Можно ли восстановить старую софу

Чем заделать повреждения – сколы, царапины и потертости – на мебели, как их убрать своими руками?

Что делать, если на любимом столе, шкафу или комоде появились царапины и сколы? Стоит ли сразу менять предмет мебели, особенно если он идеально вписывается в интерьер или представляет антикварную ценность? Один из вариантов решения проблемы – вызвать мастера-реставратора. Однако даже при минимальном уровне знаний и навыков заделать некоторые сколы и трещины можно своими руками.

Ремонт деревянной мебели или изделий из ДСП своими руками: что понадобится?

Итак, на мебели – деревянной или из ДСП – обнаружены повреждения. Что может потребоваться для ремонта? В зависимости от масштаба ущерба, типа мебели и материала, из которого она изготовлена, набор инструментов может различаться.

Вначале поверхность зашкуривают и обезжиривают. Затем реставрируют мебель с помощью следующих материалов:

  • Мебельный воск. Бывает твердым и мягким. Используется для реставрации небольших трещинок и царапин на деревянной мебели и ДСП.
  • Мебельная шпаклевка. Применяется для восстановления сколотых углов и заделывания глубоких трещин
  • Различные ретуширующие средства. Необходимы для воспроизведения структуры после заделывания изъянов воском. Подойдут обычные краски и фломастеры.
  • Лаки и полирующие вещества. Ими покрывают отреставрированное дерево.

Как заделать сколы?

Скол – это значительный дефект, который устранить не так просто, как царапину. Если от столешницы, выдвижного ящичка, ножки отвалился кусок дерева или ДСП, то потребуется восстановить его вручную. Для этого используются:

  • Мебельная шпаклевка. Лучше всего взять шпаклевку на нитроэфирной или полиэфирной основе. Она держится намного прочнее, чем остальные разновидности. Ею реставрируют даже поверхности, подвергаемые постоянным нагрузкам, например, столешницы и выдвижные ящики. Восстановление проводится в два этапа. Сначала накладывают основной слой, а после его высыхания – еще один. Излишки и неровности зашкуриваются наждаком и полируются ветошью через 2–3 часа после нанесения шпаклевки.
  • Твердый воск. Подходит для реставрации внушительных сколов. Подбирается по цвету мебели, если нужной расцветки найти не удалось, берут несколько цветов и смешивают их. Перед нанесением воск плавят паяльником, а затем лепят на сколотый угол. Лишний воск счищают шпателем, а после затвердевания шлифуют. Для воссоздания древесного рисунка мебель можно подкрасить мебельным маркером или красками.
  • Мебельная кромка. Если угловая кромка была повреждена сколом, то после восстановления угла ее тоже нужно отреставрировать. Старую кромку нагревают утюгом и аккуратно снимают. Поверх наклеивают новую меламиновую ленту подходящего цвета, проглаживая ее раскаленным утюгом.

Что делать, если образовался скол на лакированной (полированной) поверхности?

Как исправить изъян, если скол образовался на лакированной или полированной поверхности? Сначала необходимо снять старый лак. Для этого используются специальные смывки, растворяющие лаковое покрытие. Для горизонтальных лакированных поверхностей берут жидкие растворители, для вертикальных и фигурных – гели или аэрозоли.

Перед тем, как приступать к дальнейшим действиям, поверхность обезжиривают, просушивают в течение нескольких часов, а затем полируют мягкой шерстяной тканью. Следующий этап – восстановление сколотого угла.

Когда ремонт угла с помощью шпаклевки или мебельного воска завершен, мебель заново лакируют мягкой кисточкой. Существует несколько видов ЛКМ:

  • Алкидные лаки. Рекомендуется использовать новичкам в реставрации мебели. Они хорошо ложатся с первого раза, недочеты легко убрать, просто стерев ЛКМ.
  • Лаки на водной основе. Ими можно пользоваться для реставрации мебели в жилых помещениях. Такие вещества не имеют неприятного запаха, они нетоксичны, подходят для лакировки детской мебели. Единственный недостаток – после высыхания образуют матовый слой, чтобы получить блестящую поверхность, лучше взять другой ЛКМ.
  • Полиуретановый лак. Профессиональный состав, которым пользуются мастера-реставраторы. Наносить его в домашних условиях непросто, зато такая лакировка прослужит дольше всего. Имеет резко выраженный специфический запах, поэтому работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении.

Как устранить глубокие царапины?

Часто возникает необходимость скрыть царапины на деревянных предметах мебели. Для реставрации поцарапанных столешниц, тумбочек и шифоньеров можно воспользоваться как готовыми средствами, так и подручными:

  • Мебельный штрих. Представляет собой флакон с крышкой-кисточкой, напоминающий лак для ногтей. Испорченную поверхность очищают, обезжиривают, а затем намазывают штрихом. На количество слоев влияет глубина царапины. Излишки штриха удаляются шпателем или тонкой линейкой из пластика до его высыхания. Когда вещество затвердеет, его полируют мягкой тряпкой или ветошью. Если не получилось найти подходящий оттенок штриха, дорисовать структуру дерева можно фломастером.
  • Морилка. Эта жидкость подходит для устранения неглубоких царапин. При нанесении она просачивается вглубь дерева, сохраняя его рисунок. Прежде чем наносить на видимую поверхность, следует опробовать на скрытом от глаз участке – морилка может изменить цвет деревянной поверхности.
  • Клей ПВА. Подходит для заделывания глубоких царапин и трещин в ДСП. Его набирают в шприц и вливают внутрь трещины, затем поверхность стягивают струбцинами. После затвердевания клея дерево полируют, при необходимости покрывают мебельным воском или окрашивают.
  • Грецкий орех. Половиной орешка натирают проблемное место, а затем полируют мягкой ветошью. Этот метод не поможет заполнить изъян, он лишь скроет от глаз повреждение.

Чем замазать потертости?

При длительной эксплуатации на поверхности мебели могут образоваться потертости. Их можно закрасить с помощью мягкого воска или мебельного фломастера:

  • Мягкий воск. Если для реставрации глубоких сколов берут твердый воск, то убрать мелкие дефекты можно мягким. Он бывает разных цветов, но если возникли сомнения, начать заделку лучше всего с самого светлого оттенка. Мягкий воск плавится при небольшом нагревании, затем им натирают поврежденную поверхность с помощью ткани. Через 12 часов состав примет свой окончательный цвет и можно будет решить, нужно покрывать более темным оттенком или нет.
  • Мебельный фломастер. Также бывает разных оттенков. Для реставрации лучше всего взять два цвета – темнее и светлее. Светлым фломастером окрашивают салфетку, немного увлажняют ее и прикладывают к поврежденному месту. Когда поверхность высохнет, темным маркером воссоздают рисунок дерева.
Читайте также:
Каркасные лестницы: для дома открытая, на второй этаж фото и основание, как сварить опору, фундамент

Особенности реставрации белой и светлой мебели

Как отреставрировать белую мебель? Ни один из указанных выше способов не подходит для удаления царапин и потертостей на светлой, бежевой, кремовой мебели – воск, шпаклевка будут выделяться темным пятном.

Средства для реставрации светлой мебели:

  • Лаковые тонеры. Представляют собой штрих-карандаши, внутрь которых залит жидкий полимер. Его наносят на трещину, дожидаются затвердевания и полируют.
  • Восковая политура. Состав расплавляют на водяной бане и наносят на хлопковую салфетку. Затем с помощью ткани закладывают в трещину или скол. Подходит для белой, бежевой, кофейной мебели.
  • Зубная паста. Густую массу разводят небольшим количеством воды и втирают в потертости. Для придания эффекта лака воду можно заменить растительным маслом. После высыхания пасту шлифуют войлоком и покрывают лаком.
  • Свечной воск или парафин. Свечу немного плавят до мягкости, жидкий воск не подойдет. Затем аккуратными движениями им следует замазать царапину. Излишки парафина убирают мягкой тканью.
  • Уксус с оливковым маслом. Подходит для избавления от небольших царапинок. 50 г масла соединяют со столовой ложкой уксуса. Смесью намазывают поверхность мебели и оставляют высыхать на 24 часа, а затем протирают мягкой тканью.

Серьезные сколы, трещины и царапины на белой мебели из дерева своими руками заделать довольно сложно. Для этого обычно применяется специальный состав, включающий титановые белила и масла, поэтому для реставрации лучше всего пригласить мастеров-реставраторов.

Реставрация мягкой мебели своими руками: советы с фото до и после

Не каждому старому и продавленному дивану место на свалке. Реставрация мягкой мебели может принести столько же радости, сколько и покупка новой. А может даже больше, если вы любите делать вещи своими руками. В этой статье Dekorin расскажет и покажет, как выполняется перетяжка диванов и кресел новой обивкой, чем можно заменить наполнение подушек, как починить пружины и замаскировать мелкие повреждения. Пусть ваша старая мебель станет предметом гордости!

Реставрация мягкой мебели внутри и снаружи. Пошаговые примеры

Ремонт и реставрация мягкой мебели может состоять из следующих этапов:

  1. Разборка предмета на составляющие детали. Как правило, это требуется для мебели с деревянными ножками, подлокотниками или другими деталями, которые нуждаются в починке или замене.
  2. Шлифование деревянных элементов с помощью наждачки с последующей очисткой влажной тряпочкой. Мокрая ткань должна впитать в себя все мелкие частицы, благодаря чему краска (или лак) ляжет ровней и будет дольше держаться.
  3. Покраска дерева. Перед нанесением краски кисточкой, поверхность рекомендуется покрыть грунтовкой. Мы всё же советуем использовать аэрозольную краску, которая наносится легко и равномерно, что существенно упростит вам работу и сэкономит время. Обычно 3 слоёв оказывается более, чем достаточно. После высыхания краски на неё можно нанести защитное покрытие, которое предотвратит появление сколов.

Чтобы подробней узнать, о покраске, лакировании, декупаже и ремонте деревянной мебели, читайте нашу статью Реставрация советской мебели.

  1. Замена внутреннего наполнения и обивки. О том, как почить пружины внутри старого дивана или кресла, мы детально расскажем вам ниже в этой статье. Что касается перетяжки мягкой мебели, то здесь все зависит от особенностей реставрируемого изделия. Например, сидение стула в этом примере оказалось достаточно обернуть новой тканью, которую закрепили с помощью степлера. Больше примеров с пошаговыми фото вы увидите ниже!
  2. Сборка предмета мебели в единое целое.

Как вам такое преображение?

Реставрация подушек для диванов и кресел

Пожалуй, этот пункт самый простой и недорогой в процессе реставрации мягкой мебели. Вам потребуется измерить высоту, длину и ширину своих подушек и, исходя из полученных данных, приобрести необходимый объем поролона. Вычтите около 5-10 мм с каждого края, чтобы получить нужные размеры для наполнения подушки. Для мягкости и увеличения срока службы обязательно оберните поролон ватином или синтепоном. Вот как выглядит готовое наполнение на фото:

Ремонт пружинной мягкой мебели: лучший способ

Этот способ ремонта пружинного дивана или кресла считается самым надежным из всех существующих, хоть и требует больших затрат по времени. Рассмотрим его выполнение пошагово:

  1. Убедитесь, что вы удалили с рамы все остатки обивки, скобы и гвозди. В данном случае корпус мебели уже был полностью готов к установке сидения (очищен, ошлифован, вымыт, окрашен). Пружины были сняты и отложены в сторону для последующего использования. Перед этим мастер сделал несколько фото, чтобы не забыть, как они располагались.
  2. Установите на нижнюю часть сидения лямки (стропы) для крепления пружин. Чем больше таких полосок вы установите, тем прочнее будет сидение. Закрепляйте их степлером, оставляя пару сантиметров материи с каждого края. Натягивать следует умеренно, чтобы стропа чуть-чуть прогибалась при надавливании на неё.
  3. Лишние сантиметры с каждого края следует подогнуть и также прикрепить к раме степлером. Повторяйте эти шаги, пока не установите все вертикальные стропы, затем переходите к горизонтальным. Не забудьте, что они должны переплетаться с вертикальными, а не просто идти под ними.
  4. Усильте прочность каждой лямки с тремя маленькими обивочными гвоздиками. Вот как выглядит весь этот процесс ремонта мягкой мебели на фото:

5. Теперь можно переходить непосредственно к установке пружин. Можете воспользоваться старым фото или просто равномерно распределить их на поддержке из строп. Конец каждой пружины должен «смотреть» в том же направлении, что и все остальные.

6. Пружины крепятся к лямкам либо с помощью специального инструмента, либо с толстой ниткой шпагата и специальной кнопкой. Каждая пружина должна быть закреплена в трех точках.

Читайте также:
Как изготовить молдинги для стен своими руками

7. Забейте по 2 гвоздя в конце каждого вертикального и горизонтального ряда пружин.

8. Отмерьте длину шпагата, которая будет в 2 раза превышать длину сидения плюс 40-50 см. Сложите отрезок пополам и создайте петлю вокруг гвоздей, как показано на фото ниже. После этого, натянув шпагат, молотком забейте гвозди с петлей до самого конца.

9. Теперь нашей целью является переплести между собой пружины, чтобы сформировать сиденье и соединить все пружины в единое целое. Начинайте и заканчивайте завязывать узлы с каждого края на втором «кольце» сверху, после чего сразу переходя на верхние кольца. Это позволит получить куполообразную форму сидения.

10. После того, как вы свяжете все пружины между собой, оберните шпагат вокруг гвоздика и забейте его молотком до упора. Свободный конец нити закрепите степлером.

11. Для второй нити из каждой закрепленной петли повторите 9 и 10 шаги, но только она должна завязываться уже исключительно на верхних кольцах, без «падения» на второй уровень сверху.

12. Свяжите так все вертикальные ряды, затем горизонтальные и для уверенности еще можете пройтись по диагонали. В результате ни одна из ваших пружин не сможет двигаться отдельно от остальных. Руководствуйтесь пошаговым фото для закрепления пружин в сидении мягкой мебели:

Наконец, остается еще перетяжка готового сидения. В данном случае мастер просто пришил ткань (что также можно было сделать с помощью степлера), а швы замаскировал тесёмкой.

Перетяжка или замена обивки мягкой мебели

Перетяжка мягкой мебели также может быть довольно трудным делом, но это определенно того стоит, особенно если у вас нет никаких особых планов на выходные. Дальше вы узнаете, как правильно выполнить перетяжку старого дивана или кресла своими руками.

Этап 1. Удаление старой обивки

  1. Вам может казаться, что вы знаете этот предмет мебели наизусть. Но всё же перед снятием обивки сфотографируйте его внутри, снаружи, спереди и сзади, взяв крупным планом особенно сложные области у подлокотников и т.п.
  2. Аккуратно снимите старую обивку, стараясь не повреждать ни её, ни саму мебель. Возможно, для этого вам понадобится антистеплер, отвертка и другие инструменты. Снимать ткань рекомендуется в следующем порядке:
  • С нижнего основания (перевернув диван на спинку или вверх дном);
  • С наружной части спинки и подлокотников;
  • С внутренней части спинки и подлокотников;
  • С сидения.

Старая обивка будет использоваться вами в качестве шаблона. Перед тем, как наложить её на новую ткань, советуем прогладить её утюгом.

Этап 2. Пошив новой обивки и перетяжка мягкой мебели

  1. Используйте свои фотографии и старую обивку в качестве руководства. Начните перетяжку мебели с нижнего основания, затем займитесь подлокотниками, спинкой и сидением в данном порядке.

2. Вырежьте ткань по готовому шаблону с учетом следующего:

  • На краях, которые будут сшиваться нитками, оставляйте дополнительно 10-15 мм ткани;
  • На краях, которые будут прикрепляться степлером, добавьте около 50 мм, которые будут использоваться, чтобы натянуть обивку на диван.

3. Сшейте участки ткани, где это необходимо, и натяните её на днище, закрепив степлером по краям.

4. Дальше идёт внутренняя сторона подлокотников.

5. Следом за ней – внешняя часть подлокотников.

Обратите внимание, как мастер обошелся без швов и закрепил внешнюю обивку подлокотников с помощью молотка.

На фото ниже представлен альтернативный вариант реставрации подлокотников. Мастер закрепил их степлером, после чего прикрыл скобы красивой тесьмой.

  1. Возвращаемся к нашему примеру. После подлокотников пришел черед спинки. Вшитая по периметру верёвочка придает ей интересную и выразительную форму.

Этот приём также можно использовать, чтобы придать выразительность подлокотникам, что и было сделано при реставрации этого кресла.

  1. Наружная часть спинки закрепляется аналогично внешней обивке подлокотников. Дополнительно диван был украшен пуговицами и новыми ножками. На следующем фото вы можете сравнить диван до и после ремонта и перетяжки.

Реставрация мягкой мебели: фото до и после

В завершение этой статьи предлагаем вам еще несколько фото мягкой мебели до и после реставрации. Надеемся, что эти примеры наглядно продемонстрируют вам то, что любая мебель может быть отремонтирована до неузнаваемости и приносить вам удовольствие своим новым стилем, окрасом и обивкой!

Также читайте: Мебель трансформер для малогабаритной квартиры Также читайте: 10 лучших вещей, что можно сделать для дома своими руками

А если заниматься реставрацией и перетяжкой мебели желания у вам не появилось, тогда вот несколько простых решений по маскировке проблемных мест и ремонту мягкой мебели своими руками:

Обновляем старый диван без перетяжки: 9 интересных и полезных лайфхаков

Старая мебель сильно портит интерьер дома или квартиры, а заменить ее новой не всегда возможно – для этого нужны дополнительные вложения. Порой внешне утративший лоск диван все еще остается мягким и удобным. В такой ситуации тоже нет смысла от него избавляться. Чтобы не делать дорогостоящую и трудоемкую перетяжку, можно использовать интересные дизайнерские приемы для обновления мягкой мебели своими руками.

Когда можно обойтись декорированием мебели?

Любой диван со временем приходит в негодность. Но одно дело его моральное устаревание или внешний износ, другое – деформация внутренних структур, разрыв или проседание основания.

В некоторых ситуациях старый диван или кресло попросту не обновить дизайнерскими способами – придется вплотную заняться его реставрацией. Среди них:

  • критичное протирание обшивки;
  • проваливание наполнителя или разлом каркаса;
  • выход из строя раздвижного механизма;
  • вылезание пружин.

Декорирование старого дивана

Если случай не сложный (есть небольшие дырочки, потертости, выцветание обшивки, либо ткань дивана не подходит к интерьеру), можно быстро и без лишних затрат обновить изделие. В зависимости от конкретной проблемы можно выбрать подходящие методы ее решения.

Читайте также:
Лучшие идеи для создания дерева на стене своими руками

«Новый» каркас

Основа большинства диванов полностью или частично сделана из древесины. Задняя часть мебели, ее подлокотники нередко выгорают, растрескиваются, исшаркиваются, отчего диван выглядит старым.

Новые подлокотники для дивана

Если каркас не скрыт обшивкой, его обновление наверняка даст эффект освежения вещи. Все деревянные элементы покрывают морилкой, краской подходящего оттенка или обшивают тканью.

Подушки

Простейшим способом придать мягкой мебели красивый вид является применение декоративных подушечек. Можно сшить новые наволочки для старых подушек или приобрести комплект готовых изделий. Их цвет должен повторять оттенок обоев, текстиля или других предметов интерьера и контрастировать с оттенком самого дивана. Еще более оригинально будет смотреться декор с принтом, который уже есть в отделке помещения.

На заметку! Подушечками можно частично скрыть потертости обивки.

Каретная стяжка

К классическому интерьеру прекрасно подойдут подушки для спинки дивана с каретной стяжкой. Чтобы их изготовить, потребуются только пуговицы, длинная игла, прочные нитки и отрез новой ткани.

Подушки с каретной стяжкой

Из материи делают наволочки подходящего размера, надевают на подушки. Намечают места для пуговиц и протягивают через них нитку, создавая ямки. В специализированных магазинах продаются красивые гвоздики со шляпками для мягкой мебели – их тоже можно применять для декорирования.

Новые ножки

Случается, что с ножек старого дивана слазит краска, и весь вид мебели становится старым, неприглядным. Открутить их и заменить новыми довольно просто – для этого не требуется особых навыков.

Самодельные ножки из деревянного бруса

Ножки нужно подбирать в соответствии с общим стилем помещения, и тогда они станут полноценным предметом интерьера. Кроме того, с помощью ножек можно сделать мебель выше или ниже, если это требуется по задумке декоратора.

Покраска дивана

Сейчас в продаже есть специальная краска для ткани в виде аэрозоля, для применения которой не придется снимать обшивку с дивана. Нужно только распылить ее на все основание, не пропуская участки и уделяя особое внимание сильно потертым местам.

После высыхания краска не будет стираться, смываться, сидеть на такой мебели можно без опасений. Нужно помнить, что красить можно только чистый диван, поэтому стоит заранее обработать его чистящим средством.

Случается, что диван совершенно не подходит к обновленному интерьеру, или же его обшивка сильно затертая, засаленная. Есть шанс в считаные минусы полностью преобразить мебель – надо только найти плед подходящего цвета и размера, чтобы скрыть «родную» ткань.

Совет! Если в комплекте с диваном идут кресла, лучше сразу позаботиться и об их трансформации, купив набор пледов разных размеров.

Замена наполнителя

Этот метод подойдет при наличии дивана со съемными чехлами, внутри которого испортился поролон. Его довольно просто поменять своими руками – нужно только купить рулон нового поролона и закрепить скобами, а потом снова надеть чехлы. Для усиления мягкости можно дополнить наполнитель слоем ваты.

Аппликации

Дырки и потертости на обшивке дивана заделывают с помощью тканевых аппликаций. Возможно, придется пришить их и в неиспорченные места, чтобы создать красивый орнамент или дополнить узор. В любом случае это будет проще и дешевле, чем перетяжка изделия.

Также есть отличный вариант заделки порезов и небольших дырок при помощи термоткани подходящего цвета. Заплатки из нее приклеиваются к дивану после обработки горячим утюгом. Кожаная мебель легко обновляется заплатками из того же материала или «жидкой кожей» — составом, который после застывания намертво заделывает дырку.

Новый чехол

Проще всего купить готовый чехол, но такие изделия стоят довольно дорого. Их можно сделать самостоятельно, например, из шторы или любой плотной ткани. Если нет навыка в шитье, и строчки получаются кривыми, по бокам чехла лучше прикрепить накладную косую ленту (можно даже на горячий клей). Самый простой чехол и вовсе представляет собой кусок материи, накинутый сверху и заправленный внутрь.

Любой из предложенных вариантов позволит обновить старый диван без лишних затрат. Идеи пригодятся желающим реставрировать старую мебель и тем, кто любит часто менять интерьер бюджетными способами.

Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

      Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри).

    Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

  1. Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.
  2. Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сперва очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается. В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается все воском и полируется мягкой тканью.

    Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска

  3. Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею при скрупулезной работе легче орудовать, чем наждачной бумагой.
  4. Если древесина локально разбухла от влаги: поставили подтекающий сосуд, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 20-30 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.
  5. Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

  • На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
  • Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
    • Сделать мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.
    • Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью.

    Царапины закрашиваются, потом восстанавливается покрытие

  • Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.
  • Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.
  • Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.
  • Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

    1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
    2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
    3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

    Еще несколько рецептов в видео.

    Как удалить полировку с мебели

    Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

    1. Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
    2. Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

    Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом

  • Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.
  • Как покрасить полированную мебель

    Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

    Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

    Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

    Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

    С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

    По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

    Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

    Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

    Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

    Как восстановить шпон

    Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

    Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

    Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

    Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

    Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

    Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

    Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

    Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

    Как залить пол в хрущевке: материалы, технологии, рекомендации

    • 30 Марта, 2020
    • Пол
    • Маргаритка Ангел

    Многие современные декоративные финишные покрытия для пола предусматривают необходимость идеально ровного пола. Для того чтобы этого добиться, можно осуществить заливку поверхности одним из видов современных смесей. В зависимости от того, какие в наличии полы, а также какие преследуются задачи, стяжки могут различаться по вяжущим компонентам, конструкции и способу сцепления с перекрытием.

    Помимо выравнивания стяжка нужна еще и для жесткости пола. Если осуществить заливку на тепло- и звукоизоляцию, можно добиться соответствующих результатов. Под стяжку иногда прокладываются трубы, электропроводка, водные и электрические нагревательные элементы.

    Довольно часто стяжка бывает не только выравнивающей, но и финишной. Иногда она выполняет роль промежуточного слоя для настила финишного покрытия. Но при проведении работ в хрущевке важно не перегрузить плиту перекрытия. Это говорит о том, что цементный пол использовать необходимо с осторожностью или делать слой более тонким. Тогда и армировать его не придется, что позволит дополнительно сэкономить.

    Виды стяжек

    Перед тем как выровнять пол в хрущевке, вы должны разобраться в основных видах стяжек, которые отличаются по способу сцепления с перекрытием. Они могут быть плавающими, на разделительной подложке или связанными с перекрытием. Последний вариант – это химически связанная с основанием стяжка.

    Поверхность пола при этом будет способна выдерживать большие нагрузки, но обладает рядом особенностей. Эта стяжка мокрая, и в раствор входит большое количество жидкости. При высыхании материал даст высокую усадку. К основанию стяжка прилипает, а процесс полимеризации может быть неравномерным, что часто становится причиной растрескивания. Влажность такой стяжки будет зависеть от влажности перекрытия. Чтобы исключить такую зависимость, слои разделяются влаго- или гидроизоляцией.

    Стяжка на разделительной подложке

    Если вы задались вопросом о том, как отремонтировать пол в хрущевке, то можете рассмотреть стяжку на разделительной подложке. Для того чтобы уменьшить адгезию верхнего слоя с перекрытием, используются разделительные влагоизоляционные подложки. Для них используют:

    • битумную бумагу;
    • рубероид;
    • пергамин;
    • полиэтиленовую пленку.

    Толщина верхнего слоя не должна быть меньше 30 мм, что обеспечивает необходимую прочность. Стяжки на подложке незаменимы, если требуется гидроизоляция пространства. Вы можете пойти дальше, дополнив слой тепло- и звукоизоляцией, сделав стяжку самостоятельной конструкцией.

    Плавающая стяжка

    Если перед вами встал вопрос о том, как поменять полы в хрущевке, можете рассмотреть вариант плавающей стяжки. Это строительная конструкция не связана с основанием и выполняется на перекрытии. На него укладывается влагоизоляционный слой, дальше теплоизоляция и звукоизоляция. После заливается мокрая 50-мм стяжка.

    Если требуется снизить толщину, можно армировать заливку. В эксплуатации такое покрытие демонстрирует превосходные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Такие стяжки обладают низкой прочностью на сжатие, поэтому требуют дополнительного армирования. Перед тем как укладывать плавающую стяжку в квартире, вы должны поинтересоваться, какую нагрузку способно принять перекрытие, так как плавающее основание будет иметь внушительную толщину.

    Конструкции стяжек

    Если вы задумались над вопросом о том, как поменять пол в хрущевке своими руками, то должны рассмотреть еще и основные конструкции стяжек, которые отличаются между собой. Они бывают сплошными и сборными. Первые – это те, в растворе которых имеется вода. Если сплошное перекрытие выполняется в один слой, оно так и называется – однослойное. Когда стяжка заливается в несколько слоев, она носит название многослойной. Слои должны быть последовательными, а каждый следующий заливается на полностью сухой предыдущий и должен обладать хорошей адгезией.

    Перед тем как залить пол в хрущевке, вы должны знать, что конструктивно стяжка может быть еще и мокрой. Этот вариант является классическим и состоит из цементно-песчаной смеси. Основным минусом здесь выступает большой срок высыхания, ведь до полного набора прочности должно пройти около 20 суток. До момента укладки паркета нужно будет выждать 60 дней. При высыхании такой стяжки за ней необходимо ухаживать, укрывать пленкой, а также поливать водой. Это позволит избежать неравномерного высыхания и появления трещин.

    Перед тем как залить пол в хрущевке, вы должны ознакомиться еще и со стяжкой с модификатором. Для того чтобы в растворе было меньшее количество воды, к смеси добавляются модификаторы, которые еще называются пластификаторами. Эти вещества – регуляторы твердения и усадки. Они позволяют снизить объем воды, а слой при этом не теряет своих качеств и меньше усаживается при высыхании.

    Если вы все еще думаете над вопросом о том, как залить пол в хрущевке, должны рассмотреть еще и быстросохнущие стяжки. Они пришли на смену цементно-песчаным и обрели популярность. Речь идет о наливных полах и нивелирующих смесях. Такие стяжки обычно укладываются в два слоя, первый из которых необходим для грубого выравнивания, а второй является финишным, тонким. Если стяжку планируется укладывать в несколько слоев, следует учитывать разделение материалов по вяжущим компонентам, которые входят в состав сухих смесей.

    Виды полов по вяжущим компонентам

    Как залить пол в хрущевке? Если вы тоже задавались этим вопросом, то обязательно должны разобраться в вяжущих компонентах, которые входят в состав сухих смесей. Они затворяются водой, а после заливаются на поверхность. По вяжущим компонентам смеси можно разделить:

    • на цементно-полимерные;
    • цементные;
    • гипсополимерные;
    • гипсовые.

    Это следует учитывать при заливке многослойных стяжек. Если вы планируете залить гипсовую стяжку на цемент, делать это можно, нанеся между ними слой грунтовки. На гипсовую стяжку укладывать цементный раствор нельзя. После затвердевания гипс боится воды, а мокрый слой цемента превратит его в кашу.

    При устройстве многослойной стяжки необходимо использовать смеси с одинаковыми вяжущими компонентами. Важно учитывать, что деревянный пол должен быть уложен на гипсовую стяжку. Это покрытие паронепроницаемое и безусадочное, но гипсовые стяжки боятся воздействия воды, а использовать их в сырых помещениях нельзя. Что касается цементных растворов, использовать их можно в любых помещениях.

    Технология заливки стяжки: демонтаж полов

    Если в квартире деревянный пол, снять его можно одним из двух способов, а решение будет зависеть от желаемого результата. Первый вариант – это быстрый демонтаж, когда элементы покрытия не сохраняются. Этот способ актуален, если пол абсолютно непригоден. Такой метод можно использовать, когда деревянные элементы были установлены на длинные гвозди или клей. Доски при такой фиксации аккуратно снять получается крайне редко.

    Если вам интересно знать, как снять старый пол в квартире, вы можете рассмотреть еще и второй вариант, при котором демонтаж предусматривает сохранение целостности досок. Этот метод применим, когда последующее устройство полов в квартире не предусматривает тщательную подготовку чернового покрытия. Кроме того, повторный монтаж будет упрощен. Начиная работы, следует действовать от дальнего угла комнаты, используя монтировку. С ее помощью доски поддеваются и удаляются. Важно помнить, что под полами могут быть инженерные коммуникации, а в старых домах и вовсе можно обнаружить вентиляционные шахты, которые следует очистить и ввести в эксплуатацию.

    Утепленная стяжка

    Ремонт пола в хрущевке может предусматривать заливку стяжки с теплоизоляцией. Для начала необходимо подготовить основание, заизолировав зазоры между полом и стенами. Для этого можно использовать герметик или цементный раствор. Поверхность очищается от мусора и пыли, чтобы уберечь утеплитель от повреждения. Если обнаружены очаги плесени и грибка, от них следует избавиться.

    Когда пол деревянный, следует удалить все влажные и прогнившие доски. Вместо них необходимо уложить новые. Если ремонт пола в хрущевке предусматривает укладку стяжки из цемента и песка, можно использовать пеноплекс. Сверху на утеплитель иногда укладывается гидроизоляция, чтобы предохранить материал от воздействия влаги. Гидроизоляция стелется с нахлестом, а стыки фиксируются скотчем.

    При выполнении плавающего пола перед укладкой стяжки следует уложить полосы из деревянных плит, которые по высоте должны быть равны толщине стяжки. Между стеной и стяжкой оставляется 3-миллиметровый промежуток, чтобы избежать звуковых мостиков.

    Особенности проведения работ

    Если вы живете на первом этаже, то наверняка не раз задумывались над вопросом о том, как утеплить пол в хрущевке. Основанием в этом случае выступит железобетонная плита, на которую после подготовки укладывается пенополистирол. По периметру вдоль стен следует проклеить демпферную ленту или проложить полосу утеплителя. Это обеспечивает плавучесть стяжки. Затем идет слой гидроизоляции, в качестве который может выступить мембрана. Ее следует завести на стены, в противном случае при заливке раствора вода найдет путь для выхода.

    Созревание стяжки при этом будет нарушено, а водоцементное соотношение уже не будет соблюдено. Заливка пола в хрущевке осуществляется на следующем этапе. Слой раствора можно армировать. Внутрь при желании можно разместить нагревательные элементы. Вместо классической стяжки по маякам можно сделать наливной пол, который обладает превосходными эксплуатационными свойствами. По стяжке после ее высыхания выполняется монтаж финишного покрытия.

    Когда можно использовать самовыравнивающуюся смесь

    Самовыравнивающаяся смесь первоначально обладает свойствами жидкости и способна самостоятельно создать ровную поверхность. Особый компонентный состав обеспечивает быстрое схватывание, а застывание в горизонтальном положении позволяет получить готовый пол, который можно использовать для дальнейших отделочных работ. Такая технология может использоваться для создания тонкой стяжки по бетонному основанию. Старая поверхность при этом может иметь незначительные дефекты, а с помощью самовыравнивающейся смеси вы подготовите пол для финишного покрытия.

    При таком подходе толщина слоя может составить от 2 до 30 мм. С помощью подобного состава можно создать плавающую стяжку на разделительном слое. Это может быть пленочная или рулонная гидроизоляция. В качестве альтернативного варианта выступает промасленная строительная бумага. Технология оправдана, когда состояние основы не позволяет осуществлять заливку стяжки на бетон. Это может быть в тех случаях, если он пропитан маслами и нефтепродуктами.

    Еще один вариант – это заливка смеси на деревянный пол. В этом случае толщина может варьироваться от 30 до 60 мм, а некоторые составы позволяют создать более толстые стяжки. Самовыравнивающиеся смеси можно укладывать и на утеплители, например экструдированный полистирол. Толщина слоя обычно такая же и не превышает 60 мм. Подобные смеси превосходно подходят для теплых полов, как электрических, так и водяных, они позволяют скрыть трубы и другие коммуникации, обеспечив ровную поверхность. Толщина заливки будет зависеть от диаметра нагревательного элемента, но должна составить не меньше 35 мм над верхним краем. Общая толщина при этом не будет больше 60 мм, в противном случае это станет причиной перерасхода энергоносителей.

    Самовыравнивающаяся стяжка

    Если вы, как и многие владельцы недвижимости, задались вопросом о том, как залить пол на кухне в хрущевке, можете выбрать самовыравнивающуюся смесь. Для этого подготавливается основа. Технология этого этапа почти ничем не отличается от той, что была описана выше. Исключением выступает лишь влажность основы. Если сквозь заливку будут проникать вода и пары, это со временем разрушит полимерную пленку, а пол начнет крошиться. В любом случае перед заливкой смеси нужно устроить слой гидроизоляции, чтобы испарения не попали в ровнитель.

    Заливка пола в хрущевке своими руками предусматривает подготовку бетона. Для этого трещины заделываются, поверхность покрывается грунтовкой, а следом застилается гидроизоляция. При желании можно уложить теплоизоляцию и сетку. На следующем этапе можно приступать к замешиванию раствора. Эта процедура является одной из ответственных. Обычно производители указывают температурный диапазон для смеси. Обычно это предел от 15 до 30 ˚С. Если пол залить на холоде, он не сможет набрать нужной прочности, вода разрушит полимеры еще до того, как испарится. Итогом станет все то же выкрашивание пола.

    Если пренебречь температурными условиями, то это станет причиной брака. В жару заливать тоже нельзя, ведь вода испарится слишком быстро и состав не успеет растечься. Самовыравнивающиеся смеси к превышению температуры чрезвычайно чувствительны. Если залить состав, например, при 32 ˚С, то он застынет ежиком.

    Замешивание и созревание

    Замешивать состав можно в разных объемах. В емкость наливается вода, а в нее высыпается сухая смесь. Дрель необходимо установить на обороты от 100 до 300 в минуту. Насадка должна двигаться по кругу и вверх-вниз. Стенок и дна при возможности касаться не стоит. Если посуда будет вибрировать, это ухудшит однородность смеси.

    Замешивать необходимо около 3 минут, сокращать и затягивать период затворения нельзя. К периоду потребления раствор должен созреть. На дозревание потребуется около 4 минут. Незрелый раствор выливать нельзя, в большинстве случаев это приводит к волнообразной поверхности.

    Заливка

    Заключительной и основной частью работы является заливка. Здесь важна четкая координация действий. Работать должны два человека. Один из них делает замес, тогда как второй ему помогает. Как только раствор будет готов, мастер оставляет первое ведро на дозревание и начинает работать со вторым. За 30 секунд до готовности 1-го замеса нужно вылить раствор в дальний угол, начав разгонять раствор специальным инструментом. В это время уже будет готов второй замес и должен начать затворятся 3-й. Цикл следует повторять до тех пор, пока не будет залита вся площадь.

    Теперь пол кажется ровным, но в слое раствора все еще остаются пузырьки воздуха. О них забывать не следует, ведь через некоторое время они всплывут, и поверхность покроется лунным ландшафтом. На заключительной стадии нужно пройтись по поверхности аэрационный валиком. Инструмент должен быть специальным – не тем, что предназначен для гипсокартона. Такой валик имеет козырек, который исключает брызги на одежду, лица и сам раствор. Влага из брызг будет интенсивно испаряться, особенно при высокой температуре.

    В заключение

    Какой бы материал для стяжки пола вы ни выбрали, главное – правильно осуществить работы. Только тогда можно рассчитывать на то, что покрытие прослужит долго. Например, важно учесть, что на гипсовый пол нельзя заливать цементную основу. Это непременно повлечет необходимость переделки стяжки, а значит, станет причиной перерасхода материалов. Еще очень важно правильно подготовить поверхность. Почти всегда специалисты советуют избавляться от деревянных прогнивших полов, которые скрипят и имеют непрочные участки.

    Стяжка в хрущевке

    Содержание:

    Типовые панельные или кирпичные дома, построенные в середине прошлого века, в народе называют хрущевками.Строящиеся как временные дома с коротким сроком эксплуатации, они существуют до настоящего времени.

    Квартиры в них небольшой площади, с невысокими потолками и плохой звукоизоляцией. С деревянными полами по железобетонному перекрытию в жилых помещениях, и плиточным покрытием в ванных и санузлах.

    При проведении капитального ремонта в таких домах в первую очередь нужно заняться заменой пола.

    Варианты стяжек для хрущевок

    Грамотно подобрав вид стяжки и покрытия можно увеличить высоту помещений за счет уменьшения толщины стяжки и напольных покрытий.

    Существует несколько способов устройства стяжек и полов в хрущевке:

    1. Мокрая — традиционный вид покрытия из цементно-песчаного раствора. Может быть с добавлением различных наполнителей: керамзита, щебня.
    2. Полусухая, выполняемая из смеси цемента, песка, армирующего фиброволокна с минимальным добавлением воды.
    3. Сухая стяжка, состоящая из двух основных слоев: утеплителя и покрытия из листов влагостойкой фанеры, ОСП или гипсокартона.
    4. Наливные полы из готовых самовыравнивающих смесей.

    Все виды стяжек различаются технологией устройства, временем на изготовление и сроком созревания. Некоторые этапы работ общие для всех видов стяжек.

    За рабочий день можно выполнить до 60 квадратов мокрой стяжки, до 100 — сухой, и до 250 квадратных метров полусухой стяжки.

    Созревание зависит от количества воды в растворе: чем ее меньше, тем быстрее раствор набирает прочность.

    Таблица 1. Сравнительные характеристики стяжек.

    Требуемое оборудование и механизмы

    пневмонагнетатель, виброрейка, затирочная машина

    Температура при укладке

    выше 5 градусов

    Выше 5 градусов

    Возможность перемещения по стяжке

    через 2-3 часа в бетоноступах, свободно — через 12 часов

    Укладка напольного покрытия

    не ранее 30 дней

    через 5- 20 дней

    Оптимальным решением стяжки пола в хрущевке является полусухая стяжка.

    Важным преимуществом выполнения ее в эксплуатируемом жилье является то, что нет риска попадания воды из стяжки на нижние этажи, что возможно при устройстве мокрой стяжки.

    Преимущества полусухой стяжки:

    • короткий срок созревания;
    • повышенная прочность за счет армирования фиброй;
    • скорость укладки в 2-5 раз выше аналогов за счет автоматизации процессов;
    • уменьшается риск растрескивания во время высыхания.

    Подготовка основания

    Общим этапом производства работ для всех типов стяжек является подготовка основания. Выполняется в следующей последовательности:

    • разбираем старое напольное покрытие, плинтусы и лаги:
    • снимаем утеплитель, гидроизоляцию;
    • демонтируем старую стяжку;
    • убираем строительный мусор, поверхность пылесосим;
    • выполняем ремонт железобетонного перекрытия: заделываем цементным раствором швы, глубокие неровности и трещины;
    • готовую поверхность тщательно грунтуем и ждем полного высыхания;
    • с помощью лазерного или гидравлического уровня выполняем разметку, определяя самую высокую точку основания и от нее рассчитывая отметку стяжки. По периметру наносим горизонтальную линию верхней поверхности стяжки.

    Мокрая стяжка

    Классический вариант стяжки, наиболее популярный в строительстве, не требующий применения дорогостоящих механизмов и материалов.

    Можно выполнять укладку своими силами, не обладая особыми знаниями и навыками.

    Обязательными элементами выполнения такой стяжки являются:

    1. Гидроизоляция основания

    Выполняем из полиэтиленовой пленки не менее 200 микрон, или из двух слоев рубероида, с приклеиванием стыков и заходов на стены битумной мастикой.

    Важно! Тщательная гидроизоляция необходима для предотвращения протекания воды из раствора на нижние этажи здания, и вытягивания влаги из раствора бетонной поверхностью основания.

    Крепим демпферную ленту по периметру помещений, для дополнительной изоляции конструкции пола от стены и во избежание деформаций при высыхании стяжки.

    2.Установка маяков.

    Параллельно стене строго по уровню выставляем первый ряд маяков. Затем, с интервалом, на 10-15 сантиметров меньше длины разравнивающего правила, выставляем следующие ряды направляющих.

    Маяки для мокрой стяжки можно выполнить из раствора, деревянных реек или металлических профилей.

    Рисунок 1. Установка маяков.

    3. Приготовление раствора

    Цементно-песчаный раствор готовим на площадке, с применением бетономешалки или строительного миксера. Смешиваем песок и цемент, в пропорции 3:1, размешав с водой до консистенции густой сметаны.

    Можно применить готовую сухую смесь, следуя инструкции на упаковке.

    4. Заливка стяжки

    Укладку смеси начинаем от дальнего угла комнаты, разравнивая по маякам. Толщина стяжки может быть 30 – 50 миллиметров, в зависимости от ровности основания и наличия в ней кабельных разводок или систем теплого пола.

    Рисунок 2. Устройство мокрой стяжки по маякам.

    Примерно через сутки можно убрать направляющие маяки и пустоты заделать раствором и затереть.

    Поверхность стяжки укрыть полиэтиленом для равномерного высыхания и предотвращения растрескивания.

    Мокрая стяжка из керамзитобетона

    При необходимости выполнения стяжки первого этажа над неотапливаемым подвалом, выполняем мокрую керамзитобетонную стяжку. Она имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции за счет применения в своем составе керамзитовых гранул.

    Такая стяжка подойдет для выравнивания и утепления пола кухни и санузлов первого этажа дома, если в жилых помещениях квартиры выполняется сухая стяжка с керамзитовой засыпкой

    Монолитная керамзитобетонная стяжка выполняется из смеси цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3.

    При изготовлении раствора в большую емкость засыпаем керамзит, затем наливаем воду, на 15 сантиметров выше уровня керамзита.

    Керамзит должен полностью пропитаться водой.

    Затем последовательно засыпаем песок и цемент. Раствор тщательно перемешиваем миксером или дрелью с насадкой до однородного состояния.

    Укладываем смесь по заранее установленным маякам, разравниваем и уплотняем.

    Покрытие плиткой можно производить непосредственно на керамзитобетонную стяжку. Для устройства покрытия из линолеума, ламината или паркета поверх керамзитобетона необходимо выполнить чистовую стяжку из цементно-песчаного раствора.

    Рисунок 3. Укладка керамзитобетона по маякам.

    Вся конструкция пола укрывается пленкой и оставляется до полного высыхания.

    Сухая стяжка

    Если вы живете на первом этаже, над неотапливаемыми помещениями, не обойтись без качественной и надежной теплоизоляции. В жилых помещениях можно выполнить сухую стяжку из керамзита с покрытием прочными листовыми материалами: фанерой, ОСП или гипсокартона. Не допускается устройство такой стяжки в санузлах и кухнях, где могут произойти утечки воды.

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Гидроизоляция основания

    Сначала по подготовленному бетонному основанию выполняем гидроизоляцию. Под сухую стяжку из керамзита лучше уложить рубероид внахлест или любую гидроизоляционную мембрану, с заходом на стену и тщательным промазыванием нахлестов и примыканий битумной мастикой.

    Рисунок 4. Гидроизоляция основания.

    2. Устройство сухой стяжки по подготовленному основанию

    По периметру стен делаем горизонтальную разметку высоты керамзитовой засыпки и верха покрытия стяжки с помощью лазерного или водного уровня.

    Толщина насыпного слоя должна быть не менее 10 сантиметров.

    Важно! Для выполнения идеально ровной поверхности стяжки устанавливаем маяки из деревянного бруса или металлических профилей.

    Маяки устанавливаем с шагом, на 10-15 сантиметров длиннее правила, которым будем разравнивать утеплитель.

    На стены по периметру крепим демпферную ленту шириной больше толщины стяжки на 3-5 сантиметров.

    Для устройства насыпного слоя используем готовую керамзитовую смесь, или используем керамзит разных фракций, для создания более плотного слоя.

    Укладку начинаем от дальней от двери стены, равномерно уплотняя и разравнивая по маякам.

    Для дополнительной шумоизоляции по уплотненной сухой смеси можно проложить подложку из вспененного полиэтилена.

    Черновой пол укладываем в два слоя многослойной фанеры, плит ОСП или гипсокартона, скрепляя между собой саморезами. Лучше использовать готовые панели «Кнауф», толщиной 2 сантиметра. Они имеют двухслойную конструкцию с замковыми креплениями.

    Выполненная таким способом стяжка обладает высокой поверхностной прочностью, отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

    Преимущества сухой стяжки:

    • не используются мокрые процессы;
    • небольшой вес не создает значительных нагрузок на перекрытия;
    • простота монтажа позволяет выполнить собственными силами;
    • в результате получается идеально ровное покрытие, сразу готовое к устройству чистого пола.

    Рисунок 5. Сухая стяжка из гипсокартона по керамзиту.

    К недостаткам сухой стяжки можно отнести значительную ее толщину, поэтому она не рекомендована для помещений с низкими потолками.

    Устройство полусухой стяжки.

    Для изготовления такой стяжки применяется смесь песка и цемента, с минимальным количеством воды и добавлением армирующего компонента — фиброволокна.

    1. Приготовление раствора

    Готовить раствор лучше в специальном пневмонагнетателе, расположенном на улице. Раствор под давлением сжатого воздуха подается по специальным шлангам в квартиру, к месту укладки.

    Небольшие порции раствора можно приготовить самостоятельно. Для этого просеянный речной песок крупностью смешиваем с цементом в пропорции 3:1, постепенно добавляя фибру, из расчета 500-600 грамм на 1 м3 смеси.

    Рисунок 6. Изготовление раствора для полусухой стяжки.

    Количество фиброволокна берите согласно рекомендациям на упаковке материала.

    Добавляем небольшое количество воды, для обеспечения гидратации цемента. Для облегчения укладки в готовую смесь можно добавить пластификаторы.

    Важно! Готовность консистенции проверяем, крепко сжав порцию раствора в руке. Правильная смесь образует прочный комок, не выделяя воды.

    Если предусмотрена прокладка электрических кабелей в гофротрубе, или системы теплого пола, предварительно монтируем их на основании.

    С помощью лазерного или гидроуровня делаем нас стенах горизонтальную разметку верха стяжки. Отметки выполняем от самой высокой точки основания, с учетом толщины стяжки не менее 30 миллиметров.

    Чтобы обеспечить одинаковую высоту стяжки во всех комнатах, делаем разметку сразу по всем помещениям.

    Изоляцию стяжки от стены выполняем демпферной лентой, для предотвращения деформаций и повышения звукоизоляции.

    По гидроизоляционному слою строго по уровню выставляем маяки из такого же раствора или рейки, закрепленной раствором.

    Важно! Горизонтальность маяков контролировать строительным уровнем.

    Первую линию маяков выполняем параллельно стене на расстоянии не более 20 сантиметров. Следующие — на расстоянии на 10-15 сантиметров меньше длины правила.

    2. Устройство стяжки

    После высыхания раствора маяков выполняем укладку смеси, начиная от дальней стены.

    Раствор укладываем сразу на всю толщину, растягиваем правилом по маякам и утрамбовываем.

    Сразу после укладки маяки можно аккуратно удалить, а образовавшиеся полости заделать той же смесью, что и всю стяжку.

    Важно! Перемещаться по поверхности стяжки нужно в специальных бетоноступах, для предотвращения продавливания свежеуложенного покрытия.

    Для создания идеально ровной поверхности готовую стяжку лучше затереть специальной затирочной машиной. При небольших объемах железнение поверхности можно выполнить полутерком.

    Рисунок 7. Устройство полусухой стяжки.

    Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания укрываем готовую стяжку полиэтиленовой пленкой

    Плитку на готовое основание можно укладывать через неделю. Укладку линолеума и ламината производить после полного высыхания стяжки.

    Самовыравнивающее покрытие

    Такое покрытие подойдет для устройства стяжки по ровному основанию или поверхности, имеющей незначительные неровности.

    Выполняем гидроизоляцию из двух слоев битумной мастики, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки не менее 200 микрон.

    Важно! Гидроизоляцию выполняем с поднятием на стены выше уровня стяжки. Между собой полосы скрепляем скотчем.

    Отлично подойдет для гидроизоляции жилых помещений гидроизоляционный состав Пенетрон, нанесенный на бетонную поверхность в два слоя. Обеспечивая изоляцию от влаги, он пропускает воздух.

    Сухую самовыравнивающую смесь насыпаем в емкость и заливаем водой в пропорциях, указанных на упаковке. Перемешиваем дрелью со специальной насадкой до однородного состояния.

    Готовый раствор льем на подготовленную бетонную поверхность и разравниваем валиком и широким шпателем.

    Такое покрытие готово к устройству чистового покрытия уже через два дня.

    Подойдет под любое финишное покрытие из линолеума, ламината или керамической плитки.

    Такое основание не заберет высоты помещения.

    Рисунок 8. Устройство наливного пола.

    Работа по устройству наливных полов требует определенных знаний и навыков. Эту работу лучше доверить специалистам.

    Цена стяжки в хрущевке

    Для изготовления полусухой стяжке необходимо иметь соответствующие знания, навыки, необходимые механизмы и умение ими управлять.

    Средняя цена полусухой стяжки толщиной 50 миллиметров, составляет 750 рублей, включая стоимость материалов. Она зависит от многих факторов и определяется после проведения замеров, учета подготовительных и сопутствующих работ и места расположения объекта.

    Полусухая стяжка пола может быть выполнена самостоятельно, для этого нужно запастись необходимыми материалами и механизмами.

    Таблица 2. Стоимость материалов для изготовления полусухой стяжки.

    О панельных домах: почему нельзя использовать цементную стяжку при замене пола?

    Почему «хрущевку» нельзя залить бетоном, чтобы избавиться от скрипа В панельных домах построенных начиная с 1960г, так называемых «хрущевки» и «брежневки», делались полы на лагах — это деревянные полы поверх которых укладывался либо штучный, либо щитовой паркет. Помните такие полы?

    Современное строительство сейчас не применяет деревянное основание пола в многоквартирных домах. А тогда это было единственно возможным конструктивным решением, т.к. в те времена технологии не позволяли делать плиты перекрытий — крепкими, и потому самым подходящим материалом было дерево, благодаря своей легкости и прочности. Кроме того, это было оправдано, ведь государство стремилось обеспечить людей жильем.

    И вот, эти самые деревянные полы, которые когда-то хорошо выполняли свою функцию, на сегодняшний день уже пришли в негодность и доставляют массу неприятностей своим нынешним владельцам. А конкретно:

    1. скрипят. много, противно и самое неприятное – круглосуточно;
    2. шатается мебель из-за неровной поверхности пола;
    3. «чуткий» и «отзывчивый», звенит даже посуда в серванте, когда вы ходите по комнате;
    4. слышны голоса соседей снизу из-за низкой звукоизоляции;
    5. при неправильной эксплуатации может и вовсе сгнить.

    Жильцы, которые решились на полную замену пола, введя в поиске запрос «ремонт пола» или «стяжка пола», сталкиваться с тремя специфичными терминами.

    Что такое «стяжка пола» и какие они бывают?

    Стяжка пола — это основание пола на которое стелится напольное покрытие. Основание (стяжка) может быть:

    • Мокрая стяжка – ее принято называть цементной, она же бетонная;
    • Полусухая стяжка – это разновидность цементной стяжки, только с меньшим использованием воды;
    • Сухая стяжка – ее принято называть суперпол Кнауф, т.к. этот вид стяжки был специально разработан и запатентован компанией Knauf.

    А теперь самое интересное: дома серий 1-335, 1-528, 504, 1-507, 1-527, 502, ЛГ, 1-528КП, 1-ЛГ-606 — они все с деревянными полами, в этих домах плиты перекрытия не рассчитаны на большую нагрузку. Если делать цементную (мокрую / полусухую стяжку), то в 2-3 раза увеличивается нагрузка на плиты, т.к. на 1 кв.метр при толщине 10 см вес цементной стяжки составляет примерно 220-250 кг. Хотите понять итоговый вес бетонного пола, возьмите калькулятор и умножьте на метраж хотя бы одной комнаты: на 10 кв.метров сверху будет «налеплено» свыше 2 тонн дополнительного веса. Итого, вам новенький свеженький пол, а соседям трещины на потолке, или хуже — риск, что однажды, вы в буквальном смысле, обрушитесь им на голову. Кроме того, соседи могут написать на вас жалобу и тогда строгая тетя из жилконторы потребует демонтировать свежеиспеченный, с красивым дорогим напольным покрытием — ваш новенький пол. А демонтировать будут отбойным молотком — не бесплатно. Представили, как будет «весело»?

    Как тогда избавиться от скрипучих деревянных полов?

    Инженеры Knauf разработали технологию «сухой стяжки» специально для тех случаев, когда нельзя нагружать перекрытия большим весом. Когда выравнивание пола цементно-песчаной / бетонной стяжкой невозможно, используют суперпол «Кнауф».

    Это современная конструкция, которая состоит из 2-х элементов:

    1. Засыпка. Керамзитовый песок определенной фракции, гарантирующий безусадочность пола (т.е. нет риска, что он «прогнется» под шкафами, диванами или тумбочками). Размер гранул – от 0 до 4 мм. За счет этой разницы достигается «эффект самоуплотнения». Гранулы имеют шероховатую поверхность, поэтому как бы «сцепляются» друг с другом, образуя прочные соединения.
    2. Листы гипсоволокна (ГВЛВ). Укладываются в одну несущую плиту по всей площади помещения. Соответствуют требованиям ТУ 5742-007-03515377-97 и ТУ 5742-004-05800968-04.

    Технология обеспечивает равномерную нагрузку на перекрытия. Благодаря этому нет риска, что пол «продавится» или провалится. Конструкция суперпола рассчитана на проходимость 550 чел/сутки и вес нагрузки в 500 кг/м2. Элементы суперпола Knauf соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1002-00, могут использоваться в детских садах и больницах.

    Самый распространенный тип конструкции суперпола Кнауф – «Вега»

    О сухой стяжке «Кнауф» понятным языком:

    • Идеально ровный и тихий пол за 1-2 дня (цементная стяжка сохнет 3-4 недели);
    • На следующий день после монтажа можно приступать к укладке напольных покрытий;
    • Суперпол Кнауф состоит из экологичных, неаллергенных материалов;
    • Монтаж пола возможен в любое время года;
    • Срок службы – свыше 50 лет;
    • Возможность выровнять большие перепады даже самого «убитого» основания пола;
    • Обладает звуко- и теплоизоляцией;
    • Масса 1 м2 – от 24 до 60 кг в зависимости от системы (цементная весит в 2-3 раза больше: при слое в 7 см – 167 кг/м2);
    • Монтаж практически бесшумный, возможен в любое время суток;
    • Индекс снижения ударного шума – на 18-22 дБ (воздушного – на 2-4 дБ);
    • Толщина стандартной конструкции – от 4 до 10 см;
    • Возможность скрыть электрику под полом;
    • Монтаж без грязи, что является прекрасным решением замены пола, когда у вас уже выполнен ремонт комнаты или всей квартиры.

    Мы рекомендуем: Сухая стяжка в СПб — официальные представители по работе с немецкой технологией Кнауф в Санкт-Петербурге.

    Суперпол KNAUF – идеальное решение для выравнивания и замены пола в панельных домах. За 1-2 дня можно смонтировать новый тихий пол и перейти к финишной отделке: линолеум, паркет, ламинат или другие напольные покрытия.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: