Можно ли подключать лампу ДРЛ-250 в обычный плафон?

Правильное подключение лампы ДРЛ

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.

  1. Конструкция и принцип работы лампы
  2. Запуск через дроссель
  3. Проверяем на работоспособность и неиправности
  4. Подключение лампы без дросселя

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте. По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы. Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

Читайте также:
Какой детский батут на дачу лучше выбрать?

Схема подключения лампы ДРЛ

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) имеет еще одно название – дуговая ртутная люминофорная. Они относятся к категории лампочек высокого давления и используются, в основном, как общее освещение территорий с большими объемами: улиц, площадок, производственных помещений и др. Схема лампы ДРЛ позволяет получить высокую светоотдачу. Мощность колеблется в пределах от 50 до 2000 ватт, они работают при переменном токе, напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

  1. Устройство и принцип работы ДРЛ
  2. Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель
  3. Подключение лампы ДРЛ без дросселя

Устройство и принцип работы ДРЛ

Чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.

Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.

Основные функциональные части обычной ДРЛ

  • Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
  • Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
  • Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.

Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.

Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.

Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.

Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.

Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.

Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель

Существует множество объектов, где требуются приборы освещения с высокой мощностью свечения. Одновременно они должны быть экономичными, обладать продолжительным сроком эксплуатации. Этим требованиям в полной мере соответствуют лампы ДРЛ. Мощность ламп ДРЛ находится в пределах 50-2000 Вт, для их работы необходима однофазная сеть на 220 В и частотой 50 Гц.

Важнейшей деталью ДРЛ является дроссель, без которого они просто не смогут работать. Дело в том, что в процессе запуска и последующей работы, данные осветительные приборы попадают под влияние непостоянных пусковых токов и сопротивлений. Поэтому для ограничения рабочего тока, осуществляется подключение ДРЛ через дроссель, представляющий собой разнородный балласт в виде катушек индуктивности. В момент запуска они обладают высоким сопротивлением. При разжигании лампы в газовой среде наступает электрический пробой, приводящий к возникновению дугового разряда.

Читайте также:
Кухонные скамьи для маленькой кухни: основные виды и советы по выбору

В процессе зажигания лампы, ионизированный газ под действием дугового разряда теряет свое сопротивление во много раз. По этой причине происходит возрастание тока с одновременным выделением тепла. Если величину тока не ограничить, под его действием мгновенно возникнет перегретая газовая среда. Внутренние детали окажутся поврежденными, и осветительный прибор полностью выйдет из строя. Для предотвращения негативных последствий используется схема подключения лампы ДРЛ вместе с дросселем, создающим необходимое сопротивление.

Подключение лампы ДРЛ через дроссель, подключается последовательно с лампой. Его реактивное сопротивление тесно связано с параметрами катушки индуктивности. То есть, 1 генри индуктивности способен пропустить 1 А тока при напряжении 1 В. Основными характеристиками катушки являются площадь сечения медного проводника и количество его витков, а также материал сердечника и поперечное сечение магнитопровода. Большое значение имеет величина электромагнитного насыщения.

Следует учитывать, что катушка индуктивности обладает и активным сопротивлением. Это необходимо учитывать при расчетах балласта к каждому типу лампочек ДРЛ, поскольку от мощности светильника будут зависеть размеры самого дросселя. Для более правильного подключения дросселя к ДРЛ, следует рассмотреть простейшую схему, обеспечивающую появление тлеющего разряда и его дальнейший переход в электрическую дугу. Такое подключение дает возможность с помощью индуктивности дросселя ограничить рабочий ток в светильнике до нужного значения. В этом случае гарантируется продолжительная устойчивая работа лампы, без их-либо сбоев.

Подобная схема включения лампы ДРЛ считается наиболее простой. В ее состав входит сама лампа и дроссель, соединенные последовательно между собой. Получившаяся цепь подключается к электрической сети 220 В со стандартной частотой 50 Гц. Таким образом, светильники ДРЛ могут без проблем использоваться и в домашних условиях. Дроссель для ламп ДРЛ в данной схеме выполняет функции стабилизатора и корректировщика работы. Его использование позволяет точно ответить на вопрос, почему моргают лампы ДРЛ без дросселя, поскольку именно этот прибор обеспечивает ровный и устойчивый свет. Без него невозможно нормальное подключение и запуск рабочего процесса.

Подключение лампы ДРЛ без дросселя

Иногда ДРЛ без дросселя может быть запущена с применением специальной технологии. Это делается в тех случаях, когда прибор вышел из строя, а заменить его в данный момент нечем. Вместо дросселя можно использовать обычную лампу накаливания, обладающей такой же мощностью, что и ДРЛ и обеспечивающей необходимое сопротивление. Другой вариант предполагает установку одного или нескольких конденсаторов. Здесь потребуются точные расчеты выдаваемого ими тока, полностью соответствующему необходимому напряжению для работы.

В последнее время появились специальные лампы ДРЛ-250, работающие без дросселя. В их конструкции присутствует спираль определенного типа, выполняющая функции стабилизатора и дополнительно разбавляющая излучаемый световой поток.

Иногда светильник после подключения отказывается работать или работает неправильно. В этом случае лампу нужно протестировать и убедиться в ее работоспособности. Для этого используются омметр или тестер, с помощью которых все обмотки проверяются на разрыв или короткое замыкание. При их обнаружении прибор будет показывать ненормальное значение.

Особенности, схемы подключения и преимущества ламп ДРЛ

Лампа ДРЛ — недорогой источник света, принцип действия которого основан на преобразовании капель ртути в пары. В основном используется в осветительных системах для улиц, промышленных объектов и иных комплексов, где не требуется высокое качество цветопередачи.

Разновидности ДРЛ

Существует несколько основных типов ДРЛ-лампы:

  1. Стандартная дуговая ртутная люминесцентная — характеризуется слабой цветопередачей, а во время свечения выделяется большое количество тепла. Для выхода на рабочий режим требуется около пяти минут с момента включения в сеть. Крайне неустойчивы к перепадам напряжения, поэтому эксплуатация допустима в цепях с постоянным источником питания. В конструкциях, в которых используются данные лампы, обязательно должны быть термостойкие провода.
  2. Дуговая ртутная эритемная вольфрамовая (ДРВЭД) — лампа, функционирующая без дросселя. Подключается через активный балласт так же, как и стандартные лампочки накаливания. За счет наличия йодидов металлов повышается светопередача и уменьшается потребление электроэнергии. Для большей яркости используется увиолевое стекло. Лучше всего подходят для комнат с недостатком естественного освещения.
  3. ДРЛФ — усовершенствованная ДРЛ, используемая для ускорения фотосинтеза растений. Изнутри колба покрывается отражающим материалом, благодаря чему лампочка и получила свое второе название — рефлекторная. Идеально подходит для подключения к сети переменного тока. Применяется в парниках и теплицах, где требуется дополнительный источник света.
  4. Дуговая ртутная вольфрамовая — повышенная световая отдача, большая продолжительность эксплуатации без пускорегулирующего аппарата. Отличный вариант для освещения улиц, паркингов, открытых площадок и т. п.
Читайте также:
Как удалить старые пятна крови с матраса

Устройство

Форма изделия продолговатая, напоминающая обычные лампочки накаливания. Но есть определенные конструктивные различия между ними.

В состав ДРЛ входят следующие элементы:

  • стеклянная колба — то, что есть практически у всех источников света. Используется для защиты внутренних деталей;
  • металлический цоколь — используется для вкручивания в плафон электрического прибора;
  • трубка, заполненная парами ртути. Помещается внутрь стеклянной колбы и изготавливается из кварцевого стекла. Обычно ртуть разбавляется аргоном;
  • лампы могут оснащаться второстепенными электродами и катодами. Это ускоряет зажигание изделия, выход на рабочий режим и повышает стабильность;
  • угольный резистор необходим для соединения электродов и катодов.

Принцип работы

После включения электротехнического элемента в сеть напряжение по цоколю поступает на все электроды, благодаря чему формируется тлеющий разряд. Внутри колбы появляются положительные ионы и свободные электроны. После достижения заданного уровня по количеству зарядов вместо тлеющего разряда образуется дуговой. В большинстве случаев на все это уходит не более одной минуты.

Для того чтобы лампа ДРЛ работала на максимуме своих световых параметров, потребуется около пяти минут. Связано это со временем, необходимым для испарения капель ртути, помещенных в газоразрядной камере. Так улучшается яркость дугового разряда.

На точное время выхода на рабочие параметры влияет температура окружающей среды — чем выше, тем быстрее.

Технико-эксплуатационные характеристики

В процессе нагрева стеклянной колбы разбросанная по ее поверхности ртуть (в форме капель) начинает испаряться. Чем сильнее процесс испарения, тем прочнее разряд между электродами и катодами. Номинальный режим лампы ДРЛ — момент, когда все капли ртути преобразуются в пар.

Важно! После отключения питания от лампы ее можно будет повторно включить только после полного остывания.

Изделие характеризуется повышенной чувствительностью к скачкам температуры, поэтому его функциональность без колбы невозможна (исходя из физических законов).

Колба отвечает за две важные функции:

  1. Барьер между газоразрядной камерой с парами ртути и окружающей средой.
  2. Ускорение процесса преобразования ультрафиолетовых лучей в спектр красного свечения, что возможно благодаря наличию на стенках люминофора. К красному свечению добавляется зеленое, формируемое внутренним разрядом, что приводит к возникновению белого света.

Скачки напряжения сильно влияют на работу лампы ДРЛ. Отклонение от номинального значения на 10–15 % считается допустимым, но если эта величина будет равна 25–30 %, то свечение станет неравномерным. При еще большем уменьшении лампа либо не загорится, либо погаснет (если до этого была в работе).

Расшифровка маркировки изделий очень проста — число указывает на модель лампы, которая совпадает с номинальной мощностью.

В таблице ниже представлены параметры конкретных моделей ДРЛ:

Модель Номинальное напряжение, В Мощность, Вт Длина, мм Диаметр, мм Цоколь Световой поток, лм Долговечность, ч
ДРЛ-125 125 125 177 77 E27 6000 12 000
ДРЛ-250 130 250 227 90 E40 13 500 15 000
ДРЛ-400 135 400 290 121 E40 25 000 18 000
ДРЛ-700 140 700 356 151 E40 40 000 20 000
ДРЛ-1000 145 1000 412 168 E40 60 000 18 000

Схемы подключения

Лампа, состоящая из четырех электродов, подключается последовательно с дросселем. После соединения дросселя и ДРЛ к ним подается напряжение сети. При использовании дросселя не имеет значения полярность, поскольку его основное предназначение — стабилизация работы осветительного прибора. Дроссель должен соответствовать заданной мощности лампы. При добавлении в схему конденсатора достигается экономия электричества и становится возможной регулировка реактивной мощности.

Схема подключения через дроссель

Функция дросселя — уменьшение значения тока, необходимого для работы источника света. При отсутствии дросселя лампа перегорает из-за большого напряжения. Элементы соединяются последовательно.

Читайте также:
Красивая облицовка из гипсокартона на металлическом каркасе

Схема подключения без дросселя

Существует отдельная технология, применяемая для подключения ДРЛ без дросселя. Идеальным вариантом станет приобретение заводской ДРЛ, для которой не нужен дроссель. Изделие дополнено спиралью, работающей как обычный стабилизатор и разбавляющей световой поток.

Также к схеме может быть подключена обычная лампочка накаливания, мощность которой сопоставима с ДРЛ. Она выполняет функцию резистора, на выходе понижающего напряжение.

К схеме можно добавить один, два и более конденсаторов. Это актуально при соблюдении важного условия: следует с высокой точностью подсчитать ток, который они выдадут на выходе.

Проверяем работоспособность

Для проверки работоспособности ДРЛ используются тестеры (омметры), что необходимо в том случае, если лампа отказывается работать или функционирует неверно. Подключите устройство к каждому витку на обмотке, проверяя их на разрыв и ток короткого замыкания:

  1. При обнаружении разрыва прибор покажет огромное сопротивление, поэтому придется заменить обмотку.
  2. При отсутствии разрыва и регистрации потери изоляции (благодаря чему появляется короткое замыкание) разница в сопротивлении будет менее значительной.
  3. При наличии короткого замыкания на обмотке дросселя повышение сопротивления может не наблюдаться и технические характеристики останутся прежними. С другой стороны, данный факт никак не влияет на работоспособность самой лампы.

Если омметр так и не показал каких-либо отклонений, то искать проблему следует в осветительном приборе или электросети. Возможно необходим ремонт светильника.

Область применения

За счет дешевизны, долговечности, устойчивости к перепадам напряжения и средних (но иногда минимальных) показателей светоотдачи лампа ДРЛ используется для освещения:

  • улиц;
  • открытых территорий;
  • промышленных объектов;
  • складских помещений.

Достоинства и недостатки

Из преимуществ изделий отметим следующее:

  1. Достаточная световая отдача на фоне низкой стоимости.
  2. Независимость от наличия атмосферных осадков.
  3. Продолжительный эксплуатационный срок — от 20 000 часов и выше.
  4. Практически полное совпадение спектра излучения с естественным освещением.
  5. Малые габариты.

Недостатки хоть и незначительные, но их намного больше:

  1. Существенная разница в цене по сравнению с более качественными разновидностями ДРЛ.
  2. В процессе эксплуатации формируется озон.
  3. Лампы с вольфрамовыми нитями значительно дешевле и компактнее.
  4. Со временем люминофор устаревает, что приводит к ухудшению излучаемого спектра.
  5. Из-за использования ртути требуется специальная утилизация.
  6. Задержка при включении.
  7. Требуется несколько минут до выхода на номинальный режим.
  8. Низкое качество испускаемого света.
  9. Дополнительное мерцание при работе.
  10. Рекомендуется устанавливать на потолке на высоте не ниже 4 м.
  11. Функционируют исключительно от переменного тока.

Осветительные приборы на основе дуговых ртутных люминесцентных ламп — одно из самых экономичных решений для освещения промышленных объектов, открытых территорий (паркингов), складских помещений и внутреннего двора загородного дома. Отдельные модели в составе столбовых фонарей сочетают высокую мощность и декоративный внешний вид.

Несколько чайниковых вопросов по лампам ДРЛ

Подскажите пожалуйста можно ли установить лампу ДРЛ, которая не требует ПРА в светильник в котором стоит ПРА? Если случайно установлю, то не сгорит ли, будет ли работать?

На какой высоте нужно устанавливать ДРЛ на 500Вт и на 1000Вт, чтобы не было вредно для глаз?

Правда ли что ДРЛ на 700 Вт и 1000Вт лучше устанавливать кверху цоколем? Почему?

baranovichiG написал :
Подскажите пожалуйста можно ли установить лампу ДРЛ, которая не требует ПРА в светильник в котором стоит ПРА? Если случайно установлю, то не сгорит ли, будет ли работать?

Вы наверное говорите про ДРВ лампы?

NazAnd написал :
Вы наверное говорите про ДРВ лампы?

Возможно.
Я про Дуговые Ртутные Лампы Люминисцентные

baranovichiG написал :
ДРЛ, которая не требует ПРА

это ДРВ – помесь ДРЛ и лампы накаливания. Эффективность на уровне почти как у лампы накаливания, срок службы и говёный спектр – как у ДРЛ

baranovichiG написал :
На какой высоте нужно устанавливать

зависит от светильника и рода зрительной работы на данном объекте

baranovichiG написал :
Правда ли что ДРЛ на 700 Вт и 1000Вт лучше устанавливать кверху цоколем? Почему?

ДРЛ лучше вообще не устанавливать по причине низкого КПД, низкого срока службы и низкой цветопередачи.

Alexiy написал :
ДРЛ лучше вообще не устанавливать по причине низкого КПД

Какие тогда посоветуеьте? СД?

700 1000 вт на столбе 10-12м.
Куда вам столько света хренового спектра?

В зависимости от условий и требований – люминесцентные линейные, ДНаТ, ДРИ, светодиоды, LVD. Каждый случай следует рассматривать отдельно применительно к конкретному объекту и пожеланиям заказчика

Читайте также:
Керамзит как утеплитель пола в доме, бане, на балконе: отзывы владельцев, цены

А какую лампу лучше устанавливать на дачном участке? У меня стоит лампа Polamp на 500Wt в обычном открытом уличном жестяном светильнике.

Высота установки определяется конструкцией светильника, но не менее, чем определенная для светового потока лампы, смотрите СП

Я не знаю, что такое СП, и вряд ли он у меня есть. Скажем, на высоте 2 метра Polamp 500Wt ДРЛ на 21 000 люмен не вредно для глаз? Это для освещения двора на даче

baranovichiG написал :
какую лампу лучше устанавливать на дачном участке?

для наружного освещения без особых требований к спектру и цветопередаче – однозначно ДНаТ

имеется в виду СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение
табл. 12 и 13.

В Родоните есть ДНаТ? Я еле ДРЛ нашел. ДРЛ меня устраивает ценой – около 400 руб и яркостью – 21 000 люмен есть Яндекс не врет.
“СП 52.13330.2011” сейчас поищу

Нагуглил, что ДНаТ – это натриевая лампа. К сожалению не подойдет, так как у меня уже есть светильник с ПРА для ртутной лампы. Я читал, что для натриевой ртутные не подходят.

Значит при 20000 люмен(500Wt ДРЛ) нужно 10,5 метров. А вот таблицу №13 не понял :-(((

baranovichiG написал :
для натриевой ртутные не подходят.

Это верно. ПРА для ДРЛ не подходит для обычной ДНаТ.

baranovichiG написал :
уже есть светильник с ПРА для ртутной лампы.

тогда тему надо было обозвать – куда пристроить доставшийся нахаляву светильник и что для этого нужно

ashim написал :
определяется конструкцией светильника

Я светильник с лампой давно уже пристроил. Все работает. Лампу помощнее хотел купить.
Посмотреть название светильника выбитое на корпусе или дать ссылку на картинку светильника похожего на мой?

baranovichiG написал :
Я светильник с лампой давно уже пристроил. Все работает. Лампу помощнее хотел купить.

Придётся и ПРА менять.

А! Не подумал. Сейчас пойду сфотографирую надписи на светильнике и на ПРА

Действительно, ПРА на 250W, но в нем нормально работает лампа на 500W
Светильник – ORZ 7
” >

Можно ли поставить в светильник с ПРА лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ? Если можно то использую переходник E40->E27.
Может ли испортиться лампа ДРЛ от тряски? У меня какая-то лампа ДРЛ на 250W приказала долго жить. Почему-то на ней нет никакой маркировки.

baranovichiG написал :
Действительно, ПРА на 250W, но в нем нормально работает лампа на 500W

ДРЛ 500Вт не существует, купите же в конце концов именно ДРЛ250 и радуйтесь, ПРА у Вас под эту лампу.

baranovichiG написал :
Можно ли поставить в светильник с ПРА лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ? Если можно то использую переходник E40->E27.

Для чего такое извращение?

baranovichiG написал :
ПРА на 250W, но в нем нормально работает лампа на 500W

Почему я вижу надпись на лампе 400 Вт?
И не нормально работает, а мучается! Ну, одно радует – недолго ей с таким ПРА мучаться!

У нас в деревне ДРЛ вообще не продаются – буду в Москве – куплю. Так можно временно поставить лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ?

baranovichiG , хотел бы порекомендовать Вам поискать в магазинах ДРЛ от Дженерал Электрик венгерского производства, по опыту – яркость намного больше чем у других производителей, на производстве в условиях вибрации, высокой температуры и агрессивной химической среды работали больше четырёх лет.

AlexandrL написал :
baranovichiG , хотел бы порекомендовать Вам поискать в магазинах ДРЛ от Дженерал Электрик венгерского производства, по опыту – яркость намного больше чем у других производителей, на производстве в условиях вибрации, высокой температуры и агрессивной химической среды работали больше четырёх лет.

Не подойдет, так как у меня открытый светильник на улице. У нас иногда лампочки бьют. Куплю подешевле.
Все-таки, что будет если ввинтить лампу накаливания через переходник в светильник с дросселем?

baranovichiG написал :
Все-таки, что будет если ввинтить лампу накаливания через переходник в светильник с дросселем?

Как грамотно и деликатно почистить норковую шубу в домашних условиях?

За дорогой норковой шубкой нужно тщательно ухаживать, и делать это непросто, ведь мех – материал нежный и капризный.

Если не знать, как правильно обращаться с меховым изделием, его можно сильно испортить.

Читайте также:
Как провести проводку в деревянном доме: особенности выполнения скрытой и открытой прокладки

Немало женщин отказываются сдавать меховую любимицу в химчистку и предпочитают заниматься чисткой самостоятельно.

Выбрав такой вариант, важно тщательно изучить всю информацию о том, как почистить норковую шубу в домашних условиях, чтобы не распрощаться с ней навсегда. Как почистить шубу, читайте ниже.

Можно ли стирать?

В интернете есть немало инструкций, подробно рассказывающих о том, как постирать норковую шубу вручную или в стиральной машине.

Брать такие инструкции на вооружение нельзя ни в коем случае, потому что шубы не стирают! Более того – натуральному меху вреден даже мокрый снег или дождь, поэтому шубу рекомендуют носить только в сухую погоду.

Затеявший стирку в машине рискует не только испортить изделие, но и лишиться техники. И без того тяжелая шуба, набрав воды, становится в разы тяжелее и барабану с ней просто не справиться. В результате он может повредиться от перегруза.

С самой же шубой, даже при стирке на самом деликатном режиме и с щадящей температурой, скорее всего, произойдёт следующее:

  • она станет заметно меньше, сев на несколько размеров;
  • кожевая ткань потеряет эластичность, станет жестче и, возможно, будет неприятно похрустывать;
  • часть меха вылезет;
  • оставшаяся на изделии часть меха сильно осядет, съёжится и скатается.

Испорченное таким образом изделие никогда не обретёт прежний вид даже после сушки и расчесывания.

Влажная чистка

Влажную чистку следует проводить крайне осторожно, жидкий раствор нужно наносить так, чтобы он попадал только на поверхность меха, и ни в коем случае не на его основу.

Такой вид чистки чаще всего применяется в экстренных случаях, когда шуба испачкалась и нужно оперативно удалить загрязнение с одного участка. Есть несколько разных методов влажной чистки.

Мыльный раствор из шампуня

Если нужно как можно быстрее убрать грязь, а под рукой нет ничего подходящего – поможет обычный шампунь. Идеально, если он будет с увлажняющим эффектом.

Сделать нужно следующее:

  1. Подготовить две миски с тёплой водой, ватный спонж или губку, пару сухих и хорошо впитывающих влагу тканевых салфеток.
  2. Растворить несколько капель шампуня в воде и тщательно перемешать для образования обильной пены.
  3. Набрав на губку немного пены, легкими и аккуратными движениями нанести её на испачканный мех.
  4. Бережно и очень мягко потереть, пока загрязнение не исчезнет.
  5. Намочить салфетку в чистой воде и такими же легкими движениями удалить с меха пену и мыльный раствор.

После процедуры шубе нужно дать хорошо просохнуть, повесив её на плечики в проветриваемом помещении.

Уксус или перекись водорода

Бережно очистить мех от грязи и избавить его от желтизны поможет перекись водорода или уксус.

Проводится чистка так:

  1. Нужно подготовить упаковку ватных дисков и пузырёк перекиси водорода 5% или уксусный раствор 5%.
  2. Обмакнуть ватный диск в раствор и хорошо отжать.
  3. Обработать мех влажным ватным диском, двигаясь по направлению роста ворсинок.
  4. Менять ватные диски по мере загрязнения.

Мех обрабатывается легкими движениями, мягко и без надавливания. Этого будет достаточно, чтобы лишняя грязь осталась на диске, а мех снова обрёл блеск и белизну.

Бензин

Бензин хорошо очищает мех, помогает продлить срок его службы, избавляет от жирных и грязных пятен. Чтобы провести общую очистку шубы бензином, нужно сделать следующее:

  1. Подготовить специальную щетку для норки и очищенный бензин.
  2. Смочить щетку в бензине и аккуратно вычесывать мех сначала против ворса, а затем по ворсу.

Еще один способ очистки бензином путём опрыскивания:

  1. Подготовить слабый раствор бензина, пульверизатор, пару махровых полотенец.
  2. Повесив шубу, опрыскать её из пульверизатора, держа его не слишком близко, чтобы на мех попадало не слишком много жидкости.
  3. Аккуратно свернуть шубу и оставить на 15 минут.
  4. Развернув изделие, мягко очистить с поверхности грязь с помощью влажного полотенца.
  5. В завершении процедуры аккуратно пройтись по меху сухим полотенцем.

С помощью бензина можно удалять пятна. Достаточно смочить тряпочку в бензине и аккуратно очистить ею загрязненный участок.

Процедуры по очистке с использованием бензина нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. После чистки шубу лучше всего повесить на улице на несколько часов, чтобы выветрился неприятный запах.

Аммиак и соль

Мех норковой шубы, а также отдельные участки (например, залоснившиеся рукава или ворот), хорошо очищает смесь аммиака с солью.

Читайте также:
Миксер Кitfort: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Для этого нужно:

  1. В стакане теплой воды смешать столовую ложку соли и половину чайной ложки аммиака.
  2. Намочить в смеси мягкую тканевую салфетку.
  3. Легкими надавливающими движениями пройтись ею по меху, мягко удаляя загрязнения.

После процедуры нужно повесить шубу, чтобы ворс хорошо просох.

Сухая очистка

Методы сухой чистки – более щадящие и безопасные для натурального меха из норки. Однако они больше подходят для ежегодной профилактической очистки шубы от поверхностных загрязнений и не справятся с глубокими пятнами.

Чистка пылесосом даже на самой маленькой мощности может повредить мех и сделать некрасивые проплешины. Вместо пылесоса лучше слегка и осторожно выбить шубу с изнаночной стороны рукой или специальной выбивалкой.

Многие покупают для шубки щетки в зоомагазинах и пользуются ими. Это неплохая альтернатива, но лучше всего пользоваться специализированным инструментом, чтобы не нанести вреда меху.

С помощью абразивов

При сухой чистке лучше всего работают адсорбенты – вещества, которые отменно впитывают грязь.

Для меха норки подойдут:

  • картофельный крахмал,
  • тальк,
  • опилки из лиственных деревьев (только лиственных, чтобы не было смолы),
  • манная крупа.

Очистка проводится следующим образом:

  1. Нужно разложить на полу большую белую простыню, а на неё уложить шубу ворсом вверх.
  2. Взять любое из наиболее подходящих веществ (для белого меха больше подходит крахмал и манка) и тщательно посыпать им всю поверхность изделия.
  3. Немного повтирать вещество в ворс мягкими, аккуратными движениями.
  4. Оставить шубу так на полчаса.
  5. После этого хорошенько стряхнуть изделие – большая часть абразива покинет мех.
  6. Мягко выбить шубу с изнаночной стороны руками, а затем вычистить мех специальной щеткой, чтобы избавиться от остатков вещества.

После отряхивания будет видно, как много грязи впитал адсорбент. Мех же приобретёт гораздо более приятный вид.

Приводим в порядок белую или светлую шубку

В условиях городской среды белый мех требует особенно тщательного ухода. При его отсутствии он быстро теряет презентабельный вид, приобретая серый или желтоватый цвет.

К счастью, есть несколько способов вернуть белой шубке прежний вид:

  • сухая очистка с помощью крахмала, манной крупы или мела – эти вещества впитают всю грязь;
  • влажная очистка раствором перекиси водорода описанным выше способом – моментально избавляет от желтизны;
  • влажная очистка раствором воды, соли и нашатырного спирта – также борется с желтизной.

Один из самых эффективных способов очистки белого меха – использование опилок с бензином. Для этого нужно:

  1. Купить в зоомагазине опилки лиственного дерева (берёза, дуб, бук) и подготовить бензин.
  2. Вымочить опилки в бензине (это улучшит очищающие свойства) и слегка их просушить.
  3. Разложив шубу на простыне, постепенно высыпать на мех опилки и очень бережно обработать изделие.
  4. После процедуры стряхнуть опилки, бережно выбить остатки, а мелкие частички вычесать щеткой.

После процедуры нужно повесить шубу на плечики на улице или в проветриваемом помещении, чтобы выветрился запах.

Как постирать подкладку?

Подкладка шубки тоже пачкается и нуждается в регулярной чистке не меньше, чем мех. Но как её очистить в домашних условиях, если саму шубу стирать нельзя? К сожалению, редко встречаются шубы, от которых можно было бы легко отстегнуть подкладку.

Придется действовать следующим образом:

  1. Аккуратно отпороть ткань (это же могут быстро сделать в ателье за небольшие деньги).
  2. Положить ткань в теплую воду, добавить жидкий порошок (или обычный, если он не оставит разводов) и слегка постирать руками.
  3. Высушить изделие, а затем аккуратно прогладить на минимальной температуре.
  4. Используя тонкую иголку, аккуратно пришить подкладку обратно. За этим также можно обратиться в ателье.

Сушить же лучше всего на улице или в проветриваемом помещении, но как можно дальше от батарей и обогревателей. Чтобы очистить от пятен какие-то отдельные части подкладки, не обязательно отделять их от шубы.

Для этого нужно:

  1. Вывернуть шубку наизнанку и повесить на плечики.
  2. Сделать теплый мыльный раствор.
  3. Намочить в растворе губку, хорошо отжать и легкими движениями потереть ею пятна. Ткань не должна слишком сильно намокнуть – это может навредить изделию.
  4. Хорошенько промокнуть очищенное место сухим, хорошо впитывающим полотенцем.
  5. Оставить шубу висеть, пока подкладка не высохнет полностью.

Такую процедуру рекомендуется проводить во время каждой ежегодной очистки шубки.

Как правильно сушить изделие дома?

После всех чистящих процедур очень важно правильно просушить норковую шубу. Даже если в процессе чистки всё было сделано правильно и аккуратно, во время сушки есть риск серьезно навредить меховому изделию.

Читайте также:
Как приклеить потолочный плинтус на обои, и стоит ли это делать

Чтобы этого избежать, нужно придерживаться следующих правил:

  • не стоит пытаться высушить мех феном даже холодным воздухом и на маленькой скорости – резкое высушивание может деформировать часть изделия;
  • не сушить шубу рядом с открытым огнём, батареей, обогревателями и другими источниками тепла – это пересушивает мех и мездру, от чего они теряют свой вид и качества;
  • не сушить мех на солнце – прямые лучи губительны для него.

После чистки (а также после попадания под сильный снегопад или дождь, когда мех слегка намок) нужно хорошенько стряхнуть шубу, а затем повесить её на плечики и дать высохнуть самостоятельно.

Висеть она должна в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. После полного высыхания нужно снова встряхнуть изделие, чтобы ворс лег как прежде, и слегка пригладить его рукой.

Можно воспользоваться специальной щеточкой для меха. Естественно, ни в коем случае нельзя пробовать погладить шубу утюгом.

Нельзя расчесывать мех щеткой, пока он влажный – это губительно для него. Лучше дождаться полного высыхания и только потом приступить к расчесыванию.

Полезное видео

Мнение экспертов относительно стирки натуральной шубы:

Заключение

Если есть дорогая норковая шуба и нет опыта в уходе за таким изделием, лучше не экономить деньги, а найти хорошую химчистку и сдать её в надёжные руки профессионалов.

Занявшись очисткой шубки самостоятельно, важно быть предельно аккуратным и нежным с ней. Не стоит игнорировать советы. Нужно вдумчиво фильтровать информацию из интернета и четко следовать правилам и инструкциям.

Важно помнить – один неверный шаг, и шубка может уже никогда не приобрести свой прежний роскошный вид.

Можно ли стирать норковую шубу: в машинке или вручную?

Даже самая бережная носка не поможет уберечь верхнюю одежду от загрязнений. И шуба не исключение. Со временем мех накапливает пыль и грязь, что существенно портит внешний вид мехового изделия. В конце зимнего сезона закономерно возникает вопрос, можно ли стирать шубы из натурального меха или лучше сдавать их в химчистку? Давайте разбираться.

Как постирать меховое изделие

Первое и самое главное правило, которое применимо к шубкам из любой пушнины – их нельзя стирать в стиральной машине. Большинство производителей вообще не рекомендуют чистить меховые изделия дома. Чтобы не рисковать любимой шубкой, лучше обратиться в химчистку. Профессиональная очистка точно не повредит шубе и поможет вернуть ей красивый новенький вид.

Но если по каким-либо причинам обратиться за профессиональной стиркой вы не можете, меховую одежду можно очистить в домашних условиях.

  • 42
  • 44
  • 46
  • 48

  • 42
  • 44
  • 46
  • 48
  • 50

  • 40
  • 42
  • 44
  • 46
  • 48
  • 50

  • 46
  • 48
  • 50
  • 52
  • 54

Почему не стоит использовать стиральную машинку?

  • Даже деликатный режим стирки будет слишком интенсивным для пушнины. В результате мех потеряет свою эластичность и начнет выпадать.
  • Изнаночная сторона (мездра) после процедур в стиральной машине станет жесткой и негнущейся.
  • Шуба сядет и уменьшиться на 1-2 размера.
  • Сама бытовая техника может сломаться, не выдержав огромного веса мокрой шубки.

Если же обойтись без домашней чистки никак нельзя, стоит использовать более щадящий способ постирать норковую шубу. Такие методы подойдут и для шубок с длинным мехом.

Самый простой и безболезненный способ – точечная чистка. Для этого необходимо набрать в емкость обычную воду без какого-либо моющего средства. При этом температура водички не должна превышать 30 градусов. Повесьте шубку на вешалку, а затем смочите щетку для замши в воде и аккуратно очистите мех. Избегайте резких и интенсивных движений, не трите поверхность слишком сильно. После этого позвольте шубе высохнуть и расчешите мех. Если характерный блеск меховой поверхности не вернулся, и загрязнения оказались слишком устойчивыми, переходим к следующему способу очистки шубы из натурального меха.

Для этого метода очистки потребуется вода и мягко действующий шампунь для животных. Небольшое количество моющего средства стоит добавить в воду. В приготовленной смеси нужно смочить щетку для замши и обработать меховую поверхность. После этого, при помощи вымытой от шампуней щетки, мех нужно промыть чистой водой. Шампунь для животных не только бережно очищает, но и возвращает пушнине ее прежний блеск.

Читайте также:
Можно ли делать дверь в несущей стене?

Если и такой способ чистки натурального меха не помог справиться с загрязнениями, можно постирать шубку в ванной. Делать это нужно бережно и очень аккуратно.

Как постирать шубу вручную

  • Перед тем, как стирать шубку, ее нужно аккуратно вытряхнуть от пыли.
  • В качестве моющего средства не стоит использовать стандартный порошок. Лучше использовать специальный гель для меха или тот же шампунь для животных.
  • Стирать шубу дома можно только при температуре ниже 30 градусов. В противном случае меховое изделие может сесть на один или два размера.
  • Стирать верхнюю одежду лучше в ванной. Ведь во время стирки верхняя одежда должна быть аккуратно разложена, а не скомкана.
  • Треть ванны нужно заполнить водой, а затем добавить моющее средство. После этого шубу нужно погрузить в воде и аккуратно придержать руками, чтобы она полностью намокла.
  • Шубку нужно оставить в ванной на 15 минут. Особо грязные участки можно дополнительно потереть щеткой по направлению ворса.
  • После стирки спустите воду, ополосните шубку при помощи душа.
  • Чтобы окончательно вымыть моющее средство, повторно наберите в ванную чистую воду, а затем спустите.

Возникает следующий вопрос, как отжимать и сушить постиранное изделие? Мокрая шубка весит очень много, поэтому ее веса не выдержит практически ни одна вешалка. Чтобы шуба стекла, ее можно разложить на специальном сидении для ванной или на двух обычных досках. Когда основная масса воды стечет, шубку можно повесить на вешалку и высушить естественным путем.

Чтобы шуба после стирки не испортилась, нужно избегать самых распространенных ошибок:

  • Вода не должна быть горячей.
  • Сушить шубу после стирки нужно в расправленном состоянии на вешалке.
  • Гладить изделие нельзя, даже со стороны подкладки.
  • Организовывать химчистку шубы в домашних условиях слишком часто нельзя, так как даже самые мягкие моющие средства негативно сказываются на качестве меха.

Предугадать все ошибки, которые могут возникнуть во время стирки, невероятно сложно. Именно поэтому лучше использовать самые щадящие и аккуратные методы очистки.

Что делать, если шуба после стирки оказалась испорчена

  • Если шубка села, ее можно продать или же подарить человеку с более подходящими пропорциями.
  • Если верхняя одежда стала слишком жесткой или полиняла, ее можно трансформировать в симпатичный коврик.
  • Испорченную стиркой шубу можно также использовать в качестве мягкой подстилки для домашнего питомца.

Если вы не уверены в результате, наша меховая фабрика Diana Furs рекомендует пользовать услугами профессиональной химчистки. Это поможет защитить любимое изделие от негативных последствий домашней стирки.

Можно ли постирать шубу из норкового или другого натурального меха в домашних условиях вручную или в стиральной машине?

Натуральная шуба из меха норки постепенно перестает быть исключительно предметом роскоши, спасая от стужи и морозов суровой зимой. В такой шубе можно спокойно ожидать общественный транспорт на остановке, не опасаясь замерзнуть и заболеть. Мягкая и теплая, шуба из меха пушного зверька становится доступной для большинства женщин покупкой.

По окончании сезона многие дамы с удивлением обнаруживают грязь и пятна на своей шубе. Меховое изделие способно запачкаться даже при аккуратной носке. Не стоит паниковать – любое загрязнение можно удалить без вреда в домашних условиях. Что делать, если отнести шубу в химчистку по каким-либо причинам нет возможности?

Можно ли стирать шубы из натурального меха?

Самый легкий и безопасный способ постирать норковую шубу – воспользоваться услугами химчистки. Именно так и поступает большая часть женщин, заметив пыль, грязь или жирные пятна на своей любимой шубке. Услуги профессиональной химчистки обойдутся в копеечку.

Стоимость чистки натурального меха начинается с отметки 1000 рублей для жилета из стриженой норки и доходит до 5000–10000 рублей для длинного пальто из эксклюзивного меха. Если поблизости нет химчистки либо хозяйка шубы не желает платить за услуги подобного рода, можно справиться с загрязнениями самостоятельно в домашних условиях.

Важно запомнить одно простое правило: желательно стирать шубу дома только вручную. Стирка в машинке допустима лишь в крайних случаях, и только в режиме ручной или деликатной стирки.

Как постирать меховое изделие, если это разрешено?

Для того чтобы вручную постирать шубу, придется запастись большой емкостью. Можно использовать глубокий таз либо проводить манипуляции в ванне.

Условия для стирки изделий из натурального меха:

  • вода должна быть теплой, чуть выше комнатной температуры;
  • стиральным порошком в данном случае пользоваться нельзя, необходимо приобрести гель для стирки изделий из меха;
  • недопустимо тереть или выкручивать мех, все движения должны быть плавными и легкими.
Читайте также:
Какой детский батут на дачу лучше выбрать?

Перед началом стирки следует аккуратно расправить изделие в ванне и замочить в теплой воде на 15 минут, чтобы мех хорошо намок. Затем добавить в воду гель для стирки, жидкое детское мыло или шампунь для волос. С помощью поролоновой губки аккуратными движениями обработать места наибольшего скопления грязи: рукава, локтевые сгибы, воротник, карманы, подол.

Затем нужно тщательно прополоскать шубу до полного исчезновения мыльной пены – дважды в теплой воде и один раз в прохладной (чтобы мех шубки блестел и был гладким). На этапе промежуточного полоскания можно добавить в воду кондиционер для белья.

Как справиться с загрязнением, если шуба длинная и тяжелая? Если шуба уже отслужила положенный срок эксплуатации, можно попробовать вернуть ей прежний вид с помощью стиральной машины. Стирка производится на деликатном режиме при минимальной температуре. Отжим и сушку в барабане нужно отключить. Для стирки следует использовать щадящие моющие средства. Стирка натурального меха в стиральной машине может привести к порче изделия, поэтому к такому способу следует прибегать лишь в крайних случаях.

Как отжимать и сушить постиранное изделие?

Выжимать шубу после стирки нельзя, чтобы не испортить внешний вид изделия и структуру меха. По окончании полоскания надо достать ее из воды и провести рукой по всей длине изделия, чтобы лишняя вода стекла. Затем изделие следует поместить в горизонтальном положении на решетку над ванной либо на бортик и подождать несколько часов, пока стечет вся вода.

Затем шубу следует повесить на плечики. Сушить натуральный мех желательно в хорошо проветриваемом помещении, вдали от солнца и отопительных приборов. Ускорять процесс с помощью фена или радиаторов отопления нельзя.

Что делать, если стирка категорически запрещена?

Не все виды меха можно постирать. Локальные загрязнения (пятна, потертости на воротнике и рукавах) лучше удалять с помощью сухой чистки, без контакта с водой. Ниже приведены самые эффективные и доступные народные способы очистки шубы из натурального меха:

  • Ржаная мука. В большой тазик насыпать ржаную или овсяную муку не выше, чем на ½ глубины. Аккуратно обвалять шубу в муке со всех сторон, затем стряхнуть излишки и пропылесосить изделие, пользуясь насадкой для мебели. Повесить шубку на плечики, через 24 часа расчесать, удалив остатки муки.

  • Перекись водорода. Подходит для избавления от пятен и желтизны на светлой шубе из меха песца или норки. Для этого следует смочить ватный диск раствором перекиси и аккуратно обработать проблемные места. Дать высохнуть, затем расчесать мех щеткой с редкими зубьями.

  • Измельченные овсяные хлопья. В блендере измельчить хлопья и смешать их с небольшим количеством бензина. Шубу повесить на плечики, аккуратно нанести полученную смесь на места загрязнения, оставить для воздействия на 1–2 часа, затем тщательно прочесать. Такой способ хорошо чистит мех чернобурки. Работы с бензином следует проводить в маске и резиновых перчатках, на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Вместо овсяных хлопьев можно использовать древесные опилки.
  • Горячий песок. Промыть речной песок под струей воды и нагреть на сковородке. Шубу расправить на горизонтальной плоскости, аккуратно посыпать горячим песком места скопления жира и грязи. После того как песок остынет, стряхнуть излишки и прочесать мех щеткой.

Как быть, если шуба после стирки оказалась испорчена?

Часто хозяйки сталкиваются с разводами, которые остаются на шубе по окончании стирки. Причиной появления неприятных следов может стать:

  • плохое полоскание;
  • низкое качество моющего средства;
  • несоблюдение рекомендаций относительно сушки.

Если на шубе появились разводы после стирки, придется повторить процедуру чистки, полоскания и сушки заново. Те же рекомендации касаются других проблем, с которыми можно столкнуться после самостоятельной стирки изделия.

Если шуба оказалась испорчена, а пятна остались на прежнем месте, спасти изделие сможет только химчистка и последующая реставрация. Чтобы избежать неприятностей и лишних трат, проводить манипуляции с водой надо лишь в крайних случаях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: