто АЛГЕБРАИЧЕСКИ, а не ВЕКТОРНО с учетом сдвига каждой фазы в зависимости от характера нагрузки (емкостная или индуктивная)? Ведь для алгебраического суммирования токов необходимо, чтобы фазы токов во всех трех фазных проводниках были равны, а это, согласитесь, бывает очень редко (если не сказать больше – практически невозможно)

Столько текста не осилил. Ещё раз: При трёхфазном питании котла (от сети) ток в его нуле равен нулю (векторной сумме фазных токов по 18.2А). При “трёхфазном” питании (замыканием фаз от однофазного генератора) ток в нуле котла равен 18.2*3=54.6А.

Скорее всего, трёхфазный котёл вообще нельзя так питать от генератора – его внутренняя проводка не рассчитана на 55А. И линия питания от щита – тоже. Но это всё при 3Р автомате. Поставив же 4Р автомат, мы спасём и котёл и линию.

Я так понял, что суммирование токов в общем нуле происходит ТОЛЬКО ПРИ ОДНОФАЗНОМ питании трехфазной сети (либо о генератора, либо от одной фазы сети при аварии двух других), т.е. когда напряжение и токи в каждой из трех линий имеют одну фазу (в угловых градусах). По поводу питания котла от генератора: наверное, имеет смысл питание котла убрать из-под переключателя “Сеть/Генератор”, тем самым сделать невозможной в принципе работу котла при аварии сети. Правильно ли я понял, что при штатной работе щита от нормальной трехфазной сети (в которой напряжения и токи разнесены на 120 град.) токи отдельных фазных линий при объединении трех фазных нулевых проводников в один общий нулевой проводник будут суммироваться все-таки ВЕКТОРНО, а Ваше утверждение про НЕВЕКТОРНОЕ суммирование токов в общем нулевом проводе верно ТОЛЬКО для подключения трехфазной схемы щита к ОДНОФАЗНОЙ сети или ОДНОФАЗНОМУ генератору?

Специально для Вас цитирую: “ток в нуле будет равен алгебраической сумме фазных, а не векторной, как при сетевых трёх фазах”. И вообще, эта страница имеет заголовок: “Схемы подключения однофазного генератора в трёхфазную сеть” :)

А ещё на неизолированной линии электропередач бывает перехлёст фаз, когда срабатывает только один автомат на подстанции. Тоже подарок из этой серии.

SIDDY все будет зависеть от схемы подключения ТЭНов котла. Они могут быть подключены треугольником, тогда только 380 вольт трехфазное напряжение (при 220 котел нормально работать не будет.) . Или ТЭНы могут быть подключены звездой с центральной нулевой точкой N. Тогда ваш котел действительно будет работать. И ток в нулевом проводе будет около 55 А. С таким током уже может справится провод от 6 мм2. Поэтому если вы не сильно “жмотились” при прокладке провода с улицы в дом. А проложили хотя бы 6 мм2. Тогда ничего особо страшного. При мощности однофазных генераторов до 15 кВт. Достаточно вводного кабеля 10 мм2 или больше. Поэтому не стоит сразу “посыпать голову пеплом” и отползать в сторону кладбища . И насчет напряжения в 600 В . Что генератор что трансформатор имеют относительно земли 220 в. В напряжении от сети только между фазами 380 В. Относительно нуля или земли каждая фаза 220 В . Даже если генератор будет работать в противофазе с какой то фазой сети можно получить максимум 440 В. :-) Думаю что как то так должно получиться.

Отметим обязательное полное отключение генератора от нуля сети во всех схемах.
_____________________________________________
@Avs7153, имеется в виду что ни при каких условиях ноль от сети не должен идти к генератору (то есть только 4-p рубильник)?
И уточните минусы/плюсы 4 схемы.

@Allmas, всегда и во всех. Причём это требование уже начало появляться в ТУ некоторых сетевых компаний. Тех, видать, чьих электриков уже пощипало. Для однофазного подключения рубильник, соответственно, 2Р.

AVS, а что бы такого придумать, дабы схемы 3 и 4 не пугали страшненькой цифиркой? Ситуация-то самая типичная.
Чо-т не изобретается пока.

Александр, спасибо за ваши труды. Щит для нового дома пока в неспешной разработке Эмпирическим путём пришёл ко второй схеме. Мало того, при этом рубильник можно сделать вводным! Или не надо? Я решил, что почему нет? И сразу получил проблему со стабилизатором. От подключен к резервируемой фазе. Между рубильником и точкой подключения генератора. И на его выход в режиме автономии пойдёт напряжение. Подскажите, а пятый полюс слева возможно прицепить? Это, на мой взгляд самое простое решение. Не могу придумать ничего другого, кроме, пожалуй, контактора.

@MarkizDrakon, здесь никоим образом не упоминался конкретный производитель рубильников, а показаны лишь используемые полюса. Ответ – скорее всего нельзя, потому что это решение неверное и соответственно невостребованное.

Спасибо. Согласен. Постановка вопроса не совсем верная. Конечно имел ввиду АВВ. А так как вы их используете в своих сборках, допустил что у вас имеется возможность глянуть, что называется, вживую. Оттого и задал такой вопрос.

На даче не валяется ни одного :) но думаю, что нельзя.

Жаль. Будем думать, как красиво выйти из ситуации. Спасибо!

Спасибо за очень полезную информацию!

А возможно ли в принципе включить в такую трехфазную сеть трехфазный генератор на 220В (фазное напряжение 127В)?

Спасибо за информацию. Решаю задачу по интегрированию однофазного генератора с блоком АВР в трёхфазную сеть. По Вашей классификации схема № 2, вместо рубильника “однофазный” блок контроля (БК-07-021Ф, изготовитель ООО Корпорация Джи1), в нём преднамеренно соединены N сети и N генератора, в тех.документации тип рабочей сети обозвали “с глухо занулённой нейтралью”, пишут также: “никогда не разрывайте “нулевой” проводник в вводном щите. Для нормальной работы блока управления достаточно соединить “нулевую” клемму с главной “нулевой” шиной вводного щита проводом 4 кв. мм”. Помогите разобраться с нейтралью!

Avs7153, а можно более глубоко пояснить появление 600В, не ограничиваясь 380+220?

Avs7153, доброго времени суток. Немного не хватает фантазии что делать с заземлением генератора (PE). Он устанавливается после ЩУ на трубостойке, чтобы получить ноль на генераторе его надо заземлить. Как себя при этом будут веси УЗО в доме? Получается что TT превращается в TN? Было бы здорово взглянуть на схему, где есть щит учета (на столбе), затем генератор, а потом уже и потребители. Не хочется напортачить, хочется все делать правильно, а значит надежно и безопасно.

Хоть я и не avs, но рискну заметить, что по схемам 1 и 2 получается вполне безопасная схема IT. То есть, ноль генератора с землей не соединен. Вообще нигде. УЗО будут себя вести в полном соответствии с их логикой, то есть, пока токи фазы и нуля равны, они не срабатывают.

loa, спасибо за участие. С работой УЗО (всех уровней у потребителей) не будет скорее всего проблем. Не будет ноля в сети, только полуфазы. А ноль нужен для ионизационного датчика факела котла. Думаю просто надо на самом генераторе объединить N и PE, благо PE отдельно сделан от Щита учета на столбе. Если PE и N соединить на гене, то при переключении рубильника отключится и PEN генератора. Возвращаемся к TT. Просто нигде напрямую это не нашел в инете, поэтому сомневаюсь. Опыта, мягко говоря, не лишку.

Спасибо за подробное разъяснение, особенно удивило алгебраическое суммирование токов. Вроде момент очевидный, но до сегодняшнего дня мне это в голову не приходило, а момент-то крайне важный!

Читайте также:
Как утеплить деревянные окна: 5 бюджетных способов и шведская технология утепления

В данных схемах ничего не сказано про систему заземления. С ТТ все понятно, а вот с TN-C-S вопрос. К генератору идет трехжильный провод, две жилы из которых соединены, образуя типа PEN генератора, третья L. При TN-C-S PEN генератора и PEN сети будут связаны через PE. Не знаю, является ли это проблемой, на мой взгляд нет, т.к. он заземлен. Что скажете?

И также вопрос про 600 В в третьей схеме. Ведь если одна клемма генератора заземлена и PEN сети тоже заземлен, то никакой разницы между нейтралями сети и генератора не должно быть.

@Turkish945, “Ведь если одна клемма генератора заземлена”
Это хоть в одной инструкции по генераторам указано? Лишь буйные фантазии.
Генератор даже заземлять общим заземлением нельзя, только своим локальным (штырь по инструкции) или вообще никаким.
Те сетевые компании, чьих сотрудников уже успело пощипать на отключенной линии от частных генераторов, прямо пишут в ТУ про отключение нуля. А вы туда ещё и PEN приплетаете! Так можно, извините, и присесть по неосторожности.

@Avs7153, Хорошо, так нельзя, а как надо? Как подключать генератор при системе TN-C-S? Раз PE связан с сетью всегда и коммутировать его нельзя, то просто в таком случае генератор остается без заземления? Совсем отдельное локальное в моем случае выполнить не получится – не удастся выдержать расстояние между ЗУ.

Вообще не заземлять. Поставить на резиновый коврик от багажника авто. Резиновые сапоги, перчатки.

@Avs7153, понятно. А если выполнить ЗУ, но на расстоянии несколько метров от ЗУ TN-C-S? Это будет хуже? Все-таки прямой связи нет.

Вообще, метров 15-20 зона растекания.

Скажите насколько критична разница вариантов 2 и 4 ?

Из вашего личного опыта при схеме номер 2. Возможны вопросы с какими приборами кроме котла, чувствительных к полноценному нулю?

@Avs7153, вот вернулся к вопросу спустя почти 3 года. Извините, но вопрос тот же :)

Вводные: система TN-C-S, требуется заземлить однофазный генератор (т.к. котел ругается), отдельное локальное ЗУ выполнить невозможно.

Читайте также:
Как отмыть марганцовку с рук?

Вариант решения: сажаем один вывод генератора на ГЗШ и получаем общую нейтраль сети и генератора.

Вопросы:
1. Почему электрика может “ущипнуть”? Все же заземлено на одну общую землю и PEN на столбе будет иметь один и тот же потенциал независимо от подключения к нему генератора.
2. Какие еще проблемы есть с таким подключением?

Подключение домашнего генератора с помощью перекидного рубильника АВВ

Одни из самых распространенных и используемых средств коммутации — перекидные рубильники. Они участвуют в создании многих электрических систем. По своей сути и конструкции — это выключатель, отличающийся от простого рубильника дополнительными контактами, которые позволяют переключать с одного оборудования на другое, а не только включать/выключать.

Перекидной рубильник

Это бывает особенно важно, когда приходится коммутировать цепи под высоким напряжением, например линии электропередач. В этом случае нельзя допустить ошибку и использовать обычные выключатели, которые оператор может перепутать. A рубильник, в любом случае, подключит только одну из линий, и не допустит аварии.

Когда нужно не только переключить линии, но и отключить совсем, то можно применить трехпозиционное устройство с промежуточным положением. Если говорить о домашнем использовании, то можно взять рубильник перекидного типа для работы в таких трех фиксациях:

  • домашняя электрическая сеть;
  • отключение;
  • питание нагрузки от генератора.

Трехпозиционный перекидной рубильник

Чтобы понять принцип работы, достаточно представить конструкцию перекидного переключателя (фото). Вертикальное положение ручки — это средний контакт — выключение. Боковое положение I или II задействует только левую или только правую группу контактов. Каждая из групп подключена соответственно к генератору и питающей сети дома.

В чем заключаются достоинства перекидных рубильников, их недостатки

Электрический рубильник — прибор достаточно простой, но и в нем кроются свои плюсы и минусы. Преимуществ довольно много:

  • простая открытая конструкция или полузакрытая, то есть, визуальность, которая позволяет c легкостью найти и исправить поломку;
  • несложное обслуживание, ремонт;
  • возможность работы с коммутационным током в 500, 630, 1000 ампер;
  • разнообразие моделей и широкое применение;
  • доступность прибора с высокой коммутируемой мощностью по стоимости, что является веским преимуществом.

Открытый перекидной рубильник

Главные недостатки заключаются:

  • в наличии среди всего разнообразия большого числа открытых конструкций. Поэтому, при не аккуратном пользовании можно попасть под напряжение;
  • в зависимости скорости переключения от ответной реакции оператора. При переключении медленном может образоваться высокотемпературная дуга, и внутренние узлы рубильника могут сгореть;
  • в возникновении скачков тока, если переключение происходит до выключения нагрузки;
  • в существующей возможности КЗ во время возникновения дуги.

Такие переключатели лучше размещать в кожухе или закрытом надежном шкафу.

Современный перекидной рубильник — подключение к генератору

Нестабильность снабжения дачных и загородных частных домов электроэнергией вынуждает владельцев обзавестись дополнительным источником тока — генератором. Возникает необходимость поменять схему подачи электричества в доме. Особенно сложного в этом ничего нет. Нужно всего лишь подобрать перекидной рубильник, установить в щиток и грамотно подключить к сети. Давайте рассмотрим важные моменты при его установке, и какова схема подключения.

Читайте также:
Как проверить качество конопатки

Что нужно сделать при установке — мои советы

Для бытового подсоединения генератора удобно использовать реверсивный перекидной рубильник ABB. Он компактный и безопасный, его устанавливают в обычный щит на DIN-рейку. Этот прибор можно подключать в однофазную, а также трехфазную сеть, поскольку есть возможность укомплектовать его дополнительными контактами.

Для однофазной сети пригоден 2-х полюсный прибор, трехфазной — 4-х полюсный, который переключает с входного питания на генератор сразу три фазы и ноль. Трехполюсный рубильник ABB может быть полезен как для однофазной сети, а также для трехфазной без нулевого провода.

Если вы планируете размещать распределительный щит в помещении, то можно применить пластиковые боксы или металлические.

На улице следует устанавливать металлический щиток с высокой степенью защиты. Внутри крепится DIN-рейка, рассчитанная на все необходимые модули схемы. Я рекомендую для безопасности использования перекидного рубильника принять во внимание следующие моменты:

  • расположить щиток лучше в закрытом помещении;
  • температура эксплуатации должна быть в диапазоне -40 +55оС;
  • необходимо защищать приборы от влаги;
  • модуль рубильника нужно прочно и надежно установить и закрепить;
  • при установке вне дома обеспечивать защиту от погодных воздействий;
  • все действия с рубильником — монтажные работы, ремонт, обслуживание следует проводить при полном отключении сети.

Схемы подключения

Реверсивный рубильник ABB для домашнего использования состоит из двух одинаковых выключателей нагрузки. Они соединены между собой и сверху установлен рубильник переключатель с тремя положениями. В положении I происходит коммутация с основной питающей сетью, все цепи разомкнуты — в среднем положении, положение II — подключен заместительный источник питания — генератор. Закрытая конструкция реверсивного переключателя ABB делает коммутацию безопасной и ее может произвести даже неподготовленный пользователь.

Итак, чтобы подключить генератор, надо подвести кабель основной сети к одной входной группе рубильника, а ко второй — кабель от генератора. В модульном переключателе АВВ предусмотрено два входа и выхода. Чтобы подключить выходы к нагрузке, их соединяют между собой перемычками параллельно.

Для трехфазного подключения к корпусу переключателя надо подсоединить справа и слева еще по одному контакту. Важно помнить, что в реверсивном рубильнике не предусмотрены расцепители, ни тепловой, ни электромагнитный, а работает только принцип выключателя нагрузки. Поэтому на вводе от сети питания и генератора устанавливаются защитные автоматы. Их предельный ток определяется допустимой нагрузкой на питающую линию.

Подключение через трёхпозиционный рубильник. 1 — вводной автомат сети, 2 — счётчик, 3 — УЗО, 4 — генератор, 5 — трёхпозиционный переключатель, 6 — нулевая шина N, 7 — шина заземления PE, 8 — к потребителям

Автомат на электросеть обычно стоит в щите учета электроэнергии. Ввод от генератора тоже должен быть обязательно защищен автоматом, который монтируется в щитке переходного рубильника, и находится рядом с ним. Во время проведения монтажа соблюдайте полярность, иначе может произойти, что поменяются местами на выходе ноль и фаза. Автоматические выключатели необходимы в данной схеме: перекидной рубильник не защищает сеть от перегрузок и короткого замыкания.

Реверсивный рубильник — превосходное решение для безопасного и безошибочного переключения нагрузки с одной питающей линии на другую. Это современный прибор, отличающийся надежной изоляцией контактов, наличием дугогасительного устройства во многих модификациях, индикации настоящего положения рубильника.

Реверсивные рубильники от финской компании ABB, рассчитанные на номинальный ток от 25 до 100А, напряжение 230/400В, представлены в нашем интернет-магазине строительных материалов “Кузьмич24” в большом ассортименте. В любой ситуации — в спокойной работе или при аварии на основной линии — такое устройство обеспечит для вас бесперебойную подачу электроэнергии в дом.

РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Реверсивный рубильник или переключатель в бытовых электросетях, как правило служит для подключения резервного питания. Это могут быть бензиновые и дизельные генераторы, а также, например, подключение второго источника электричества от другой ЛЭП для надежности электроснабжения частного дома. Переключение производится механически в ручном режиме, не путайте с АВР (автоматическое включение резерва).

Т.к. электрощиты я в основном собираю на комплектующих АВВ, то и реверсивный перекидной рубильник я тоже использую их производства. Но бывает, что ставлю и другие переключатели, например, “ручной ввод резерва” от Legrand и переключатели-рубильники SFT от Hager, но об этом напишу в отдельных статьях.

При сборке электрощитов я использую реверсивные выключатели нагрузки ABB на 40А или 63А в зависимости от мощности, которую выделили для подключения частного дома. Бывают и меньшего номинала на 16 и 25 А, но они очень маленькие и ими неудобно делать переключения. Честно говоря даже не знаю, где их используют.

Часто при заказе электрощитов, вы спрашиваете, зачем нужно ставить именно реверсивный рубильник, почему нельзя поставить просто автомат для генератора. Ответ очень прост:

  1. Не выдать в общую сеть напряжение, т.е. чтобы ваш генератор не стал источником электричества для всей общей ЛЭП. Соседи, конечно, обрадуются электричеству, получаемого от вас, но в это время могут устранять аварию на линии, и электромонтеры попадут под напряжение.
  2. Перекидной выключатель нагрузки исключает возможность встречного включения двух источников питания, основной электросети от ЛЭП и резервного от генератора. Реверсивный переключатель исключает возможность выдачи напряжения в общую сеть, или
Читайте также:
Красивые одноэтажные дома

Конечно, теоретически можно выключать самостоятельно руками вводной автомат или рубильник, включать у себя генератор и пользоваться электричеством от генератора. Но кто даст 100% гарантию, что однажды вы не забудете отключить ввод? Никто, а как я писал выше, реверсивный рубильник исключает это. Простыми словами – это “защита от дурака”.

Реверсивный рубильник имеет три положения:

  • I ON – включен левый полюс рубильника, при этом правый отключен.
  • О OFF – отключено всё (оба ввода).
  • II ON – включен правый полюс рубильника, при этом левый отключен.

Схема подключения резервного генератора к перекидному рубильнику имеет несколько вариантов в зависимости на сколько фаз рассчитан генератор. Также имеет значение сколько фаз в электрощите дома вы хотите подключить на резервный ввод.

Реверсивный рубильник с трехфазным генератором

Часто в быту используют однофазные генераторы, т.к. они дешевле. Однофазный генератор тоже можно подключить в электрощите при трехфазном вводе. При этом одну фазу от генератора можно “раздать” на три фазы в доме и всё будет работать.

Реверсивный рубильник с однофазным генератором

Есть только один нюанс – это трехфазные электропотребители в доме, но они очень редко встречаются. А если брать стандартные электроплиты (варочные панели), электрокотлы, водонагреватели, то по сути они представляют собой однофазные нагрузки.

Такая схема подключения однофазного генератора позволяет не думать о том, где и какое освещение можно включать, какие розетки работают. Свет сейчас везде практически на энергосберегающих лампах, в розетки включаются телевизоры, зарядки для телефонов, планшетов, которые тоже потребляют очень мало электроэнергии. Можно включить по очереди чайник, микроволновку для подогрева воды и пищи.

При этом, конечно, нужно понимать, что при включенном генераторе не нужно включать электроплиту, духовку, гладить, стирать, т.е. включать мощные приборы.

При использовании реверсивный рубильников ABB необходимо учитывать ряд их особенностей.

Реверсивный рубильник на 40А “низкий” и им очень неудобно переключать, также это портит вид электрощита.

Для поднятия рубильника АВВ я использую специальные адаптеры от Шнейдер Электрик, которые помогают приподнять рубильник на дин-рейке в щите. Но иногда реверсивный рубильник может упирать в крышку электрического щита и не давать ей закрываться, поэтому тоже надо знать, где их можно использовать, а где нельзя.

У реверсивного рубильника ABB на 40А я всегда меняю родную заводскую ручку для управления на другого, более удобного исполнения.

Родная ручка очень неудобная, и порой не то что трудно, а порой просто невозможно сделать переключения. Поэтому лучше ставить ручку управления, как на фото ниже.

Ручка бывает черным цветом (код 1SCA108319R1001) и красным цветом (код 1SCA108688R1001).

Следует отметить, что реверсивный переключатель на 63А вобще продается без ручки, ее нужно заказывать отдельно.

Реверсивный рубильник (переключатель) продается 6-типолюсным. Поэтому при однофазном питании одна пара контактов остается свободная, а при трехфазном – нужно ставить дополнительные модули, чтобы отключать три фазы и нейтраль.

Дополнительные полюсы для переключателя на 40А одни, а для 63А другие. Бывают левые и правые, но можно покупать только одного исполнения, подходят и направо и налево. Я покупаю в электрические щиты дополнительный полюс на 40А – 1SCA105001R1001, а на 63А – 1SCA105461R1001.

Как уже показал на схемах выше, я для надежности обязательно переключаю и фазы и нейтраль. Помимо здравого смысла, переключение нейтрали предписывается и нормативно-технической документацией.

Периодически использую реверсивный рубильник и для организации байпаса для стабилизаторов, подключенных в схему электрощита. В одном положении идет питание электросети частного дома через стабилизаторы, во втором положении – без стабилизаторов.

Т.к. в электрощитке есть и рубильник для подключения генератора, то для удобства установил ручки разным цветом. Красная для байпаса стабилизатора, а черная для генератора.

Бюджетный вариант подключения генератора

Вторая статья на Конкурс. Статью прислал читатель Виктор Пивоваров из Краснодара. История этой статьи уходит корнями в переписку по электронной почте – Виктор спрашивал меня, как ему правильно и не дорого подключить генератор. В итоге я уговорил его написать эту статью)

Небольшое вступление от меня. Про подключение генераторов у меня уже есть три статьи:

Однако, тема о генераторах – очень популярная, и я не сомневаюсь, что она в очередной раз вызовет читательский интерес. Поэтому, читайте, комментируйте, задавайте автору вопросы “на засыпку”.

Я иногда по тексту буду вставлять в цитатах свои 25 копеек, думаю, автор не против)

Инверторный генератор БЭГ-3100

Здравствуйте, читатели этого замечательного блога! Я решил поучаствовать в конкурсе. Тем более есть чем поделиться.

Недавно я приобрел себе генератор для аварийного питания дома, ведь я живу за городом, и перебои с электричеством не редкость. В особенности переживаю за отопление. Потому что прошлой зимой приходилось постоянно следить за котлом (электронный с насосом), чтобы он не замерз, так как было дело выключали свет надолго.

Читайте также:
Как построить забор из бетонных панелей?

Генератор я приобрёл Электроприбор БЭГ-3100 мощностью 3 кВт.

Генератор мне порекомендовали инверторный, поскольку он работает тише обычного. А у меня соседи нервные.

Поскольку немного разбираюсь в электрике, решил подключить его к дому сам, в том числе следуя советам Александра, автора блога.

Электропроводка в доме

Перед тем, как подключить генератор к дому, провел анализ состояния сети дома. После счетчика у меня стояло два автомата по 25А. Я решил сразу и их поменять, поскольку проводка в доме старая.

Счетчик и защитные автоматы. Третий, ИЕК не подключен.

Как подключить генератор

Я не хотел подключать генератор через схему АВР, поскольку у меня на это нет знаний и средств, а я решил всё сделать сам, и подключить без автоматики.

В магазине мне посоветовали подключить генератор прямо через розетку, но делать так по безопасности я не стал. А предложили и продали мне вот такой переходник:

Кабель с вилками для подключения генератора в розетку

Для того, чтобы использование генератора было безопаснее, я для него сделал такую розетку на стене летней кухни:

Розетка для генератора

Розетка типа ССИ-114 имеет крышку которая защищает части под напряжением. А ведь напряжение на ней будет всегда – и при работе генератора, и с улицы! Закрепил её повыше, чтобы дети не достали.

Для подключения сделал другой переходник, чтобы его ни с чем не перепутать, и подписал предупреждения о опасности.

Кабель для подключения

Вилка имеет такой вид:

Вилка выхода с генератора

Это самое опасное место в конструкции. Но как избежать беды – секрет в последовательности подключения, об этом позже.

Переделка ввода

Напряжение с улицы после счетчика поступает в дом через двухполюсный автомат №1, а потом – через автоматы №2 и №3.

А напряжение с генератора – через автомат №2.

Самое главное – при работе генератора автомат №1 должен быть обязательно выключен!

Что произойдёт, если включить генератор, не отключая вводной автомат? В лучшем случае – сработают защитные автоматы, в худшем – сгорит генератор, и/или электрик ремонтной бригады получит удар напряжением от генератора Виктора!

Получается, что генератор теперь подключен в специальную розетку, на стене летней кухни. При работе генератора напряжение в него попадает на летнюю кухню, и затем – на автомат 2, а потом на автомат 3 и в дом.

Установлены новые защитные автоматы

В середине стоит индикатор на 220В, который подключен ДО вводного автомата, сразу после счетчика. Таким образом, я могу даже днём сразу узнать, что на улице дали свет, выключить генератор, и подключить питание с улицы автоматом 1.

В результате, получилась такая симпатичная конструкция:

Электрощиток со счетчиком и автоматами

Схема подключения

Виктор добавил схему подключения, извинялся, если что коряво.

Кроме того, в этой схеме не нарисован индикатор, который фактически представляет собой лампочку на 220В, включенную сразу после счетчика.

Схема подключения генератора к домашней сети

Последовательность включения генератора

Главный секрет безопасности – в соблюдении этих простых правил включения генератора. Я их повесил перед счетчиком, чтобы не забыть. К тому же меня может не быть дома, жена будет включать)

Если пропал свет с улицы

1. Выключить ВВОД (автомат 1)

2. Пойти к генератору, подключить его к спец.розетке.

3. Проверить, чтобы выключатель нагрузки на генераторе был выключен. Также, чтобы вся мощная нагрузка в доме была выключена.

4. Запустить генератор, дать ему прогреться и выйти в режим не менее 30 секунд.

5. Включить автомат на генераторе.

6. Поочередно включить необходимую нагрузку.

Если свет дали

1. О появлении напряжения на уличной линии сигнализирует красный индикатор под счетчиком.

2. Выключить мощную нагрузку

3. Выключить генератор, выключить выключатель нагрузки у него на выходе.

4. Вытащить вилку генератора из розетки.

5. Включить вводной автомат №1.

Всё это делает система АВР автоматически, человеку надо только дернуть стартер на генераторе. А если генератор с автозапуском – вообще делать ничего не надо!

Фото генератора

Привожу несколько фото инверторного генератора Электроприбор БЭГ-3100.

Бак для бензина. Индикатор уровня и крышка

Плюсы и минусы генератора

Плюсы расписывать не буду, а из минусов:

1. Неудобная система заливки масла

2. Очень громкая работа. Сравнивал на ощущение, работает по громкости, как обычный генератор.

3. Отсутствие защитного автомата на выходе генератора, есть только электронная защита.

Схема генератора

На всякий случай привожу схему генератора и чертёж.

Электрическая схема инверторного генератора Электроприбор БЭГ-3100

Сборочный чертеж и каталог запчастей инверторного генератора Электроприбор БЭГ-3100

Инструкцию к данному генератору можно легко скачать в интернете.

В заключение – фото, как у нас на рынке продают картошку)

Генератор питает ларёк и весы

Тут всё проще, не надо никакой схемы подключения).

Всем спасибо за внимание, прошу голосовать за меня!

Если статья понравилась, вы можете проголосовать за неё здесь.

Видео по подключению генератора

Выкладываю видео, в котором коллега подробно рассказывает, как подключать генератор к дому Рекомендую!

Читайте также:
Какой детский батут на дачу лучше выбрать?

Напоследок скажу, что производитель обычно перестраховывается, или просто не хочет лезть в чужую сферу. Поэтому во всех инструкциях к подобным генераторам пишется, что они предназначены только для питания переносных нагрузок. Например, болгарки и перфоратора в чистом поле. Но не для питания дома и квартиры.

Как всегда, жду вашего мнения в комментариях!

Хорошая статья!
Неужели картошка окупает расходы на питание весов? :-)

В целях безопасности используется перекидной рубильник, а схема остается без изменений.

Виктор, новых успехов в Новом Году!

Генератор в своём хозяйстве – хорошая и нужная вещь! Ваше решение наверняка вызовет интерес читателей, имеющих проблемы в части перебоев с эл.энергией в своём доме.
Хотелось бы увидеть общую принципиальную схему электропитания вашего дома и ваше схемное решение включения генератора со всеми автоматами.

Спасибо всем за внимание к статье, буду стараться ответить на вопросы.

Схему нарисую, вышлю, если не поздно!

“Последовательность включения генератора
Главный секрет безопасности — в соблюдении этих простых правил включения генератора. Я их повесил перед счетчиком, чтобы не забыть. К тому же меня может не быть дома, жена будет включать)”

А не было ли желания чисто физически/схемно решить “простые правила включения генератора” и исключить тем самым человеческий фактор (жену) – называется “Защита от дурака”?

Ну я сказал ей чтобы без меня туда не лезла, и если меня нет, звонила мне.
Думал поставить переключатель, но цена его – больше 1000 руб поэтому остановился на автоматах.

Мне то ваши проблемы понятны, в отличии о т Alex S, по возможности всё равно нужно поставить переключатель (не зря же примеры писал).

“Ну я сказал ей чтобы без меня туда не лезла, и если меня нет, звонила мне.”
Я то-же так думал.

В 70-х годах я имел дело (не с генератором) с мотопомпой якобы пожарного назначения. Это агрегат – водяной насос с забором ок. 50 мм диаметра с бензоприводом отечественного производства. Завести её (помпу) пытались все сотрудники нашего НИИ, включая КТН, шоферов и механиков, но удавалось это далеко не каждому, даже в летнее время.

Надеюсь, ваш генератор заводится с одной попытки?

Цитата: “Главный секрет безопасности — в соблюдении этих простых правил включения генератора. Я их повесил перед счетчиком, чтобы не забыть. К тому же меня может не быть дома, жена будет включать)”
Хорошая “защита от дурака”, особенно удобно (читать) когда свет отключат в тёмное время суток, спасибо рассмешил! Ну а серьёзно, “защиту от дурака” нужно ставить обязательно.
Приведу несколько примеров из практики. На заводе электрик отключил рубильник питания крана и повесил предупреждающий знак, залез на троллеи что-то подтянут, пришёл сменщик, (подумал забыли, как объяснял потом) снял знак и включил рубильник, в итоге электрик на троллеях сгорел.
“жена будет включать”, женщины вообще не предсказуемы. Дома одно устройство (не генератор) нужно было включать в розетку с соблюдением фазировки. Сделал самое простейшее, взял жесткий провод, чтобы нельзя было перевернуть вилку (я с большим усилием мог это сделать), промаркировал фазу/нуль, проинструктировал жену и все равно она как-то умудрилась вывернут провод и сунуть в розетку и коротнуть (сказала что не смогла вставить в правильном положении). Ладно обошлось без последствий, пришлось ставить пускатель! А в данном случае полно причин забыть включить/выключить автомат (в спешке, в темноте, по пьянке и т.д.), даже супер-пупер спецы делают ошибки, а тут женщина (а если блондинка!?)
Попугал, теперь как я сделал в подобном случае у друга. Попросил сделать как проще, ну я АВР делать не стал, а сделал РВР :) . Схема аналогичная (индикация сетевого напряжения, автоматы и пр.), но вместо автомата (№1 у автора) я поставил двухполюсной переключатель, потребители подключаются или к сети или генератору, при этом никогда не забудешь переключить (иначе будешь без света). Единственное (при отключенной сети) нужно поглядывать на индикатор, но выйти из положения можно дополнительной установкой звукового сигнала. В таких случаях я ставлю “пиликалки” из муз-открыток, зажигалок и т.д. К слову, на эл.термометр отопления поставил маленькую муз.ёлочку из оргстекла, при превышении заданной температуры, проиграв 10 секунд продолжает переливаться разными цветами, полезно и красиво.
з.ы. Похоже автор экстремал, не побоялся работать под напряжением, вводного автомата нет! И ещё, вместо фото (бензобак, воздухофильтр и т.д.) не имеющих отношения к теме, нужно было выложить схему своей конструкции (хотя из описания вроде понятно).
з.ы.з.ы. Ну я понаписал и в тему и не в тему, целая статья на конкурс :) .

Великолепно!
Этот BoB4uk. по-моему, нуждается в мед.помощи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: