Можно ли утеплить потолок фольгоизолоном

Можно ли утеплить потолок фольгоизолоном?

Алюминиевая фольга для утепления бани: миф теплоизоляции или гениальная реальность?

В идеале баня должна быстро нагреваться и долго сохранять полученное тепло. Для этого стены и потолок стараются качественно изолировать, перекрыв тепловым потокам все выходы за пределы парилки. Традиционный утепляющий слой имеет сложную структуру, но почти всегда неизменной его составляющей является алюминиевая фольга. Этот компонент так же популярен, как и неоднозначен. Философские бои, подкрепленные теорией из учебников физики, ведутся на форумах любителей бань уже не один год. Одни утверждают, что фольга – замечательный утеплитель для бани, другие – что в качестве теплоизолятора она практически бесполезна. Где же правда? Попробуем разобраться.

Почему утепление холодного потолка так важно?

Всё просто: тёплый воздух, циркулируя по дому, всегда устремлён вверх, а холодный — вниз. Если перекрытие на чердаке недостаточно плотное, внутри быстро будет становиться прохладно, и однажды вы заметите, что воздух вообще практически не нагревается.

Таким образом, дом станет попросту некомфортным для проживания, а так дело не пойдёт: нужно позаботиться о покупке утеплителя.

Разновидности материала

Давайте рассмотрим, как называются виды утеплителя:

  • С вспененным полиэтиленом , имеет вид рулонного самоклеющегося материала, похож на пленку с фольгой. Сфера применения в различном оборудовании, обшивка труб, шахт, крыш, поскольку имеет высокотемпературный диапазон от -160 до +160 градусов, огнеустойчив.
  • Минеральная вата с фольгированным покрытием, может иметь вид плиты, цилиндра. Также имеет высокую степень огнеустойчивости.
  • Пенополистирол , с двух сторон обработан фольгой. Также имеет широкий температурный диапазон, в диаметре может быть 5мм, 10мм, 15 мм.
  • Базальтовый , так же, как и вышеописанные материалы изготовлен на основе фольгированного материала, однако, благодаря уникальной технологии, может выдерживать температурные колебания от -200 +600 градусов, устойчив к агрессивным химическим средам.

Как класть утеплитель на трубы

Как правило, такой материал имеет вид трубного” кокона”, изготовленный из минваты (выдерживают высокие температуры) или пенополистирола (влагоустойчивые). А как утеплять их, вопрос отпадает сам по себе, поскольку они имеют вид “кокона”, который надевают поверх и фиксируют . Существуют магистральные, для дымоходов, различных диаметров и температурных режимов.

Однако, если вы решили приобрести листовой утеплитель, перед вами может стать вопрос, как его приклеить к металлу? На помощь вам придет алюминиевый скотч, который наматывается на утеплитель поверх трубы. И, как в вышеописанных вариантах, одевать необходимо блестящей стороной к себе.

Можно ли утеплить стены снаружи

Для утепления стен снаружи используется перфорированный утеплитель фольгированный. Это материал, обладающий помимо прочего звукоизоляционными качествами, способен оградить ваш дом от влаги и ветра, а также не препятствует выходу влаги из помещения. Этот вариант идеален для тех, у кого нет возможности выполнить подобные работы внутри помещения. Однако, подобные мероприятия можно выполнять только в теплое время года и в сухую погоду.

Для этого вам придется сделать следующее:

  • Если у вас на стене было какое-либо покрытие, вам нужно избавится от него . После чего обработайте поверхность антисептическим раствором. Лучше это сделать в жаркую погоду, чтобы хорошо все просохло, особенно внимательно обработайте нижнюю часть здания. В течении двух дней поверхность полностью просохнет.
  • Далее соорудите каркас из бруса , закрепите его при помощи саморезов. Уложите Пенафол, далее оставьте воздушный туннель, проклейте места стыков, далее монтируют наружный каркас.

В заключение предлагаем посмотреть видео о монтаже теплоизоляции Пенофол:

Преимущества фольгированного утеплителя

Важным плюсом, которым обладает подобный утеплитель, является вспененная основа. Благодаря ей надежно удерживается прослойка воздуха, которая имеет минимальную теплопроводность. Именно это позволяет максимально сохранить теплый воздух внутри помещения.

Перед использованием утеплителя не обязательно выравнивать поверхность

Другие преимущества, которыми обладает утеплитель:

  • Материал не воспламеним. Это дает возможность безопасного применения его внутри любых помещений. В том числе жилых.
  • Высокий показатель звукоизоляции. Фольгированный утеплитель часто используют как дополнительную защиту от проникновения шума внутрь помещения.
  • Легкость и небольшая толщина. Эти характеристики позволяют монтировать полотна в таких условиях, где иные виды утеплителей невозможно установить.
  • Структура материала позволяет не пропускать влагу и пар. Благодаря таким показателям, использовать дополнительную влагоизоляцию вокруг утеплителя не нужно.
  • Хорошая эластичность. Подобным показателем обладает большинство видов фольгированного утеплителя. Это позволяет сэкономить время на выравнивании поверхности.
  • Экологичность. Все виды утеплителя на основе фольги являются абсолютно безопасными для жизни человека. Полотна не способны выделять вредные пары в процессе всего периода эксплуатации.
  • Относительная легкость монтажа. Чтобы прикрепить материал, необязательно иметь специальные навыки и привлекать специалистов. Выполнить подобную работу можно и самостоятельно. Для проведения монтажа достаточно подготовить минимальный набор инструментов (степлер, ножницы, канцелярский нож, рулетка, карандаш).

Отделка фольгированного утеплителя деревянной вагонкой

Как и все материалы, фольгированный утеплитель, имеет свои минусы. Одним из таких является недостаточная жесткость некоторых видов. По этой причине полотна нельзя покрывать отделочным слоем, оштукатуривать. Особенно это касается фольгированного пенополиетилена. Что касается крепления, то подобный материал не рекомендуется фиксировать с помощью клея. Оптимальным вариантом являются гвозди и скобы. Поэтому так кстати производители пенополиэтилена изобрели и наладили выпуск самоклеящихся вариантов этого утеплителя.

Применение современных материалов

Если хозяева поклонники прогресса, то им стоит использовать современные утеплительные материалы.

Эковата

Современный способ – утепление потолка эковатой. Выполнить эту работу своими руками вряд ли получится, так как нужна специальная установка для распыления материала.

Работа проводится просто:

  • гидроизоляция не требуется;
  • при помощи установки укладывается эковата, причем материалом заполняют все щели;
  • высота слоя зависит от климатических условий, он может быть от 250 до 500 мм;
  • поверх слоя материала разбрызгивается вода, благодаря чему на поверхности вскоре (примерно через неделю) появится корочка.

Использование эковаты имеет следующие плюсы:

  • оно монолитное, насыщенное воздухом, поэтому обеспечивает высокий уровень теплоизоляции;
  • покрытие экологически чистое;
  • благодаря наличию антипиреновых добавок, покрытие устойчиво к возгоранию.

Пеноплэкс

Пеноплэкс – это одна из разновидностей всем хорошо известного пенопласта, но благодаря применению особых технологий производства, материал получается более прочным.

Совет! Специалисты не советуют делать утепление потолка пенопластом, если перекрытие из дерева. Этот материал не пропускает воздух, поэтому через перекрытие не будет уходить влага, а это приведет к появлению плесени

Выполнить утепление потолка пенопластом вполне можно своими руками, материал имеет небольшой вес, его легко обрабатывать и укладывать. Чтобы добиться лучшего качества теплоизоляции, необходимо сначала хорошо выровнять бетонное перекрытие, чтобы листовой пеноплэкс хорошо прилегал к основанию. Далее стоит настелить гидроизоляционную пленку и можно укладывать плиты. Нужно следить, чтобы места стыков в рядах не совпадали.

Читайте также:
Как часто можно отключать газовый котел

Крепление осуществляется с использованием дюбелей со специальными шляпками «грибками». Места стыков заполняют пенополиуретаном (монтажной пеной). Поверх уложенного материала укладывается армирующая полиэтиленовая сетка и делается стяжка, как и в случае использования керамзита.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном имеет следующие преимущества:

  • пожарная безопасность;
  • отличная адгезия к различным поверхностям;
  • малый вес покрытия и его монолитность, препятствующая образованию «мостиков холода»;
  • устойчивость к биологическому воздействию;
  • хорошие показатели тепло- и звукоизоляции.

Недостатками утепления пенополиуретаном является:

  • покрытие не пропускает воздух, поэтому его не рекомендуют использовать на деревянных перекрытиях;
  • невозможность выполнить работу своими руками, так как для выдувания пены используется специальная установка.

Для выполнения утепления пенополиуретаном необходимо будет обратиться в специализированную компанию. Утепление проводится с использованием специальной техники. Пена выдувается под давлением и заполняет все щели и впадины. Для достижения желаемого эффекта пену наносят слоем высотой около 25 см.

Другие материалы

Для теплоизоляции чердачных перекрытий можно применять и другие виды современных утеплительных материалов. Часто пользуются фольгоизолоном, минватой, выпускаемой в пластах и пр. Эти материалы легко укладывать своими руками. Они отличаются пожарной безопасностью, небольшим весом, а также хорошими показателями звуко- и теплоизоляции.

Итак, утепление потолка – важная часть мероприятий по снижению тепловых потерь. В частных строениях утепление выполняется в чердачном помещении, это решение более эффективно и не приводит к снижению высоты потолков. В качестве эффективной теплоизоляции можно использовать самые разные материалы, как традиционные, так и современные.

Утепление потолков в квартире на последнем этаже

То есть, мы должны изготовить конструкцию, в которой будем использовать либо обычную фольгу, но это маловероятно, так как она, скорее всего, порвется, либо двухсторонний фольгоизолон — с фольгой по обеим сторонам.

Делаются такие работы по аналогии с вышеописанными. Разница лишь в том, что появляется необходимость воздушного зазора с двух сторон. Сделать это немного сложнее, но зато летом вы не будете мучиться от жары. Давайте приведем схему того, как это должно выглядеть:

Есть, конечно, и другие способы монтажа, вы можете придумать свою схему изготовления, главное — помните о том, что воздушное пространство для отражения инфракрасных лучей должно создаваться в обе стороны.

Рекомендуем прочитать:

Нюансы

Все стыки между отдельными листами утеплителя, необходимо тщательно проклеить строительным скотчем. Если его под рукой не окажется, можно пройтись по всем швам, силиконовым герметиком. В любом случае, нельзя оставлять стыки необработанными.

Стыков на угловых соединениях поверхности потолка со стенами, желательно избежать. Нельзя допускать контакта фольгированной стороны теплоизолятора, с проводами и кабелями электроснабжения. Алюминий прекрасно проводит электричество, поэтому, все места соприкосновения теплоизолятора с проводами, нужно тщательно заизолировать.

Нельзя клеить пенофол внахлест. По его краю, может стекать конденсат, который появится, если влажный воздух попадет на внутреннюю поверхность материала.

Как утеплить потолок под холодной крышей

Первый способ — утепление потолка изнутри. Его применяют в том случае, если под крышей дома находится не чердак, а мансарда. Для начала следует собрать деревянный каркас. Затем его необходимо заполнить утеплителями, прикрепить пароизоляционный материал, и в завершение — обшить гипсокартоном.

Если потолки слишком низкие, вместо деревянного каркаса можно использовать газобетонные плиты. Среди недостатков внутреннего утепления выделяют снижение высоты потолков и сложности выполнения монтажных работ.

Второй способ — утепление потолка снаружи. Метод хорош для тех зданий, в которых имеется чердачное помещение. Перед тем как утеплить потолок со стороны чердака в деревянном или кирпичном доме, его необходимо очистить от мусора. Дальнейшие действия зависят от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.

Для правильного применения фольгированных материалов не обязательно следовать строгим монтажным алгоритмам. Гораздо важнее наглядно представлять себе физику теплообменных процессов в парной и помнить о дополнительных свойствах инфракрасных отражателей с алюминиевым слоем. Достаточно соблюдать четыре основных принципа:

  • первый — исключаем зазоры и мосты холода на стыках;
  • второй — сэндвич должен быть направлен фольгой внутрь помещения;
  • третий — обеспечиваем зазор между фольгой и вагонкой;
  • четвертый — исключаем контакт фольгированного материала с кирпичом или бетоном.

Это не требует профессиональной квалификации и доступно для выполнения каждому взрослому человеку.

Фольгоизол: характеристики и сферы применения

Существует три принципиально разных класса материалов с одинаковым названием «Фольгоизол». Первый вид относится к битумным рулонным материалам. Второй вид — защитные оболочки из алюминиевой фольги. Третий вид — современные рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена и отражающего слоя из алюминиевой фольги.

  1. Битумный фольгоизол
  2. Особенности и состав
  3. Общие рекомендации к использованию на крышах
  4. Защитные оболочки
  5. Фольгоизол на основе вспененного полиэтилена
  6. Виды и общие характеристики
  7. Особенности материала и монтажа
  8. Рекомендации по применению

Битумный фольгоизол

Битумный фольгоизол выпускают в соответствии ГОСТ 20429-84. В качестве верхнего слоя используется алюминиевая фольга. И он бывает двух основных видов:

  • ФК — для устройства и ремонта плоских кровель;
  • ФГ — для создания защитных покрытий.

Особенности и состав

Помимо общего норматива у каждого производителя существуют свои технические условия, согласованные в установленном порядке. В них более подробно описана сфера применения, добавлены новые подвиды, детализирована маркировка в зависимости от конкретного исполнения, изложены рекомендации по применению.

Читайте также:
Механические и электронные регуляторы тяги для твердотопливных котлов

Так, защитные покрытиям применяют для:

  • гидроизоляции трубопроводов, металлических емкостей и конструкций;
  • гидроизоляции кирпичных конструкций и сооружений;
  • гидроизоляции бетонных конструкций, в том числе фундаментов, бассейнов, технических колодцев и тоннелей;
  • паро- и гидроизоляции ограждающих вертикальных и горизонтальных конструкций из дерева, металла, железобетона;
  • создания гидроизоляционных ковров по сплошной обрешетке под мелкоштучную кровлю скатных крыш.

По способу фиксации к защищаемой поверхности (конструкции) различают две группы материалов:

  • наплавляемые (ФК, ФГ, ТФП, ХФП);
  • самоклеящиеся (ТФС, ТФКС, ХФКС).

Кроме того, под этим наименованием выпускают продукцию без алюминиевой фольги. И у нее, естественно, в маркировке отсутствует буква Ф. К таким относятся рулонные материалы для устройства первого слоя мягкой кровли. Например, у ООО «Промэкс» (Екатеринбург):

  • ТПП/ХПП — наплавляемые марки;
  • ТПС/ТСС — самоклеящиеся марки.

Битумный фольгоизол имеет следующий состав:

  • основа: стеклоткань (в маркировке обозначена буквой Т), стеклохолст (Х), полиэстер (Э);
  • вяжущее: битумы нефтяные кровельные или дорожные;
  • покрытие: алюминиевая фольга, полимерная пленка;
  • разделительный слой для хранения в рулонах и транспортировки: полиэтиленовая пленка или бумага с силиконовой пропиткой;
  • наполнители: резиновая крошка, асбест хризолитовый;
  • добавки: синтетические каучуки, канифоль, масла нефтяные или каменноугольные.

Общие рекомендации к использованию на крышах

Основанием могут быть:

  • железобетонные плиты перекрытия со швами из цементно-песчаного раствора не ниже марки М150;
  • стяжки цементные (М150 и выше);
  • стяжки асфальтобетонные (М80 и выше);
  • сборные стяжки (асбоцементные плиты);
  • профлист для несущих перекрытий;
  • монолитная теплоизоляция из легкого бетона;
  • экструдированный пенополистирол;
  • деревянные сплошные основания из доски, влагостойкой фанеры или ОСБ3.

Для создания слоя пароизоляции используют марки без фольги, самоклеящиеся с одной стороны или наплавляемые с двух сторон.

При уклонах менее 10% допускается укладка материалов без приклейки к основанию, но с проклейкой швов. Укладку ведут с устройством нахлестов между соседними полотнами и при их наращивании. Величина перехлеста по торцу — не менее 150 мм, по длинной стороне — 80-100 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ должны отстоять друг от друга на расстоянии не менее 500 мм.

Направление укладки полотен для кровель с уклоном менее 15% должно быть перпендикулярно направлению ската. Для кровель с уклоном более 15% допускается укладка рулонов параллельно направлению ската, в этих же случаях рекомендовано механическое крепление фольгоизола в дополнение к наплавлению или приклеиванию.

Общее количество слоев мягкой кровли определяют на этапе проектировании кровли исходя из особенностей конструкции и условий эксплуатации, но их должно быть не менее двух.

Защитные оболочки

К этому классу относятся фольгоизолы марок СРФ и АСС. По сути это армированная алюминиевая фольга, которую используют как защитную оболочку теплоизоляционного слоя трубопроводов и емкостей.

Фольгоизол СРФ представляет собой гофрированную алюминиевую фольгу толщиной 100 или 200 мкм, армированную стеклотканью.

Материал используется для наружного покрытия, и действует как термос, отражая тепловую энергию в сторону излучения.

То есть, не дает остывать сетям теплоснабжения, и нагреваться трубам систем охлаждения. Кроме того, такая оболочка защищает внешние коммуникации и емкости от воздействия солнца в жаркое время года. Материал не подвержен коррозии и распаду под действием ультрафиолета, абсолютно паро- и водонепроницаем.

Фольгоизолы АСС 2х2 и АСС 5х5 представляют собой гладкую алюминиевую фольгу, армированную стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм или 5х5 мм. Область применения и достоинства такие же, как и у СРФ.

Рекомендации к применению:

  • Защитные оболочки работают по принципу термоса и отражающей теплоизоляции, поэтому между стенкой трубы или емкости должна быть прослойка толщиной не менее 20 мм.
  • Заполнение прослойки возможно любым видом теплоизоляционных материалов: минеральной ватой, ППС или ППУ оболочками, напыляемым ППУ, вспененным каучуком и т. п.
  • Массивные мягкие и твердые теплоизоляционные оболочки фиксируют проволокой, стальными или полимерными лентами-стяжками.
  • Поверх укладывают фольгоизол и крепят таким же способом, как и массивную теплоизоляцию. Укладку полосами или отрезками проводят с перехлестом не менее 5 см.

Фольгоизол на основе вспененного полиэтилена

В этом случае один и тот же по составу, свойствам и области применения материал у разных производителей называется по-своему: фольгоизол, изолон, пенофол и т. д.

Область применения очень широкая — от утепления любых видов ограждающих конструкций до тепловой защиты труб, холодильных камер и подобного оборудования.

Виды и общие характеристики

Существует внутренняя классификация материалов как по способу получения вспененного полиэтилена, так и по характеру внешних слоев.

По технологии производства различают следующие виды вспененного полиэтилена:

  • НПЭ — несшитый;
  • ППЭ — физически сшитый в вертикальной печи;
  • ППЭ-НР — физически сшитый в горизонтальной печи;
  • ППЭ-НХ — химически сшитый в горизонтальной печи.

По виду внешних слоев классификация выглядит так:

  • A — фольга расположена с одной стороны;
  • B — фольга расположена с двух сторон;
  • C — фольга расположена с одной стороны, с другой — нанесен самоклеящийся слой, закрытый при транспортировке и хранении полиэтиленовой пленкой.

Параметры фольгоизола:

  • толщина — обычно до 10 мм (иногда до 15 мм);
  • толщина фольги — 10-100 мкм;
  • ширина рулона — 1.5 м.

В общем виде характеристики как изоляционного материала у фольгоизола очень хорошие, и имеют следующий вид:

  • теплопроводность вспененного полиэтилена — 0.037-0.05 Вт/м*C°;
  • коэффициент отражения ИК излучения фольгой — 95-97%;
  • паропроницаемость — 0.001 мг/м*ч*Па;
  • водопоглощение — не более 2% в условиях эксплуатации группы А и не более 10% в условиях эксплуатации группы Б;
  • горючесть — группа Г1;
  • воспламеняемость — группа В1.

Единственный недостаток — высокая дымообразующая способность (группа Д3).

Особенности материала и монтажа

Учитывая «скромную» толщину материала, невозможно одним фольгоизолом утеплить ограждающие поверхности дома. Чтобы выполнить требования тепловой защиты зданий, толщина теплоизоляционного слоя обычно на порядок больше. И если сравнивать теплопроводность, то у минеральной ваты она на 15-20% ниже (не говоря о пенополистироле).

В этом случае скорее надо говорить о том, что вспененный полиэтилен выполняет роль гибкой и упругой подложки (основания) для тонкой фольги. И то, что он сам имеет хорошие теплоизоляционные свойства, служит небольшим бонусом. А основная функция фольгоизола — отражение тепловой энергии в сторону источника излучения.

Читайте также:
Как сделать ажурный ламбрекен: фото идеи

Кроме того, общим достоинством обоих составляющих надо считать паронепроницаемость и гидроизоляционные свойства — они практически абсолютные и у полиэтилена, и у фольги.

По назначению фольгоизол — это отражающий теплоизоляционный материал с функциями паробарьера.

Поэтому, как и для отражающей пароизоляции, для него действуют такие же правила монтажа:

  • фольгоизол укладывают последним слоем перед финишной облицовкой;
  • фольгу ориентируют внутрь помещения;
  • между фольгоизолом и облицовкой должен оставаться воздушный зазор 15-20 мм;
  • укладку материала ведут встык;
  • стыки проклеивают фольгированным скотчем.

Рекомендации по применению

Помимо общих правил, есть также рекомендации для каждого вида конструкции:

  • Неутепленные крыши. Используют в основном в южных регионах для улучшения теплового комфорта внутри здания. Укладывают на стропила отражающим слоем вверх (в сторону кровли). Сверху набивают планки обрешетки, которые задают зазор для нормальной «работы» отражающего слоя, обеспечивают условия внутрикровельной вентиляции и служат для крепления кровельных материалов.
  • Утепленные крыши. Используют для эксплуатируемых чердаков и мансард. Укладывают изнутри поверх утеплителя, расположенного между стропил, фиксируют степлером или гвоздями с широкими шляпками. Сверху гвоздями (саморезами) крепят дистанционные планки, которые задают воздушный зазор и служат обрешеткой для обшивки.
  • Утепление холодного чердака, утепление потолка верхнего этажа. Используют для деревянных перекрытий. К балкам снизу подшивают доски чернового потолка, а сверху укладывают утеплитель и гидроизоляционную пленку. Со стороны помещения на доски наклеивают фольгоизол марки C, сверху набивают дистанционные рейки и подшивают доски (вагонку) чистового потолка. Если монтируют подвесные или натяжные потолки, рейки не набивают.
  • Утепление стен. Используют в составе каркасных стен вместо слоя пароизоляции. Возможно применение в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя внутри помещения на стенах из любых материалов, если того требуют особые условия эксплуатации (например, для домашней сауны и бани). В этих случаях действуют общие правила монтажа: фольгу размещают внутрь помещения, а отделку проводят по обрешетке, используя гипсокартон или стеновые панели.
  • Утепление ограждения, потолка и пола остекленных балконов и лоджий. При холодном остеклении фольгоизол используют как самостоятельный материал для повышения теплового комфорта. При теплом остеклении и отоплении балкона (лоджии) отражающую теплоизоляцию применяют в комплексе с пенополистиролом или с минеральной ватой.
  • Утепление пола. Деревянные полы утепляют по традиционной схеме: основной теплоизоляционный материал укладывают между лаг, поверх него стелют фольгоизол. Если высота лаг недостаточна, чтобы остался воздушный зазор, набивают контррейку.
  • Утепление потолка подвала. Используют в том случае, если сверху неотапливаемое помещение. Фольгоизол крепят на потолке отражающим слоем внутрь подвала, при необходимости крепят обрешетку для обшивки.
  • Теплоизоляция холодильных камер, теплоаккумуляторов, бойлеров, труб горячего водоснабжения. Используют материал типа C, обклеивая снаружи защищаемый объект.
  • Теплоизоляция воздуховодов систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.
  • Защита салона автомобиля. Фольгоизол служит не только как теплоизоляционный материал — на тонколистовых стенках вспененный полиэтилен хорошо гасит воздушные и структурные шумы.
  • Утепление металлических входных дверей. Эффект такой же, как при защите салона автмобиля — тепло- и шумоизоляция.
  • Повышение эффективности системы отопления. Из фольгоизола типа C делают экран, который размещают на стене за батареей.

Утепление потолка фольгированным утеплителем — отличный способ экономить на отоплении

Работы эти занимают совсем немного времени, зато эффект от них чудесный, счета за оплату снижаются на 30%, а то и более — смотря, насколько качественно выполнить работу.

Что такое фольгированный утеплитель: принцип его работы

Он доходит до потолка, остывая по пути. А, «коснувшись» потолка, отдает свое тепло — и вновь «падает» вниз. Там он, естественно, опять нагревается, и так далее. Процесс этот идет в наших квартирах и домах без остановки. Это и есть природная, естественная конвекция.

Как вы уже поняли, та работа, когда он отдает тепло при следовании наверх — это полезный эффект. Мы ощущаем это как тепло, которое передается предметам и стенам. Как раз то, что нам нужно. А вот когда нагретый воздух касается потолка, а тот у него забирает львиную долю тепловой энергии — это уже чистой воды вред, так как вся эта энергия направляется в плиту перекрытия, а от нее в атмосферу.

Как говорится, мы обогреваем улицу. Конечно, делаем это непреднамеренно и неосознанно. Так все-таки, можно ли утеплить такой — «неправильный» потолок? Конечно! И не только можно, а крайне необходимо. Для того чтобы сделать это эффективнее всего, нам нужно построить две преграды — одну для теплового излучения, а другую для инфракрасного.

Для этих целей идеально подходит фольгированный изолон. По сути, изолон — это толстая полиэтиленовая пленка, которую хорошенько вспенили. Визуально представляет собой полотна разнообразной толщины, состоящие из миллионов пузырьков воздуха. Стенки этих пузырьков состоят из полиэтилена.

Как всем известно, любой утеплитель выполняет свои функции благодаря тому, что создает тепловой барьер из воздуха. Ну или другого материала, не пропускающего тепло. Если этот воздух в нем не двигается, это и служит барьером для тепловой энергии, а она его преодолеть не может.

Но, как всегда, есть в этой бочке меда и ложка дегтя — инфракрасное излучение. Оно-то уже свободно проходит сквозь воздух — и опять прогревает то, что нам не нужно греть. Но у изолона есть своя «хитрость» — фольга. От ее поверхности отражается до 70% инфракрасного излучения — и оно отправляется обратно в нашу комнату.

Как вы поняли, фольгоизолон — это практичный, эффективный материал. Но стоит только вам использовать его неправильно, весь полезный эффект сведется к нулю. Чтобы этого не произошло, давайте подробно разберемся, как им пользоваться. Да и вообще, как проводить работы по утеплению.

Утепляем потолок в деревянном доме

Главное отличие монтажа заключается в том, что нам необходимо лишь настелить фольгоизолон в виде гидроизоляции или подложки на пол в комнате выше/на чердаке. Что за странность, спросите вы. Сейчас расшифруем.

Читайте также:
Кварцевая грунтовка - характеристики и советы по использованию

Главный секрет работы с этим материалом, да и вообще с любым материалом для отражения инфракрасных лучей, в том, что необходимо создание воздушной прослойки. Иначе пройдет инфракрасное излучение, как миленькое. Запомните это навсегда. Воздушная прослойка обязательно должна присутствовать. Пусть даже тонкая.

Вот и получается: чтобы произвести утепление потолка фольгоизолоном в деревянном доме, достаточно настелить его под черновое покрытие на лагах — и будет вам счастье. Но и это еще не все. Данный материал, конечно, хорош, но не слушайте громкие возгласы производителей о том, что 5-ти миллиметровое полотно будет непреступным барьером.
Источник: [urlspan]http://tdremstroy.ru/[/urlspan]

Да, немного такой листик утеплит, но, в основном, все, что он сделает — это отразит инфракрасное излучение, а вторая составляющая тепла, скорее всего, «прошмыгнет». Для того чтобы этого избежать, необходимо использовать комбинацию утеплителей, то есть фольгу и пенопласт.

Такое соотношение — самый «смак». Эта комбинация будет нерушимым препятствием для тепла любого вида. Пенопласт в разы эффективнее воздушной прослойки, поэтому даже 30-ти миллиметровый фольгоизолон не произведет такого эффекта, как 20 мм пенопласта, покрытого обычной фольгой.

Что выбрать — решать вам. Лично я бы остановился на следующем: купил бы 50 мм пенопласт и обычную строительную фольгу, она прочнее. Данная комбинация идеальна во всех отношениях. Давайте теперь рассмотрим, как изготавливается такая система:

На схеме изображено перекрытие в деревянном доме, которое является потолком для нижнего этажа и полом для верхнего. Как видите, все, что от вас потребуется — это всего лишь проложить слой изолона, причем, лицевой, фольгированной частью вниз.

Рекомендуем прочитать:

Утепляем потолок в квартире

Для работы нам понадобятся такие инструменты:

  • шпателя обычные и шпатель-расческа 5 мм;
  • перфоратор с буром 6 мм;
  • молоток;
  • насадка на перфоратор — миксер;
  • строительный нож со сменными лезвиями;
  • шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами + бита;
  • валик с лотком;
  • пассатижи и отвертки.

Из строительных материалов потребуется купить следующее:

  • пенопласт не менее 20 мм;
  • фольгоизол 5 мм или строительная фольга;
  • ударные дюбеля 70–80 мм с «грибком»;
  • ударные дюбеля 110 мм;
  • шурупы по металлу 20 мм;
  • антигрибковое средство;
  • алюминиевый скотч;
  • наждачная бумага или терка с фракцией 200–250;
  • брусок деревянный 20*50 мм;
  • гипсокартон потолочный;
  • сетка серпянка;
  • шпаклевка первичка и вторичка;
  • водоэмульсионная краска;
  • клей плиточный церезит;
  • грунтовка глубокого проникновения.

Давайте рассмотрим подробно, как производить работу:

  1. Первым делом, снимаем с потолка люстру. Делаем это аккуратно, предварительно отключив энергоснабжение, а не просто выключив свет.
  2. При помощи шпателя или наждачной бумаги убираем старую водоэмульсионную краску или побелку. Делать это обязательно, иначе пенопласт попросту не приклеится.
  3. Обрабатываем поверхность потолка антигрибковым средством. Это предотвратит появление плесени, если вас зальют соседи. Полное его высыхание наступает примерно через 3 часа.
  4. Наносим грунтовку одним слоем. Ждем полного высыхания, около часа.
  5. Разводим в ведре плиточный клей — лучше всего подходит церезит. При помощи расчески — специального строительного шпателя, наносим клей на листы пенопласта.
  6. Приклеиваем пенопласт к потолку, а затем фиксируем его ударными дюбелями с грибком. Если дюбеля хорошо вгоняются, достаточно 2-х. Ждем высыхания клея. Как правило, оно не занимает более суток. При этом не забываем выводить провод от люстры.
  7. При помощи жидких гвоздей или шурупов приклеиваем фольгоизол к пенопласту. Не допускается накладывать его внахлест. Места стыковки проклеиваем алюминиевым скотчем.
  8. Теперь нужно изготовить обрешетку из деревянных брусков. Для этого на расстоянии 60 см друг от друга, при помощи перфоратора и длинных ударных дюбелей, прибиваем бруски к изолону. Шуруп от шурупа должен быть на расстоянии не более 40 см.
  9. На эту деревянную конструкцию прикручиваем гипсокартон. Делать это лучше всего вдвоем: один придерживает, а другой прикручивает.
  10. Не забываем продевать провод от люстры.
  11. Проклеиваем места его стыковок сеткой серпянкой.
  12. Обрабатываем лист грунтовкой, чтобы шпаклевка лучше приклеилась. Затем наносим слой в 1 мм первичкой. Ждем высыхания, около суток.
  13. Наносим вторичку, опять же, ждём высыхания.
  14. Зашкуриваем и наносим краску.
  15. Подключаем люстру.

Источник: [urlspan]https://nastroike.com/[/urlspan]

Как видите, для создания воздушного пространства между гипсокартоном и изолоном пришлось повозиться, но без этого никуда. Если бы мы просто прибили гипсокартон, то фольгу и вовсе использовать смысла бы не было, эффект от нее нулевой в таком случае.

Утепление потолков в квартире на последнем этаже

То есть, мы должны изготовить конструкцию, в которой будем использовать либо обычную фольгу, но это маловероятно, так как она, скорее всего, порвется, либо двухсторонний фольгоизолон — с фольгой по обеим сторонам.

Делаются такие работы по аналогии с вышеописанными. Разница лишь в том, что появляется необходимость воздушного зазора с двух сторон. Сделать это немного сложнее, но зато летом вы не будете мучиться от жары. Давайте приведем схему того, как это должно выглядеть:

Есть, конечно, и другие способы монтажа, вы можете придумать свою схему изготовления, главное — помните о том, что воздушное пространство для отражения инфракрасных лучей должно создаваться в обе стороны.

Рекомендуем прочитать:

Советы по утеплению

Ну что же, на этом все, друзья, я постарался подробно рассказать вам про утепление потолков. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной. И хотелось бы вас предупредить: наша статья носит информационный характер, поэтому ее не следует воспринимать, как прямое указание к действиям. Рассчитана она на людей, обладающим определенным опытом и небольшими знаниями. Если у вас нет таких навыков, то следует доверить эту работу профессионалам, не подвергая себя риску. А чтобы не пропустить другие полезные статьи по ремонту, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Удачи, и до новых встреч на нашем сайте!

Плюсы и минусы, инструкция по применению фольгированного утеплителя для стен деревянного дома внутри и снаружи

На строительном рынке все больше набирает популярность новый вид утеплителя на основе фольги.

Читайте также:
Кирпич для внутренней отделки стен

Он уже составил достойную конкуренцию давно проверенной стекловате и полиэтилену. Однако он имеет свои особенности и требует определенных знаний в использовании.

О том, как правильно выбрать подходящий фольгированный утеплитель и как выполнить теплоизоляцию стен деревянного дома — далее в статье.

Что это за материал?

Фольгированный утеплитель представляет собой рулон утеплителя, состоящий из 2-3 слоев. Первый слой – это база, основной материал, который выполняет теплоизоляционную функцию. Второй слой – фольга, приклеенная к основе, отражающая тепло в помещение и, защищающая базовый слой от внешнего воздействия.

Третий слой – самоклеющаяся основа, покрытая предохраняющей пленкой. Данный слой не всегда присутствует в утеплителях, если его нет, то для монтажа покупают дополнительно специальный клей.

Как работает?

За счет отражающего эффекта, фольга возвращает тепло, выделяемое из какого-либо источника. По-другому говоря, фольгированный утеплитель работает только при наличии в доме открытого источника тепла.

Это может быть обогреватель УФО, печное отопление, камин. Нагретый воздух не будет уходить в стены, пол и крышу на улицу, фольга удерживает тепло внутри помещения.

Также она обладает гидроизоляционными свойствами. Если проложить слой фольгированного утеплителя под пол фольгой к дереву, древесина перестаснет накапливать влагу с земли. Таким образом, половые лаги и доски не будут гнить еще много лет.

Разновидности

Фольга является обязательным элементов для всех видов данного утеплителя, поэтому она присутствует на всех моделях. В остальном, теплоизоляция отличается по следующим принципам:

  • внутренний слой;
  • толщина;
  • наличие или отсутствие самоклеющейся основы.

Внутренний слой бывает 3-х видов:

  • каменная вата;
  • вспененный полиэтилен;
  • пенополистирол.

Именно эти виды применяют для утепления деревянных стен и других элементов дома. От внутреннего слоя зависит теплопроводность, толщина, горючесть продукта. Сама по себе фольга обладает теплооталкивающими свойствами. Она сохраняет тепло внутри дома, не передавая его внутреннему слою. Также фольга обеспечивает частичную гидроизоляцию.

Фольгированная изоляция – материал мягкий, заклеить ее сверху обоями или штукатуркой не получится. В качестве внешней отделки подойдет гипсокартон.

Утеплители данных видов используют как снаружи дома, так и внутри. Выбор подходящего варианта зависит от конструкции стен. Например, модели из каменной (базальтовой) ваты и полиэтилена достаточно гибкие, их можно укладывать, огибая углы здания. Пенополистирол такими свойствами не обладает.

Базальтовый

Каменная вата применяется в качестве утепления стен и без фольги. Она не горит, не плавится, не наносит ущерба здоровью. В процессе монтажа может осыпаться, поэтому вариант с фольгой с одной или двух сторон обеспечивает защиту от осыпания в дальнейшем. Теплопроводность ее 0,032-0,048 вТ/(м*К). Выпускается в мягких рулонах толщиной 5-10 см.

Полиэтиленовый

Вспененный полиэтилен имеет пористую структуру. В отличие от базальтового не имеет природных компонентов, поэтому со временем не покрывается плесенью. Влагу практически не накапливает и не разрушается (рассыпается). Обладает звукоизоляционными свойствами.

По качеству утепления уступает базальтовому, обычно его укладывают в 2 и более слоев. Применяют для изоляции стен, крыши, пола, сараев, инкубаторов и т.д. Теплопроводность 0,049 вТ/м*К. Выпускают в рулонах толщиной 1-100 мм.

Из пенополистирола

Изолятор, созданный из углерода и водорода, представляет собой пористую, достаточно прочную структуру, которая не деформируется и не сгибается. Не привлекателен для грибка и плесени. Используют полистирол для утепления ровных поверхностей, в частности пола.

Обладает водоотталкивающими свойствами, безопасен при монтаже, однако пенопласт хорошо горит, и только слой фольги защищает утеплитель от возгорания при пожаре. Теплопроводность 0,041-0,05 вТ/м*К. Выпускается в плитах и матах толщиной 3-30 см.

На рынке данный продукт условно обозначают типами, которые без развертывания товара от упаковки, может сказать о его некоторых характеристиках:

  1. Тип А – рулон с фольгой только с одной стороны.
  2. Тип В – рулон с фольгой с обеих сторон.
  3. Тип С – рулон с фольгой с одной стороны и самоклеющейся поверхностью с другой.

Преимущества и недостатки

Каждый из перечисленных утеплителей достаточно уязвим без фольгированного покрытия. Например, базальтовая вата (минеральная) осыпается при монтаже, попадает в дыхательные пути, под кожу. Если она неправильно установлена, может заплесневеть и накапливать влагу. Вода внутри понижает теплоизоляционные свойства на 50%. Изоляторы из пластмассы и полиэтилена неплохо горят и выделяют опасные смолы, когда начинают тлеть.

Слой алюминиевой фольги предохраняет их от возгорания, а также:

  • выполняет функцию паро-, гидро- и ветроизолятора;
  • отражает тепло, при этом не нагреваясь;
  • защищает внутренний слой от механических повреждений и разрушения;
  • обеспечивает легкий монтаж.

Если использовать каждый из упомянутых материалов без фольги, их необходимо будет дополнительно изолировать от влаги, покупать отдельно рулоны гидроизоляции и пароизоляции. Фольга в равной степени подходит для изоляции внутренних помещений и внешних стен.

Минусы фольгированного утеплителя тоже есть. Например, фольга не способна пропускать воздух, следовательно, между отделкой и утеплителем может собираться конденсат. Необходимо продумать воздушный коридор.

В случае с деревянными домами, срубами, где необходимо, чтобы дерево «дышало», фольгированный изолятор может вызвать гниение древесины. В этом случае минеральная вата будет лучшим вариантом, поскольку она пропускает пар.

Стоимость

На российском рынке производством фольгированных утеплителей занимаются следующие фирмы:

  • Джермафлекс;
  • Изолон;
  • Пенофол;
  • Тепофол;
  • Фольгоизол;
  • Экофол.
Фирма Характеристики Цена
Джермафлекс 1,2 м х 8 мм 80 руб./м²
Изолон Тип А, толщина от 2 до 10 мм, длина 1 м 140-260 руб./м²
Пенофол Тип А, толщина от 3 до 20 мм, длина 36-12 м (чем толще, тем короче метр) 53-278 руб./рулон
Тепофол Тип А, толщина от 2 до 10 мм, длина 2,5 м 40-1200 руб./рулон
Фольгоизол Тип А, толщина 10 мм, длина 15 м 1650 руб./рулон
Экофол Тип А, толщина от 2 до 15 мм, длина 25-10 м 780-1030 руб./рулон

Подготовка инструментов перед работой

Для утепления деревянных домов, между самим утеплителем и стеной необходимо проложить слой пароизоляции.

Если был выбран односторонний фольгированный утеплитель, то есть фольга находится только с одной стороны, основной слой будет соприкасаться с деревянной стеной, а это недопустимо, особенно, ели изоляция на основе базальтовой ваты. Если был сделан выбор в пользу двухстороннего фольгированного утеплителя, то пароизоляция не нужна.

Необходимо между стеной и изолятором обеспечить воздушный поток, чтобы стены могли проветриваться, и влага не скапливалась. Для этого необходимо прикрепить к стене рейки толщиной 20 мм. Этого будет достаточно.

Читайте также:
Как подготовить клубнику (викторию) к зиме: список-памятка с подсказками по регионам

Инструменты для работы:

  • строительный степлер;
  • фольгированная клейкая лента;
  • дюбели и саморезы;
  • шуруповерт;
  • утеплитель;
  • пароизоляция.

Если в качестве утеплителя выбран продукт с самоклеющейся стороной, то степлер не понадобится. Клейкая сторона хорошо лепится к рейкам и другой поверхности. В данном случае понадобится обезжиривающий состав, например, растворитель.

Особенности процесса утепления

В деревянных домах внутреннее утепление используется крайне редко по причине экономии пространства, а также потому что теряется атмосфера деревянного дома.

Между стеной и утеплителем обязательно прокладывают воздушный зазор. Если этого не сделать, то дом, который стоял 100 лет без утепления, сгниет за очень короткий срок:

  1. К деревянной стене прибивают рейки с шагов 50-60 см.
  2. Степлером прибивают пароизоляционную пленку шершавой стороной к стене.
  3. Фольгированный утеплитель кладут, начиная с углов так, чтобы фольга «смотрела» а помещение, а не на стену.
  4. Ленты теплоизоляции прикрепляют также на скобы либо на специальный клей встык. Внахлест утеплитель не монтируют, от этого теряются теплоизоляционные свойства.
  5. Стык между лентами залепляют алюминиевой фольгой. Ее же используют, если материал случайно повредили.
  6. Сверху приколачивают еще рейки и устанавливают гипсокартон.

Если при утеплении используется самоклеющийся материал, то перед поклейкой необходимо очистить стены от грязи и пыли. Закреплять дополнительно фольгу на стене в этом случае не требуется.

Древесину очищают от слоев старой краски, шлифуют, чистят. Затем законопачивают все щели и трещины. Обязательно обрабатывают дерево антисептиками и антипирена. Проводится полный ремонт стен.

Когда внешние стены готовы, можно устанавливать рейки. Если речь идет о срубе, где поверхность рифленая, то рейки не понадобятся. Воздушный поток будут обеспечивать сами изгибы стен.

Далее технология утепления стандартная:

  1. На рейки прибивают пароизоляционный рулон внахлест с помощью степлера.
  2. Сверху кладут фольгированный утеплитель, заделывают стыки.
  3. Далее идет слой ветроизоляции.
  4. На последнем этапе монтируют облицовку.

Фольга в наружном утеплении должна быть повернута к улице. Таким образом, тепло, выходящее изнутри дома, сталкивается с фольгированным слоем и возвращается обратно. При этом само дерево не потеет и продолжает «дышать».

Утепление каркасного дома фольгированным утеплителем — в видео:

Заключение

Правильно подобранный вид теплоизоляции на основе фольги обеспечит качественное утепление дома и отдельных его частей. Если соблюдать технологию укладки изоляционного материала, то деревянные стены останутся в целости и сохранности на долгие годы.

Не стоит спешить с выбором того или иного материала, вначале нужно изучить все положительные и отрицательные стороны товара, чтобы не пришлось демонтировать весь пирог и устранять проблемы.

Как повесить зеркало на стену, шкаф

Иногда даже простые, казалось бы, задачи ставят в тупик. Например: повесить зеркало на стену ванной, прихожей, гардеробной, на дверку шкафа. Как, если нет ни рамы, ни каких-либо других элементов крепежа? На самом деле крепление зеркала к стене — несложная задача. Если знаешь способы и методы.

Способы крепления зеркал к стене

Во время ремонта или обустройства квартиры, дома иногда надо закрепить зеркало, на котором нет рамы. В последнее время это самый популярный способ оформления. Вообще, способов крепления пять. Выбирают их в зависимости от типа основания, на которое будет производится монтаж, и площади зеркальной поверхности. Повесить зеркало можно следующими способами:

  • Приклеить к поверхности при помощи специального клея или клея-герметика.
  • Установить на стену специальные держатели.
  • В зеркале просверлить отверстия, закрепить через них к стене или мебельной дверке. Использовать можно обычные саморезы, но есть специальный крепеж с пластиковыми компенсаторами, которые не дают «перетянуть» крепеж и предохраняют от появления трещин.

Повесить зеркало на стену ванной, коридора, прихожей можно с использованием крепежа, клея, монтажной ленты

  • Установить на стене декоративный профиль, в него опустить нижний край зеркала, верхний закрепить одним из описанный выше способов.
  • Навешивание на специальный скотч (монтажную ленту 3M).
  • Крепление зеркала к стене без сверления возможно только на клей или специальный двусторонний скотч. Это может потребоваться при монтаже на гипсокартонную стену, перегородки из пеноблоков, других материалов с низкой несущей способностью. Пригодится этот способ и если не хочется портить плитку, дверцу мебели и т.д. Все остальные методы связаны со сверлением отверстий.

На какой высоте

Высота установки зеркал зависит от места установки и его назначения. В ванной его навешивают так, чтобы середина зеркальной поверхности находилась на уровне глаз. Рост у проживающих может быть разный, но в среднем центр находится на высоте 160-165 см от пола.

Высота установки зеркала в ванной

При навешивании в прихожей, гардеробной зеркала обычно устанавливают длинные и узкие. В них человек должен отображаться во весь рост. Для этого его верхний край должен находится чуть выше головы — на 3-5 см. При навешивании на дверки шкафа как ориентир используют ее верхнюю кромку. Если шкаф высокий, зеркало тоже закрепляют на несколько сантиметров выше головы.

Держатели для зеркал и способы установки

Если через некоторое время зеркало придется снять/заменить, удобнее его установить на держатели. Они есть двух видов:

  • сквозные;
  • несквозные (обычные).

Несквозные держатели для зеркала устанавливаются на стену или дверь. Затем в них вставляется край зеркала. Они могут крепиться практически вплотную к плоскости стены/дверки, а могут быть с выносом. Во втором варианте между стеной и зеркалом остается зазор от 5 мм до нескольких сантиметров. Это спасает при необходимости монтажа на неровных стенах.

Читайте также:
Какой щебень нужен для создания отмостки?

Держатели для крепления зеркала на стену

При использовании обычных держателей их ставят по два внизу (если зеркало небольшое, можно внизу поставить один — по центру), два по бокам. При установке надо тщательно измерить и отложить размеры. Нижние держатели располагаются строго горизонтально на равном расстоянии от края, а боковые ставят на так, чтобы в их бороздки край зеркала проходил легко. При этом оно не должно выпадать даже при максимальном сдвиге в одну из сторон. Обычно расстояние установки держателей должно быть на 2-3 мм шире чем зеркало, но могут быть варианты — в зависимости от конструкции держателей.

Еще один вариант — по два вверху и внизу. В этом случае расстояние между крепежом тоже на пару миллиметров больше высоты зеркала.

Сквозные держатели используют если в зеркальной поверхности есть отверстия под крепеж. Их могут сделать в стекольной мастерской. Сами держатели — это обычные саморезы или дюбель-гвозди с пластиковыми накладками и декоративными колпачками разных форм и диаметров.

Устанавливаются они как обычные дюбеля. Сначала размечаются отверстия под установку (приложить зеркало к стене, карандашом или маркером сделать отметки), сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые заглушки под дюбеля. Затем крепеж с надетой пластиковой заглушкой продевается через отверстие в зеркальной поверхности и устанавливается на место. Завершающий этап — установка декоративных накладок.

Крепление зеркала к стене при помощи клея

Не в каждую стену легко устанавливать крепеж. Например, чтобы повесить что-то на гипсокартонные перегородки или стены, надо или установить крепеж в том месте, где проходит профиль, или использовать специальные дюбеля-бабочки. Каждое такое крепление выдерживает около 20 кг. Для монтажа зеркала этого достаточно, но не все хотят дырявить стену. Если стены ровные или зеркало надо установить на дверку шкафа, другого предмета мебели, его можно приклеить.

На ровные поверхности зеркала можно клеить

Какой клей выбрать

Для монтажа используют специальный клей, который так и называется — «клей для зеркал». Они отличаются от обычных тем, что не повреждают амальгамное покрытие. Важный момент состоит в том, что состав должен иметь хорошую адгезию (сцепление) с той поверхностью, на которую вы собрались клеить зеркало.

Вот некоторые наименования популярных составов:

  • Момент Монтаж Жидкие Гвозди. Сделан на основе синтетического каучука, после высыхания не твердеет, остается эластичным. Подходит для нанесения на дерево, штукатурку, окрашенные поверхности, металлы. Картридж под строительный пистолет объемом 310 мл стоит 160 рублей.
  • SOUDAL 47А. Состав — синтетический каучук, подходит для наклеивания на бетонные, кирпичные, керамические, оштукатуренные основания. Отличается малым временем отверждения, имеет хорошую клеющую способность. Содержит слабый растворитель, который может повредить амальгаму низкого качества. Если в качестве покрытия сомневаетесь, перед применением надо провести тест. Туба объемом 310 мл стоит 190 рублей.

Крепление зеркала к стене возможно при помощи специального клея

  • Tytan для зеркал. На основе синтетического каучука и смол. Подходит для приклеивания на пористые поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, дереву и древесным материалам, гипсокартону). Схватывается за 10-20 минут, цвет — бежевый. Картридж объемом 300 мл стоит 170 руб.
  • Penosil MirrorFix Н1296. Основа — синтетический каучук, может приклеивать на камень, дерево, стекло, металл, бетон, окрашенные поверхности, гипс. Подходит для установки зеркал толщиной до 6 мм (кроме тех, которые покрыты эпоксидным порошком). Цвет бежевый, время схватывания — 10-15 минут. Туба объемом 310 мл стоит 260 рублей.
  • Составов еще может быть много, описали наиболее распространенные. Они быстро «схватываются», но окончательное высыхание происходит только через 72 часа или более.

    На что еще можно клеить

    Для приклеивания зеркал подойдет нейтральный силиконовый герметик. Он имеет отличную клеющую способность и не повреждает амальгаму. По стоимости клей для зеркал и силиконовый герметик примерно одинаковы, время схватывания тоже примерно такое же. При выборе будьте внимательны: кислотные (уксусные) силиконовые герметики разрушают амальгаму. Потому внимательно читайте состав и область применения.

    Отлично справляется силиконовый нейтральный герметик

    Подойдет любой состав, но для крепления зеркала к стене ванной лучше брать с антигрибковыми добавками. Это предупредит развитие грибков и плесени. Также во влажных помещениях можно использовать силикон для аквариумов. Он всегда сделан на основе силикона, нейтральный, на нем не появляются грибки и плесень. По стоимости может быть немного дороже обычного санитарного силикона.

    Технология приклеивания

    Крепление зеркала к стене при помощи клея процедура несложная, но есть некоторые моменты, которые надо знать. Перед приклеиванием поверхность, на которую будет клеиться зеркало, и его тыльная сторона очищаются от грязи, пыли, обезжиривается (протереть спиртом, вымыть мыльным раствором и высушить). На зеркало «змейкой» наносится полоса клея, прижимается к стене в месте установки. Клеящий состав можно наносить и точечно — в шахматном порядке по все поверхности. Такое крепление зеркала к стене надежно, но при необходимости замены, его надо будет разбить, счистить шпателем клей, установить новое.

    Чтобы повесить его ровно, на стене можно предварительно провести линию, по которой ровнять нижний или боковой край.

    При приклеивании зеркал большой площади технология немного меняется. На выровненную, загрунтованную и высушенную стену наносится клей, распределяется по всей поверхности шпателем с очень мелким зубом. Такие шпатели используются для приклеивания пробки. Не стоит их путать с теми, которыми наносят клей на плитку. У них слишком большое расстояние между зубцами. На подготовленную поверхность приклеивается зеркало. Его переносят и удерживают при помощи специальных ручек с присосками.

    Порядок приклеивания

    Крепление зеркала к стене при помощи клея считается надежным. Этот метод используется в ванной, если необходимо чтобы вся отделка была в одной плоскости. В этом случае сначала выкладывают плитку, затем устанавливают зеркало. При этом при установке нижнего края на плитку надо положить прокладку в несколько миллиметров толщиной. Такой же зазор остается по бокам и внизу. После высыхания клея он заполняется силиконовым герметиком или затиркой, которую использовали для расшивки швов. Этот зазор будет компенсировать разницу в тепловом расширении материалов — у керамики и стекла оно разное. Также этот зазор предотвратит от появления трещин при усадке и подвижках дома.

    Читайте также:
    Люстры для кухни (91 фото): кухонные светильники от Tiffany в интерьере, красная кухня в стиле классика

    Шпатели для нанесения клея

    Так как клей застывает не сразу, зеркало может начать сползать по стене. Держать его все 15-20 минут не очень хочется, потому предпринимают меры для его предварительной фиксации. Для этого перед нанесением клея на тыльную сторону приклеивают несколько кусков двустороннего скотча. Он будет держать зеркало пока не высохнет клей.

    Второй вариант

    Второй вариант — приклеить на стену планку, которая будет служить упором. Клей подобрать такой, который хорошо счищается с поверхности. Если есть возможность, можно закрутить несколько шурупов и т.д. В общем, любой упор, который будет удерживать нелегкий кусок стекла (1 квадратный метр толщиной 4 мм весит 10 кг) на месте.

    Как приклеить зеркало на двусторонний скотч

    Небольшие по размеру и весу зеркала можно приклеить на специальный двусторонний скотч 3M. На вспененный полиэтилен или полиуретан с двух сторон нанесен клейкий состав. Вспененная основа компенсирует некоторые неровности основания, а также служит для амортизации подвижек основания. Толщина основания (скотча) может быть от 0,8 мм, до 1,6 мм, ширина ленты — 6-25 мм.

    На специальный монтажный двусторонний скотч 3M клеить быстро и надежно

    На чистое обезжиренное основание приклеивают кусочки ленты. Ее распределяют равномерно по всей поверхности. Наклеивать по периметру не стоит, лучше клеить все кусочки вертикально в шахматном порядке на расстоянии около 10-12 см друг от друга. Расход ленты зависит от площади зеркала, экспериментальные данные приведены в таблице.

    Расход двустороннего вспененного скотча для приклеивания зеркал

    Площадь зеркала см2 Зеркало толщиной 3 мм Зеркало толщиной 4 мм Зеркало толщиной 5 мм
    ширина ленты 19 мм ширина ленты 25 мм ширина ленты 19 мм ширина ленты 25 мм ширина ленты 19 мм ширина ленты 25 мм
    600 14 см 11 см 19 см 14 см 24 см 18 см
    800 19 см 14 см 25 см 19 см 32 см 24 см
    1000 24 см 18 см 32 см 24 см 39 см 30 см
    1200 28 см 22 см 38 см 29 см 47 см 36 см
    1400 33 см 25 см 44 см 34 см 55 см 42 см
    1600 38 см 29 см 51 см 38 см 63 см 48 см
    1800 43 см 32 см 57 см 43 см 71 см 64 см
    2000 47 см 36 см 63 см 48 см 79 см 60 см
    2200 52 см 40 см 69 см 53 см 87 см 66 см
    2400 57 см 43 см 76 см 58 см 95 см 72 см
    2600 62 см 47 см 82 см 62 см 103 см 78 см
    2800 66 см 50 см 88 см 67 см 111 см 84 см
    3000 71 см 54 см 95 см 72 см 118 см 90 см

    Последний штрих — снять защитную пленку с наклеенных кусочков и установить зеркало на предназначенное для него место. Производители этого вида скотча дают гарантию на 10000 приклеиваний, так что если неправильно его установили, можно поправить.

    Крепление зеркала к стене при помощи ЗМ скотча надежное — этот материал используют в промышленности для склеивания гладких фрагментов. Это соединение не боится ультрафиолета, имеет широкий температурный диапазон использования (от -40°C до +90°C). Клеевой состав отлично сопротивляется воздействию воды. Единственное ограничение — на пористые поверхности этот скотч клеится намного хуже. Но с керамической плиткой, ламинированным МДФ или ДСП адгезия отличная. Если сомневаетесь, можно провести эксперимент — приклеить что-то тяжелое, затем попробовать его оторвать. По результатам сделаете вывод сами.

    Каким образом можно приклеить или прикрепить зеркало к стене с обоями? Полезные советы

    Закончив первый этап ремонта, многие владельцы торопятся придать помещению мало-мальский уют, занимаясь налаживанием освещения, регулировкой оконных створок и установкой зеркальных панелей.

    Зеркала в интерьере становятся определённой «изюминкой», придают комнате лоск, но это ещё и бытовая необходимость – попробуйте-ка побриться, нанести макияж и проверить внешность без зеркала! Но как же его повесить, если комната оклеена обоями? Нужно ли делать дырки в таких красивых стенах или можно как-то обойтись без этого?

    Как можно прикрепить предмет интерьера?

    Есть несколько способов крепления:

    1. Используя клей.
    2. На специальные держатели.
    3. На крепёж с пластиковыми компенсаторами или саморезы к мебельной двери.
    4. Используя декоративный профиль.
    5. На гвозди или дюбели.

    Приклеить

    Можно использовать и клей, но учтите следующее:

    1. Клей должен обладать достаточно высокой степенью сцепления с основанием стены. Материал не прилипнет, если поверхность будет покрыта цементно-песчаной, гипсовой или известковой штукатуркой. Но это касается эпоксидного, силиконового и полиуретанового клея. С полимерным покрытием такой проблемы не возникнет.
    2. Поскольку обратная сторона вашего зеркала покрывается краской (можно купить специальную мастику), проверьте прочность сцепления поверхности с клеевой массой. Не каждый клей может должным образом «растечься».
    3. Прочность клеевого шва – отдельная забота. При любом направлении приложения нагрузки он должен быть прочным. Например, цианоакрилат может удержать на стене гирю, но если нагрузка будет направлена к поверхности по нормали. Если нагрузка иная (изгибающая, срезающая), прочность будет уменьшаться до 1,5 кг на квадратный сантиметр.

    Подберите и установите промежуточную пластину из ДВП, для этого:

    1. Из древесно-волоконной плиты вырезают прямоугольный кусок (площадью чуть меньше половины поверхности зеркала).
    2. Закрепляют его на стене (используются саморезы, пластиковые пробки) и прикрепляют к стене. Используйте уровень во время работы.

    Массивную зеркальную пластину крепят на полиуретановый клей, среднюю – силиконовый.

    Если в будущем вы захотите снять конструкцию, используйте тонкую струну. Она без проблем разрежет клеевой состав.

    Если зеркало весит более 2 кг, следующие материалы лучше не использовать:

    • Клей для резины и термоклеевых пистолетов.
    • Краску (эпоксидную, алкидную масляную, полиуретановую, акриловую).
    • Уплотнительные силиконовые герметики.
    • Монтажную пену.
    • Двусторонний скотч.

    Даже если зеркало приклеится к поверхности стены, сами обои могут слететь. Итог очевиден.

    Качественные клеи — «Зубр», «Равак», «Красс».

    Повесить на дюбели

    1. Проделайте отверстия в самом изделии. Это можно сделать своими руками, заказать услугу у специалиста либо попросить о помощи в самом магазине.
    2. В квартире приложите зеркало к стене и отметьте точки, где будут располагаться крепления.
    3. Просверлите отверстия, используя насадку для бетона. Глубина каждого – не более 10 мм. Закрепите гильзы.
    4. Вкрутите винты из металла, установите прижимные элементы.
    5. Установите сверху заглушки.
    6. Проверьте, достаточно ли прочно всё установлено.

    Закрепить без гвоздей

    Если вам жалко портить обои, воспользуйтесь двусторонним скотчем или жидкими гвоздями. Скотч покупайте шириной не меньше 10 см.

    1. Нанесите жидкие гвозди или скотч на обратную сторону изделия, выдерживая расстояние 6-8 см друг от друга. Сделайте небольшие отступы по краям, чтобы, пока вы давите на зеркало, раствор не вылез сбоку.
    2. Прижмите зеркало к стене минут на 10-15. Себе в помощь можно организовать специальные подпорки. Если вешаете зеркало на дверь, снимите её с петель и положите на пол — так будет удобнее.

    Клеить на кафель запрещено!

    Хорошо зарекомендовали себя следующие бытовые ленты:

    • ABRO на вспененной основе;
    • немецкие Orafol;
    • скотч «Лидерпакс»;
    • термостойкая монтажная клейкая лента 3М VHB GPH 110.

    Полезные советы

    1. Выбирая материалы для крепления, отдавайте предпочтение надёжным производителям, которые выпускают товары на рынок не один год и имеют мало нареканий. Получить максимум информации вы можете на соответствующих тематических форумах.
    2. Не используйте клей, срок годности которого истёк.
    3. Подготовьте поверхность для работы: устраните явные ямки и выступы, выровняйте. Если зеркало будет висеть на стене с дефектами, оно будет находиться в напряжённом состоянии и в конце концов лопнет.
    4. Повесив зеркало, не трогайте его 3-4 дня – дайте ему закрепиться.
    5. Если зеркало весит 2 килограмма и больше, закрепляйте его механическим способом либо добавьте маленькую подставку или несколько крепежей.
    6. Выбирая место, учтите, что зеркало, установленное напротив оконного проема, визуально расширяет её и делает светлее.

    Если вы не уверены, что справитесь с поставленной задачей, привлеките к работе мастеров. Если же вами овладел азарт и желание сделать всё самому – не трусьте, но и не кидайтесь вперед, как на штурм. Прочитайте несколько статей по теме, спросите совета у людей, имеющих опыт, – ведь важно учитывать и качество материалов, и особенности полотна, и размеры.

    Полезное видео

    Предлагаем посмотреть интересное видео о методах крепления зеркала на стене:

    Как прикрепить зеркало к стене с обоями своими руками

    Окончание ремонта, после того как улеглась пыль в квартире или комнате, не означает завершения строительных мук, еще многое предстоит поправить или даже переделать, но первым делом необходимо наладить освещение и работу светильников, отрегулировать работу оконных створок и повесить в помещении зеркало. Только тогда комната приобретает обитаемый вид.

    Просто или сложно прикрепить зеркало к стене с обоями

    На самом деле решение задачи о том, как прикрепить зеркало на стене с обоями, не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Зачастую опыта в таком деле не так много, обычно предметы, и зеркала в том числе, можно прикрепить с помощью дюбеля, забитого в стену комнаты. Но после ремонта, генеральной уборки помещения от пыли и остатков рулонов обоев бить свежие дырки в чистых и ровных стенах, чтобы прикрепить зеркало – как-то не подымается рука. Тем более что место расположения зеркала может измениться, придется прикрепить в новом месте, а на старом месте после крепления останутся дыры от дюбелей, которые ремонтом убрать или замаскировать не так просто.

    Фантазия и техническая смекалка подсказывают нам, что прикрепить зеркало на стену можно одним из перечисленных способов:

    • С помощью двухстороннего строительного скотча;
    • Любой полиуретановой клеевой композицией;
    • Используя потаенные пробки.

    Даже если обои «намертво» прикреплены к стене, поверхностный слой обоев снимется, как пленка, и зеркало разобьется.

    Голь на выдумки хитра, прикрепить зеркало «намертво»

    Все приведенные способы реальны и доступны в реализации для любых обоев. Среди приведенных способов первые два используются для легких небольших зеркал, последние два, по сути, являются универсальными, но значительно сложнее, и требуют повышенной аккуратности и точности.

    Проверить и определить, насколько место на стене защищено от пыли, достаточно легко. Стоить убрать пыль влажной салфеткой с запланированного места на стене. Через пару дней провести по нему рукой, – если пыль появится, значит, место не подходит.

    Если целостность обоев не имеет большой ценности, то зеркало можно прикрепить к стене с помощью достаточно простой процедуры – двумя дюбелями и парой кронштейнов.

    Как прикрепить зеркало с помощью клея

    При возникновении необходимости приклеить что-нибудь в ходе ремонта чаще всего вспоминают широко разрекламированный клей «Жидкие гвозди». Но на практике разрекламированный состав не всегда оказался способен качественно и быстро прикрепить даже небольшие предметы на гладкой поверхности. Поэтому для относительно тяжелого предмета, такого, как зеркало, он вряд ли подойдет. Также непригодны для подобных попыток любые популярные в ремонте известковые составы.

    Более удачным вариантом будет решение прикрепить тонкое и тяжелое стекло зеркала с помощью клеевых композиций «Момент» или монтажной пенополиуретановой массы. Последний вариант более предпочтительный в силу высочайшей адгезии, даже на покрытой пылью поверхности.

    Если вы решили прикрепить зеркало на обои с помощью клея, необходимо изготовить и наклеить на тыльную сторону зеркала промежуточный экран. Его можно сделать на весь размер зеркала, в виде широкой прямоугольной рамки, плотно прилегающей к окрашенной плоскости зеркала. Состав, которым покрыта тыльная сторона зеркала, очень плохо приклеивается непосредственно к тонкой основе обоев, поэтому используют промежуточный слой в виде экрана.

    Лучшим материалом для экрана будет легкая и прочная древесно-волоконная плита, толщиной 3-5 мм. Рамку следует приклеить с помощью резинового или любого другого клея, дающего эластичный шов. Плита ДВП, из которой сделана рамка-экран, состоит из прессованной бумаги. Это поможет хорошо прикрепить на поверхность обоев стены и скомпенсировать разницу в тепловом расширении материалов.

    Перед тем как прикрепить зеркало, необходимо выполнить ряд процедур:

    1. Определить и разметить выбранное место на обоях для точного позиционирования зеркала, точнее, его верха;
    2. Убрать и тщательно очистить поверхность от пыли и остатков обойного клея;
    3. По выполненной разметке нанести клей на поверхность стены, аналогичным способом наносим клей на экран зеркала, ждем небольшого высыхания нанесенного слоя;
    4. Через 10-15 минут повторить процедуру, убрать излишки клея и аккуратно приложить зеркало к обоям;
    5. Через пару часов можно убрать крепеж и очистить стеклянную поверхность от пыли и отпечатков пальцев.

    Если вы воспользуетесь для крепления монтажной пеной, необходимо поступить чуть иначе. В точке, расположенной на 40-50см от верха зеркала, по выполненной разметке забиваем тонкий, как игла, 30мм гвоздь. С помощью тонкой, но прочной нитки, закрепленной за верх экрана зеркала, подвесим его. На верх экрана нанесем из баллона с пеной несколько капель ППУ. Не спеша переворачиваем предмет и по разметке прикладываем пеной к обоям. Прижимаем и оставляем в подвешенном состоянии. Если через верх рамы будет появляться пена, не стоит ее убирать. Проще обрезать ее после высыхания, проведя лезвием строительного ножа по верху зеркала. Перед поклейкой необходимо убрать пыль со склеиваемых поверхностей, и в первую очередь с обоев.

    Как прикрепить с помощью механического крепления

    Чем тяжелее зеркало, тем прочнее должно быть крепление. Предмет с диагональю более 40 см можно также прикрепить с помощью клея, но гарантии надежного крепления не будет. Для тяжелых зеркал можно воспользоваться старым дедовским способом – прикрепить с помощью двух маленьких пробок и пары саморезов.

    Если у зеркала на обратной стороне нет основы из прессованного картона или пластика, придется воспользоваться рецептом из предыдущего пункта и приклеить самодельный экран или планку. Чем больше зеркало, тем прочнее и толще должна быть переходная рамка. Для стеклянных поверхностей с диагональю более 50 см потребуется дополнительное усиление из тонкой деревянной рейки, за которую можно будет каркас прикрепить к стене. Рейку крепят клеем на расстоянии в ¼ всей высоты стекла от верха. После этого на расстоянии 5-6 см от концов рейки следует прикрепить по одному саморезу, но не заворачивать их до конца в тело дерева, оставить пару миллиметров.

    Между ввернутыми саморезами необходимо закрепить прочную капроновую нить, можно из разряда сапожных ниток. Длина примерно на 10-12 см больше ширины стекла. Верх натянутой нити не должен выглядывать из-за верха зеркала. Перед тем как закрепить пробки с саморезами в теле стены, необходимо правильно выполнить разметку на обоях. Для этого двумя карандашами натягиваем нитку с двух сторон в направлении верха так, чтобы расстояние между точками натяжения было примерно в ¾ ширины стеклянной поверхности. После этого измеряем линейкой расстояние от верха рамы до натянутой нити.

    Далее находим оптимальное расположение зеркала на стене и простым карандашом отмечаем положение верха каркаса на стене. По отмеченным точкам откладываем измеренное расстояние, после чего определяем точки для пробок в стене.

    Далее используем небольшую хитрость. Нам необходимо выполнить сверление так, чтобы не повредить обои. Для этого в каждой из выбранных точек острым лезвием выполняем разрез в виде креста размером 2х2 см и аккуратно отгибаем края обои. В нижней части перед сверлением отверстий необходимо прикрепить с помощью пластилина или любого другого материала небольшую картонную полочку. Полка поможет собрать пыль и песок от сверления и не допустить осыпания мусора в щель между отогнутым краем обои и стеной.

    В каждую из двух точек сверлим отверстия под пробки в 10 мм диаметром. Чем больше вес нагрузки, тем больше диаметр и глубина пробки. После продувки от пыли пластилин и полочку можно убрать, далее выступающие части пробки подрезают в уровень со стеной. Можно переходить к следующей операции — прикрепить зеркальную поверхность. Саморезы в пробки ввертывают не до конца, оставляя 1-2 мм.

    Далее можно прикрепить предмет на нить, не опасаясь, что крепление не выдержит веса предмета. К тому же, подобный способ крепления позволяет относительно легко выровнять зеркальное стекло по уровню. Таким способом обычно крепят на обои картины и большие декоративные панно.

    Если после ремонта возникла необходимость прикрепить предмет в другом месте, следы от пробок можно легко удалить. Для этого выворачиваем саморезы и удаляем пробки. Оставшиеся отверстия замазываем шпатлевкой, после высыхания отгибаем края крестовидного разреза обои и аккуратно подклеиваем на место. Если делать аккуратно, даже вблизи не всегда можно разглядеть место на обоях, на котором вы когда-то решили прикрепить зеркало или картину.

    Заключение

    Среди множества разнообразных способов прикрепить зеркало к обоям наиболее надежными и проверенными в ремонте считаются клей из монтажной пены и потаенные пробки. Для хитрых способов прикрепить предмет на обои с помощью иголок, забиваемых в стену, или суперклеев, подобной проверенной практики не существует, поэтому придется проверять все на свой страх и риск.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: